Варангал форт (Varangal), храм Тысячи колонн и Рамаппа темп. По следам забытых династий: Какатьи (Kakatiya)

То ли кшатрии, то ли шудры – как только не называли членов этой династии! Но именно при короле Ганапати (Ganapati) Какатьи, государство, говорящее на языке телугу, а иначе – современный Андра Прадеш, было наиболее могущественным, независимым и обширным.

История династии Какатьев началась в одиннадцатом  веке, когда Какатьи, бывшие до того вассалами Чалукьев,  смогли избавиться от своих властелинов, основав собственное государство со столицей в Варангале. А закончилась  в веке четырнадцатом, когда их подмял под себя султанат Бахманидов.

В  их истории есть даже эпоха царствования женщины – дочери великого Ганапати. Достойная наследница своего  отца, при котором империя телугу достигла наибольшего могущества, Rani Rudrama Devi смогла прижать к ногтю недовольных властью женщины вассалов.

Но сегодня мало кто слышал об этом древнем царстве. Редко упоминается, что знаменитый форт Голконда строился именно Какатьями. И уж совсем скудно подается информация о частично сохранившемся форте Варангал, о храмах "Тысячи колонн" и "Рамаппа". А напрасно, потому что древние короли были великими покровителями искусств, строили храмы изумительной красоты и способствовали возрождению литературы на санскрите.

Кое-что из уцелевших архитектурных памятников прошлого мы посмотрели, и вам покажем. У зодчих царственных шудр был свой особый почерк, свой особый стиль архитектурного декора, который позволяет моментально опознавать неповторимый «стиль династии Какатьев».

Итак, мы с вами едем в Варангал, за сто пятьдесят километров от Хайдерабада, пошли на басстенд,  надо занять лучшие места в локалбасе!

После заселения в отель Варангала я сразу же бросилась к менеждеру  со списком достопримечательностей. Он и так слегка обалдел от свалившихся в канун Нового Года на его бедную голову трех иностранок, а список достопримечательностей его добил окнчательно. 

Я  попросила его помочь  грамотно распланировать походы и поездки. Он собрался с мыслями, внимательно изучил мой манускрипт и посоветовал  сегодня  поехать в расположенную в 80 км от Варангаля деревушку Палампет (Palampet), чтобы полюбоваться на широко известный в узких кругах шиваистский храм Рамаппа (Ramappa), построенный в 13 столетии и неплохо сохранившийся до наших дней, а  завтра  походить по расположенным в городе и рядом с городом достопримечательностям.

Мы нервически подождали машину, которая в конце концов прибыла, и оказалась очень комфортной, а водитель - еще более комфортным. Голодные и уставшие, распределились по местам и отбыли вкушать зрелища, а вкушение хлебов отложили на потом.

 А вот и Палампет. Аккуратная дорожка ведет по чудесной территории к залитому предзакатным теплым светом старинному храму...

Храм Рамаппа - Ramappa Temple, Ramalingeswara Temple.

Построенный в форме звезды храм Ramalingeswara,  гораздо более известный по имени  своего скульптора как "Храм Рамаппа"( Ramappa Temple)  имет характерные признаки как североиндийских, так и южноиндийских храмов.

Но вы все равно никогда его не перепутаете ни с одним другим храмом - и дело тут не в его совершенной форме или правильном пространственном распределению колонн, которые не мешают заливать храм мягким светом...

Черные богини из отполированного базальта! Вот что  сразило меня наповал!

...они держат массивную крышу...

...они застыли в своем вечном танце в храмовом зале...

Прекрасные базальтовые  статуэтки - кто они?

Обалденная красота, Лен!

Удивительная красота, но удивительная злость берет, когда видишь отрубленные головы, руки и другие части тел у скульптур и на вопрос - почему? получаешь смущенно грустный ответ индийцев - муслимы-завоеватели. Им, видите ли, ненавистно было (впрочем наверное и есть сейчас) любое изображение живого существа, кроме цветуёчков. Особенно серьёзно они подходили к отрубанию чего-нибудь у святынь (Ганеш, Хануман, Вишну), чтобы наверняка туда не приходили люди молиться. Так и говорят местные гиды - смотреть можно - молиться - увы. Я понимаю - политика, тёмные времена, и те и те хороши (хотя не слышала, чтобы хинду оскверняли цветочки муслимов) но право слово, волна негодования поднимается в моей душе обывателя.

Юлиана :

Это да, есть такая печальная тема - надругательства над красотой и Верой. Но в храме Рамаппа свирепствовало лишь время - а оно не оскверняет святыни. До сих пор в храме проводят пуджи, и они не прерывались с 13 века. Хотя Какатьи воевали очень успешно, и смогли отразить набеги и Аллауддина Хильджи, и Гийяаддина Туглака, но в конце концов и они были низложены. А храмы уцелели!

Не ненавитсть к изображениям двигала ими - в Индии мусульманские правители имели свои художественные портретные галереи - вспомни Майсорскую живопись! А стремление к торжеству своей религии над другими.

Спасибо за поправку! Именно так, торжество. Что собственно происходит и поныне и у нас и повсеместно.

Ага. Мое первое знакомство с этим варварством было в Бхубанешваре. Там все лица Богов/Богинь в храмах были обрублены. И тоже, ёшкин кот, муслимы-завоеватели...  Сссссс.....иииии....

аналогично

Мы вглядывались в  бесстрастные каменные изваяния в разной степени раздетости, пытаясь понять – кто они,  эти абиссинские амазонки? ( я их так назвала потому что у некоторых из «чернокожих» женщин с африканскими удлиненными конечностями в руках были луки со стрелами.)

Одни красавицы были одеты только в кольца на шее, ногах и запястьях, другие были опоясаны витым шнуром, изображение которого отдельно мы потом встречали на барельефах. 

Кто эта девушка со  удлиненным неиндийским лицом, спокойно стоящая  на свернувшейся кольцами кобре? В ее высоко поднятых руках другая кобра с раскрытым капюшоном – мне кажется, я видела такое у танцующего Натараджи. А рядом стоит воительница,  обутая в обувь, напоминающюю обувь японских женщин.

В храмовом зале танец черных богинь достиг такого накала, что мне стали слышаться нарастающие звуки барабанов: ближе, ближе...громче, громче... БЫСТРЕЕ, БЫСТРЕЕ …БЫСТРЕЕ!!!!

Традиции возникшего в Андра Прадеш индийского танцевального стиля кучипуди прослеживаются и в храме Рамаппа, где кучипуди танцуют «девадаси»  - служанки бога, выданные замуж за божество.

Кучипуди представляет собой синтез музыки, поэзии, театрального искусства, эстетики движения, мимики и жеста. Согласно древней традиции танцовщица стиля Кучипуди декламирует и танцует одновременно. В этом заключается одна из особенностей стиля.

Я приглашаю всех, кто разбирается в теме, высказывать свои версии. Мне кажется, что я вижу у некоторых танцовщиц элементы космического танца Наттараджи.

Внутреннее убранство храма сбивает с ног буквально! Потому что ходишь, задрав голову к великолепно декорированному потолку. А на нем  такая детализация изображений, что  захватывает дух! Ведь  скульпторы Какатьев в Палампете и Варангале имели дело не с мягким мыльным камнем, как скульпторы Хойсалов в Белуре и Халебиде, а с твердым базальтом!

Идешь, глазея на потолок и спотыкаешься о неровный пол)))

Великолепен и декор на колоннах храма.

Барельефы на светлом камне тоже восхитительны и сохранны. Поглядите на эту детализацию на фундаментах - ничуть не хуже чем у прославленных храмов Хойсалов.

О чем ведет разговор со мной этот древний храм? Какой сюжет разворачивается, какой персонаж стоит передо мной? 

Да, и какой же шиваистский храм без верного Нанди? Нанди в Рамаппа красив, огромен и очень популярен, пробиться к нему было очень сложно. Но все же мне удалось подобраться и прошептать ему свое пожелание. Если кто не знает, то Махадев благословил его тем, что просьба, высказанная вами Нанди на ушко, будет обязательно услышана Богом Богов.

Кстати, тут мы были куда популярнее Нандика! Это была первая атака несметного войска индийского на путешествующих, и путешествующие пока еще добродушно позировали фотографам, а на фотографию в нашей компании выстраивались длинные очереди!

Наконец к нам с трудом пробился наш водитель, и отбил нас от поклонников.

...А на следующий день нам показали наше фото в местной газете - слава нас настила на ступенях храма Рамаппа!

Озеро Пакхал (Pakhal Lake)

После храма Рамаппа мы поехали к озеру Пакхал (Pakhal Lake) -  оно недалеко. Увиденным  была поражена: я-то думала, что Пакхал назвали озером с очень большой натяжкой - ведь  это храмовый водоем для храма Рамаппа. Но в действительности Pakhal Lake оказался огромным озером. В 13 -то  веке  -  чем же они его рыли?

Грубая Дургатна сказала:

- Подумаешь! Народу много, каждый копнул по лопаточке!

Но тут наверное копал весь Андра Прадеш!

На берегу озера находится старый, покосившийся и от этого еще более живописный храм Шивы эпохи Какатьев - об этом напоминают кое-где сохранившиеся барельефы из черного базальта.

Вероятно из-за подвижек почвы храм как-то вспучился и раскололся, но если бы оттуда убрать автобус со школьниками, которые забыли про все, увидя нас, то я бы это место назвала фантастическим.

Представьте себе: предзакатная тишина и покой. Солнце медленно садится в прекрасное озеро, краски меркнут и мир становится монохромным, а вы наблюдаете за этими метаморфозами сквозь кружевные ветви деревьев, прислонясь спиной  к покосившейся колонне  старого прибрежного храма...

Но нет, мы были не одни! Школьники ждали нашего выхода с нетерпением, позабыв то, за чем они сюда приехали.

Наш выход удался))

 Мы решили прокатиться на моторной лодочке, и нас провожали как провожают в плавание  какой-нибудь атомоход "Ленин".

Ежели вы сподобитесь оказаться в этих местах, то можно значительно бюджетнее и веселее прокатиться со всем людом на небольшом катере, вот на таком:

...а моторная лодочка стоит 200 рупий за малый круг и 300 рупий за большой. Нам на берегу ничего не сказали про градацию цен в зависимости от "площади круга". Это уже "в рейсе" проболтался наивный мальчишка-лодочник, который вдруг осведомился - по какому из кругов - большому или малому мы плывем. Мы решили - по малому!

А на берегу нас поджидал скандальчик. С нас требовали 300 рупий, типа - подряжались на 300, и я знать не знаю, по какому вы кругу там плавали! Босс лодочников вел себя достаточно агрессивно, и наш водитель оттеснил его, запхал нас в машину и выбросил из окна на дорогу оговоренные 200 рупий.

И мы уехали.

Вечером нашли какой-то ресторан с синими огнями, где поужинали вкусно, но одиноко - никого, кроме нас там не было. Кстати - ели первый раз за день!!! Если, разумеется,  не считать бананы и воду.

И рухнули спать - ужас, какие уставшие.

На следующий день мы выспались, позавтракали, взяли рикшу и поехали в форт Варангаль. Пока мы туда не приехали, я все волновалась: а будет ли стоить этот форт столь дальней дороги? Вдруг там окажется какая-нибудь ерундовина? И сама себя успокаивала, что один храм Рамаппа стоил этой поездки. Но когда мы проехали наружное кольцо укреплений и подъехали к сердцу империи Какатьев, я успокоилась. Только старалась не смореть в сторону форта, а уговорила девочек сначала пройти ухоженным парком к стоящему на одинокой скале старому храму...

 А уж потом!!!! потом пойти сюда....

Запомните эти врата: они являются современным символом империи Какатьев, и в Андра Прадеш вы можете встретить стилизованные под эти врата входы на вокзалы, стадионы, увидеть их изабражения на бланках и билетах.

Одинокий старый храм стоит на такой же одинокой огромной скале на берегу храмового небольшого озера. Какатьи, в отличии от многих других династий, храмовые водоемы делали не колодцами, а целыми озерами.

К храму ведет довольно старые вырубленные в скале ступени, но рядом есть еще более древние, которые местами заподлицо со скалой заполировали время и дожди, но по ним еще можно подойти к йони и лингаму. 

Колонны расположены так просторно, что храм хорошо просматривается без фонариков, он аскетичен и прост, но простота эта мнимая - видны сколы барельефов на старых стенах: была и тут красота!

Кое-где остатки барельефов особенно внятные.

Святилище меня неприятно поразило. Подобное граффити - это надругательство или неуклюжая попытка исправить ситуацию?

Рядом с храмом располагается странная смотровая башня, на которой можно полежать и поглазеть на окрестности.

Надо только подняться по узкой лестнице в стене...

И ты уже тут! Вон крепостные стены! Раз есть стены - значит надо на них залезть!

И мы пошли вниз.

Посреди озера неизвестный ваятель поместил странную девушку - Красную шапочку и Красные перчатки. Что-то в ней есть - не находите?

Потом я покачала Дургатну на качельках...

... и мы подошли к скульптурной группе идиотов, или изваянных идиотом - как вам больше нравится. Я ее уже описывала - тут

Так и не смогла я понять: кто эти люди? Что с ними случилось?

Форт Варангал - Varangal Fort.

Форт Варангаля – если говорить о крепостных стенах сохранился неважно, да и то, что сохранилось, особенно никого не заворожит. Если только вам захочется побегать, поиграть, полазить!

Что мы и сделали с успехом.

Куда смогли – забрались!

 ...было интересно, но не более того.

Три взрослых тетеньки на какое-то время волшебным образом вернулись в детство золотое, в котором с азартом лазили по стройкам и катакомбам.

Кое-где можно было увидеть намек на то, что это все-же форт эстетов Какатьев - если быть внимательным и пытливым.

Вроде там два кольца укреплений должно было быть... кажись вооон...в кустах второе кольцо...

...но мы удовольствовались лишь одним фрагментом. И то эти казаки-разбойники были потом, потом - после визита в Сердце Забытой Империи -  разрушенный до основания храм Сваямбу...

По сути дела, то, что сейчас называют "Форт Варангал" (Varangal fort) и куда продают входные билеты, является музеем под открытым небом, останками великого храма Сваямбу и еще нескольких храмов.

Когда Гиясуудин Туглак потерпел поражение от Какатьев, то он не смирился с этим, и через месяц послал своего сына - повторно попытаться овладеть могущественной к тому времени империей телугу, имеющей уже и выходы к морю. Так вот, Улуг Хан Мухаммад бин Туглак выполнил приказ отца: явился с огромной армией к стенам Варангала и практически сравнял его с землей.

Только структура любимого камня Какатьев - великолепного и необычайно крепкого черного базальта, позволяет нам сейчас увидеть хоть крохотную часть храмового города удивительной красоты.

Четверо грандиозных ворот строго ориентированы по сторонам света. Я кажется уже говорила, что ворота в Сердце форта являются символом Какатьев, телугу и Андра Прадеш.

Когда мы были в форте, то вместе с нами там находились индийские школьники, которым учителя проводили уроки под открытым небом. Я вообще очень рада за индийских школьников: их учат истории, наглядно демонстрируя великие памятники их страны. Везде, везде мы видели автобусы с детворой!

Иногда она была несносна))