Тадж-Махал.Слеза на щеке вечности

Про Тадж-Махал говорят – это олицетворение любви в архитектуре. Ещё его называют «памятником неизмеримой красоты», «поэмой или мечтой, воплощённой в мраморе», «жемчужиной Индии».

История строительства Тадж-Махала – история любви, история страсти, история разлуки, история созидания.

Название усыпальницы означает в переводе «Дворец Короны» и занимает достойное место в списке Новых Семи Чудес Света.

Принц Хуррам – так звали Шах Джахана до того, как он стал «Королём Мира» (именно так переводится его имя).

Легенда гласит, что принц Хуррам (третий сын императора Джахангира и раджпутской царевны Манмати) впервые увидел 14-летнюю Арджуманад Бану Бегам (будущую Мумтаз-Махал) на восточном базаре, развернувшемся недалеко от королевского дворца. Оказалось, что Арджуманад была его двоюродной сестрой. Её отец был братом матери Хуррама и занимал высокий пост визиря (первого министра) при дворе Джахангира.

Молодые люди очень полюбили друг друга. Однако путь к соединению двух сердец был долгим. Отец Хуррама, грозный Джахангир по политическим соображениям женил сына на персидской принцессе, которая, узнав о чувствах мужа к другой, впала в ярость и чуть не отравила соперницу.

Жизнь Арджуманад во дворце стала невыносимой. Ей исполнилось уже 19 лет, а она до сох пор была не замужем.За спиной её дразнили старой девой, хотя о красоте Арджуманад ходили легенды.

Император Джахангир и его первый министр были не прочь поженить своих детей. Но бракосочетания при дворе принято было совершать согласно астрологическому прогнозу, а благоприятная дата наступила лишь в 1612 году.

На бракосочетании отец жениха «переименовал» свою невестку Арджуманад Бану. Дело в том, что по традиции моголов, представительницы королевской семьи получали новое имя после своего замужества или других важных событий. Новое имя в последствии использовалось публично. Так «родилась» Мумтаз-Махал, что в переводе означает «Украшение Дворца».

Хуррам имел мало шансов перенять бразды правления у своего отца, потому что не был старшим среди многочисленных отпрысков Моголов Джахангира. Однако император всегда выделял Хуррама среди других детей и даже простил его после неудачного восстания против родителя. Принц Хуррам пользовался заслуженной любовью при дворе, ведь он был не только образован и хорошо разбирался в искусстве, но и немало поспособствовал укреплению империи, одерживая многочисленные победы в военных кампаниях. В период правления Шах Джахана империя моголов крепла и богатела. А основным принципом, характеризующим политику Джахана, стала фраза «Если есть рай на земле, то он находится здесь!»

Считается, что к трону Хуррама привела случайность. Однако историки предполагают, что коварный принц подстроил смерть своего старшего брата и смог взойти на престол, сменив на посту старого и больного Джахангира, и после его смерти в сентябре 1628 года провозгласил себя императором.

Преданная супруга Мумтаз-Махал была верной соратницей и компаньёнкой мужа, сопровождала мужа в военных походах, помогала советом в государственных делах. Джахан не обращал внимания на остальных жён и наложниц своего многочисленного гарема, пока его любимая супруга была жива. Мумтаз была не только хорошей женой, но стала матерью для 13 детей Шах Джахана. За 17 лет супружества она родила ему 8 мальчиков и 6 девочек. Несмотря на частые роды и тяготы походной жизни, верная супруга всегда была рядом со своим повелителем.

Однако древняя восточная поговорка гласит «Сладость удовольствия не бывает без горечи...». В 1629 году император предпринял военный поход против южных соседей. Он отправился в Бурханпур для того, что бы подавить восстание и навести порядок во взбунтовавшейся провинции. Мумтаз-Махал он всегда брал с собой. Так он сделал и в этот раз, несмотря на то, что Мумтаз была на последнем месяце беременности. Император был очень привязан к жене и опасался козней гарема. Он покорил Декан и отмечал победу в своём шатре, когда неожиданно появилась служанка жены и сообщила ему о рождении 14-го ребёнка – ещё одной дочери. Девушка плакала и Шах Джахан понял всё. Он разогнал придворных и побежал в шатёр к любимой. Врачи уже не могли помочь Мумтаз. Она ещё дышала и увидев мужа лишь успела прошептать, что счастлива умереть на руках любимого. В то время Мумтаз-Махал было 36 лет. Причиной смерти стала инфекция, с которой не мог справиться ослабленный частыми родами организм.

Горе Шаха Джахана было безгранично, и он даже хотел покончить с собой. Жизнь без любимой казалась ему лишённой смысла и радости. У смертного ложа супруги император поседел от горя.

Мумтаз похоронили в Бурханпуре и лишь спустя пол года, останки её доставили в Агру и захоронили недалеко от быстрой речки Джамны (Ямуны).

Восемь дней Джахан не выходил из своих покоев. Он отказывался от еды и питья. Когда он вышел из своего добровольного уединения, то подданные увидели сгорбившегося и постаревшего императора. Император объявил во всех своих владениях траур, во время которого запрещалась музыка, нельзя было носить яркую одежду, украшения и даже употреблять косметику и благовония. Шах Джахан поклялся умирающей Мумтаз, что создаст для неё мавзолей невиданной красоты, который увековечит их любовь в веках. Правитель сдержал слово – после смерти любимой жены, его единственной заботой и отрадой стало строительство усыпальницы.  

Над местом погребения было начато строительство мавзолея, которое длилось 22 года.

Возведение усыпальницы было завершено в 1648 году и стоило правителю 32 миллиона рупий.

На строительстве Тадж-Махала трудилось около 20000 рабочих и более 1000 слонов. Было использовано большое количество белого мрамора и 28 видов драгоценных и полудрагоценных камней таких как яшма, нефрит, кристалл, бирюза, ляпис-лазурит, сапфир, карнеол, агат, сердолик, малахит и др.

Мрамор доставляли из уникальной каменоломни в 320 километрах от Агры. Малахит везли из России, сердолик из Багдада, бирюзу из Персии и Тибета.

Главным проектировщиком мавзолея был Усад Ахмад Лахаури, известный агрийский зодчий того времени. Но считается, что император тоже приложил руку к созданию усыпальницы. Шах Джахан воплотил в мавзолее своё видение мира.

Недавно учёные обнародовали информацию, что амбициозный правитель, соревнуясь с Небесами, хотел возвести райский сад Эдема на земле, где находится трон Аллаха. На главных воротах начертана сура из Корана, которая гласит: «О ты, душа упокоившаяся, вернись к твоему Господу довольной и снискавшей довольство. Войди с моими рабами. Войди в мой сад!»

Во многих религиях существует понятие «райские кущи». Но в исламе слова «сад» и «рай» особенно близки, по этому последнюю строчку можно перевести как «Войди в мой рай!»

Законы ислама запрещают изображать живых существ. Считается, что изображая человека, автор как бы пытается уподобиться Богу в процессе творения. По этому для мусульманской архитектуры традиционными считаются украшения в виде геометрических фигур, каллиграфических и цветочных орнаментов. На боковых стенах кенотафа Мумтаз написано 99 имён Бога, а стены усыпальницы украшены сурами из Корана. Если посмотреть на них, то кажется, что все буквы написаны на одном уровне, но это только оптический фокус.

Ещё один оптически «обман» заключается в следующем, если встать лицом к мавзолею и начать пятиться назад по направлению к главным воротам, то здание будет не уменьшаться, а наоборот увеличиваться. Как будь то Тадж-Махал гонится за вами.

Усыпальница Мумтаз построена в строгих канонах исламской архитектуры. Все строения комплекса подчиняются строгой симметрии.

Главные ворота украшены 22 куполами, символизирующими количество лет, ушедших на строительство мавзолея.

Сад повторяет причудливый стиль самого Тадж-Махала, где все детали необычны и гармоничны и при этом подчиняются строгой симметрии.

Вдоль искусственного канала с фонтанами посажены кипарисы – символ скорби. Очертания их крон перекликаются с куполами минаретов.

В мусульманской традиции число 4 считается символом совершенства. Именно по этому сад поделён на 4 одинаковых лужайки, каждая из которых поделена на 4 равных участка. На каждом участке разбито по 4 клумбы, а на каждой клумбе посажено по 400 цветущих растений. Подобная организация сада называется «Charbagh», что означает «Сад четырёх частей» или «4 сада». Такая планировка свойственна многим садам Персии и Индии. В лучших традициях арабской поэтики эти 4 части символизируют основные жидкости: вино, мёд, молоко и воду.

В отличии от других сооружений, которые обычно помещались в центре сада, Тадж-Махал расположен в его конце, являясь его венцом.

Справа и слева от мавзолея расположены две изящные мечети, выполненные из красного песчаника, своим цветом оттеняющие белизну его стен. На самом деле мечетью является только левое строение, то что повёрнуто к востоку. Правое здание известно как «Jawab» – «Ответ», и является домом для странников и гостей.

Когда строительство мавзолея подошло к концу, стареющий правитель отдал приказ приступить к строительству второго здания – мавзолея для себя, точной копии первого, но из чёрного мрамора на противоположном берегу Джамны. Джахан хотел соединить эти строения мостом, символизирующим любовь, которая победила саму смерть.

В 1658 году император заболел. Между его детьми разгорелась борьба за трон. Не самый старший, но поддерживаемый мощными кланами Индии, принц Аурангзеб захватил власть. Болезнь Шах Джахана отступила и тогда Аурангзеб заключил родителя в крепость Агры, мотивировав это тем, что безумные проекты родителя раззоряют страну. История повторилась, ведь когда то сам Джахан пришёл к власти через братоубийство.

Долгие 9 лет бывший император смотрел на Тадж-Махал с балкона крепости. Несмотря на заключение ему там оказывались все почести, к тому же с ним постоянно находилась его младшая любимая дочь Джахангира. Именно она настояла на том, чтобы отца похоронили рядом с той, кого он так сильно любил.

На могиле императора написано: «Он ушёл из этого мира в торжество вечности ночью 26 числа месяца раджаб 1076 года Хиджри.»

Рабиндранат Тагор сказал о Тадж-Махале: «Пусть великолепие алмаза, рубина, жемчуга исчезнет, как магическое мерцание от радуги, только пусть одна слеза – Тадж-Махал – ярко сияет на щеке времени...»

О падишах Индии, Шах Джахан, ты знал,

Что жизнь, молодость, богатство, славу -

Все уносит стремительный поток времени.

Твоей единственной мечтой было

Запечатлеть в веках боль страдающего сердца.

Грозная мощь императорской власти

Со временем погаснет,

Как пылающее багровым закатом солнце.

Но ты надеялся,

Что сможешь сохранить в веках,

хотя бы один вздох страдающего сердца.

И пусть изумруды, рубины и жемчуг -

Не больше, чем блеск радуги в небесах,

Пусть они тоже приходящи.

И лишь одна единственная слеза

Застынет на щеке вечности, в виде

Этого белого сверкающего Тадж-Махала!!!!

Туман накрыл город, словно покрывалом. Даже с близкого расстояния Тадж парил в молочной дымке. Чем больше я смотрела на эту «оду любви в камне», тем меньше мне верилось, что я вижу это наяву.

"Последний взгляд" на Тадж-Махал из ресторана Шанти Лодж.

Пройдут года, а легенда о неземной любви Шаха и Мумтаз будет жить и привлекать сюда людей со всех уголков мира.

Прекрасно, дорогая! Просто - прекрасно!

Luna    Прекрасно, дорогая! Просто - прекрасно!

Спасибо!

Решила не выкладывать отчёт с личными впечатлениями, а взять из него только суть :-)

Тогда может пусть кто там был, тоже просто выложит свои фото? А суть пусть останется за кадром ) Думаю, что это место никого не оставило равнодушным.

Мне кажется, что после такой истории личные впечатления совсем не помешают. И не обязательно радужные. Путь даже это будет разочарования. Тадж, как и Джоконда, не обязан всем нравиться)))

А картина будет более объемной - с разных- то точек зрения)

Elena Vasta     после такой истории личные впечатления совсем не помешают

Ну тогда «коротенечко» о впечатлениях.

На Агру мы отвели всего лишь 1 световой день.

Начали мы осмотр с самой дальней и самой не раскрученной точки. Свами Баг находился где то в стороне от привычных маршрутов и нам пришлось пробираться сквозь пробки, за одно и город посмотрели.

Свами Баг оказался долгостроем в мусульманском стиле. Может быть, когда-нибудь этот архитектурный памятник будет стоять на одной ступеньке с Таджем (хотя вряд ли), а пока это просто тщательно охраняемое бескупольное сооружение. У входа стоит вооружённая охрана с металлодетекторами  и бдительно следит, что бы ни один любопытный посетитель не запечатлел его на фото. Даже через забор было видно, что мы в пустую потратили время, но раз уж приехали, решили  зайти внутрь.

Ходили вахтовым методом, что бы не сдавать вещи в камеру хранения. 10 минут на осмотр архитектурного ансамбля вполне достаточно.

Конечно там есть бесспорно красивые элементы. Но дуракам пол дела не показывают, ибо не поймут. Вот и мы не оценили  по достоинству сего рукотворного творения.

Вторым пунктом осмотра был  Красный форт.

Перед входом толпились торгаши, помогайки и попрошайки. Вот уж кого тут по десятку на туриста, даже просильщики «тен рупий» из Варанаси нервно курят в сторонке.

Прорвавшись через этих хватких ребят, мы добрались до кассы. Билеты обошлись нам в 300 рупий. Форт велик, даже с учётом того, что доступна для посещения всего лишь его часть.

Красивые арки, массивные укреплённые стены, зелень лужаек, мраморные балконы – всё говорит о былом величии династии моголов.

Не знаю как кому, а мне хотелось хоть на минуточку увидеть то, что видели глаза шаха, гуляющего по балкону своей «тюрьмы». Балкон можно увидеть из-за ограждений. Он как и Тадж отделан белым мрамором и цветочными рисунками из драгоценных камений.

Просторные залы продуваемые всеми ветрами построены с размахом. Орнаменты на стенах, фонтаны посреди комнат. Здесь, как и в Тадж-Махале очень много туристов. Наверное, поэтому нельзя почувствовать истинное назначение этого места – места заточения и уединения страдающего любящего сердца Шаха.

И вот наконец «слеза на щеке вечности».

Что бы пробраться к главному входу Тадж - Махала, нам пришлось миновать длинную очередь из индийских страждущих. Никаких скидок даже в 50 рупий по предыдущим билетам нам добиться не удалось. Точно так же нам не обломилось пройти без очереди по дорогим билетам. Для «справедливых» музейных работников все оказались равны. И индусы, осматривающие усыпальницу за копейки, и «белые обезьяны», выкладывающие из своих карманов 750 рупий.

Впрочем, совет бесплатный мы получили, войти в Тадж через другие ворота, мол там очередь поменьше.

И вот мы приближаемся к арке, которая приоткрывает нашему взору 7 чудо света.

Тадж Махал действительно великолепен с любых ракурсов.

По мне, так из далека он более воздушен и невесом. Белое строение, с огромным зефирообразным куполом, он похож на дворец из мультика про Алладина. Но почему-то нет трепета внутри. Да красиво, да величественно, да  неповторимо. Но не сражает на повал. То ли я перегорела от желания его увидеть. То ли сказка о неземной любви оказалась по восприятию сильнее реальности.

Безусловно Джахан «красавчик». Отгрохать такую махину, положить на алтарь любви всю казну. Бросить к ногам усопшей любимой все богатства может далеко не каждый смертный. Наверное, именно чувства шаха притягивают сюда толпы туристов, которые пытаются найти  здесь разгадку неземной любви двух земных существ. Но шах ушёл и унёс этот секрет с собой.

Воздушный на расстоянии, по мере приближения Тадж начинает нависать и давить своим «величием».

Время близилось к закату. Заходящее солнце окрасило белоснежные стены в золотистые оттенки.  Мы встали в очередь, которая извилистым хвостом огибала Тадж. Народ торопливо продвигался внутрь, стоять пришлось не более 5 минут. У входа курсировали бдительные стражи порядка и следили, чтобы народ не фотографировал кенотафы внутри гробницы. Но люди всё равно щёлкают камерами. Правда из-за темноты и обилия народа не все кадры получаются, но это уже детали. Выйдя на свет божий, мы поняли, что время неумолимо бежит и нам нужно направлять свои стопы к выходу.

На обратной дороге проверили теорию, что если встать лицом к мавзолею и начать пятиться назад по направлению к главным воротам, то здание будет не уменьшаться, а наоборот увеличиваться. Как будь-то Тадж - Махал гонится за вами. Оказалось, что ни за кем он не гонится. Просто он не уменьшается, а величественно нависает над тобой, словно показывая своё превосходство и могущество.

На прощание мы ещё раз полюбовались «слезой» с крыши ресторана Шанти Лодж. По мне, с расстояния Тадж более воздушен, загадочен и привлекателен.

Уже после отъезда мне пришла в голову мысль, что Агра слишком маленький городок для доставшихся ему достопримечательностей.

Я ни на минуту не жалею, что мы были здесь, но второй раз я сюда вряд ли когда-нибудь вернусь.

 Jorjetta

спасибо  за   проникновенный   рассказ  .    я  люблю  Тадж ,  и мне  его   много   не  бывает  :)  

Jorjetta    Время близилось к закату. Заходящее солнце окрасило белоснежные стены в золотистые оттенки. 

а  вот   где то   часа  в   4   после  обеда   или  около  того    ,    Тадж  начинает   искриться   во  всём   своём   великолепии .  вернее   это   микро кристалы   мрамора   начинают  в  этот  час   отражать  лучи  солнца ,   которое   начинает  свой  путь   к  закату .   я  это   наблюдал  в   конце   октября .

а  это просто  мой  Тадж  со  стороны  ,   когда   проезжал   мимо  ..

niil    а это просто мой Тадж со стороны

Классный кадр. Ракурс удачный. За счёт куполов мечети комплекс кажется более многогранным.

Наверное повторюсь, но мне Тадж с расстояния кажется более привлекательным, нет скорее даже притягательным.

Это как мечта, к которой тянешься и не веришь, что вот она, почти сбылась.

Обращение к niil :

Великолепное фото!

Jorjetta    Наверное повторюсь, но мне Тадж с расстояния кажется более привлекательным, нет скорее даже притягательным. Это как мечта, к которой тянешься и не веришь, что вот она, почти сбылась.

...и слова

нашёл  мои  старые   3  фото ,  более  менее  удачные  ..   но  пришлось  их   перещёлкнуть  на   цифру  .

Тадж  внутри  .. 

Восхитительно!

 Здорово. Спасибо за дополнение:))

да-да... Согласна с Ниилом. Я тоже люблю и Тадж,и его историю.

 История ну очень романтичная. Такая невероятная любовь и боль.

Вот, наверное, поэтому он так популярен в народе! Именно красивая история, созданная поколениями и поколениями, так сильно влечет индийских и инсостранных туристов. Спасибо за рассказ! Очень вдохновенно.

Из личного опыта: я была в Агре один день. Приехала после Джайпура именно ради Таджа. Ой, сколько же там народу! Да, билет был 750 рупий и длинная очередь на входе. Жара. Вокруг толкутся разные люди. Что внутри толкутся, что снаружи. Погуляла. Посмотрела. После Джайпура не было никаких эмоций. Но не было тех чувств, которые я испытывала, читая захватывающую историю этого строения! Внутрь, чтобы посмотреть гробницы, я не пошла. Я бы просто не выстояла в той килломентровой очереди на жаре. Поэтому я полностью согласна с Jorjetta.

Вернулась в Дели в институт. Сказала ребятам, что Джайпур был ох и ах, а вот Тадж не порадовал. На картинках он гораздо красивее. Ребята не поверили и поехали сами смотреть. Тоже после Джайпура. Приехали и сказали, что я была права. Документальные фильмы и профессиональные фотографии гораздо лучше, чем реальность.

a меня пробило на слезы... у каждого свое восприятие Таджа и его атмосферы =)