Воспоминания о кольце Аннапурны, Джомсом треке и треке к базовому лагерю Аннапурны (ABC) в 2013 году

Снизу, с поля, среди деревьев видна белая ступа примерно на половине подъема (или на 1/3 подъема). Сзади нее - поляна, окруженная огромными кедрами. Вот на этой поляне запах был слышнее всего. Слышался еще при подъеме метров 300-400 и как-то очень резко закончился.

А уже выше, где деревья закончились, никаких запахов не ощущал вообще. Если там что-то и могло пахнуть, то оно не  пробивалось сквозь толстый слой снега.

Прошли около 10 км, поднялись с 3730 м до 4150 м.
Все-таки нелегкий хлеб у Долей и Зялтов. Написание таких постов занимает несколько часов. Но мне это нравится, я будто бы прохожу все заново.

Сегодня мы пойдем в базовый лагерь Тиличо, а завтра хотим дойти до самого озера Тиличо - очень красивого и одного из самых высокогорных озер в мире. Хоть весь трек мы идем самостоятельно, без гидов и портеров, на участок до Тиличо мы решили взять гида.

Во-первых,  трек на Тиличо считается сложным, в отличие от трека вокруг Аннапурны и путеводитель не рекомендует ходить его людям с агарофобией. (которой у нас вроде нет, но звучит пугающе)

Во-вторых, не всегда можно самостоятельно  найти дорогу. Даже очень крутая девушка , которая ходила вокруг Аннапурны одна (!) в январе (!!!) не смогла найти дорогу.

В третьих, в Дикхури Покхари нас предупреждал и повар геста и крутые ребята, которые шли вокруг Аннапурны по часовой стрелке, что на тропе на Тиличо были камнепады и оползни, туда сейчас без гида лучше не идти, да и местные не охотно туда идут.

В общем, проснулись мы в Кангсаре, глянули в окно - выпал снежок, облачно, пасмурно. Жаль, значительная часть красоты нам сегодня не покажется.

Фотографирую с крыши соседний лодж. У них на веранде забавный интерьерный дизайн

Вот фрагмент покрупнее - шкуры яков, на которых чем-то выложено слово wellcome. Это белое куполообразное сооружение с инь-янем - перевернутое устройство для кипячения воды с помощью солнца. Ну солнца сегодня нет, вот и не кипятят.
 

Завтракаем мюслями, заливаем чай в термос, ждем обещанного гида. Столовая традиционно украшена парадными портретами хозяев.

Вдруг выясняется, что гида нам так и не нашли, но с нами согласен пойти хозяин геста за сумму, в 2 раза превышающую наши ожидания - 5 тыс рупий за 3 дня. (около $60). Но делать нечего, соглашаемся. Забегая вперед, сколько раз мы еще поблагодарим себя за решение взять гида! Без Сьяма (так зовут хозяина геста и нашего гида) мы бы не выбрались. Но мы этого пока не знаем.

Решили, что он понесет мой рюкзак, так как я старенькая и больная и хожу медленно и на высоте задыхаюсь. Сложили в мой рюкзак все самое тяжелое. А что самое тяжелое? Аптечки! Вот впереди идет Сьям с моим оранжевым рюкзаком.

Выпавший ночью снег растаял на теплой земле, а на кустах красиво задержался.




Проходим через маленькую деревушку, достопримечательностью которой является древняя гомпа. Сьям настаивает, чтобы мы ее осмотрели.

Гомпа очень классная. В ней витает мистический таинственный дух.

В гомпе темно, дальше я фотографирую со вспышкой,  простите меня, если сможете.







Идем дальше. Сьям очень классный гид -терпеливо ждет меня, пока я доползу и отдышусь, рассказывает нам обо всем вокруг. (но кислородно-голодающий мозг, конечно, ничего не запомнил, надо было записывать).

Оглядываюсь назад. Видна деревня с гомпой, которую мы только что осмотрели. Справа - горная гряда Гранд Барьер. Но его грандиозность нам сегодня не дано оценить - верхушки теряются в облаках.

Высота очень чувствуется. Ноги еле ходят, кислорода не хватает, постоянно приходится останавливаться, чтобы отдышаться. Дорога к Базовому лагерю идет вверх-вниз на высоте более 4 тыс метров. Сам базовый лагерь находится на 4150, но к нему в конце пути приходится спускаться. Поэтому скорей всего временами мы взбираемся на 4500 - 4600 м. Вот Гранд-Барьер на противоположной стороне ущелья.

Впереди показался мостик. Вот как я отстала. То, что я иду без рюкзака, совершенно не помогает. Идти очень трудно, одышка, ноги с трудом переставляются. А, да, забыла написать, что в деревне к нам прибился пес. Это собака сестры Сьяма, которая держит лодж, в котором мы попили чай. Собаку зовут Мангал. Судя по некоторым особенностям характера, о которых расскажу далье, это тот же самый пес, который сопровождал в тех же местах Юлю. Вон они впереди - Алеся на мосту, Сьям ждет меня и Мангал.

Мангал, оказывается, боится железных подвесных мостов. Он побежал понизу, перебрался через речку-водопад и резво выбрался наверх по очень крутой сыпухе. Горный пес! Он скачет по отвесным скалам, как таракан.

Речушка не самая простая, для перехода вброд.



Оглядываюсь на мостик. После него довольно сложный и крутой подъем.

Идем дальше, приближаемся к знаменитым сыпухам.

На горе появляются яки. Очень красивые, благородные животные. При этом очень миролюбивые и даже трусливые.

Сыпухи все ближе

А вот и знак - осторожно, сыпухи! Есть чего бояться. Сверху сыпятся камни, сама тропинка местами сползает вниз. А если не удержаться, то еще километр-полтора ехать вниз и к реке даже уши не доедут.

Где-то внизу река Марсьянгди.

Дорога даже в такую пасмурную и облачную погоду очень красивая. Если бы было ясно, я бы наверное с ума сошла от красоты.

Мангал не отстает


Если повернуть камеру, сыпухи выглядят еще драматичнее ))

В некоторых местах тропинки не было вообще, там проходить было очень трудно. Я цеплялась палками, а Алеся в одном месте даже поползла вниз и Сьям ее спасал. Было очень страшно. В этот момент я не фотографировала.

Да, много однотипных фотографий. Но я не смогла решить, какие выбросить, поэтому смотрите все.








Сыпухи кончились! Спасибо что живые! - говорит нам знак.


Мангал погнался за blue sheeps  - такими особыми гималайскими горными баранами.

Жалко, плохо их видно. Сил не было прилагать усилия к качественному фотографированию. Зум.

Вот так вот выглядит, если посмотреть с тропинки вниз. Жуть. Хорошо, что у меня нет агарофобии, только арахнофобия (которая позже тоже подверглась суровым испытаниям)


Вот там домики вдалеке - это базовый лагерь Тиличо. Пройдя немного дальше, мы встретили крымчан, которые уже возвращались с Тиличо. Они вышли в 5 утра первыми, дошли до озера, сделали фотографии, а через полчаса все накрыл туман. Поднявшиеся сразу за ними вообще ничего не увидели. Повезло ). Вот здесь они сами об этом рассказывают

Вот такой вид из окна нашей комнаты.

В базовом лагере очень холодно. Поэтому берем спальники и идем коротать вечер в столовой у печки. На переднем плане топливо - ячьи какашки. А что делать? Деревья здесь не растут, дрова можно принести только на плечах. Здесь собралась интернациональная компания. Уже знакомый нам испанец, израильтяне, американцы, швейцарцы, девушка полуяпонка-полуангличанка. Многие непрерывно дубасят траву, которую насобирали и насушили в теплой части трека, так что в столовой пахнет романтично.

Электричество здесь только от солнечных элементов, поэтому заряжать батареи нельзя, даже за деньги. В комнатах света нет, в столовой светят тусклые led лампочки. Налобные фонарики рулят! Но у меня с собой пауэрбанк на 10800 ма, так что все ок, могу позволить себе не только зарядить фотик и телефон, но даже читать и даже смотреть кино на телефоне. Смотрела Into the Wild. Отличное место, нужно отметить, выбрала я для просмотра этого фильма :)

Я тяжело дышу, даже когда никуда не иду. Не хватает кислорода. Сьям беспокоится. Сказал, что даст мне утром какое-то растение-лекарство, которое мне поможет. Сьям клевый. Этот лодж тоже держат какие-то его родственники. Он им помогает на кухне и приносит нам еду, как официант. Очень неловко себя чувствую.
Сегодня прошли около 10 км, поднялись с 3730 м до 4150 м.
 

Тиличо нот посибаль (

Утром проснулись в 5 утра, посмотрели в окно, увидели, что выпало сантиметров 30 снега и... в душу закрались нехорошие предчувствия.

Кроме того, видимость была метров 100. Снег продолжал идти. Это двор нашего геста.

Вот так выглядела та сторона, где находилось Тиличо. Ничего не видно (

Пошли в столовую есть свой завтрак, заказанный на 5:15. Сьям, спавший в столовой, наши нехорошие предчувствия подтвердил: Тиличо нот посибаль, сказал он. Вери денжерос. Сьям предложил как можно скорее двигаться обратно, пока еще можно попробовать пройти. Так как снег продолжал идти и неизвестно, когда остановится, можно застрять здесь надолго. А по свежему пухляку он может протропить для нас дорожкуи мы можем выйти.

Сейчас, после того, как 2 года спустя на меня в Сагарматхе выпало больше метра снега, эти 30 см уже не кажутся чем-то страшным, но тогда я была, мягко говоря, неспокойна за свою судьбу. 

Сьям позвал меня в уголок и достал бумажку, в которую были завернуты листики, похожие на черничные. Сказал есть по 1 листику утром и вечером обязательно после еды в течение 14 дней. Сказал, после этого мне будет лучше. У меня не было никаких сомнений есть или не есть какие-то непонятные листья из рук неизвестного непальца, которого я знаю второй день. Я ему полностью доверяла. Я попробовала дать ему денег за листья, но он категорически отказался, сказал что это бесплатно, потому что я вери гуд персон и у меня вери гуд харт. Вот откуда он знает, а? Забегая вперед, я добросовестно ела листики 14 дней. Ну... хуже мне точно не стало )

Мечты увидеть самое прекрасное озеро разбились. Вот эти лошадки олицетворяли наше с Алесей настроение.

Идти с нами выразили желание все, кто оказался в базовом лагере. И мы пошли. Впереди шел Сьям, за ним испанец, потом мы с Алесей. Ну что сказать про дорогу... Нам пришлось возвращаться по тем же сыпухам, по которым вчера было страшно идти посуху, только теперь они были покрыты снегом. Тропинки видно не было совсем, Сьям ее прокладывал, ведомый своим внутренним жпс-ом.


У Сьяма на ногах были хлипкие кедики, на голове намотан шарфик, куртка промокала под снегом. Кто же мог знать, что погода так изменится.



Оказывается, это единственная фотография, где можно рассмотреть Сьяма. Слева испанец (как же его звали? Кажется Тито), а справа - Сьям. На их лицах читается: ребята, все на самом деле очень хреново. Надеемся, что дойдем живыми.

Сьям рассказал, что ему 48 лет. (Надо же, почти мой ровесник, а выглядит на все 60. Зубов почти нет :(. У него трое детей, все взрослые, учатся в Катманду. Жена умерла. Он в молодости ездил на заработки, накопил денег, вернулся в свою деревню (Кангсар) и построил гестхаус. После учебы все дети вернутся в Кангсар и будут работать в гесте. Он нам показывал старый семейный каменный дом в Кангсаре.

Вот чуть крупнее. Сьям, ты клевый. Я тебя помню и шлю хорошие мысли. И спасибо за листики!

Вчерашнюю дорогу не узнать.

Вот чешет Алеся.

Мы прошли сыпухи! Это внушает надежду.

Идем дальше. Дорога уже не такая стремная

Алеся мужественно что-то фотографирует. Я мужественно фотографирую Алесю.



Встретили яков. Они волосатые, им такая погода в самый раз. Испанец обменивается впечатлениями с яком. Кстати, испанец знает непальский. Он уже не первый раз в Непале и самостоятельно выучил язык. С непальцами он только по-непальски говорил. Крутой ). Он давно путешествует и пишет книгу. О как.




Подходим к мостику, которого боялся Мангал. Он, кстати, еще вчера убежал домой, как знал.

Мы пришли в Шри Кхарку (Шри  значит священное, кхарка - пастбище) - маленькую деревню, состоящую из одной гостиницы. Там сразу стали сушить одежду и обувь у печки. Моя куртка меня подвела - под снегом она насквозь промокла сквозь швы. Старенькая мембрана не выдержала (. В гесте много народу, пришедшего вчера из базлагеря и заночевавшего здесь - израильтяне, американцы, даже один украинец. Они не решаются в такую погоду идти дальше. Из Шри  Кхарки можно пойти в Кангсар и Мананг, а можно срезать и пойти в Як Кхарку - населенный путь по дороге к перевалу Торунг Ла, который является кульминацией нашего путешествия. Немного обсохнув, решили идти сегодня в Як Кхарку. Дорога туда даже в хорошую погоду не очевидная, а сейчас тем более. Все, кто ночевал здесь решили идти за нами. Они предложили разделить со мной расходы на гида, но я отказалась и сказала им просто дать чаевые Сьяму дополнительно к моей оплате.
И мы пошли. Через пару часов мы встретили группу, возвращающуюся по своим следам в Шри Кхарку. Они шли в Як Кхарку и заблудились. Их мы тоже повели за собой. Сьям был героем дня. Он вывел за собой целую кучу народа.

Дорога была  очень тяжелая. Сьям несколько раз терял тропу и мы ломилсь по кустам и колючкам. Но потом все равно находил. Снег после обеда начал таять, мы шли в скользкой снежной жиже. Спуски-подъемы были довольно крутые и многочисленные. Вот наша группа, ведомая Сьямом.

Сьям ориентировался на мою скорость. Когда он видел, что я устала и задыхаюсь, он останавливался и ждал. Вся группа тоже ждала. Один американец решил, что он может идти быстрее и дорогу он уже видит и умотал вперед. Но мы его через какое-то время догнали - он ждал нас, так как заблудился )

Кстати, как вы думаете, сколько людей из нашей группы дали Сьяму чаевые? Один. Украинец :). Вот он за плечом у Алеси в полосатой шапочке. Дима.

Вот, собственно последняя фотография в этот день. Больше почему-то не фотографировала. Мы дошли до Як Кхарки часов через 5. Там был душ из ведерка, постирушки, растягивание веревки для просушки над печкой в общей столовой, джинджер ти, какая-то еда (опять не помню что ела) и посиделки вокруг теплой печки.

Несмотря на то, что Сьям оказывал нам услуги 2 дня, вместо оговоренных трех, я заплатила ему 6 тыс рупий, вместо оговоренных пяти. Он очень растрогался, пытался вернуть мне часть денег. Потом в столовой он шиковал - купил себе пива, окосел, купил нам 2 бутылки кока-колы (она там реально дорогая, мы, конечно, отказались, сказали что не пьем эту гадость). Просил нас выбирать что угодно из меню - он все оплатит.  Говорил всем, что я его сестра. В общем... ну вы понимаете, алкоголь на аборигенов действует плохо. Утром он ушел в Кангсар до того, как мы проснулись.

Вот такой вот был день. Очень тяжелый и местами действительно опасный для жизни. Прошли около 20 км. Много поднимались и спускались, в итоге спустились с 4150 м до 4020. Дорогу на Як Кхарку нарисовала пунктиром, так как фиг его знает как она там на самом деле шла.

Завтра последний день перед перевалом.