Elena Vasta сказал(а):
Elena Vasta
в прошлом году явно перекупался в ледяной воде Манасаровара и у северного лица Кайлаша у ледника.Кашлял потом сильно,но температуры не было))
Elena Vasta сказал(а):
в моем представлении там должны быть шеренги организованных групп.
параллельно с нами шла группа с украины с которой нам пришлось разделиться,по тому же маршруту.Так мы виделись всего два раза,в Лхасе и на коре))
Говорят много народу на Сага Дава,однако я не любитель толп,предпочитаю топать в небольшом окружении,тогда и ощущения совсем другие,есть время поразмыслить и прочухать величие увиденного))
10.06. Гьянце-Шигаце-Сакья-Латсе. День 5.
Утро начали с осмотра главных достопримечательностей Гьянце – монастыря Пелкор Чоде и ступы Кумбум.Кумбум называют ступой «тысячи изображений».Это уникальное сооружение,подобных которому в Тибете больше не сохранилось. Ступа представляет собой девятиярусное сооружение в форме пирамиды, каждый ярус которой состоит из множества небольших помещений-капелл, каждое из которых посвященных отдельному божеству.Не спеша поднимаемся вверх по старым ступеням и заглядываем в капеллы. Внутри – древние статуи и красивые настенные росписи XIV-XV веков. Часть из них в ужасном состоянии, полуразрушены и ветхи. Церинг утверждает, что ступа содержит 1000 скульптур Будд, божеств, бодхисаттв и защитников, над созданием которых работали лучшие мастера из Непала.
Содержит ли ступа 1000 изображений, сказать трудно, но количество статуй и настенных росписей впечатляет! Сердце щемит от мысли, что всё это богатство может в недалеком будущем быть безвозвратно утерянным для потомков.Вряд ли в ближайшие годы государство и реставраторы обратят внимание на это чудо и займутся его восстановлением!!
С такими грустными мыслями поднимаемся на самый верх ступы и с крыши наслаждаемся видом города и крепости. Под деревянными балками, поддерживающими свод конструкции Кумбум – несколько небольших металлических колокольчиков. Наш гид сообщает: тому, кто услышит звон колокольчика, качнувшегося под дуновением ветра, непременно улыбнется удача и очень повезет. Минут двадцать ожидаем хотя бы малейшего звона, но царит полное безветрие. Колокольчики неподвижно замерли над нашими головами и мы,в конце концов, были вынуждены покинуть ступу так и не услышав заветного звука.
Прогулка по монастырю завершила наше непродолжительное пребывание в городе.Можно лишь добавить, что обитель Пелкор Чоде была построена в XIV-XV веках и первоначально принадлежала традиции Нингма. В последствии, в монастыре утвердилась основанная Цонгкапой школа Гелуг.Попрощавшись с Гьянце, отправляемся дальше на Запад, в сторону Шигаце - второго по величине города Тибета, столицу округа Цанг.До Шигаце ехали 1,5 часа. Путь пролегает через долину, со всех сторон окруженную горами. Дорога все еще замечательная: отличный асфальт, хорошая разметка, в общем - мечта водителя!
Город встретил нас огромным количеством военных, полиции и местных жителей, вышедших на улицы. Как оказалось, ожидался приезд Панчен ламы – духовного лидера Тибета. Панчен лама, что в переводе с санскрита означает «великий ученый», является вторым по рангу ламой после Далай ламы.
Здесь, в Шигаце, находится его постоянная резиденция – монастырь Ташилунпо являющийся главной достопримечательностью города и важным центром изучения философии в Тибете. Сегодня осмотр монастыря и города не входит в наши планы. Нам предстоит сделать это на обратном пути. Так что отложим описание монастыря на заключительную часть повествования и вернемся к описанию событий дня.Первоначально, мы планировали совершить в Шигаце лишь короткую остановку на обед,во время которой Церинг должен был отметить в полиции наши пермиты получить «добро» на продолжение поездки.
В связи со сложной политической ситуацией, связанной с периодическими выступлениями тибетцев против китайского присутствия в регионе, власти не разрешают иностранным гражданам самостоятельное пребывание и перемещение по Тибету. Вы можете путешествовать только в присутствии и сопровождении специального гида коим для нас, и является Церинг. Территория Тибета разделена на отдельные районы (провинции) и посещение каждого такого района требует специального разрешения (пермита). В соответствии с маршрутом мы имеем пять пермитов,которые и вынуждены отмечать на специальных постах, по ходу движения.
Вопреки ожиданиям, в Шигаце пришлось задержаться на 3 часа. Все дороги в город и выезды из него заблокированы военными в ожидании приезда Панчен ламы. В самом центре города, на подъезде к монастырю, сотни людей расположились справа и слева вдоль обочины дороги и у стен близлежащих зданий. Дорога, по которой должен проехать эскорт прямая и просматривается глубоко вдаль. На всем ее протяжении - наряды полиции, патрули и оцепление. Многие из вышедших на улицу жителей – в праздничных ярких одеждах, с белыми шелковыми платками в руках, подобных тем, что были повязаны нам на шеи в первый день прибытия в Лхасу.
Ожидаем в общей толпе.Рассматриваем причудливые одежды и украшения местной публики,основную часть которой составляют «пёстрые» тибетские бабушки и женщины средних лет.Повсюду – яркие полоски характерных национальных юбок, - обязательного элемента одежды каждой местной женщины. Обратил внимание на одну из женщин, в ухе которой красовалась массивная золотая серьга. Видимо, украшение было настолько тяжелым, что цеплялось не только за мочку уха, как это делается обычно, но и дополнительно, с помощью шерстяной нитки, перекинутой сверху, через все ухо, как бы повисая на нем.
Сильно «подмывало» сделать фотографии военных и, особенно, их пластиковых щитов и шлемов, уложенных ровным каре прямо на земле, в нескольких метрах от дороги. Но, вспомнилось происшествие в Лхасе и мы не стали рисковать. В какой-то момент по толпе прошла волна оживления. Засуетились военные в оцеплении, заставляя ожидающих отодвинуться от проезжей части ближе к обочине. И вот, на горизонте, появились машины эскорта. Судя по их количеству, а также по численности задействованных военных, персона Панчен ламы является весьма значительной фигурой не только в религиозной, но и политической жизни Тибета. Впрочем, религия и политика здесь настолько тесно связаны, что отделять их друг от друга было бы совершенно неправильно. Нынешний 11-й Панчен лама, приезд которого мы наблюдаем, поддерживается правительством КНР и, фактически, является его выдвиженцем, в то время, как Далай лама и находящееся в изгнании оппозиционное правительство Тибета, признают другого Панчен ламу, арестованного китайцами и бесследно пропавшего в 1995 году.
Со слов Церинга, основная часть тибетцев не поддерживает нынешнего официального лидера и ситуация вокруг его персоны периодически приводит к конфликту с властями. Именно поэтому, каждый его приезд сопровождается мерами повышенной безопасности.
Эскорт двигается медленно. И тут мы стали свидетелями яркого, впечатляющего действия: люди выскакивали на дорогу и бежали за машиной, забрасывая автомобиль Панчен ламы белыми шелковыми платками. Сплошным потоком, подобно водопаду,сотни платков опускались на капот и крышу машины, образовав там целые горы материи и устилая вокруг все пространство дороги. Оставалось лишь удивляться, как водители могли разглядеть что-то в этом океане белого шелка! Едва эскорт скрылся за воротами монастыря, как те же люди бросились собирать разбросанные на дороге платки. Несколько минут и на дороге не осталось ни одного платка. Мы также не отказали себе в удовольствии и успели подхватить насколько кусков белой материи.
Церинг же заметил, что все увиденное нами организовано властями и не является результатом проявления искренних чувств местного населения.Тем временем дорога быстро опустела. Военные строем стали покидать место событий; местные бабушки небольшими группами «растворились» в лабиринтах городских улочек и в считанные минуты уже ничто не напоминало о сотнях людей только что восторженно приветствовавших своего кумира.
Несмотря на непредвиденную задержку, мы очень довольны увиденным: зрелище необычное и яркое! До Сакья ехали около трех часов или чуть больше. В пути остановились на красивом перевале. Высота – 4500м. Сильный ветер. Несколько нитей лунг-та протянулось вверху над нашими головами, соединяя небольшую возвышенность справа и слева от обочины дороги.
Сакья показался заброшенным пустынным поселком. Даже местных жителей здесь встретили немного, всего несколько человек отдыхающих у стен монастыря.Группа старых бабушек расположилась на длинных бревнах, сваленных в кучу прямо под стенами обители, то ли ожидая кого-то,то ли просто отдыхая и греясь под солнцем.Через темный и глубокий дверной проём в стене, минуя ряд ритуальных барабанов и древние, еще не утратившие красок, росписи, попадаем во внутренний двор монастыря. В центре – огромная, метра четыре или пять высотой, бронзовая курильница благовоний. Перед входом в храм – скульптуры двух величественных львов. Весь фасад главного здания задернут плотной черной материей, сплетенной из шерсти яка.
Внутреннее пространство двора,- стены зданий и поверхность земли под ногами,- отделано грубыми камнями и каменными плитами. Это усиливает ощущение старины и таинственности. Каждый сантиметр пространства, каждый камень здесь буквально «дышит» древностью, дыханием столетий! Это ощущаешь едва ли не с первых минут созерцания мощных монастырских стен, напоминающих скорее стены крепости, чем духовной обители, а также древних ворот, дерево которых буквально рассыпается изъеденное ветрами и временем. Расположенный на высоте 4280 метров над уровнем моря в 150 километрах от Шигаце, монастырь был основанный в 1268 году семейством Кхон и является одним из крупнейших в Тибете.
В XI веке, когда в Тибет начали активно проникать идеи индийских буддистов,Марпа (переводчик из Индии и лама) и его ученик Миларепа (знаменитый йог, учитель тибетского буддизма и поет) основали орден Кагьюпа, а в Сакье клан Кхон основал новую школу, получившую название Сакьяпа.Своё название монастырь, а затем и школа, получили от цвета местной почвы: «Сакья» буквально означает «серая земля». Едва мы вошли на территорию обители, как сразу обратили внимание на нетрадиционный, серый цвет монастырских строений, так отличающийся от обычного, свойственного всем прочим монастырям, белого цвета. На протяжении столетий, монастырь служил главным центром традиции Сакьяпа.
Интересно то, что в отличие от всех других направлений тибетского буддизма, где руководство школой передается перевоплощающимся учителям, в школе Сакьяпа этот титул передается по наследству. В XIII веке один из настоятелей монастыря, при поддержке монголов, стал правителем всего Тибета. Это было первое в истории правительство, где главой государства стал лама.Знакомство с монастырем начинаем с посещения зала собраний главного храма.Приподняв тяжелые занавески, закрывающие вход, попадаем в огромное темное помещение, внутреннее пространство которого поделено мощными деревянными колоннами на нефы. Высота колон – 16 метров!!
Основную часть зала заполняют топчаны, застланные бардовой материей и грубыми шерстяными циновками. На некоторых из них - свитки религиозных текстов и книги. Стены украшены древними росписями с изображением богов и мифических образов, хорошо рассмотреть которые, к сожалению, не удается из-за тусклого освещения .Воздух наполнен запахом копоти лампад и масла яка. Деревянные колонны, поддерживающие свод раскрашены потускневшими от времени красками, а также развешенными повсюду прямоугольной формы полотнами с религиозными текстами, чем-то напоминающими флаги средневековья. В алтарной части, в самом её центре – большая золотая статуя Будды (Церинг сказал, что это едва ли не самая старая статуя Будды в Тибете), по обе стороны от которой восседают величественные статуи богов, бодхисатв и святых.
В зале много позолоченных скульптур будд, являющихся, со слов гида, гробницами для бывших настоятелей монастыря. Здесь же - множество культовых вещей, а также фотографий духовных лидеров и учителей школы. Повсюду царит дух глубокой старины и мистики.В храме, нам также показали камень, на поверхности которого якобы естественным путем проступила одна из самых известных мантр в буддизме Махаяны «Ом мани падме хум» («О Драгоценность в цветке лотоса»).«Напитавшись» атмосферой таинственности и покинув главный зал собраний,поднимаемся по крутой лестнице на крышу.
Ступени металлические, кованные, с массивными заклепками, изрядно потертые ногами многих поколений монахов. На двух ступенях отчетливо видны изображения свастики и ваджра (в переводе с санскрита – «молния». Священное оружие, жезл символизирующий высшую власть и правосудие).Поднявшись, оказываемся внутри как бы замкнутого в квадрате пространства. Мы не то чтобы на самом верху крыши, скорее на открытой веранде, расположенной на 3 этаже и проходящей по всему периметру каменного сооружения. Над нами еще два этажа низких деревянных и каменных конструкций с красочным национальным орнаментом. Внизу, в центре – прямоугольное пространство двора. Стены окружающих построек расписаны в яркие цвета с доминированием желтого и темно красного.Окна и дверные проемы эффектно оттеняют черный и белый тона. Здесь же, на крыше, небольшая группа женщин и мужчин, занимается шитьем на швейных машинках, изготавливая яркие полотнища, схожие на те, что мы видели внутри храма.
К сожалению, у нас не было времени на осмотр всего огромного монастырского комплекса, занимающего площадь более 18 000 кв.м. Мы смогли лишь издалека полюбоваться многочисленными постройками, раскинувшимися на противоположном берегу реки, вдоль крутого горного склона.Покидали монастырь с трепетным чувством, наполненные какой-то особой
энергией! Возможно, это звучит смешно,но есть на нашей планете места благодати и, без сомнения, Сакья – одно из таких мест. Ночевать в городе не стали, а отправились дальше, в небольшой населенный пункт Латсе (4050м).
Прощай отели, привет, гестхаусы!! Наш гест в Латсе похож на небольшой, хотя и аккуратный постоялый двор: автомобили нырнули в узкие деревянные ворота и оказались во внутреннем пространстве маленького дворика, запертом со всех сторон двухэтажной постройкой и стеной. Второй этаж геста деревянный, с верандой, расписанной ярким тибетским орнаментом. Мы – единственные постояльцы в гесте.
Размещаемся на втором этаже в двух помещениях: комната для мальчиков и комната для девочек. На кроватях – толстые одеяла и подушки. В целом, чисто, но света практически нет: лампочка едва мерцает под потолком, создавая приятный таинственный полумрак. Туалет и умывальник, общие для всех,расположенные тут же, на этаже, всего в нескольких шагах от «апартаментов». И хотя вода в кране отсутствует, а кабинка туалета не закрывается, эти мелкие неудобства нисколько не влияют на наше настроение.
Каждый день приносит массу впечатлений и новой информации, приближая нас к таинственному Кайлашу. К тому же, головные боли, изнуряющие нас в первые дни путешествия, начинают постепенно ослабевать: голова, время от времени, еще побаливает, но все мы чувствуем себя уже намного лучше.
День подходил к концу. До заката оставалось еще немного времени, и мы (я, Артем и Наташа), решили прогуляться по окрестностям. Выйдя из ворот геста, прошли метров 200 по пустынной дороге, затем, свернули к одинокой горе, возвышавшейся здесь же, недалеко от обочины. Несколько минут двигались вдоль берега небольшого ручья, заваленного мусором и бытовыми отходами, перепрыгивая с берега на берег, лавируя между струйками потока и участками грязи.
Вскоре разошлись. Артем продолжил движение по ручью, а мы с Наташей стали карабкаться вверх, на макушку скалы, где виднелась небольшая каменная пирамида с флажками. Чем выше мы поднимались, тем сильнее становился ветер. С высоты открылся красивый вид на лежащую по ногами узкую долину, возделанную и зеленеющую какими-то побегами,горы и небольшой поселок. Быстро темнело. Изъеденный ветром камень сильно крошился под ногами, образовывая осыпи. Совсем немного не добравшись до вершины решили повернуть назад чтоб не подвернуть ногу в быстро наступающем полумраке сумерек.
Остаток вечера, по сложившейся традиции, провели за игрой в дурака, путевыми записями и просмотром фотографий.
