Остров Маджули и танцующие монахи Брахмапутры

Когда-то очень давно, в эру только еще зарождающегося интернета, я проглатывала серию за серией документальные фильмы об Индии. Больше всего меня поразила история о танцующих маленьких монахах Брахмапутры. 

Я узнала, что посреди этой почти нереальной для меня реки с таким волнующем названием находится стремительно уменьшающийся в своих размерах остров, где среди джунглей в закрытых от посторонних глаз монастырях из  маленьких мальчиков растят....кого?  Будущих монахов? Не совсем...Танцоров? И так сказать нельзя...В фильме  серьезные дети повторяли за учителем сложные длинные тексты, а учитель дирижировал ритмикой их речи. Дети не только рецитировали, но и танцевали, пели, кувыркались и играли на музыкальных инструментах. 

Кем же они должны стать?

Я тогда еще только начинала всерьез изучать Индию, планы были размерами с Гималаи,  но эта историю запала мне в душу и тихонечко ждала своего часа. Я  забыла  не только название фильма, но и название самого острова, но запомнила суть.  И все размышляла, как это, наверное, невероятно сложно - увидеть этих мальчиков своими глазами! 

Даже если я доберусь до берегов, бог мой - Брахмапутры (!!!), то где же мне нанять лодку, чтобы доплыть до острова, пока он окончательно не растаял и вообще как же он называется? А как найти сокрытый в джунглях монастырь и как в него проникнуть?

Вопросы, вопросы, вопросы...

Постепенно туман неведения стал рассеиваться, и мечта преобразовалась в план.

Маджули — это крупнейший в мире речной остров, расположенный на реке Брахмапутра в индийском штате Ассам. Несмотря на то, что остров уменьшается в размерах из-за эрозии, его площадь все еще составляет сотни квадратных километров (ранее около 1500 кв. км, сейчас около 500 кв. км). Маджули известен как культурный и духовный центр Ассама, славящийся своими уникальными вайшнавскими монастырями (сатры), традиционными ремеслами и театральными представлениями, такими как бхаона. Остров также привлекает любителей природы благодаря своему биоразнообразию, особенно много тут перелетных птиц.  

Добраться до острова оказалось удивительно просто: я подсела на проходящий сквозь Казирангу рейсовый автобус и доехала на нём до Джорхата ( до Public Bus Stand). Рядом с басстендом находится стоянка "государственных" рикш по 30 рупий, но я взяла себе персональную карету за целый полтинник.

Говорите рикше, что вам нужно к  Нимати Гхару  (Ninati Ghar) - хотя куда же ещё?  Всем и  без расспросов понятно куда надо отвезти озирающегося туриста: конечно же на берег Брахмапутры — туда, где находится паромная переправа на вожделенный остров.

Паромная переправа в Джорхате

Мечта уступила место реальности: никаких поисков лодки — паромная переправа Джорхата  -  Нимати Гхар (Ninati Ghar) предоставляет  вам воспользоваться регулярно курсирующими между Джорхатом и Маджули судами, которые со стороны похожи на полузатонувшие баржи.

Паром тронулся только тогда, когда закончились все свободные  сидячие (внизу) и все стоячие и автомобильные места (наверху).

Я спустилась на несколько ступенек в пассажирский отсек и уселась прямо у стены, а за окном (если можно называть окном открытое незастекленное пространство) вздыхала и шевелила волнами  царица Ассама   -  великая Брахмапутра. 

Реальность превзошла все мечты! Широченная река  серебристо-серыми водами стучалась в борт деревянной посудины, я сидела  в забитом людьми трюме и плыла на  остров по волнам своей памяти.

Паромные переправы в Маджули

На острове есть две паромные переправы: Афаламук Гхар (Aphalamukh Ghar) и Камалбари Гхар (Kamalbury). Первый паром на Маджули отправляется в 7:30 AM, а последний аж ночью: в 4:00, весь путь до Афламукха занимает около часа, до Камалбари больше: на подходах к причалу низкая вода.

Не забудьте  посмотреть куда прибывает ваш паром! Это пригодится для принятия решения как добираться к месту жительства

Я же прибыла на Маджули  в блаженном неведении. О том что эта переправа тут не одна, я узнала потом, причем эмпирически: обследуя остров)). Высадилась же я, как оказалось,   на  Афаламук Гхате.

Причал Афламук встретил меня каким-то подобием песчаной бури. Дело в том, что обширное береговое пространство острова в этом районе покрыто бело-серым песком, который ветер замечательно раздувает  не только по поверхности, но и на уровне глаз.

Я быстренько зафрахтовала  самого первого рикшу, который мне показался весьма подходящим для моих планов, и отбыла к своему выбранному еще в автобусе жилищу.

Маджули: где жить и что есть

Для самостоятельных туристов информации  о Маджули не так много. А что нашему брату надо? Как добраться и убраться, где  поесть и где поселиться. О том что посмотреть кое-что написано, но не так много и не так структурировано, как бы хотелось.

В тех немногочисленных  отчетах, которые проскролила я,  никакого жилья, кроме расположенного в Гарамуре (район острова) гостевого дома, или отеля, под названием "LA Maison"  не фигурировало. Ах да, профессор Светлана Рыжакова проживала в гостинице при саттре, но на это рассчитывать не стоит, особенно женщинам. Светлане было сделано исключение потому что она - Светлана Рыжакова, известный исследователь северо-восточной Индии, причем ее известность в кругах индийских ученых не меньше, чем среди российских,   — и то у нее были ограничения.

Поначалу я собиралась приехать в Гарамур и заселиться "как все", но в автобусе стала изучать карту острова, и нашла немалое количество  других гостевых домов. Один из них особенно привлек мое внимание:  Mahabahu Bamboo cottege— хоумстей, расположенный на рукаве Брахмапутры. И никаких других слов, кроме признательности его гостеприимным хозяевам и самой себе, что не поленилась поискать какое-то отличное от массового спроса жилье у меня нет.

Mahabahu Bamboo cottege - это несколько бамбуковых хижин с приватными санузлами, горячей водой и небольшим кафе для постояльцев. Вам приготовят любую пищу: вегетарианскую или не вегетарианскую, помогут информационно, найдут  рикшу или велосипед, и вот гарантирую, что уезжать оттуда вы будете со слезами. Мой приятель - англичанин, с которым мы вместе колесили по  Казиранге, приехал в Махабаху по моей рекомендации по дороге в Нагаленд. И после Нагаленда он опять вернулся на Маджули в "наш" коттедж, и так же как и я,  бродил по берегам Брахмапутры, до которой от ворот коттеджа всего-то  метров десять-пятнадцать ,  и всё никак не мог оттуда уехать. Еще одна симпатичная деталь: расположен Махабаху  в стороне от шоссе, и никаких других звуков, кроме птичьего пения, вы там не услышите.

Заправляет всем  хозяйка, зовут ее Туту (полное имя Tutumoni Das Tutu), телефон - +91 75780 57332 - бронируйте, влюбляйтесь и будьте счастливы)

Mahabahu - древнее название Брахмапутры на местном наречии.

Elena Vasta сказалa:
никаких других звуков, кроме птичьего пения, вы там не услышите.

Нашла запись, сделанную из окошка моего домика. Послушайте!

 Гарамур и  широко  известный в узких кругах "LA Maison" (не каждый турист долетает до Ассама, а уж до Маджули добираются только самые прошаренные) я, конечно же,  посетила. Ныне Гарамур расстроился и продолжает строиться, поэтому  стоит грохот, яркая в других района острова растительность покрыта пылью,  вместо птичьего пения резкие сигналы машин и рикш - ну никакого сравнения с моим оазисом. 

Сам "LA Maison" не плох, его кафе с обширным меню конечно же богаче скромного выбора в Mahabahu. 

Но, как говорится, есть ньюансы))

 Я в свою деревню  чуть ли не бегом бежала!

IrinaVolga сказалa:
Знаменитости, посещающие Маджули, все останавливаются в Ла Мейсон))) 

Конечно они ищут раскрученное место. Вернее они ничего не ищут, их просто везут.

Безусловно, Ла Мейсон очень симпатичный, и ресторан там большой и выбор блюд хороший. 

Но есть ньюансы)

Я туда отправилась не селиться, а поглазеть где это все селятся. Я  люблю открывать новые земли, новые дороги,  новые ареалы расселения - люблю расширять свою личную географию.

 Даже побывав прекрасном Ла Мейсоне и познакомившись с его чудесным хозяином,  все равно когда  я вернусь на Маджули (о, когда я вернусь!) то все равно поеду не в Гарамур, а к моей милой Туту)

 У меня уже есть план. И я снова  буду  просыпаться в Махубаху от оглушительного птичьего пения, а вечерами гулять по берегам  Брахмапутры и смотреть как солнце встречается с рекой.

Следующий рассказ будет о такой прогулке.

А пока публикую тут отзыв на Махубаху от моего английского приятеля, завзятого путешественника и хозяина маленького отеля на своей родине:

Фантастическое и внимательное гостеприимство, отличное расположение в тихой сельской местности. Номера в деревенском стиле в традиционных бамбуковых хижинах с москитными сетками, бойлер для нагрева воды в вёдрах. Отличная домашняя еда — просто скажите, чего вы хотите. Прокат велосипедов — хорошие внедорожные мотоциклы для поездок по сельской местности. Прекрасная семья и собака могут сопровождать вас на прогулках. Я вернусь. Настоятельно рекомендую!

Первые два дня я исследовала остров пешком, на третий день вызвонила своего рикшу, который привез меня от причала Афаламук до хоумстея Махабаху. К тому времени я уже разобралась в том, что на острове есть еще одна переправа и попросила отвезти меня туда.

Аскетичное пространство вокруг причала Камалбари прекрасно своим  монохромным  минималистизмом. А еще это лучшее место на острове для того чтобы любоваться на закат.

Я прикинула расстояние от причала до  своего гнезда, которое свила тоже на береговой линии  — оказалось, что что это не более 7км, и на следующий день пошла гулять берегами Брахмапутры, вернее берегами  ее рукавов. После сезона дождей это пространство заполнит вода, но в конце февраля я гуляла  среди заводей, которые образовали  большие и маленькие островки, и ойкая, когда мои ноги начинал засасывать зыбучий песок, по топкой поверхности перебегала с острова на остров.

А потом деревнями и полями пришла к Кабаламбари сатре. Деревни на острове  чистенькие, аккуратные, никакого мусора вы тут не увидите, такой контраст с центральной Индией! 

Зашла я с какого-то непонятного аккаунта...

lotusik сказалa:
Зашла я с какого-то непонятного аккаунта...

Возможно один аккаунт это с твоей соц. сети?

lotusik сказалa:
Читаю твой опыт посещения острова Маджули с удовольствием! 

Спасибо что читаешь) Не так много материалов о Маджули

Да, материалов об острове действительно очень мало.

Саттрия Ассама

Маджули называют  Сергиевой Лаврой Ассама из-за расположенных на довольно небольшой площади монастырей, или саттр (около 22-х), где монахи почитают Кришну посредством театральных представлений.

На нашем сайте суть саттрии Ассама довольно подробно описана в разделе театрального искусства  Индии, поэтому я не буду пускаться в искуствоведческие тонкости  и продолжу свой рассказ не как индолог - любитель, а как внимательный  путешественник, который пытается изложить информацию структурно.

Приехав на остров  и обнаружив указатель на дороге (или на карте) с заветным словом "Sattra" не рассчитывайте на быстрый успех. Я должна вас предупредить об этом, чтобы вас не постигло горькое разочарование: совсем не факт, что побежав по стрелке вы увидите вожделенный перфоманс, а тот зал, который вы там обнаружите, будет  предназначен не для этого.

Во-первых

Не все сатры сосредоточены на исполнительском искусстве,  хотя именно именно их яркие театрализованные представления сделали остров знаменитым на весь мир.

Саттры, ориентированные на искусство, это,  например, Самагрури и Камалабари - запомните эти названия. Именнов этих монастырях  сохраняют и практикуют танец, музыку и театр масок. У них есть свои труппы из учеников-брахмачари  и мирян. 

 Во-вторых

Если вы путешествуете группой, то ваш гид закажет для вас такое представление, если вы одиночка и попали на кем-то заказанное представление,  то никто вас  с него не выгонит, но донейшен приветствуется, только не предлагайте деньги монахам, ищите глазами донейшенбоксы. Но не ожидайте "шоу по расписанию", саттры - это духовные учреждения, а не театры. 

Как гарантированно (или почти гарантированно) увидеть представление самостоятельному туристу

1. оплатить его самому. Хостелы и гестхаусы также могут помочь с такой организацией, если предупредить их заранее.
2. навести на месте справки в Самагрури или Камалабари саттре, или попросить это сделать хозяина вашего хоумстея. Кстати, филиал Камалабари саттры есть в Джорхате
3. посещение во время фестивалей — самый надежный способ увидеть знаменитый перфоманс во всём его блеске.

Раас Лила и Маджоли Раас Махотсав -это трехдневные фестивали, Маджоли Раас Махотсав проходит  в ноябре. В это время  на острове  в режиме нон-стоп идут  масштабные ночные представления под открытым небом с участием лучших танцоров из многих саттр. Это пик сезона культурных событий, и хозяйка моего хоумстея милая  Туту пригласила меня в следующем сезоне приехать именно на фестиваль, только надо заранее забронировать комнату: на острове будет аншлаг.

Есть и другие религиозные праздники, которые могут сопровождаться масштабными представлениями.

Посещение Маджули во время фестивалей для самостоятельного туриста будет стопроцентной гарантией того, что он увидит все и даже больше чем всё)

Но даже если вы приехали не в фестивальный период, не  смогли попасть ни на один предоплаченный танцевальный ритуал, если у вас нет денег оплатить перфрманс самостоятельно, то и тогда не все потеряно. Везде  есть музыка и ритм — в  любой саттре можно посетить  ранне- утреннюю или вечернюю намапрасангу (молитву). Молитва состоит из совместного пения киртанов  - гимнов, восхваляющих Кришну и сочиненных Шанкардевой, которые исполняют  под аккомпанемент традиционных инструментов Ассама.  

Пение  монотонное, медитативное и очень продолжительное, искусство саттрии  — это не шоу, а форма молитвы. Поэтому  элементы танца и музыки вплетены в ежедневные богослужения. Это не полноценное хореографическое представление, но аутентичное духовное  искусство Ассама.

Это  будет действительно уникальный опыт. Вы будете не зрителем постановочного номера,  а свидетелем живой, непрерывной 500-летней традиции и погрузитесь  в саму  ее суть  — коллективную звуковую медитацию (бхакти).

При написании были использованы фото и видеоматериалы Elena Vasta и Ayvin Rogers

Шри Шри Самагрури Саттра  (Samaguri Satra)

Самагури Саттра  известна на весь мир  как центр уникального искусства  Бхаона (Bhaona) - танцевального представления с использованием масок. Чтобы гарантированно его увидеть  требуется тщательное планирование, мероприятие не частое  - приурочьте свою поездку к главным фестивалям: Рас Лила в феврале-марте, Пахуми в августе-сентябре, Даул в марте, Бишу в апреле.

Зато посмотреть на музей и на сам процесс изготовления масок очень просто: надо просто приехать на Маджули — спешите! У вас есть шанс застать в живых  Хемчандру  Госвами, лауреата премии Падма Шри. Именно им ремесло изготовления масок было возрождено и усовершенствовано, а  его работы выставлялись в Британском музее и Букингемском дворце.

Каркас маски изготавливают из бамбука, обтягивают тканью, а затем наносят слой специальной глины, смешанной с коровьим навозом. После лепки и сушки маску раскрашивают натуральными или современными красками. На создание одной маски уходит 10-15 дней.

Этапы изготовления маски

· Виды масок:

  · Мукх-мукха — покрывает только лицо.

  · Бор-мукха (Су-мукха) — цельный костюм, закрывающий все тело актера.

  · Лутукай/Лутукори — самая сложная маска маска с отдельными подвижными частями 

Считается, что актер, надевая маску, полностью воплощает в себе изображаемого мифологического персонажа — бога, демона или героя. Перед выступлением маски даже совершают особый ритуал поклонения.

Маски призваны передавать сильные эмоции, которые сложно выразить обычным человеческим лицом.

Деревня гончаров (Pottery Viiage Salmara) 

Про деревню гончаров  Салмара (иногда говорят Салмора) информации в сети совсем мало. Расположена эта деревня  в 25 км от Гарамура - на юго-восточном берегу Брахмапутры. В этой деревне проживают люди из общины Кумар, которые уже в течение 600 лет изготавливают горшки без использования горчарного круга, что встречается довольно редко. Горшки лепят исключительно женщины, обжигом и реализацией занимаются мужчины.

Места тут очень красивые, жители дружелюбные и приветливые, за неоговариваемый предварительно размер донейшена на ваших глазах слепят горшок от А до Я. 

Если у вас есть время, то конечно же я советую  сюда сьездить, тем более,  если вы поедете в  Шри Самагрури Саттру, где изготавливают маски - это одно направление.

Спешите - древнее гончарное ремесло умирает. Нет рынков сбыта, высока конкуренция неэкологичной пластиковой посуды, нет поддержки властей,  да и добыча глины сейчас стала проблемой: для борьбы с эрозией почвы власти запретили добычу глины на берегу. Гончарам приходится покупать низкокачественную глину вдали от дома, что сильно увеличивает стоимость и снижает качество продукции.

И вот короткое видео: «не боги горшки обжигают»

IrinaVolga сказалa:
Собственно, роль гончарного круга выполняет тарелка. )))

И нога! Обрати внимание как виртуозно мастерица крутит тарелку пальцами ноги)