Save on your hotel - www.roomguru.ru

Актуальные темы

Из раздела: Общая информация о регионе
Сегодня в 07:54
Нет, это читать невозможно ! Сердце рвется.  Так живо всё представляю, я же помню  памирские...
Из раздела: Экипировка, туристическое снаряжение
23 октября 2018 в 21:45
_newra Ура! Ура! Правильное решение! Я в этом году уже попыталась сэкономить со "Сплавом") ...
Из раздела: Музыка и танцы
23 октября 2018 в 21:43
Svetliaciok сказал(а): Кусочек-то есть ;). Вон какие волны пускает )) Волны вижу, а танец нет)...
Из раздела: Киноклуб
23 октября 2018 в 16:34
_newra сказал(а):Ну и почему сразу уродов? Слоган такой из «Страны глухих»))Реплика ближе к концу ролика,...
Из раздела: Киноклуб
23 октября 2018 в 14:23
Elena Vasta сказал(а):я буду читать ваше изложение, не могу смотреть на злодейства     ...
Из раздела: Помогите спланировать маршрут
23 октября 2018 в 13:21
Марта ага, тот же. Спасибо...
Из раздела: Киноклуб
23 октября 2018 в 09:25
NataRani сказал(а):Скорее вы выучите в совершенстве хинди, чем переведут сериал "Парамаватар Шри Кришна". ...
Из раздела: Непал, Тибет, Бутан, Пакистан
23 октября 2018 в 07:55
GalaSur сказал(а):Тадж Махал многим "не того" Ох, а мне "того". :) Прям сильно зашел....
Из раздела: Блоги
22 октября 2018 в 16:29
Elena Vasta сказал(а):спасибо за блог   Пожалуйста! :)Elena Vasta сказал(а):за твоё...
Из раздела: Философское
22 октября 2018 в 15:38
Elena Vasta сказал(а):А о чем Дада говорил? Обо всем - о предназначении, о дисциплине,...

Западная Индия: Дели - Агра - Амритсар - Дели - Бунди - Читтор - Удайпур - Гуджарат (Ахмедабад, Модхера, Патан, Сиддпур, Сасан Гир, Джунагадх-Раджкот) - Мумбаи - Керала (Тривандрум, Варкала)

wichy
Модератор

Сообщение

Благодарности: 3400

Авторские темы: 11

На сайте с: 15 ноября 2012 в 06:33

Пол: Женский

Воронеж

Личный кабинет

Западная Индия - осень 2010: Дели - Агра - Амритсар - Дели - Бунди - Читтор - Удайпур (Кумбалгарх и Ранакпур) - Гуджарат (Ахмедабад, Модхера, Патан, Сиддпур, Сасан Гир, Джунагадх-Раджкот) - Мумбаи - Керала (Тривандрум, Варкала)

Мои  отчеты о поездках в страну, которая "находится почти на самом краю земного диска и отделена от этого края безлюдными и неизведанными пустынями..." (с) Старик Хоттабыч


День первый – Дели

В Домодедово мы, как и в прошлом году, отправились уже налегке - - в босоножках и свитерочках. Благо, погода баловала теплом, необычным для середины ноября, а подружка согласилась забрать зимние вещи «на постой». Перелет авиакомпанией Эмирейтс радовал комфортом и сервисом, но печалил длительной шестичасовой ночной пересадкой в Дубаи. За 6 часов мы успели пробежаться по их бесконечным дюти-фришкам, поужинать/позавтракать (не знаю, как назвать прием пищи, происходящий между 2 и 3 часами утра) в бесплатном кафе для транзитников, разыскать себе шезлонги и подремать в них пару часиков, а моя подруга даже успела пообщаться с итальянцами, попрактиковавшись самую малость в недавно взятом к изучению итальянском. 

Самая жесть - это спать на шезлонгах: когда сидишь - вроде тепло, только ложишься и накрываешься - во все оставшиеся просветы между тобой и палантином, которым ты накрылся, начинает проникать настоящий мороз, поэтому во сне пытаешься запечатать все эти просветы, перетягивая палантин то в одну сторону, то в другую. Как и в прошлом году, спали на шезлонгах мы и индийцы - им проще, они меньше и палантинчики укутывают их целиком.

Аэропорт в Дели отгрохали новый, застеленный ковролином, с множеством тревалаторов (радость для такой лентяйки, как я) с чудными тематическими картинками возле туалетов и огромными бронзовыми ладонями в зоне прибытия, которые сложены в мудры классического индийского танца. Ляпота, а не аэропорт. Помню его, честно говоря, достаточно смутно - бодряка после всех этих перелетов не было. 
На удивление быстро нашлась будочка пре-пейд, где за разумные деньги было нанято большое такси - и вот мы уже катим все впятером в город моей мечты Дели. 

Я уже писала - Дели я очень люблю, прямо вот ОЧЕНЬ, хотя я вижу его недостатки, но само пребывание в нем наполняет мою душу каким-то тихим счастьем. Бывая в Дели, я начинаю понимать, как можно любить Москву - вот тоже большой город, разный и шумный, жесткий, для многих (включая меня) неприятный, но если он западет в душу, как мне запал Дели - то никакие более приятные места уже его из сердца не вытравят. Дели к Играм Содружества заметно облагородили, по дороге из аэропорта было особенно заметно, что насажали зелени, протянули новые линии метро, вообще... прибрались. И да, Мейн Базар теперь очень смешной - многие фасады просто срезали, и теперь снаружи торчит по пол-комнаты с дверями. Даже как-то непривычно ходить по такому широкому Мейн Базару, хотя в остальном - все по-прежнему.

 Наш отельчик был на одной из боковых улочек возле кинотеатра Империал, маленький, тихенький, простенький, но чистый - ресепшн порадовал множеством индийских божеств, курящимися благовониями и репродукциями Рериха по стенам. Вообще, вся эта поездка из аэропорта, заселение, решение хозяйственных вопросов происходили так буднично, словно я переехала в очередной раз на дачу или в гости к бабушке прибыла. 

Принарядившись в шальвар-камизы, отправились окультуриваться - всего в Дели у нас было три дня, из них два - на шоппинг, посему в первый день было решено сходить в музей для духовного насыщения, так сказать. Из неохваченных музеев у меня в списке был музей ремесел. 

На углу мы отловили дедулю-сикха, водителя авторикшной повозки - нашего старого знакомого, который частенько возил нас два года назад, и это тоже было так буднично и привычно, буквально как попасть в Санта-Барбару и всех там знать. Дедуля сначала удивился, что мы желаем ехать впятером в одной повозке, но потом сдался на наши уговоры, посмотрел, как ловко мы упаковались в одну будочку, понял, что второй рикша нам и правда не нужен - и помчал нас в музей ремесел. По пути мы разговорились и договорились, что вечером он отвезет нас в гурудвару - сикхский храм, где я за предыдущие четыре поездки ни разу не решилась побывать (сикхи - добрые и радушные, но выглядят грозно и солидно, так что самой просто так как-то боязно было заходить).

 По плану у нас в эту поездку был Амритсар - а значит, эта делийская гурудвара стала тренировкой перед главной святыней сикхов - Золотым храмом. Порадовало отношение индийских рикш к местным гаишникам - впятером в одном рикше ездить было запрещено, поэтому, когда наш дедушка на подъезде к музею увидел полицию, он остановился и попросил двоих выйти - прямо под носом у этого кордона. Типа - "не пойманный - не вор". А сразу после кордона, видимо, можно обратно заселяться и дальше ехать впятером.

Музей ремёсел
 Музей ремесел расположен через дорогу от Пурана Кила, древней делийской крепости, где упал с лестницы и помер могольский амператор Хумаюн. Но в крепости я и мои спутницы были уже дважды, поэтому в этом году мы ее своим вниманием обошли. Зато сам музей оказался совсем не таким, как я ожидала: я думала, это здание, где выставлены всяческие "продукты производства" традиционных ремесленников, и где сидят сами ремесленники и тачают эти продукты. А это оказался здоровский парк, в котором чего только не было! 
 

 

 И традиционные балкончики-оконные оклады из штата Раджастан, и терракотовые кони-боги-герои в человеческий рост, и традиционные дома из разных регионов Индии с традиционной же настенной росписью разных племен и штатов, и повозки, и огромные сосуды для приготовления пищи (в некоторых с легкостью можно было бы сварить 2-3 человек), и водяная мельница (в связи с несезоном - неработающая), и рынок, где можно было закупиться сувенирами и посмотреть на процесс производства всяческих поделок из разных индийских штатов, и потрясающей красоты ворота из кованого металла, которые можно было разглядывать и разглядывать. 

И даже металлический жираф выглядывал из-за горшков с зеленю. 

Вопчим, здорово было там погулять, тем более, что народу было немного, а воздух в парке радовал свежестью, хотя и сыростью (в Дели в этом году было наводнение, и парк, который в углублении рельефа, сильно затапливало, дорожки до сих пор не просохли). 

Нагулявшись и тщательно все изучив, решили до приезда за нами деда-рикши сходить в лавку сладостей - если верить карте, она должна была находиться где-то поблизости. Пошли в нужном нам направлении, но лавки не было видно. 

Искать что-то в Индии, даже точно зная, как это называется, и имея карту - потрясающий по сложности квест. Местное население может не знать английского, а может его знать, но не знать, что ты ищешь, или просто не уметь объяснить, а сунутая под нос карта вообще вводит в ступор. Даже если ты спросил и тебе уверенно ответили, надо обязательно спросить еще минимум двух человек, и вывести из их ответов среднее арифметическое, иначе можно совсем заблудиться. 

На этот раз я спросила про лавку сладостей у полицейских или каких-то военных, которых в районе тусило множество (рядом проходила крупная ярмарка, а они ее охраняли). С английским у них было плохо, поэтому я с дуру ума воспользовалась своими обрывочными знаниями хинди, спросив, где "Митаи шоп" - на что они радостно закивали, залопотали между собой и принялись объяснять мне на хинди, как туда дойти. Правильно, одно слово знаешь - значит, и остальной язык разберешь... Я плавно свернула снова на английский, и при помощи ключевых слов и жестов, вроде как поняла, куда идти. По направлению это была другая лавочка, но какая разница? Пойдем к ней. Пошли в другую сторону.

 Лавочка по-прежнему не находилась. И даже не было видно ничего, что можно было бы за нее принять. Время истекало, а хотелось заморить хоть какого-нибудь червячка. Поэтому, наткнувшись на Центр науки Неру, мы радостно бросились к нему - ибо там был кафетерий!!! Мечтая о мороженом и гулаб джамуне, я приникла к стойке... Мороженого не было. Гулаб джамун был в меню, но не было на витрине, я спросила у продавца - и тот огорчил меня, сказав "Нет". Но тут подбежал другой продавец - "Есть! Есть у нас гулаб джамун!!" - обрадовал меня он. "Но ведь..." - начал первый дядька. "Молчи" - цыкнул на него второй, и начал радостно накладывать мне расгулу. "Но ведь это расгула!" - обиженно возмутилась я. "Ну и что, она тоже вкусная" - сказал коварный обманщик. 

Поняв, что меня приняли за приезжую лохудру, которая гулаб джамун от расгулы не отличит, я гордо отказалась от сладостей и купила две бутылочки сладкого молока. Мням-мням, как наш молочный коктейль из детства! Обожаю!!!

 В результате - мы уселись на ступеньках Центра науки, и хорошенько приложились к этому самому молоку, регулярно бегая за добавкой. В сам центр науки мои спутницы идти отказались, хотя индийские дети и подростки так и толпились там - да, с кем я поехала, никакой тяги к знаниям.

Отыскав нашего дедулю-рикшу, отправились в гурудвару, белую, в лампочках и восхитительно красивую. Афигели с трехэтажной подземной парковки, к ней прилагающейся. Народу было - не протолкнуться. Дедушка все нам по порядку рассказывал, отвел в отдельную комнатку, где можно было оставить все свое добро, с которым в гурудвару не пускают (еду, обувь, сигареты, зажигалки), заставил помыть руки и ноги, покрыть голову и повел в сам храм. 

По пути мы встретили небывалой красы молодоженов - анаркали невесты было расшито изящной золотой вышивкой, жених был высокий и стройный, в затканом золотом белом шервани, очень хотелось сфоткать, но постеснялись. В самой гурудваре пели гимны, потом читали священную книгу, было уютно и роскошно одновременно. Радовала совершенно ненапряжная, душевная атмосфера, никто на тебя не глазел, но если встретиться взглядом - все тебе улыбались, солидные старцы были преисполнены достоинства, отюрбаненные мужчины радовали высоким ростом и широким разворотом плеч, пенджабские дородные и улыбчивые дамочки сидели на полу (застеленном ковром, кстати) и слушали пение, подростки скромненько проходили вокруг святыни и вели себя исключительно прилично. 
Ну и как всегда - индийские дети, такие глазастые и забавные, обожаю!

 Вопчим, картина идеального общества, пусть даже так только казалось. Нам выдали оранжевые косыночки - голову покрыть, велели свозить их в Амритсар, а потом привезти домой, а еще - книжку на русском (!!!) с рассказом о сикхизме. Подруга почитала и сделала вывод, что религия эта мудрая и правильная, и она очень удивлена, что то, до чего она сама последнее время додумалась, кто-то придумал на полтысячелетия раньше нее. Теперь у нее проблема: раньше она думала на пенсии примкнуть к религии джайнов, а теперь ей нравится и сикхизм, придется делать выбор или примыкать к каждой религии по пол-года. 

На выходе из гурудвары давали прасад в виде вкусной, сладкой и жирной кашки. Уже стемнело, гурудвара была освещена множеством лампочек, как елка на новый год. После ее посещения осталось настолько позитивное чувство, хоть прямо сейчас в Амритсар. 

Но мы отправились на Коннаут Плейс - пора было уже и поужинать. Выбор был сделан в пользу южноиндийской кухни - наша поездка в этот раз была по северо-западной Индии, и не факт, что там было бы много приличных южноиндийских едален, поэтому решили на всякий случай наесться заранее. Саравана Бхаван - самый популярный в Дели южноиндийский ресторан, перед входом реально очередь, и надо ждать, пока тебя запустят. Но еда - очень вкусная, просто ум отъесть. В первый день мы даже успели ее сфоткать до того, как уничтожили подчистую.

Добравшись до Мейна, все буквально повалились с ног – денек затянулся, считать за ночь перелет было нечестно.

6 пользователям нравится пост
wichy
Модератор

Сообщение

Благодарности: 3400

Авторские темы: 11

На сайте с: 15 ноября 2012 в 06:33

Пол: Женский

Воронеж

Личный кабинет

День второй. Дели - Старый город

С утра быстренько пробежались по Мейну, скупая по пути подворачивающуюся косметику и мылки. План состоял в том, чтобы скупить ее в начале поездки и отправить почтой, а потом больше уже не морочить ею себе голову. Скажу сразу - план провалился. Мы накупили и мылок, и косметики, отправили почтой... а потом не могли оторваться от косметических лавочек, накупали еще, отправляли почтой или тащили на себе, в результате купили раза в три больше, чем задумывалось изначально. Я на пробу себе одного мыла накупила, наверно, килограмма три.

 Планы на день состояли в том, чтобы "освоить" мой любимый рынок - Чандни Чоук, предварительно поев кулфи в одной из лавочек Старого Дели - по пути от вокзала Нью-Дели к Джама Масджит. В дальний путь отправились пешком - по шумным, путанным и многолюдным рыночным улочкам Старого Города, где среди старинных и потрепанных жизненными перепетиями, которых на долю Дели пришлось немало, домов продают все, что душе угодно - начиная с баклажанов, заканчивая запчастями к Тойоте (и да, я теперь знаю, где живет безопасность и кто ее сторожит - фотку приложу позже). 

Вокруг творится нечто невообразимое для западного путешественника, то есть обычная жизнь рыночного Дели - все кричат, мотоциклы гудят, собаки бегают, коровы жуют газеты и целлофан, тетеньки ездят на велорикшах - и совершенно никому нет дела до пяти иностранок, неизвестно как попавших в этот нетуристический район. Найти кулфи оказалось тоже квестом. 

Сначала мы шли по карте, потом карта дала сбой. Начали спрашивать у местных - они все махали в одну сторону, мы шли туда. Хорошо, что у меня было не только название лавочки, а подробное описание ее местонахождения. Когда мы добрались до предполагаемого поворота к ней, оказалось, что мы малость промахнулись и прошли лишку. Ну да ничего, пройдем еще чуть-чуть - пошли опять в направлении, указанном жителями. 

Зашли как раз в район овощного рынка, красотаааа... Овощи - любой ВДНХ позавидовал бы, как на подбор!!! 
 


Но тут дало сбой и наше спрашивание у прохожих, а чаще у хозяев лавочек. Все опрашиваемые показывали в разном направлении. Кто-то говорил, что это далеко, кто-то - что рядом, большинство вообще не знали ни лавочки, ни улицы, на которой она расположена. Потом один аптекарь (умный дядько, знающий английский) сказал – «ищите Дула Чанду. Возле нее и повернете». 

Кто такой или такая эта Дула Чанду - до сих пор неизвестно, но народ реагировал на нее более позитивно, хотя бы показывая в одном направлении. Наконец возле Дулы Чанду (так нам сказал местный, что это - не уточнил) мы свернули на еще меньшую боковую улочку шириной от силы метра 2-2,5. Лавку на ней уже знали, хотя и не все, и махали нам руками в одном направлении. 

По пути вплотную друг к другу стояли удивительно интересные, хотя и запущенные мусульманские особняки с неширокими фасадами. Заглянув в одну приоткрытую дверь, увидели за ней очаровательный зеленый внутренний дворик - не так уж плохо тут живут, как снаружи кажется.

 Добрались до лавочки - и- облом - она была закрыта. Небольшая разведывательная работа среди местных показала, что ждать открытия придется как минимум час, поэтому решили - не судьба, зато экскурсия, вернулись к Дуле Чанду и на велорикшах помчали на Чандни Чоук. По пути проезжали тоже занимательные улочки - к примеру, целую улицу изготовителей открыток и приглашений, какая ж красота была у них в витринах!!! А потом - улица свадебных нарядов для невест!!! Ткани!!! Платки!!! Сари!!!

 
 Много раз слышала, что рыночный Старый Дели описывают как место опасное и неприятное. Насчет неприятного - тут дело вкуса, и сама Индия многим неприятна, но вот опасное??? Дела до тебя реально никому нет, может, конечно, если пойти туда гулять часов в 10-12 ночи - то и наткнешься на каких хулиганов, а так - праздношатающихся нет, и некому глаз положить на туристов. Самая большая опасность - карманники, но тут как везде - следи за своим добром, да и не так уж их много (два года назад малолетний преступник пытался залезть в мою сумку, но идущий за мной местный парень отвесил ему оплеуху и наорал).

Чуть-чуть пошарившись по лавочкам (для затравки) решили все-таки поесть и пошли по традиции в Халдирамс. Ура, я снова ела Радж Качори!!! (это такая вкуссная огромная чипса, наполненная всякими вермишелями, горошками, картошками, специями и залитая сладко-остро-кислым соусом) Ну и к остальной еде мы приложились, в том числе к необыкновенно вкусному далу макани.


 Из-за огромного количества народа в очереди за десертами - мы остались без сладкого и отправились покупать украшения. Применив допрос с пристрастием, вытащили у моего постоянного лавочника все невпупительной красы комплекты свадебных украшений, перемерили их все на себя (даже те, кому они нафиг были не нужны, в стороне не остались). Жадный лавочник даже скидку нам сделал, что за ним обычно не водится. 

Затем компания разбрелась по интересам - я пошла гулять по свадебным нарядам, потому как был заказан костюм для танцев, ну и просто посмотреть - это ж красотища... Встретились мы, по традиции, возле шарфиков, потом пошопились по одежкам - мне удалось купить камиз, а вот за шальварами и дупатой меня отправили на другую сторону рынка, куда мы всеми и пошли. А попутно мы нашли-таки лавку с кулфи и съели его!!!
 Хотя и не в той прославленной лавке, где мы собирались его отведать, но все равно он был вкусный, жирный и холодный, мням!!!

 На обратном пути мы наткнулись еще и на лавочку с шарфами, которой раньше не видели - и за сущие копейки приобрели половину ее ассортимента, чуть ли не дерясь за некоторые оттенки. Отличные сувениры выходят из тех шарфиков, а покупаем мы их с каждым годом все дешевле и дешевле. Дядька-хозяин лавки очередной раз продемонстрировал нам, как хорошо индийцы "считывают" мимику и тон разговора, так, что им даже язык не обязательно понимать. Когда я перехватила у Ленки шарфик светло-желтого оттенка (в этом году у меня было два фаворитных цвета - светло-желтый и фиолетово-коричнево-кофейный), она в шутку вроде как сказала мне, мол "ну, шустра ты, из-под носа увела", и дядька-продавец заметил "хоть я вас и не понимаю, но вижу, что ты перехватила ценное приобретение")) 

Выполнив обязательную программу по шоппингу, решили ехать ужинать в любимый Каримс, ресторан могольской кухни, находящийся поблизости от Чандни Чоук. Еще одна короткая поездка на велорикше - и мы возле Джама Масджит, огромной и красивой мечети.

 В Каримс всегда много людей, и заслуженно - район мусульманский, а ресторанчик знаменит своим искусным приготовлением мяса в стиле кухни Муглаи, возникшей при дворе могольских императоров Дели. Каждый приход в этот ресторан становится все сложнее и опаснее - узнаешь все больше блюд, которые уже брал и надо обязательно взять снова, и одновременно хочется попробовать что-то новенькое. Вот и в этот раз - набрали старенького и два новых блюда, одно из которых оказалось острыми-острыми кебабами (хвала богу, их не пришлось доедать), а второе с виду выглядело как жирное и острющее карри. Все боялись за него браться, особенно обожравшись, но во мне жадность победила - и о боже! Это с виду острое карри оказалось нежным основательно протушенным в овощном соусе мясом, буквально тающим во рту!!! Ни капли остроты, зато множество специй!!!! 

В результате все обожравшиеся приложились и доели его до конца. Самое удивительное - когда встаешь из-за стола в Каримс, кажется - лопнешь, а когда спустишься и выйдешь во двор, то приходит приятное ощущение сытости и никакого переедания... Мистика какая-то. Еду в Каримс сфоткать не удалось - она неприлично быстро исчезла. 

Никаких интересных кин в кинотеатрах не было, зато наутро в 6 был поезд, поэтому прямо из ресторана мы поехали в отель. Рикша был джигит, и вообще - все улицы Дели полны джигитов, они притираются друг к другу вплотную, бесстрашно подрезают джипы и автобусы, сворачивают, когда хотят из любого ряда, ездят по встречной - только разделительная с забором или полуметровой высоты может им воспрепятствовать в этом, вопчим, всеми силами доказывают, что ПДД - для слабаков. Как при этом существуют еще и мотоциклисты, и почему они еще живы - удивительно. Хотя в Ахмедабаде мы видели аварию мотоциклистов - два придурка зацепились друг о друга и, пролетев метров 10 каждый в свою сторону, грянулись оземь вместе со своими железными конями. Оба сразу встали, живые и невредимые. Но картина, что в этот момент там могла идти я, навсегда запечатлелась в моем мозгу, и целые сутки я ходила по тротуару, а не по проезжей части.

 Пошарили еще немного по закрывающимся лавочкам Мейн Базара (я купила здоровскую книжку - City of Jinns, про Дели - решила в Индии читать книги индийских авторов. Но, черт возьми, читать было некогда, поэтому я прочла только ее и половину еще одной - Life of Pi - в Керале). В номере сложили все вещи в один рюкзак, а остальные два сдали на хранение работникам отеля (по плану мы через три дня снова возвращались в Дели). Наутро нас снова ждала Агра и мой любимый Тадж.
6 пользователям нравится пост
wichy
Модератор

Сообщение

Благодарности: 3400

Авторские темы: 11

На сайте с: 15 ноября 2012 в 06:33

Пол: Женский

Воронеж

Личный кабинет

День третий - пробег галопом по штату Уттар-Прадеш

В этом году гурман победил во мне эстета. Передо мной был выбор: уехать в Агру вечерним поездом и насладиться Таджем на рассвете или сходить на ужин в Каримс и уехать утренним Бхопал Шатабди. Как вы уже поняли, кебабы Каримс победили пиршество для глаз в Тадже, поэтому в 6 утра мы, поднявшись, но не до конца проснувшись, с двумя рюкзаками на пятерых, потащились на вокзал Нью-Дели и загрузились в скорый и комфортабельный Шатабди экспресс, где пассажирам не дают спать, за два часа успевая напоить их чаем и накормить завтраком. 

Сбросив скудный багажик на вокзале, отправились к Таджу, где попрошайки, продавцы и гиды все так же набиваются тебе в друзья, пристают со своим товаром, услугами или банально просят денег. К Ленке снова приставал продавец хлыстов, очевидно, видя в ее лице что-то такое порочное, просящее плетки. 

Тадж - самая дорогая достопримечательность Индии, и, на мой взгляд, она стоит каждой копейки входного билета, хотя не все со мной согласятся. Он все так же легок, гармоничен и умиротворяющ, красив с любой точки, хотя я предпочитаю классику - вид на Тадж со входной платформы, когда его белоснежность кажется иллюзией на фоне бледного неба. Смотреть на него можно часами, и у меня каждый раз от его созерцания восстанавливаются нервные клетки. 

Даже у верблюдов!!!
 

 
Как всегда, мы налюбовались на громаду Таджа издалека и поднялись на платформу, на которой мавзолей стоит (каждый раз поражаюсь, как он огромен вблизи). Мимо нас споро пробегали местные туристы, которые редко когда поднимают взгляд на Тадж, разве что видят его в объектив фотика, когда фотографируют свою семью на его фоне. Думаю, семья полностью Тадж закрывает. У меня давно есть подозрение, что индийские туристы в большинстве своем посещают достопримечательности так же, как обходят свои местные храмы по часовой стрелке - главное, чтобы факт обхода был зафиксирован, Боженька увидит и зачтет. Увидеть местного туриста, стоящего и разглядывающего что-то - большая редкость, разве что это "что-то" - белый турист, а еще чаще - жк-экран фотоаппарата белого туриста, снимающего достопримечательности. Местный пытается усмотреть, что же такого увидел этот чудик-иностранец, что фотографирует эту каменную хрень? Ведь есть гораздо более достойные объекты для запечатления - к примеру вот он сам! 
Поэтому местный отважно кидается к белому туристу, дабы спасти цифровое пространство на его карте от бесполезной траты на всякие неживые изваяния, и предлагает сфотографировать его особу, желательно вместе с семьей.

Зашли внутрь Таджа - насладиться искусной инкрустацией по мрамору, и оказалось, что в этом году, несмотря на запрет, все фотографируют в гробнице вовсю. Мы тоже не стали отставать, хотя освещение было очень таксибе. Еще внутри открыли дополнительные помещения, ничем особо не примечательные, идущие по кругу вокруг центрального с гробницей, но подтвердившие еще раз мое мнение, что гробницы тогда строили не только как "место погребения", а и как эдакое местечко для прогулок, встреч и прочего приятного времяпрепровождения: небольшие прохладные комнатки с альковами и оконными нишами не производили скорбного впечатления, скорее походя на павильон для развлечений. 

  


Местные внутри гробницы играли в игру "делай эхо" (поубивав бы!!!), напрочь убивая атмосферу места - потому я и люблю ходить в Тадж на рассвете, что с утра там почти нет туристов, и никто не глушит тебя своими воплями.

 Выйдя из моей любимой достопримечательности, погрузились в прозу жизни - пошли менять деньги и искать машинку, которая отвезет нас в Матхуру, небольшой городишко в 60 км от Агры. Матхура знаменита тем, что в ней родился сам господь Кришна, аватар бога Вишну, но я хотела туда попасть потому, что в Агре я уже все видела по 10 раз, и, чтобы скоротать день до вечера, вполне подходил Археологический музей Матхуры. Вечером из этой самой Матхуры мы поездом уезжали в Амритсар.

В небольшой лавочке с пройдошистым с виду молодым человеком мы поменяли немного денег и осведомились насчет машины. За что люблю Индию - все проблемы можно решить, не отходя от кассы. Озвученная сумма устроила будущих пассажирок, машинку пообещали через 15 минут, а меж тем мы решили попить чаю. Вернее, я решила, остальные хотели присоединиться - но я им не рассказала, что пить чай в кафе я не пойду, удовольствуюсь уличной тележкой, где мальчик прямо при мне набуторил новой масалы. У трех из четырех моих попутчиц желание пить чай поубавилось, поэтому наслаждались этим нектаром только я и Ленка. Много чем мы и дальше наслаждались вдвоем, и, бог миловал, не имели никаких проблем с желудочно-кишечным трактом. Поездка в небольшой машине вчетвером на заднем сиденье прошла в полудреме - все лежали боком, как ложки в коробке, и периодически по команде переворачивались. Неудобные позы и скученность ничуть не мешали народу спать. 

Шоссе было на удивление хорошо, поэтому долго поспать нам не дали, и через час мы прибыли на вокзал Матхуры. Матхура, как типичный представитель штата Уттар-Прадеш - пыльный, реально грязный городишко с необычайным обилием коров и помоек. Все, кто считают, что Индия вся такая, должны съездить в Раджастан, Гуджарат, на юг и вообще - в прочие штаты. Она не такая. Я не знаю, почему именно жителям Уттар-Прадеш так плевать на свой имидж, но именно этот штат для меня - мерило индийской неопрятности. Возможно, Бихар еще хуже, но я там пока не была.

 По вышеуказанной причине - вокзал Матхуры не радовал уютом, и мы, быстренько скинув рюкзаки, уехали в музей. Матхура долгое время была культурным центром империи Кушан (в 1-5 веках нашей эры). Империя активно торговала с Грецией, и это дало некий особый стиль скульптуре того времени - она иногда выглядит интересной смесью между индийской и классической греческой. В музее множество индуистских и буддистских скульптур, изображений местных божков и вообще - есть на чем глаз погонять такому скульптурному маньяку, как я. Все очень неплохо подписано, надо сказать - очень хороший музей для такой глуши, как Матхура. 
 
Вот это было подписано "Риши такой-то в раздумьях после приобретения первого сексуального опыта"

 С лица - настоящие рязанские красавицы:

 А вот статуя Будды:

 Бодхисатва и джайнский инопланитянин:
 

Мы в музее были единственными посетителями, потом пришло еще несколько местных ребятишек, которые, полагаю, узнали, что в музее белые дамы и пришли на них поглазеть - ибо экспонаты их ничуть не интересовали, даже обнаженные куртизанки оставили равнодушными. 

После музея половина компании отправилась обедать, а другая - в том числе я - решили, что, раз уж мы заехали к месту рождения Кришны, то пойдем и поглядим это самое место. Место охранялось, как брестская крепость - сначала пришлось сдать в камеру хранения все свое имущество, потом нас отправили на личный досмотр, совершаемый абсолютно гестаповскими тетеньками, которые даже мою нательную сумку с документами и деньгами всю перепотрошили, а одну из подруг вообще не пустили, потому что у нее оказались батарейки или какая-то подобная хрень. Подруга, правда, словила свою порцию удовольствия, сидя возле выхода из храма - местные, выходя, натыкались на нее взглядом и столбенели (она ростом 185, большая белая женщина, неизвестно как появившаяся возле храма, где белых почти что не бывает...). 

Не веря своим глазам, они толпились вокруг нее чуть ли не с благоговением на лице, так что не удивлюсь, что через несколько лет на том месте, где она сидела, будет установлено святилище в честь большой белой богини. Мы с Ленкой прорвались внутрь, смело скинули обувь возле одного из столбов, где уже лежала куча местной обуви, и побежали искать, где же все-таки начал жизненный путь самый известный в мире аватар Вишну, хитрец, сластолюбец и музыкант. Мы не повелись на призывную музыку и очередь в пещерку, где был, видимо, аттракцион для верующих, рассказывающий историю его рождения - мы справились у тетенек, потом у охранников (которых в Храме было множество) - где же Шри Кришна Джамбхуми, и они отправили нас в дальний угол, где через маленький павильончик шел поток людей, жаждущих прикоснуться к тому камню в тюремной камере, на котором, по преданию, Кришна и родился. Мы тоже прошли, прилагаться не стали, а бегом побежали за обувью - время поджимало, а еще хотелось купить сладостей. 

Обедающие взяли нам из ресторана "сухой паек" в виде тостов, мы купили целую коробку разных барфи и ладду, встретились на вокзале, получили багаж, все вовремя... и, конечно же, наш поезд опоздал. Часа на полтора. Поэтому мы сели на лавочке в помещении вокзала, где каждый занимался, чем хотел - в том числе бегали вдоль дальней стены большие крыски, дядьки спали возле той же стены на полу, на соседней лавочке дядьки ели, а на противоположной - спали. Потом на вокзал пришла корова - вот так взяла и зашла в вокзал, ну а что, и корове иногда нужно куда-то ехать. Мои восторгались и гладили корову по шелковому носу. Еще нас развлекал танцующий мальчик - он то сидел и глазел на нас, а потом вставал и тренировал "лунную походку" – атпад.Не прошло и двух часов, наш поезд, едущий уже вторые сутки из глухого городка в штате Чаттисгарх, загрузил нас в свой вагончик класса "слипер". 

Я честно пыталась взять вагоны классом выше на все переезды в этом году, но не сложилось - все наши поездки были в "слипере". Слипер - аналог нашего плацкарта, только полок не две, а три. Ну и по сравнению с АС - гораздо шумнее и с худшими рессорами, а еще не выдают постельное белье. К белью мы были готовы - ездили со своим, насчет холода тоже подстраховались, но оказалось, что девчонки подстраховались недостаточно, поэтому ночью они вымерзли, как мамонты. Я тоже подмерзла, но мне было так лень вставать и лезть за теплыми вещами в рюкзак, что я решила мерзнуть и дальше. Зато в слипере регулярно носят чай-кофе, и всегда можно согреться горяченьким (разве что тебе очень-очень хочется чаю-кофе, тогда его, конечно, не принесут – закон подлости и в Индии никто не отменял). 

В целом, все переезды в слиперах были нормальные, и я даже спала, да и девчонки мои, купив спальные мешки, дрыхли, как новобранцы на посту. А вот с единственным ночным переездом в комфортабельном вагоне 2АС (как наш плацкарт, только гораздо уютнее, чище и со шторками, отгораживающими полки от общего пространства) у меня потом не заладилось - сцуко-кондиционер смертно надул мне в ухо, я проснулась среди ночи в ужасе, что у меня ухо болит, а утром заболит еще сильнее, укутала голову дополнительным шарфом, потом мне стало жарко и неудобно (в ухо дует - а телу жарко), мешалась подушка, я спала на ненавистной нижней полке и вообще... все было так плохо и так хотелось спать, что я дошла буквально до слез отчаяния. 

Задремала только под утро, и на следующий день упорно лечила ухо, которое, слава богу, почти не начало болеть. Но вывод сделала - не для меня роскошь, не для меня... 

Ну а пока мы расползлись по полкам слипера и, вместе с гомонящей, как цыганская свадьба, толпой пассажиров ехали в Амритсар, пытаясь спать.
6 пользователям нравится пост
wichy
Модератор

Сообщение

Благодарности: 3400

Авторские темы: 11

На сайте с: 15 ноября 2012 в 06:33

Пол: Женский

Воронеж

Личный кабинет

День четвертый - Амритсар, столица опасных обедов


 
Всю ночь наши соседи по вагону шумели, разговаривали в голос и таскали свои чемоданы туда-сюда. Я спала на боковой, и несколько раз едва удерживалась, чтобы чем-нибудь в них не запустить, удержало только то, что боковая была верхняя, до тапочек тянуться далеко, а под рукой была только сумка с ценными вещами. Попутно я мерзла и прикрывалась, как могла, простынкой и дупатой (она оказалась на удивление теплой, кто бы мог подумать ). 

В пять утра по вагону пошли разносчики чая. Косяками пошли. Они истошно кричали: "Чая-чая! Пиу-пиу! Чая-чая!" и гремели своими железными баками. Чаю хотелось, но не хотелось выпрастывать руку из-под простыни. Посмотрев на наших попутчиков-индийцев, с которыми в купе ехали мои девчонки, я увидела, что все трое перебрались с нормальных полок на одну нижнюю боковую, свернулись калачиком и укрылись одним большим и теплым одеялом, которые многие индусы возят с собой. Это взбодрило меня - оказывается, не только нам холодно, индусам тоже.

С этими соседями вечером вышел казус - мы сначала сели с ними в одно купе и вполне мило друг к другу настроились - ехали муж и жена в возрасте "под сорок" и молодой человек лет до 20. Они нас чем-то угощали, мы их чем-то угощали, и царил общий мир и спокойствие. Пришел кондуктор, парочка показала билет на двоих, на вопрос кондуктора "А это третий кто?" они ответили, как в анекдоте "Ну что привязался, сидит - и пусть сидит". 

Но, почистив зубы, я вернулась в несколько напряженную атмосферу - со стороны моих девчонок... И вскоре, когда ветер дунул в мою сторону, даже поняла, почему. Молодой человек снял туфли. Кто попадал в один плацкарт с мужчиной с несвежими носками, который тот меняет только на водку, знает, что это. Это хоть топор вешай. И с этим нам необходимо было спать. Сразу приходило в голову, что парень едет без билета, и не пора ли его высадить на ближайшей станции. Вот тут-то я снова порадовалась моей счастливой звезде - до этого, при дележе мест, я по доброй воле взяла себе боковое верхнее в соседнем купе. 

Я вообще без проблем всегда беру худшие места и номера, которые потом почему-то превращаются в самые лучшие варианты, так вышло и на этот раз - в моем купе все мужчины были в шлепках, что миминизировало вероятность "носковой атаки". Поэтому я с радостью пожелала всем спокойной ночи и малодушно сбежала на свою верхнюю боковую.

 В дальнейшем ко всем мужчинам в поездах мы относились подозрительно, пока не видели четко, что обуты они в шлепанцы и носок на них нет. Поезд опаздывал часа на два с половиной. Но когда я встала и возжелала-таки выпить чаю-кофе, проклятые продавцы исчезли, и вместо них начали шастать продавщицы пледиков. Мои девчонки, окоченевшие, как сосульки, тоже рвали и метали - где были те тетки с пледиками ночью, когда мои готовы были отдать пол-царства за любую рогожку??? Но, как всегда, желания не совпадали с возможностями. 

Наши соседи, мило с нами распрощавшись, вышли в Джаландаре, и сразу вакантное место на боковых начали занимать горячие пенджабские парни - у одного из них был билет... наверно, был... А остальные приходили к нему в гости - поглазеть. Глазели прилично, не наглея, поэтому мы не гнали их особо. А с первым даже разговорились потом (вернее, он с нами), и он рассказал нам, что и где есть, куда ходить, куда не ходить... вопчим, поделился инфой.

 Наконец добрались до Амритсара. Эх, Rab Ne Bana Di Jodi, мой тебе привет - я как раз на амритсарском вокзале, вокруг ходят высокие серьезные сикхи, в глазах которых, если приглядеться, можно прочесть, что эти люди жить умеют. Авторикши у них, как и полагалось в штате, где женщина тем красивее, чем больше в обхвате, были огромные, и мы уехали все на одном - вместе с нашими двумя рюкзаками. Горячие пенджабские парни на мотоциклах реагировали на белых туристок так, как и полагается знойным мущинам - чуть ли не кортежем сопровождали нас к месту проживания. 

Город производил исключительно положительное впечатление, особенно на контрасте со вчерашними Уттар-Прадешскими городами - нет, не подумайте, что там нигде не валялось ни одного фантика от печенья, но было видно, что здесь убирают каждый день. Даже в старом городе было по индийским меркам опрятно. Как раз в старом городе, в пяти минутах ходьбы от Золотого Храма, выходя торцом на парк, и стоял наш отельчик - милый, небольшой, с возможностью сушить белье на крыше и видом на парк из окошка. Да, я сушила белье на крыше, как настоящая индийская домохозяйка!!! Сначала пришлось пробраться в темноте по нескольким лестницам и через строительный мусор, потом искать тоненькую проволочку, которую моя подруга предварительно вытерла тряпочкой, но зато я чувствовала себя прям вот героиней какого-нить индийского кина! Не Болливудского, а настоящего, за жизнь... 

Выходишь из отеля - и ты в центре рынка, где столько всего невиданного и интересного! Много рынков я перевидела, но вот пенджабский рынок возле Золотого Храма сумел показать мне то, чего я не видела раньше - металлические сикхские браслеты, церемониальное оружие, символы сикхизма в разных вариациях, множество статуэток сикхов в боевом облачении, пенджабские красавицы и мигающие неоном портреты сикхских гуру. В торговом центре рядом были потрясающей красы шарфики - куда же без них, я купила там еще один, дорогой и красивый, который грел меня прохладными пенджабскими ночами, а потом посылкой отправился ко мне домой. Ну, и друзья не отстали - продавец попался бойкий, демонстрировать товар умел, и никто не ушел от него без потерь наличных денег. А стоит вывернуть из узких улочек рынка на широкую, ведущую к храму - и открывается вид на его беломраморные купола и оранжевые флаги... 

Красиво!
  

Отправились обедать в одну из дхаб, которая по логике была неподалеку, но как ее найти в путанице улочек? Взяли рикшу. Вот уж черти!!! Рикши Пенджаба даже отчаяннее делийских коллег, тут у них прям вот ралли по узеньким улочкам, не для слабонервных поездочки... Видели даже аварию - машинка наехала (слава богу, на небольшой скорости) на мужчину с большим блюдом меленьких пури, все остались живы, но мужчина немного ногу повредил и рассыпал свой товар. Решили держаться на амритсарских дорогах осторожнее. Кесар да Дхаба оказалась, как я и ожидала, древним заведением особо запростецкого вида с потрясающей едой и низкими ценами. Пенджабское тали, дал, лепешки и прочее - а сверху все залакировалось пенджабским ласси, слава ему - в нем буквально плавали огромные куски творожно-простоквашной вкуснятины. Оставить хоть кусочек врагу было невозможно, мы съели все. Но это, блин, не обед в Каримс, где было мясо, но такого эффекта насыщения не было... В Пенджабе же - смерть поджелудочной, все исключительно тяжелое и сытное, и даже прогулка по улочкам до самого отеля (исключительно по наитию - но мы вышли прямо к нужному месту) не помогла мне почувствовать себя способной на какие-нибудь хоть героические телодвижения в сторону туристических достопримечательностей. 

Слава богу, у нас был часок, чтобы подремать до приезда машины, которая должна была отвезти нас на церемонию закрытия индийско-пакистанской границы. 

Загрузившись в машину, мы по-прежнему спали, ни на что другое сил не было. Где-то минут через 40 нас выгрузили и велели идти пешком - вокруг шла буквально демонстрация индийцев.
 По традиции пройдя церемонию личного досмотра (крупные пенджабские девицы, служащие в погранвойсках, афигели при виде роста моей подруги, и даже поинтересовались, сколько же его есть в сантиметрах, видимо, она сбила с них гонор самых высоких девушек Индии)

Приближаясь к трибунам, мы поняли, что, похоже, опоздали - все вакантные места для иностранцев в первых рядах заняты. Ну да ничего, не очень-то и хотелось, вон вход для ледей - будем тусить с местными!!! 
Забравшись на самый верх, оценили размах мероприятия - трибуны были полны, словно должен был состояться как минимум финальный матч чемпионата мира по крикету между Индией и Пакистаном. Сама церемония - достаточно занимательное, идеально поставленное и отрепетированное зрелище синхронной работы индийских и пакистанских погранцов.

Каждый вечер перед закатом разряженные в парадные костюмы пограничники враждебных держав устраивают под вопли и скандирование "Хиндустан Зиндабад", волнами идущее от толпы зрителей, действо - опускают флаг, жмут друг другу руки, перебрасывают цепи и замыкают границу на замок. Церемониальный шаг у пограничников очень-очень забавный, как у бодреньких петушков, что добавляет перчику в долгое зрелище. Во время зрелища толпа реально заводилась, причем старательно заводили ее сами пограничники, был там у них один - за тамаду.. не ожидала... С пакистанской стороны было менее людно и гораздо спокойнее. 

Зато прямо передо мной стояли мамочки с махонькими детками, и один из них меня развлекал - а я развлекала его. Он разглядывал мои ногти, решая, съедобные они или нет, а я балдела, какие упитанные и кругленькие детки в Пенджабе. Да и мамашки были сущие красавицы. 

По завершению церемонии с нами перефотографировалось пол-трибуны, чему мы не противились, потому как мы с индийским народом чувствовали буквально единение - за одних пограничников болели, хиндустан зиндабад кричали - как же тут противиться? Спустившись с трибуны, увидели, что мудрые погранцы выставили двух самых высоких и красивых служивых - как объект для фотографирования (не каждый день, видимо, к ним приходят иностранные туристки, с которыми тоже можно сфоткаться). Пограничник был парень видный, и мы примкнули к жужжащему вокруг него рою индусов. Наташкин рост произвел и на него должное впечатление, он даже заулыбался, увидев такую женщину - что она почти что вровень с ним, куда там нам, малявкам... 

На обратном пути долго искали в темноте нашу машину, но все-таки нашли. Энтузиазма идти на ужин не было - какой ужин после такого смертельно опасного обеда??? У нас еще по программе ночное посещение Золотого храма!!! Посему, утеплившись, отправились сразу туда. 

Золотой храм (Харимандир)- главная святыня сикхской религии, можно сказать, символ их самоопределения. В ранние годы сикхи пережили много гонений за веру, боролись с мусульманами, потом с британцами и выработали кодекс боевого братства. В то же время - религия очень миролюбивая и всепринимающая, они рады видеть в своих храмах каждого, каждого готовы накормить, предоставить кров и совершенно не пристают к тебе со своими прорицаниями и прочими духовными метаниями: захочешь - сам подойдешь и поинтересуешься. Перед входом в гурудвару нужно снять обувь, покрыть голову, проверить одежду на "приличность", вымыть руки и ноги - и добро пожаловать! Никто не посмотрит на тебя косо и не захочет содрать с тебя деньгу (наверно, всякое бывает, но нас миновало). Ночью Золотой храм сияет в искусственном освещении, он ведь и правда покрыт золотом. 

В конце семидесятых по приказу Индиры Ганди вооруженные силы Индии ворвались в Золотой храм, где засели пенджабские сепаратисты, много что разрушили и по мнению сикхов, осквернили святыню. Правительство Индии храм восстановило, но сикхи разрушили все заново и сами отстроили всю эту красоту. Именно за эту акцию Индира позже поплатилась жизнью - личные телохранители-сикхи убили ее. 

Обходить храм по паркарме - мраморному помосту вокруг пруда Амрит Саровар (который дал название Амритсару), в центре которого стоит сам храм - даже в холоде ноябрьской ночи вполне приятно, постелены коврики. Вокруг идеальная чистота, добровольцы постоянно моют полы, поливают мрамор, натирают его, даже маленькие детки берут тряпочки и трут хоть по маленькому пяточку. Пройдя по мостику, обходишь святыню вокруг - начиная со второго этажа, все покрыто золотом, а первый этаж - инкрустированный мрамор, как в Тадже. 

Внутри - огромная книга, Гуру Грант Сахиб, священное сикхское писание. Постоянно сикхские священники читают тексты и поют стихи из этой книги, очень красиво и атмосферно. Полог над книгой - потрясной красоты, бархат, вышитый золотом, все покрывала рядом - не хуже, полы застланы коврами, помещение маленькое и тесное, но как будто "намоленное", как говорят в православии, хотя никакого религиозного экстаза не было замечено у посетителей храма. На выходе тебя снова угощают вкусной кашей. 

Храм работает круглосуточно, но около половины одиннадцатого вечера книгу заносят в "ночное святилище", а утром выносят обратно. Многократно полюбовавшись на всю эту красоту и ходящих вокруг могучих сикхов - посетителей храма и охранников, одетых в традиционные сикхские цвета - белый, синий и оранжевый, при боевом оружии - решили двигать домой спать, потому как на рассвете был запланирован еще один визит. По пути мы с Ленкой почувствовали в себе силы все-таки выпить чаю, поэтому и присели возле дядьки-чаевника, чем подняли ему выручку на небывалую высоту.

 Выпив по две чашки чая, отведав из разных пакетиков остреньких и пряных чипсов и вермишелек, слопав пачечку вкусных печеников, ушли, забыв заплатить за второй чай. И никто нас не остановил. Мы сами опомнились у киоска с мороженым (не очень вкусным и низкокалорийным), тогда же нас нагнали и гонцы от чайного дядьки... С извинениями мы расплатились и побрели в отельчик.
6 пользователям нравится пост
wichy
Модератор

Сообщение

Благодарности: 3400

Авторские темы: 11

На сайте с: 15 ноября 2012 в 06:33

Пол: Женский

Воронеж

Личный кабинет

День пятый. Амритсар



Наутро до рассвета мы встали и потащились снова в Золотой храм. Проснулись уже по пути - было очень даже прохладно. С утра народу в храме очень прибавилось, видимо, амритсарцы ходят туда до работы. Пока не просветлело, мы гуляли вокруг храма, наблюдая, как добровольцы моют полы, натирают все, что можно натереть, убираются и так далее. 

Одна дамочка при нас на коленях протерла мрамор вдоль всей длинной стороны озера и, по-моему, зашла уже и на короткую сторону. Дядьки в самых людных местах мыли радикально - поливали пол водой, а потом такими штуками с резинками (как для мытья окон, только большие) гнали воду к стокам. Чистота была идеальная, просто самое чистое место в индии. 

Вечером мы наблюдали, кстати, как натирали купола на крыше Золотого храма. Когда рассвело, мы подошли к озеру поближе (погружение в него, кстати, тоже считается целебным и снимающим все грехи, поэтому на дальнем конце озера мужики резво раздевались и заныривали. Для дамочек были отдельные закрытые купальни). Так вот, утром оказалось, что в озере водятся рыбы, и не какие-нить маленькие, а полуметровые откормленные бегемотики. Я бы побоялась в озеро с такими рыбками заныривать. Наверно, их кормят прасадом - решили мы, иначе на чем там можно еще так отъесться?

Возле входа на мостик, полный людей, стоял дядька-охранник, которого мы хотели сфоткать тайком, а он все уворачивался. Но потом он заметил, что у Наташки съехал с головы платок. "Нукась, мадам, голову покройте" - строго указал ей он, и в этот момент Ленка его и засняла.

Нам с Ленкой очень хотелось их прасада (очень уж он вкусный), и мы решили пойти в святилище, заодно и посмотреть там все поподробнее. Поэтому мы зашли на мостик и стали в очередь. Именно в этот момент началась молитва, и весь народ на мостике сел, на чем стоял.
 Сели и мы.

 Пока сидели, поразглядывали паломников - углядели на многих женщинах шальвар-камизы из тонкой шерсти. Мудрый ход в их климате, было очень даже нежарко. Впереди нас в соседней очереди стояла очень странная девушка - с виду европейская, но в белом и в сикхском тюрбане с дупатой сверху. 

Потом мы еще одну подобную видели, так и не поняли - новообращенные они или нет, но не похоже было, что просто так нацепили, для колориту. Наконец, достоявшись до входа в храм, начали его обследовать. Оказалось, что всего в нем три этажа - первый, весь иззолоченный и с восхитительной красоты балдахином (на сегодня балдахин был уже другой), второй – как бы круговой балкон над первым, украшенный фресками с цветочным орнаментом (на балконе сидели люди, некоторые погруженные в молитву, некоторые просто слушающие пение, один молодой человек вообще был очень странного вида и как будто в забытьи), и третий - на крыше, где тоже сидели люди, а в центре стоял маленький застекленный павильон, и в нем почтенные старцы творили свою службу.

Мы все тихо-деликатно осмотрели, место и правда навевало почтение, и отправились по мостику наружу - за своей порцией кашки. Прасад раздразнил наш аппетит, и мы поняли, что пора идти завтракать. При каждой гурудваре есть лангар - общественная столовая, где на средства общины кормят всех желающих. Мы стали теми желающими. 

Помещение очень большое, основной зал - на втором этаже. Это простая огромная комната, на которой постелены рядами циновки. Желающие садятся на циновки, прямо на пол, перед ними ставят большую железную тарелку для тали. Мимо проходят дяденьки и накладывают простую, но вкусную еду - чапати, дал и еще один вариант вкусной и сытной кашки. Также выдают мисочку для воды, но ею мы не воспользовались, зато еду смели подчистую. Пока ешь, тебе постоянно предлагают подложить еще лепешек или дала. Бабуля рядом никогда не отказывалась от добавки, когда проходили мимо нее, и съела в результате наверно раза в три больше, чем мы с Ленкой, вместе взятые. А с виду - божий одуванчик... 

Когда доешь, забираешь свою посуду и несешь ее к мойщикам-добровольцам. Весь первый этаж занят теми, кто готовит и моет посуду - серьезные с виду сикхи сидят и чистят горы чеснока, пекут лепешки, моют тарелки. Очень объединяющая религия. Бесплатную общую еду тоже ввели потому, что сикхизм, вырастая на основе кастового индуизма и мусульманства, отверг разделение людей по кастам, благосостоянию, половому признаку. Все, принявшие эту религию, становились равны между собой, и в знак того, что они принимают это равенство, они должны были трапезничать вместе (индусы разных каст никогда не сядут вместе обедать, в мусульманстве тогда традиционно мужчины и женщины ели отдельно - так что именно совместной едой ты доказывал на практике, что отрешился от всех разделений). 

Пока мы завтракали, вышло солнышко и храм засиял всем своим великолепием. 

Полюбовавшись на него еще немного, пошли в сикхский музей. 



Музей несколько обманул наши ожидания - в основном это были картины, показывающие разные эпизоды из становления сикхизма, портреты гуру, а также более современные фотки, рассказывающие о борьбе сикхов за самоопределение. Еще там немного оружия, манускриптов и ты.ды.

 Очень классные были мужские портреты - особенно последнего, десятого гуру сикхов. Очень харизматичный и интересный внешне мужчина. На выходе из храма нас отловила подруга, а мы отловили охранника и решили с ним фоткаться. Он согласился, а куда деваться. Пока он с нами фоткался, некоторые несознательные граждане начали проходить в гурудвару, не помыв ноги, и поэтому на всех фотках он горестно смотрит в их сторону, сожалея о таком нарушении своих обязанностей. 

Чекаут у нас в отеле был в 12, и мы решили бросить рюкзаки сразу на вокзале и посмотреть еще какие-нибудь достопримечательности Амритсара, а заодно и пообедать. Сначала мы отправились в Серебряный храм - Дургиана темпл.

  Этот индуистский Храм, как и Золотой храм сикхов, стоит в центре озера и схож с сикхским формой. А название он получил из-за серебряных дверей необыкновенной красоты. 

В храме как раз пели бхаджаны - религиозные песни, повествующие о любви к Кришне, и двое детей изображали Кришну с Радхой, иногда танцуя, иногда что-то декламируя. Пел дедулечка, ему аккомпанировал еще один дядько и двое детишек. Тетеньки сидели рядом, слушали и восторгались, мы присоединились к ним и тоже какое-то время наслаждались очень красивым пением. 

Храмик сам по себе очень небольшой, но богато украшенный (как пенджабцы любят: камизы пенджабских женщин, как нигде, сияют стразами, пайетками и золотой нитью). 

На выходе из храма, когда мы забирали обувь, к нам опять пристал дедулечка (он нас еще на входе отлавливал и что-то рассказывал про храм), я думала - денег хочет, а он хотел с нами сфоткаться. Мы не отказались. На удивление, в Амритсаре никто ни разу не попробовал вымогать из нас деньги, никто ничего нам не пытался продать и вообще - к туристам интерес есть, но степенный и с достоинством. Конечно, пенджабские мачо не могли пропустить таких упитанных и белых красавиц, как мы, но свои восторги выражали без пошлости и лестно для нашей стороны.Поехали обедать в рекомендованный нам ресторан.

 Еда снова нас почти убила - очень вкусно, но что ж так сытно-то.... Умереть можно. Было решено съездить еще в один храм, а затем, если время останется, пошопиться немного. Храм нам тоже рекомендовал посмотреть местный парень, встреченный в поезде - по описанию мне было трудно вообразить, что это, а оказалось - чудное место! Называется Мата Темлп и посвящен святой, жившей в 20-м веке - Лал Деви. Не знаю уж, что она там делала, но храм возвели необыкновенный. Сначала входишь в центральный холл (где служители попытались нас отловить и накормить. Кто поедет в Пенджаб - запомните, там живут маньяки, они ловят туристов и кормят их до изнеможения). Из центрального холла есть небольшая дверка, которая ведет в длинный и запутанный рукотворный "лабиринт" - слава богу, дорога одна, но ориентацию почти теряешь. Там приходится то подниматься, то спускаться, то лезть на карачках, то идти по воде, то попадаешь в зеркальную комнату, то в пещеру... Почти детское чувство, что ты "алиса в стране чудес" - только везде расположены святилища разных-разных божков. 

Создатели собрали всех, кого могли - в том числе региональных богов, которым поклоняются в разных штатах - Джаганнатха из Ориссы, Картикейю и Каррупана из Тамил-Наду, Ганготри из Раджастана, ну и, конечно, общеиндуистских богов во всем их разнообразии и великолепии, и разместили их по всем закоулкам лабиринта. Никогда не видела ничего подобного, но нам понравилось.

 Вышли из храма и отправились в современную часть города, сразу наткнувшись на магазин Вудланда. Мне как раз нужны были шлепки - с собой я привезла свои старые босоножки, которые купила в первую поездку, и, относив 4 года кряду, привезла их на историческую родину - чтобы там и оставить. На замену я купила шлепки, да еще и туфельки замечательные подвернулись... Выкинула одну пару - приобрела две, и так всегда...

 Потом мы поискали косметику, забрели туда, где были только машины, а рикш - мало, и чуть не опоздали на поезд в поисках этого самого рикши, который не поленится бы отвезти нас на вокзал. Уезжали мы, чтобы заночевать в Дели, на Амритсар Шатабди - сидячем поезде навроде того, что ехал из Дели в Агру. Издевательство над туристами продолжилось и там - все хотели спать, но добрые служители поезда кормили нас ровно раз в час. То есть - только ты задремал, как тебя снова будят и выдают новую порцию еды. А мы и так объетые были, но такая еда вкусная, такая вкусная... Пришлось все доедать.

 Сначала нас поили чаем с печениками. Потом принесли суп. Потом были основные блюда - если правильно помню, три разных. Очень, очень вкусных, не оторваться. Потом снова чай с десертом. Потом, в последний час - мороженое. На последнем мы уже плакали от смеха, мол "а нам еще ехать 40 минут, нас что, больше не будут кормить? Безобразие! Требуем выдать сухим пайком!" 

Билет на поезд, конечно, был не из дешевых, но накормили нас больше, чем на половину его стоимости. Еще в этом поезде очень мешало спать бешеное количество красивых сикхов. Мы уже и забыли, что бывают такие мужики... В другом конце вагона ехал молодой мужчина в черном тюрбане и бирюзовом пуловере, двухметрового роста и с потрясающей фигурой. Он ехал с женой и маленьким ребенком, который болел, и папочка волновался, то поднимался, то бегал по вагонам, то к начальнику поезда, чтобы врача в поезде поискали - а мы, как привязанные, следили за ним глазами. В Пенджабе мужское население радовало своей статью и экстерьером, заповедник какой-то.

Уже ночью добрались до своей гостиницы - благо, от вокзала до нее было пешком минут 15, и завалились спать - на завтра была большая хозяйственная программа.
6 пользователям нравится пост
wichy
Модератор

Сообщение

Благодарности: 3400

Авторские темы: 11

На сайте с: 15 ноября 2012 в 06:33

Пол: Женский

Воронеж

Личный кабинет

День шестой. Дели - меркантильные заботы

 С каждой следующей поездкой все больше денег и времени у меня отводится на шоппинг. В планах появляются крупные города с хорошими моллами, на картах отмечаются местоположения магазинов любимых марок, на картах копятся деньги для закупки всего, что душенька пожелает, просчитываются моменты, когда лучше будет отправить посылки, чтобы избавиться от балласта, которым постепенно обрастаешь. И с каждым годом я открываю все новые и новые любимые марки и магазины, обязательные к посещению. Качество одежды, обуви и кожгалантереи в Индии очень хорошее, если знать, где брать, присутствуют все крупные брэнды, а цены радуют по сравнению с Россией несказанно. Ну и - люблю я привозить вещи из поездок, потому что таких ни у кого на родине нет, и потому, что они мне душу греют - они из Индии/ И все, что привожу, всегда ношу с удовольствием.
 
Моллы в Индии открываются около 11, поэтому с утра мы решили отослать посылку - со всем барахлом и косметикой, сувенирами и кремиками - чтобы больше не думать о сувенирах и покупках (ага, конечно, так мы и не покупали их больше... а как удержаться ).
 
Галопом пробежавшись по Мейну, закупив недостающее, упаковав посылки, партиями уезжали на главпочтамт и отсылали свои увесистые тюки на родину (кстати, они пришли и ждали нас по приезду, а я к тому времени уже и забыла, что отправляла – был приятный сюрприз). 

Большинство крупных торговых центров в Дели - на южных окраинах и в пригородах, и очень удачно туда проложили метро, а в метро очень удачно сделали женские вагоны. Поэтому мы решили отправиться на метро сначала к South Extention, а потом, если время останется - к Кутб Минару, рядом с которым есть огромный шоппинг-молл. 

Метро в Дели с утра нас очень порадовало - чисто, быстро, а в женских вагонах даже было, где присесть (при этом вагоны состава не разделены, то есть мужской вагон, в котором все давятся почем зря, сливается с женским, но мужики не переходят, толпятся в своем. А леди сидят. 

Памятуя позапрошлогодние поездки на рикшах к тем же моллам, по духоте, пыли и пробкам, делийское метро мы очень хвалили и радовались, что так удачно доберемся домой вечером. А пока - пошли опустошать свои любимые магазины. Где еще так приятно покупать обувь - мальчики-продавцы тебя и разуют, и туфельки на тебе застегнут, и ремешочки поправят... И если нет чего - только спроси, все склады перероют, но отыщут то, что тебе надо. 
Вопчим, забег был удачный, с промежуточной остановкой в бешено дорогой кофейне (по индийским меркам - бешено дорогой), где нам принесли литровый iced latte (не вру - правда литровый). 

Из-за недостатка времени было коллегиально решено не ехать в дальний молл возле Кутб Минара, а добраться до находящегося рядом тоже неплохого торгового центра, а потом сразу с той же станции метро - до отеля, всего-то 7 остановок... 

Скупив и в этом центре половину ассортимента (мне даже подарок неплохой дали за большую сумму покупки), обзаведшись еще десятью пакетами, пакетиками и сумочками, спустились в метро, уселись в поезд и выдохнули - ну вот, теперь доберемся и на поезд успеем. Времени было полседьмого, а такси у нас было заказано на полдевятого, добираться по нашим расчетам было с полчаса. Ну ладно - с час. Но тут мы остановились между остановок в тоннеле. "Шозахрень?" - подумали мы. Поезд стоял. Стоял минут пять. Потом поехал. Мы выдохнули. Доехал до ближайшей станции, и снова стал. "Не смешно" - подумали мы. Поезд поехал. И стал опять в тоннеле. "А время идет. А мы в тоннеле" - подумали мы. Поезд поехал. Медленно. "Но поехал ведь!" - воодушевились мы. 

Добравшись до соседней станции, поезд встал и двигаться совсем не собирался. Было не совсем понятно, что делать - выходить уже, или это все-таки явление временное, и через 10-15 минут он двинет дальше. По моему прикиду, мы находились где-то в районе дворца президента, ловить там рикшу всегда было гиблым делом. Решили сидеть. Больше всего волновало, что местные тоже определенно не определились в том, выходить или все-таки сидеть. Мы решили, пока поезд стоит, переложить все содержимое пакетиков в одну огромную сумку, тем и занялись. Водитель поезда временами что-то говорил, местные то устремлялись к выходу, то возвращались на свои места, чем окончательно нас дезориентировали. 

А время шло и неумолимо перевалило за 7 вечера. И вдруг у соседней электрички на крыше что-то замкнуло, послышался звук электрического разряда, все заискрило... прям вот фейерверк. "Не пора ли нам валить отсюда..." - подумали мы и множество местных. Но тут водитель что-то сказал, местные сели на место.
 
В конце концов мы загадали - если выйдет соседская тетенька интеллигентного вида в красивом сари - пойдем за ней. Через 5 минут тетенька вышла. Мы пошли за ней. Эскалаторы не работали. Народ вытекал из метро широкими струями, поймать рикшу или такси ни за какие деньги было невозможно. Пешком идти далеко. Мы пошли по дороге, попутно пытаясь поймать все встречные машины. Но все они гордо проезжали мимо, посмеиваясь над незадачливыми пешеходами (мы были в своем желании далеко не одни). 

Так мы добрались до Раджпат и увидели на перекрестке молодого интересного полицейского. "Обратимся к стражу порядка, может, он нам такси поймает" - прецеденты подобные были, поэтому план не казался глупым. Видимо, наше появление его развлекло, поэтому он сказал нам "Постойте тут немного". Мы объяснили ему всю ситуацию, с подробностями о поезде и так далее, на что он нам заметил "А почему бы вам не поехать на метро?". На этот вопрос наша группа разразилась саркастическим смехом, и в адрес делийского метро было высказано несколько нелицеприятных замечаний. Настораживало, что страж порядка не предпринимал никаких усилий, чтобы как-то разрулить нашу ситуацию, и вообще - был несколько тормознутый, мы сами увидели свободное такси, кинулись к нему, размахивая руками - а он запоздал в этом стремлении секунд на 10 от нас... И такси не остановилось. В адрес полицейского по-русски начали звучать нелестные замечания с подозрениями, что ему просто наша компания нравится, на посту одному скучно стоять, и вряд ли мы дождемся от него помощи. А время неумолимо приближалось к восьми. 

Вечер переставал быть томным. И тут нам был послан светлый ангел в облике темного индийского мужчины (дай бог ему хорошую зарплату, добрую жену и послушных детишек). Он сжалился над нами, и сказал: "Не убивайтесь вы так, садитесь на автобус номер такой-то, он и довезет вас до вокзала, а там до Мейна - рукой подать!" "А долго ли едет тот автобус?" - с подозрением спросили мы. "Двадцать минут" - ответил ангел и скрылся в толпе на автобусной остановке. А тут и автобус подоспел. Вспомнив и применив все навыки по штурму маршруток в часы пик, мы распихали местных и влезли в набитый автобус со всеми своими сумками. Нам каким-то чудом даже удалось усесться на два свободных места "для ледей", которые, несмотря на давку, никто из мужчин не занял. 

Попутчики заинтересовались нами, поэтому дорога пролетела незаметно, в приятной болтовне, сочетающейся с небольшим нервяком - знаем мы их двадцать минут, дай бог за час доехать. Но тут, ровно через 20 минут после посадки, показался вокзал. Пусть и с другой стороны от Мейн базара, перебежим - главное, мы больше не зависим ни от какого транспорта.

 Шустренько, почти бегом, мы перебрались на другую сторону вокзала и устремились галопом вдоль по Мейн Базару. Пробежав почти половину, решили взять рикшу. Уселись. Он тронулся. Черт, лучше бы мы шли пешком - быстрее уж точно. Мы прискакали в отель за пять минут до прихода такси и все успели. Но нервов нам это стоило немало. Добравшись до вокзала (что, как я и предполагала, заняло меньше времени, чем говорили в отеле), перекусили в ожидании поезда, в самом поезде отлакировались чаем и начали считать деньги. Мы в этом году опять тщательно считали деньги всеми, и фраза "Ну что, кроты, посчитаемся" оставалась регулярно употребляемой весь месяц. Посчитавшись, разлеглись на полочках, девчонки завернулись в свежеприобретенные спальники, и с чувством выполненного долга провалились в сон. 

Поезд потихоньку вез нас в волшебный штат Раджастан.
5 пользователям нравится пост
wichy
Модератор

Сообщение

Благодарности: 3400

Авторские темы: 11

На сайте с: 15 ноября 2012 в 06:33

Пол: Женский

Воронеж

Личный кабинет

День седьмой. Раджастан, Бунди - сказочная деревушка с видом на озеро

Поезд опаздывал - по традиции всех североиндийских поездов в зимний период. Не знаю уж, что там им мешает - сугробы рельсы закрывают или провода от наледи рвутся, но поезда опаздывают почем зря. Мы в поезде отоспались, мои не уставали петь хвалу спальным мешкам, и тепло в них, и уютно, и легкие, и стоят дешево, и вообще - покупка века. А я не уставала радоваться тому, что они не ноют, как замерзли, а хвалят мешки. Пейзажи за окном разительно отличались от пейзажей, предлагаемых поездом Амритсар-Дели. Невысокие холмы, живописные деревушки, на станциях народ в раджастанских нарядах. Ну и внешность народа заметно изменилась - по мне, так многие раджастанцы здорово похожи на наших цыган, только темнее.

Вокзал деревеньки Бунди (не такая чтобы совсем деревенька, небольшой городишко, но все же) порадовал чистотой. 

 
Рикши порадовали очень невысокими ценами. Дорога до Бунди показала, что городок находится на пересечение торговых путей, и местные занимаются ремонтом и обслуживанием огромных тяжелых грузовиков.

 Отельчик, с виду исключительно неказистый, прям вот совсем неказистый (к чему я была готова, а спутницы - нет) находился возле озера, в котором отражался дворец на холме (проезжая на рикше, мы оценили вид и решили остановиться и сфоткать на обратном пути, и даже на удивление выполнили это намерение). 

Рикша, как оказалось, подвез нас к заднему ходу - и задний ход вел в очаровательнейший приозерный садик, заросший и романтичный. Настроение моих спутниц заметно улучшилось. На наше "Хелло" из соседнего номера вышел дедулечка, на чем душа держится - лет 90 с виду. Увидев нас и поняв, кто мы, он дал от ворот поворот двум девушкам, желающим, как я поняла, занять один из забронированных нами номеров, и повел нас в общую гостиную (по крутой лестнице дедуля почесал так, что я с рюкзачком на спине за ним не успевала, вот тебе и дряхлый дед). В гостиной на кушетке возлежала бодрого вида бабулька, тоже очень пожилая, но улыбчивая и веселая, и читала газетку. 

Поприветствовав нас на вполне приличном английском (дедулин тоже был недурен, но за отсутствием зубов внятность речи заметно терялась), бабуля убежала организовывать нам чай и уборку наших номеров (ну да, все у них в последний момент), а мы с огромным удовольствием остались рассматривать огромную общую комнату.

 Посмотреть было на что. Мы были в особняке бывшего военного министра местного махараджи. Комната была расписана фресками, уставлена старинной и не очень мебелью, а главное - увешана старинными фотографиями семьи. Вот где красота!!! Наряды!!! А лица!!! 


Мамуля нашего дедушки была в свое время явно женщиной волевой и исключительно сильной физически - мало кто из малохольных нашего поколения сможет носить на себе все те украшения, которые были навешаны на ней. А дедушка был очень интересным мужчиной и франтом. 

За разглядыванием всей этой красоты время пролетело незаметно, и вот бабуля уже ведет нас в наш номер - на самой крыше отдельный домик, прямо вот комната для молодой семьи, да еще и с видом на озеро, с двумя выходами, отдельным санузлом и тахтой под окном (которую я сразу забила себе как место для ночлега). Даже с ковром на полу, потрясающе!

Бунди когда-то был столицей княжества - почти каждый городок в Раджастане когда-то был столицей княжества. Такая вот у них была феодальная раздробленность, да. Но махараджи Бунди успели за время своего правления настроить в нем всяких красот и расписать их чудными фресками. У живописи Бунди есть свой особый колорит, как и у каждой школы живописи в Северной Индии. Смесь могольско-персидской школы и махрово-индуистских сюжетов - ляпота! 

Сейчас вокруг дворца - тихенький, почти деревенский старый город, местное население очень-очень радушное, туристов пока не очень много, но все, необходимое для туристов есть. В том числе бешеное количество хавели - особнячков местной знати, сейчас в большинстве своем переоборудованных в качественные гестхаузы по смешным ценам. Очень, очень и очень милое местечко.

Повар нашего отеля уехал куда-то там в город, и кормить нас было некому, поэтому мы поели в соседнем гестхаузе - тоже милом и симпатичном месте, с множеством местных тетенек в местных нарядах, упорно прикрывающих лица от посторонних мужчин, и с несколькими солидными дядечками, пьющими чай. Кормили в Бунди очень и очень вкусно, но, слава богу, не так убивающе сытно, как в Амритсаре, поэтому после обеда мы отправились в горку - смотреть дворец. 

Дорожка была непростая, уложенная камушками и достаточно скользкая, но мы не спасовали и забрались к огромным воротам, ведущим во дворец. Королевская резиденция была пристроена к крутой горе, уровни перетекали один в другой, местами немного пахло летучими мышками, но мы пошли протоптанным другими туристами маршрутом, и мыши нас не тронули. 

Вид на Бунди из дворца и "Слоновьи ворота"

Мы прошли по основным залам, полюбовались в угасающем солнце на замечательной красоты фрески и решили, что обязательно вернемся завтра, чтобы посмотреть на все это великолепие в более подходящем освещении. По дворцу бродили необыкновенной усатости охранники, добавляя раджастанского колорита. 




На закате вышли из дворца и побрели по главной деревенской улице. Обожаю такие улочки - лавочки перемежаются храмиками, аптеки - портняжными мастерскими, и никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом. Тут я заприметила лавочку ткача, продающую интересные шарфики в технике "кота дория" - легкие вещицы из смеси шелка и хлопка. Техника ткачества прибыла в Раджастан из Майсура, когда раджа соседнего с Бунди городка Кота привез ткачей с юга Индии. 

До сих пор в регионе такие ткани называют "майсуриа", а вне региона теперь зовут "Кота дориа", то есть "Нить коты". Я люблю шарфики и всегда стараюсь покупать примеры местного ткачества, так что зайти в эту лавочку нужно было обязательно - но это приятное дело я оставила на завтра. А пока мы поймали рикшу и направились к павильону 84 колонн. 

Павильон стоит на окраине Бунди, и, когда мы подъехали, уже совсем стемнело. Подсвеченный павильон сиял, как сказочный, но сказка была страшной - вокруг шныряли летучие мыши, которым павильон, очевидно, днем был прибежищем. Поразмыслив, я решила, что, пожалуй, самое безопасное от мышей место - как раз павильон, туда и отправилась. Воздвигнуто это изящное сооружение было в память о похоронах какого-то из махараджей, сейчас там установлен шивалингам и сделано небольшое святилище. Тут я заметила ход на второй этаж - как же не залезть, пусть и темно, и страшно. Оказалось, что и не темно, и второй этаж совсем рядом, и тоже подсвечен, а сверху открывается здоровский вид на подсвеченный же дворец (жалко, фоток подсвеченого павильона и подсвеченного дворца нет - штатива не было, а без штатива получается жуткая мура).

 И вот в тот момент, когда мы наслаждались видами дворца и обследовали верхний этаж, на нем выключили свет. Не знаю, что это было, кто так пошутил или это по графику у них - но нам пришлось спускаться на первый этаж буквально на ощупь. Слава богу, там свет еще горел, но, как только мы вышли из павильона, выключили свет и там. Быстренько пробежавшись под охотящимися летучими мышками, забрались в рикшу и отправились на овощной рынок - закупаться фруктами и спиртным. 

Ужин решили пропустить. Попутно опять же закупили косметики - и бодренько отправились в отель. К сожалению, нашего любимого рома Олд Монк не было в продаже, пришлось удовольствоваться другой маркой, которая на поверку оказалась копией "воронежского чаю" - то есть нашего местного бальзама "Шипова дубрава". Но все равно мы знатно приложились к бутылочке, сначала впятером в номере у девчонок, потом втроем допили ее уже у себя в номере - под философские разговоры о детях и воспитании (о чем только не поговоришь по пьяни). Завершился день курением на крыше - выйдя со второго выхода нашего номера, я обнаружила, что крыша, на которой стоит наш домик, имеет переходы на другие крыши, откуда можно перейти на еще другие крыши, а еще можно забраться на крышу непосредственно нашего номера, и оттуда открывается тоже потрясный вид на подсвеченный дворец.
 
В таких романтичных декорациях мы и искурили сигаретку, и я отправилась почивать в свой альков под окошком.
4 пользователям нравится пост
wichy
Модератор

Сообщение

Благодарности: 3400

Авторские темы: 11

На сайте с: 15 ноября 2012 в 06:33

Пол: Женский

Воронеж

Личный кабинет

День восьмой. Бунди - фрески, крепости и сикхи

Наутро решено было двинуть снова во дворец, затем в форт, а потом, если рано освободимся, поехать на экскурсии в соседние деревушки. Но с утра для подкрепления сил было решено заправиться местным ласси - я читала рекомендации одной лавочки, где, по слухам, этот напиток был особенно вкусным, и лавочка была как раз по дороге во дворец. 

Мои подруги, любительницы ласси, ведут неофициальный рейтинг вкусных ласси Индии. До сего дня самым вкусным в их рейтинге был шафрановый ласси в кафешке "Зафрани" в Мумбаи. Поскольку я за время своих поездок отведала больше ласси, то в моем рейтинге на первом месте был ласси в маленькой лавочке на рынке в Джодхпуре. После посещения Бунди во всех рейтингах первую позицию занимает Сати Ласси из Бунди. 

Я не знаю, что это за рецепт, как они добиваются такого результата - но этот ласси - одно из лучших лакомств и лучший завтрак из возможных. Кремовая консистенция, которую нужно ложкой есть, молочно-медовое послевкусие, орешки, изюм, и, конечно, яркий шафрановый привкус - райское наслаждение, как говорят в рекламе. В первый же присест мы съели по два, а некоторые особо любящие ласси особы - по два с половиной, а ведь это были немаленькие стаканчики с очень-очень молочно-жирным лакомством, наверно, как 30%-й сметанки навернуть поллитра... Отсутствие аппетита было гарантировано до позднего вечера.

 Сказав продавцу, что мы еще вернемся, пошли во дворец. 

Изучили все закоулки дворца и вволю налюбовались на фрески. Освещение редко где позволяло сделать качественные фотки фресок (вспышку использовать нельзя, так как она разрушительно действует на красящие пигменты), а так хотелось наделать много фоток, чтобы потом на досуге поизучать. Очень хорошо сохранилась позолота в рисунках, а еще порадовал один зал. Видимо, когда зал решили оформлять, мимо проходил художник-китаец (или индиец, стажировавшийся в Китае). Его и наняли. Он тщательно старался соблюсти индийские сюжеты, но вот колорит и техника все равно сбивались на китайскую, прикольный вышел результат. 

По соседству с дворцом, тоже лепясь к склону холма, расположен павильон для развлечений - Читрасала. 

Небольшое, но очень уютное гнездышко с романтическим садиком, бассейном и залом, расписанный очень-очень красивыми фресками на классическом для Бунди сине-зеленом. Сюжеты - от божественных до романтически-игривых, сценки из дворцовой жизни, просто изящные раджастанские красавицы - есть, на чем глазу остановиться. А высоко над дворцом и Читрасалой, на самой вершине гряды холмов тянулась крепостная стена.

А теперь полюбуйтесь на фрески Читрасалы!


 

Пропустить форт мы с Ленкой не могли, хотя остальные наши спутницы спасовали и двинули отдыхать. Мы же, вооружившись бамбуковыми палками, которые дядька выдавал на прокат возле входа во дворец, двинули в гору - покорять вершину.

 Дяденька на входе в форт продал нам по билету, пометил у себя в журнале "В форт ушли две иностранки" (на выходе пометил, что мы вернулись, видимо, ведется строгий учет вошедших и вышедших, чтобы, ежели кто затеряется, искать), и спросил, будем ли мы фоткать. Мы сказали - да, один фотик, и протянули ему 100 рупий. Однако он посмотрел на нас лукавым взглядом и сказал: "Я вам сделаю дискаунт" и выдал 50 рупий сдачи. "Только никому не говорите". Однако квиток на фотографию он не дал. "А никто нас там не отловит?" - поинтересовались мы. "Нет, я тут один за хозяина" - сказал хитрый дядька, и мы вступили с ним в преступный сговор, ибо, уверена, наши 50 рупий за фотографию никогда не будут продекларированы государству.

 Дорога в форт охранялась воротами внизу, а дальше шла круто вверх на холм, иногда петляя и поворачивая. На середине пути, с отличным видом на дворец и Читрасалу, стоял одинокий особняк без особых украшений и изысков. Мы решили, что наверняка это для непослушных жен и наложниц - чтобы коротали там свой век с видом на райские палаты, которые они утратили. Весь холм зарос невысокими раджастанскими деревцами, было в меру жарко и одуряюще пахло прогретой зеленью и сухой травой. Палка, прихваченная внизу, себя оправдывала - опираться на нее при подъеме было очень удобно, а то камешки, мостившие дорогу, были очень даже скользкие. На итог дорога оказалась легче, чем нам казалось снизу.

 Добравшись до первых ворот форта, мы выкурили по сигаретке с видом на мартышку, прыгавшую по вторым воротам. Затем мы следом за мартышкой забрались на ворота, на балкончик над входом, и полюбовались на открывавшийся вид. Крепость Бунди была очень немаленькая по размеру, а главное - ее стены живописно вились по холмам, утопавшим в зелени. Вокруг нас бегал огромный краснозадый обизьян, но мы стучали своими волшебными палками, и он к нам не приставал, и даже как-то так на нас обижался - мол, пришли к нам в гости, а палками стучат. Очень интересно было исследовать укрепления и бойницы, в них оставленные: смотришь в одну бойницу, а она разделяется на три - вперед и вниз, чуть направо и чуть налево, так, что все пространство перед воротами простреливалось. В отличии от отреставрированных и часто посещаемых дворцов, форт был не тронут рукой реставраторов и неокультурен, его дворцы были заброшены и заросли негустой растительностью, а также их заселили обезьянки. И слава тем, кто не тронул их! Гулять там было - словно побывать в сказке Киплинга!!!

 Кроме нас, туристов почти не было, и мы чувствовали себя забредшими в сказочное заброшенное царство. Кстати, именно в Бунди одно время жил Киплинг, и там же он писал некоторые свои произведения. Пока же мы лазили по полуразрушенным павильонам, огромным ступенчатым хранилищам для воды, по дворцу с балкончиками и затейливо переплетенными переходами, где в гаремной части можно было бесконечно бродить, спускаясь, поднимаясь, изучая роспись, заглядывая в кладовки и древние туалеты и ванные комнаты, изучая встроенные сейфы, где, наверняка, когда-то хранились небывалые сокровища махарани. Вокруг носились или валялись, отдыхая, стайки обезьянок, опасавшихся наших палок и не пытавшихся отнять нашу собственность (если прийти без оружия - они очень на это дело горазды). 

Пожалуй, форт был одним из самых атмосферных мест из всех, которые я до сих пор видела в Индии. А может, мне так повезло с посещением.

 Вдосталь нашарившись по дворцам, мы с Ленкой потянулись на волю, в пампасы к прочим зданиям. Оглядевшись, мы увидели на самом высоком холме высоченную башню, на вершине которой развевался флаг. Значит, туда можно добраться! А рядом с башней был изящный павильончик на тонких ножках. Это я тоже люблю! «Значит, надо пробираться туда, пусть и не видно дороги, но было бы желание - мы ее найдем!» - подумали мы, и отправились в путь. 

Обойдя еще несколько полуразрушенных храмов и водоемов, увидели стрелку, указывающую в противоположном направлении от башни. Но стрелка была, была и тропинка, а другой дороги не было, поэтому пошли по ней. Дорога вывела нас из-за внутренней крепостной стены к внешней и повела в обход форта. 

Идти было здорово, жара почему-то не была изнуряющей, ну и азарт какой-то уже был, хотелось облазить здесь все. Тропинка то терялась, то появлялась, и в результате вывела нас вновь к входным воротам в основной форт. Башня виднелась прямо по ходу. "Может, вход в нее - через другие ворота?" - подумали мы и пошли дальше вдоль стен. Благо, тропинка была в наличии - видимо, протоптанная персоналом, обслуживающим внешнюю подсветку форта. 

Поход по этой тропинке был сам по себе приключением - хоть малая вероятность съехать со склона холма прямо в колючий кустарник, но была, ну и никого вокруг, зато какие виды вниз! Но вот мы дошли до логического завершения нашего пути - до провала в крепостной стене... и мы бы даже забрались через этот провал, но внутри все заросло колючим кустарником, и дороги не было. Пришлось поворачивать назад. Зато наш путь был вознагражден сногсшибательным видом на деревню и дворец, где мы и нафоткались в позах отважных покорителей пространства.

Вернулись к исходным воротам. Сверившись с нашим самочувствием и самолюбием, уязвленным неудачным походом к башне, решили попытать счастья еще раз и пойти вдоль крепостной стены уже с внутренней стороны форта. Пройдя немного за павильоны возле ворот, увидели явную тропинку, ведущую как раз в нужном нам направлении. Минуя разные странные постройки, назначение которых иногда было понятно, но чаще - нет, мы, пройдя некоторое расстояние и нацепляв множество колючек на камизы и дупаты, вдруг увидели совсем рядом искомый павильончик. 

Павильон тоже был возведен в память о кремации какого-то раджи, а сейчас там тоже было установлено святилище. Нафоткали и облазили павильончик, как следует, нашли лестницу на второй этаж, откуда открывался еще более потрясный вид на деревню (форт - просто кладезь офигительных видов). А высоченная башня казалась совсем рядом, и так и манила забраться на нее. Но тропинки к ней через густые заросли снова не было. 

Мы приняли радикальные меры. Мы взобрались на крепостную стену и пошли по ней, наслаждаясь красотами у подножья холма, спускаясь по лестницам и поднимаясь вновь, исследуя постройки, возведенные на стене и пытаясь понять их назначение. 

И вот наше упорство было вознаграждено - мы-таки увидели дорожку, ведущую к башне!!! Урааа!!! Мы слезли со стены и кинулись по дорожке. Она вывела нас к эстакаде, вымощенной камнями и ведущей наверх башни. А возле эстакады была надпись "Вход воспрещен". И что? Неужто мы, проделавшие ради этой башни такой путь, не поднимемся на ее верх??? Не быть тому! 

И мы решили, что не умеем читать по-английски. Вход сразу стал разрешен, и мы чуть не вприпрыжку побежали наверх. Наверху на башне стояла еще одна башенка, на которой и был установлен флаг и разные средства связи местной полиции. Видимо, эту высоту контролировали местные полицейские. Вот и следы обитания человека - к примеру, кровать с видом на раскинувшиеся вокруг озера и долины. А вот и сам человек - дядька, сторожащий высоту, вышел из башенки и лениво поприветствовал нас. Был он в трусах и майке, и мы его заинтересовали мало. Вежливо поздоровавшись, мы пошли в обход башни, оглядывая то, что открывалось через ее бойницы. Свежий ветерок и успех в достижении цели просто пьянили.

 А в довершение нашего экстаза дядька в трусах начал петь мантры, да не просто мантры, а нашу с Ленкой любимую "Ом Нама Шивая". Вот он, на фотке:

Голос у него был чудный - не поставленный, а природный, очень индийский и глубокий. Мы с Ленкой аж дыхание затаили. Это был настоящий подарок от Индии - стоять на самой высокой точке в округе и наслаждаться видом, теплом, ветерком и пением незнакомого волшебного дядьки... Дослушав до конца, мы попрощались и потихоньку спустились с башни, чтобы не потерять это здоровское чувство. От башни шли вполне цивилизованные тропинки в не обследованную еще нами часть форта, но мы решили, что оставим эту часть на следующий раз - у меня не было никаких сомнений, что в Бунди я еще вернусь, тем более, что времени на экскурсии в соседние деревни уже не осталось, поскольку в Форте мы вместо планированных 2 часов пролазили почти 5.

 Но, несмотря на достаточную физическую нагрузку, не чувствовалось ни усталости, ни жары - а наоборот, буквально подъем душевных и физических сил... ну, и небольшой голод. 

Решено было идти назад знакомым путем, и мы достаточно быстро выбрались обратно к знакомым воротам, откуда по наклонной дорожке (я разулась, потому как вниз по таким камням намного легче идти босой, да и приятнее, надо сказать) отправились вниз. С благодарностями вернув наши волшебные посохи владельцу (не знаю, как мы бы обошлись без них наверху... неоценимая вещь, за прокат которой мы отдали всего-то 10 рупий), пошли снова по главной улице старой части города. 

Добралась я и до шарфиков, и мы с Ленкой купили у дедушки каждая себе по уникальному шарфику, причем Ленка наконец-то нашла себе серебряный, как давно хотела. 

Вернувшись в отель, застали наших спутниц в приятном садике, куда вывесили гамак. Оказалось, что в ожидании нас они решили подкрепиться и уже заказали еду приятному молчелу, который в нашем гестхаузе был за повара. Зная по отзывам, что готовит он вкусно, но очень, очень долго - решили тоже заказать себе покормиться. Столики стояли на площадке перед озером, мы притащили книжки и балдели в ожидании еды. Еда реально заставляла себя ждать, и, заглянув на кухню, мы поняли, почему. Мало того, что повар готовил один - он еще и продукты не покупал, пока не поступит заказ, так что на наш плов и прочие блюда продукты только закупались. 

Но, поскольку голода особого не было, мы с удовольствием стали ждать и предвкушать. 

В наши планы на сегодня входило еще и посещение местного салона красоты - поэтому мы с Ленкой зашли к рекомендованной нам в отеле тетеньке-косметологу, принимавшей совсем рядом, но тетеньку не застали, была только ее соображучая англоговорящая дочка-подросток, с которой мы договорились, что придем в 4. К четырем, так и не дождавшись еще заказанных блюд, Ленка отправилась к тетеньке, наказав оставить ей еды. Наконец наша еда начала прибывать. И да, ожидание стоило того!!! Все было очень-очень вкусно, особенно кашмирский плов!!! И все остальное - тоже!!! В следующий раз поеду в Бунди - обязательно пойду на курсы к этому повару, учитывая, сколько блюд он приготовил в одиночку в ограниченное время - он просто маг и чародей!!!

 Но, только мы расположились и начали кормиться, как за стеной садика послышались крики, выстрелы и музыка, на которую мы сначала не среагировали. Но тут позвонила Ленка и велела всем быстро мчать на улицу и смотреть сикхский фестиваль. В тот день, как оказалось, был день рождения первого сикхского гуру, Нанака - приятного седенького дедушки с мудрыми глазами и окладистой бородой. В честь него сикхи, которых в Бунди оказалось немало, устроили шикарное шествие с музыкой, фейерверками и раздачей прасада, а на перекрестках они останавливались и демонстрировали боевые искусства.


 "Боевые" сикхи были разряжены в традиционные сикхские темно-синие кафтаны, белые короткие штаны, оранжевые тюрбаны и пояса, они фехтовали на мечах, дрались палками, кинжалами, исполняли воинственные пляски, а в довершение всего махали огромными круговыми сетками, подкидывая их, крутя вокруг себя и так далее. 

Вот это зрелище мы и застали прямо за воротами нашего отеля.

 Забравшись на какой-то парапет, распихав местных детишек, я начала фоткать это шоу, забыв даже о еде. Надо же, настоящий год сикхов - сначала гурудвара в Дели, потом Амритсар с Харимандир, а потом в раджастанской глубинке - сикхский фестиваль!!! 
Когда воинственные бородатые молодцы закончили свое представление и отправились дальше, я вспомнила о еде и побежала доедать, что осталось (тем более, что рядышком бродили наглючие собаки, совсем не реагировавшие ни на топанье ногой, ни на прямые угрозы, и норовившие стянуть, что плохо лежит). Съев все, что могла, я, даже забыв о не принесенной еще раджастанской пицце, которую мы хотели попробовать, побежала фестиваль догонять - разве можно упустить такое зрелище!!! 

Косметолога, даже если она и ждала меня, я решила пробросить. Потом Ленка рассказала, что она и не ждала. Удивительная система ценностей у индийцев, нам надо бы у них поучиться... Итак, Ленка лежит на кушетке, тетенька накладывает ей маску, и тут прибегает ее дочка и кричит, что, мол, по улице идет сикхское шествие. И надо срочно бежать смотреть. Тетенька хватает Ленку и прямо вот в маске вытаскивает на улицу - мол, как можно пропустить такое! Ленка тоже с удовольствием смотрит, ясно дело, она вообще до сикхов больная. А потом тетенька доделывает ей курс процедур, и Ленка ей говорит "Моя подруга тоже хочет вас навестить", можно она после меня придет... На что тетенька смущенно улыбается и говорит: "Неееет, я сейчас не могу. Мы идем сикхский праздник смотреть". И Ленка смогла с ней договориться только на 8 вечера... А ведь деньги за услуги косметического салона по индийским меркам - очень недурственные, то есть тетенька была вполне готова от них отказаться, чтобы посмотреть вместе с семьей сикхский праздник, хотя она ни разу не сикхской религии... 

Я, конечно, и рада была, что все так сложилось, поскольку и сама ускакала смотреть тот же праздник. 

Я быстро догнала сикхское шествие на узеньких улочках Бунди. Замыкали его сикхские тетеньки в шальвар-камизах, и для лучшего смешивания с толпой я накинула дупату себе на голову и при быстром взгляде вполне сходила за одну из них. Тетеньки сами меня путали, принимали за свою, брали под руку, а потом, сообразив, что я белая дамочка, смущались и хихикали. Так я прошла с ними совсем немного, но уже на следующей остановке поняла, что мне с ними не по пути - тетенек не пускали дальше разукрашенного автобуса, везущего священную книгу сикхов, а все самое интересное было впереди того автобуса.
 Поэтому я решила, что быть сикхской тетенькой мне не выгодно, а выгодно быть белой туристкой, идущей по своим делам - в самом деле, вот иду я на рынок, и мне просто по пути с этим шествием. 

Я решительно вернула дупату на место, то есть задрапировала плечи, и ускорила шаг. 

Обогнав автобус, я поравнялась с очень-очень важными дедушками-сикхами, разряженными в традиционные костюмы сикхского военного братства. Перед дедушками шли девушки и женщины с вениками, поливавшие и подметавшие дорогу автобусу со священной книгой. Из автобуса сикхский священник раздавал прасад всем желающим. По пути шествия были выставлены стойки с водой и чаем, все для удобства шествующих. Поглазев некоторое время на подметальщиц, обогнала и их. Перед ними шла повозка с женщинами, распевающими сикхские песни. Перед повозкой - толпа мужчин, в окружении как раз и шел предмет моего особого интереса - "боевые" сикхи, устраивающие шоу на перекрестках. 

Тут я и постаралась пристроиться к толпе, чтобы быть в самой гуще событий на следующем перекрестке. 

Стемнело, и к шествию присоединились подростки, несущие огромные люминисцентные лампы на палках - так они устраивали мобильное наружное освещение. Выбрав площадку по пути следования, толпа остановилась, и началось шоу. Я решила уже не снимать отдельные кадры, а запустила фотик в режиме камеры. Тут надо мной взяли шефство два милых дедули-сикха с внуками - они распихивали толпу, пропуская меня вперед, мол, иностранка снимает, подвиньтесь. Я, правда, предпочитала снимать из-за чьего-нибудь плеча, очень уж большой казалась вероятность получить в лоб боевым оружием сикхов, особенно когда они имитировали драку на палках "один на пятерых", но дядьки или такой опасности не замечали, или же решили, что в этом будет особый цимес. Настрой толпы, в которой я была единственная иностранка, был ко мне очень доброжелательный, мой пенджабский наряд вызывал определенную симпатию, ну и, хотя мои пухлые щеки и худоваты на вкус местного населения, но зато у меня был бонус в виде светлой кожи и глаз. Поэтому молодые люди из "боевого братства" строили мне глазки, и, когда я их не снимала, снимали меня на мобильники. 

Поскольку все было по-честному - я снимала их, они меня - я не возражала. 

Перед процессией сикхских мужчин шла молодежь, взрывая петарды, которые громыхали не хуже боевых пушек. Мои явные вздрагивания при взрывах их развлекали, поэтому петарды начали взрываться все ближе и ближе ко мне, пришлось опять смешаться с толпой, отыскав в ней своих попечителей. Так я и шла почти до самого рынка - под опекой сикхских дедулечек, регулярно останавливаясь и снимая боевое шоу. В самом начале процессии на колеснице с грамофонными рупорами ехали музыканты, игравшие заводные песни в стиле бхангра. 

У рынка я решила от шествия все-таки отсоединиться и отправиться по своим делам - купить фруктов девчонкам. Покупая фрукты, я увидела тетенек в ярких раджастанских нарядах с кувшинами на головах - они отправлялись на свадьбу поздравлять молодых. Поснимав и их для порядку, пошла обратно, опять столкнувшись с сикхской процессией и сняв весь ее ход. Потом постараюсь склепать фильм и выложить, пока будут только фотки.Пройдясь по аюрведическим лавочкам, накупила разных снадобий и притирок, и добралась до отеля. Мои только недавно закончили есть - цыпленка повар готовил дольше всего, и теперь они разлагались в номерах, отдыхая от затянувшегося приема пищи. Наутро некоторыми из гурманов решено было заказать этому повару завтрак ко времени, а я решила ограничиться снова ласси, не могла я пропустить такую вкуснотищу. 

Договорились пить вечером, а пока я пошла к косметологу. Тетенька жила в милом особнячке с внутренним двориком, который семья переделала в гестхауз. Там же была комнатка - ее салон. 

Из возможных вариантов ухода я выбрала тулси-ним (два дерева, значительных в индийской мифологии и в индийской медицине, тулси - дерево, посвященное Вишну, ним - дерево, посвященное Шиве). 

Повторю еще раз, у индийских тетенек просто волшебные руки, и массаж они делают лучше любого нашего косметолога. Поэтому я у нее чуть не уснула – так меня расслабило. Напоследок пощипав брови, выслушав кучу комплиментов моим часам, украшениям и прочему, ответив на все вопросы о себе, отправилась в отель. 

Надо сказать, мы жили в комнатке на крыше, а подружки - в комнатке в саду. В тот вечер решено было пить у нас, но пройти к нам подружки не смогли - комендантский час, дверь в сад была заперта. И наша дверь - выход с крыши - тоже была замкнута. И правильно, нечего шляться по деревне, на ночь глядя. В результате - нас от спиртного отделяло два этажа вниз, а девчонок от фруктов - два этажа вверх. Они не хотели пить, поэтому было решено обменяться в ночи необходимыми нам вещами прямо через крышу. Благо, я всегда вожу с собой длинную веревку - бельишко постиранное вешать (верхнюю одежду я отдаю в стирку, а вот нижнее - сама, боюсь, растащат на сувениры). Вот этой веревкой и сумкой мы и воспользовались, удачно передав фрукты и втащив себе на крышу бутылку местного рома, я распрощалась с подружками "снизу" до утра, и отправилась к себе в избушку на крыше, и мы вновь предались пьянству окаянному и философским беседам. 
Незаметным образом выпив всю бутылку под закусь из ананасов и папай, завалились спать

 С утра был намечен отъезд из гостеприимного городка в Читтор - самый большой форт Раджастана.
2 пользователям нравится пост
wichy
Модератор

Сообщение

Благодарности: 3400

Авторские темы: 11

На сайте с: 15 ноября 2012 в 06:33

Пол: Женский

Воронеж

Личный кабинет

День девятый. "Вечер перестает быть томным"

С утра, встав слегка с похмелья, я отправилась завтракать тем же ласси, что и вчера. Мне на похмелье он пошел хорошо, буквально нектар!!!  В 10 у нас по расписанию был поезд, который наверняка опаздывал, но мы решили ехать вовремя.

 Выписавшись из замечательного отельчика и распростившись с дедулей и бабулей, загрузили вещи в рикшу, и тут я вспомнила, что оставила паспорт, деньги, документы, карты, вопчим, всю свою жизнь в номере. Вовремя спохватилась, однако. Никогда до этого со мной не выходило таких оплошностей.Остановившись и таки сфоткав дворец с противоположного берега озера, добрались до вокзала. Сначала хотели выйти на перрон и ждать там - погода была приятно-прохладная, не очень солнечно - это нас на тот момент не насторожило. 

Перрон был крыт железной крышей, и, поглядев наверх, мы увидели металлические рейки, державшие ту крышу. На рейках, в стратегически важных местах, под которыми были устроены сиденья, пристраивались голуби. И один как раз подлетел и усаживался на вакантное место над нашими рюкзаками. "Как бы не нагадил он на наши рюкзаки, поганец" - сказала подруга. Голубь через плечо посмотрел на нее, отвернулся и... промахнулся он всего-то сантиметров на пять. Похватав рюкзаки, мы скрылись в здании вокзала.Поезд опаздывал. За время ожидания я успела перепить весь чай в привокзальной лавочке (мне навели свеженького, вкусного - и были вознаграждены тем, что все мои девчонки потянулись за чаем, а заодно прихватывали и печеники), сфоткать коров на противоположной платформе, посчитать деньги и так далее. Наконец загрузились в подошедший состав, и я начала развлекать местных, наводя макияж. Я бы, может, и ходила без макияжа в Индии, но во-первых - в городах реально пыльно, а во-вторых - мы, бледные и ненакрашенные, так проигрываем индийским ухоженным тетенькам, что прям вот за державу обидно.

По пути погода портилась. В пустынном штате Раджастан, где оградой полям служат заросли кактусов, и где даже в сезон дождей не всегда случается дождь, начинался настоящий циклон. Дождик местами наяривал будь здоров, но на подъезде к Читтору малость прекратился. 

Вокзал в Читторе тоже был на удивление чистенький и опрятный. Чтобы сдать вещи, попытались рвануться в камеру хранения - все было открыто, но никого из начальствующих не было. "А вот так ведь и наши вещи бросят бесхозными" - подумали мы и решили просто взять двух рикш, которые и покатают нас по форту, заодно покатаются и наши рюкзаки. 

На горизонте маячил холм с длиннющей крепостной стеной на вершине. В Читторе (Читторгархе) мы были проездом, в 7 вечера у нас был поезд в Удайпур. Поэтому времени было не так много, и в таких условиях не шастать самим по огромному форту, а довериться дядькам-рикшам, которые за минимальное время покажут то, что увидеть надо - лучшее решение. Потом, если понравится, всегда можно приехать и посмотреть все понравившееся уже неспехом. 

Сговорились с двумя рикшами, загрузились и отправились к заветному холму. Читтор - не только самый большой из раджастанских фортов, но и самый героический, по меркам раджпутов. Трижды форт брали мусульмане, трижды все воины, нарядившись в жертвенные робы, отправлялись на смертный бой, и трижды все женщины-раджпутки вместе с детьми совершали джаухар - ритуальное самосожжение, чтобы не достаться победителям-иноверцам. Про форт есть много легенд и историй, самая известная из них - про рани Падмини (по которой Санджай Лила Бхансали ставил в Париже оперу). Форт до сих пор заселен и живет своей жизнью, жилые кварталы перемежаются с древними памятниками, дворцами, храмами. Подъем наверх сторожат 7 ворот, а крепостные стены на удивление изящны и декоративны при всей своей толщине.

Въехав в форт, мы взяли гида и отправились в первый дворец - дворец Раны Кумбхи. Дворец сейчас в основном в развалинах, которые реставрируют, но они живописны и сами по себе, и дают представление о плане исходной постройки. Именно в этом дворце, как говорят, произошел джаухар Падмини при первом захвате форта султаном Дели Ала-уд-дином в 14 веке. Самая распространенная версия легенды гласит, что Ала-уд-дин, услышав про красоту Падмини (она была женой дяди тогдашнего махараджи), решил увидеть ее во что бы то ни стало. Раджпутские женщины тоже блюли обычай парды, то есть не показывали лицо кому попало. Султан осадил форт, и после нескольких сражений муж Падмини вызвал султана и сказал: "Хорошо, ты увидишь мою жену, но не лицом к лицу, а лишь в зеркало. Но после этого оставь наше королевство"

 Султана ввели в комнату, окно которой выходило на озеро, в центре которого стоял летний дворец Падмини - та была родом из Кашмира, и не любила жару, посему в самое жаркое время года удалялась в свою резиденцию на озере. Напротив окна висело зеркало, в котором отражались ступени дворца. На ступенях дворца стояла Падмини, и султан действительно увидел ее в зеркало. Ее красота так поразила его, что он нарушил данное слово и продолжил осаду форта. В конце концов, осажденные поняли, что поражение неизбежно, и, когда мужчины вышли на смертный бой, женщины, во главе с рани Падмини, сожгли себя в подземном ходе, ведущем к купальням королевы. 

Следующее сожжение было в начале 16 века, когда султан Гуджарата Бахадур Шах напал на форт. В тот год сгорело 13000 женщин и детей во главе с королевой. Последняя осада Читтора была всего через 33 года, когда император Акбар захватил город. Вновь воины, одев оранжевые одежды, ушли на бой, оставив женщин спасать свою честь смертью. После этого махараджа перенес столицу в Удайпур, а форт вернул император Джахангир лишь полвека спустя. Больше форт не играл большого значения в обороне рубежей раджпутов.

Кроме исторических мест и развалин дворцов, в форте есть множество прекрасных и тоже важных исторически храмов - к примеру, храм Мирабай, известной индийской поэтессы.

 Мира была в детстве посвящена богу Кришне, и любила только его, посвятив ему всю жизнь. Однако ее выдали замуж за читторского принца, и родня была крайне недовольна ее поведением - Мира вела себя как не подобает принцессе, пела в храме, танцевала прилюдно во славу Кришны, не обращала внимания на семейные дела. После смерти ее мужа родне она совсем опостылела, поэтому ей послали яд. Та проглотила его, но силой божьей яд обратился в нектар и не принес ей вреда. До сих пор авторство многих бхаджанов (религиозных песен о любви к Кришне) приписывают ей. Во дворике возле Храма Миры стояли два изображения Ганешика - один с женами, второй - без. Гид парил нас, что, когда он с женами - у него хобот налево, а когда без - направо, но по мне – присочинял.

 Моей же главной целью в Читторе была невозможной красоты башня - Джая Стамбха. Впервые я ее увидела на фотках Читтора в турагентстве Удайпура, и уже тогда поразилась необычности постройки. Потом я смотрела фильм Guide, и одна из песен (Aaj Phir Jeena He Tamanna hai) снята как раз в Читторе - с тех пор я знала, что Читтор однажды обязательно посещу, такую красотищу грех пропустить. Башня находится возле крупного храмового центра, расположенного неподалеку от большого и красивого пруда на краю утеса - говорят, туда приходила по подземному ходу купаться Падмини, и там же, на выходе из подземного хода установлен ее портрет. Место атмосферное, хотя портрет, сто процентов, гораздо более современной работы. 

На территории храмового комплекса ходят туда-сюда огромные свинушки, портят газоны, будто бы выкапывая трюфели. Рядом очень приятный храм - Саммидешвар - с резьбой и атмосферой. Атмосфера там, наверно, потому, что в нем немного народу, тихо и тесно. А вокруг народу тьма - в основном местные, но бывают и туристы-автобусники. Искомая же Джая Стамбха выстроена в середине 15 века, и представляет собой, как пишет мой путеводитель "особенно мужественное выражение победы" (как завернули, а!!!). 

Башня очень красива снаружи, а главное - в нее пускают внутрь!!! Не все мои спутницы вновь отважились подняться наверх, хотя подъем вновь оказался легче, чем казался. Внутри интересно даже просто подниматься - то, как сделаны лестницы, как они вписаны в резной интерьер, какие виды открываются вокруг, а также толпы шумных местных, которые опять же ничего не смотрят, а просто стремятся к цели - вершине башни, а потом от нее - не дают скучать. Больше всего поражают бабульки, которые с виду на ступеньку ногу не задерут, а на самом деле скачут по высоченным порожкам башни с резвостью, мне, годящейся им во внучки, недоступной. Резьба в интерьере очень, очень красивая.

 Мы тщательно пропускали зашедшую вместе с нами порцию местных туристов, чтобы попасть наверх в одиночестве, но нас догнала веселая стайка из следующей партии. Там были в основном дети, которые на вершине башни устроили "танец радости" - так буйно, что я заволновалась, не развалится ли постройка от их самовыражения. А потом велели нам их фотографировать - в благодарность за представление.

Спустившись с башни, мои девчонки увидели обезьянок и кинулись кормить их орешками. Отловив маму-обезьянку с огромным дитенком на прицепе, они сыпанули ей орехов, и она начала их есть, тревожно озираясь вокруг - не идет ли муженек. При первом его появлении мамашка дернула что есть мочи в сторону от провианта, а папашка вальяжно подошел и начал забрасывать орехи себе в пасть. Мои прогнать его заробели, тем более, что, когда он отвлекся на минуту, и к орехам подошла корова, он так на нее рыкнул, что и корова больше не покушалась на его еду. Меж тем нас волновали наши рюкзаки в рикше. Наши водилы парковали свои транспортные средства, где придется, и ходили гулять следом за нами. Мы настойчиво просили их следить за нашими рюкзачками, но они повторяли - "Мэм, не волнуйтесь, вещи в рикше" - и гордо демонстрировали нам ключи. Типа без ключей вытащить рюкзаки из их таратайки никто не сможет... 

Смирившись, мы для самоуспокоения решили, что, если кто и решит наши рюкзаки спереть, то далеко он не убежит, и мы его быстро нагоним.В последнем в программе дворце - возле озера, посреди которого стоял павильон Падмини, погода совсем перестала радовать.

Портрет Рани Падмини:

 Холоднющий ветер и накапывавший дождик давали понять, что нам пора закругляться, да и гид наш сказал, что основная программа освоена. Ну ладно, гида мы отпустим, а вот рикше я велела везти нас ко второй башне Читтора - Китри Стамбха. Она тоже красивая, но значительно ниже, и возведена была джайнистским купцом. Вход в нее, к моему сожалению, воспрещен. Рикши подвезли нас, но замстили - сделали возле обрыва такой крутой вираж, что сердце занялось. 

Пока мы фоткали Китри Стамбху, дождь разошелся не на шутку. И мы поехали в ресторан, решив скоротать остаток времени до поезда ужиная и просто лентяйничая. Ресторан оказался буфетом, куда привезли одновременно с нами на чай партию итальянцев-автобусников. Мы быстрее побежали накладывать себе невозможно вкусной еды, вдруг итальянцы вперед нас захватят! Но их только напоили чем-то горячим и потащили дальше. Мы же основательно, даже более чем основательно поели. Забавно, но не раз уже замечала - частенько пока не оплатишь счет в заведении, официанты нервничают и не выпускают из вида твою персону. А как только оплатишь - можешь сидеть хоть до морковкина заговенья. Так и на этот раз - они ходили вокруг нас кругами, и мы сказали "Счет, пожалуйста" - после этого мы сидели еще минут 40, а они только мило нам улыбались, видимо, поверив, что мы не какие-нибудь мошенницы.

Погода была, если описывать одним словом, печальная. Рикша отвез нас на вокзал, и мы в ожидании поезда накупили фруктов, в ты.чы потрясающе вкусной черемуйи, которую тут же в поезде и раздавили, поставив на нее рюкзак, а еще офигенных сладостей. Подошел наш поезд, и я поняла, что с поездом нас развели. Должны были быть вагоны с нормальными сидюшками, как в Шатабди, только без кондиционеров - а подъехало что-то вроде нашей электрички, только с местами. И наши места были заняты местными жителями. Рядом местечки были, мы пристроились, но очень возмутил местный дядько, который принялся с нами пререкаться, что место это - его, а не наше. Мы настаивали - покажи-ка, дядя, нам свой билет. Мы тебе свой предъявляем, как честные - давай-ка и ты билет на бочку. В конце концов он вытащил свой билетик, только ничего на нем не было, ни места, ни номера вагона. Мы потыкали ему свой билет в нос еще раз, он сказал - "Но у вас же вагон D1!" "Ну да" - сказали мы - "это и есть вагон D1". Дядя удивился и спросил у местных на платформе - "Это какой вагон???". Те ответили, что D1. Только после этого его удалось согнать с нашего места, и мы уселись рядом с тетеньками, которые оккупировали наши сидюшки. Но я была не в претензии - на тех местах дуло от окна еще сильнее, а погода буквально бушевала. 

В дороге мы развлекались двумя индийскими детьми ехавшей с нами очень красивой молодой пары - папа был вообще буквально фотомодель, мама тоже ничего. Сыночку было лет пять-шесть, и он ужжжасно стеснялся, зато девица лет полутора почем зря строила нам глазки и вообще, было видно, что она - хозяин дома, все ее чуть ли не облизывали. Попереглядывавшись с полчаса, родители решили дать белым тетям поиграться с детками, и дедуля отконвоировал обоих к нам. Ленка, как мать дочки, схапала себе девочку, а мне достался мальчик, который сперва чуть от меня не под сиденье прятался, а потом разыгрался и разошелся вовсю, хохотал и развлекал меня всю дорогу. Девица же хозяйским жестом взяла из коробки со сладостями по вкусняшке в каждую руку и лопала их, не боясь диатеза. На выходе из поезда у детей оказалась еще и бабушка, которая всю дорогу дрыхла на не видном нам сиденье.

Удайпур вообще словно ненароком перенесли в какой-нить Лондон. Лил проливной дождь и было холодно. Реально холодно. Пустынный штат Раджастан? Мда? Почему тогда все было мокрое и огромные лужи в неположенное время??? В тихом шоке мы добрались до отеля, возле входа в который был очаровательный садик - однако сейчас и садик был мокрый и противный. На ресепшне нас встретил мальчик лет 10-12, игравший с махонькой сестренкой, и огромный дог. Слава богу, нас быстро заселили, выдали одеяла и даже немного покормили. Настроение улучшилось, и мы завалились спать в надежде на лучшее - на то, что погода завтра исправится, а сегодняшний дождь - досадное недоразумение.
3 пользователям нравится пост
wichy
Модератор

Сообщение

Благодарности: 3400

Авторские темы: 11

На сайте с: 15 ноября 2012 в 06:33

Пол: Женский

Воронеж

Личный кабинет

День десятый - Удайпур. Чем занять себя в Индии в проливной дождь

Проснувшись наутро и выглянув в окошко, мы поняли, что надежды на улучшение погоды можно упаковать в пакетик, заклеить скотчем и положить на дно рюкзака (так мы делали в поездке с вещами, которые нескоро понадобятся). Небо было затянуто высокими, но ровными тучами, везде были лужи, и на лужах с переменной интенсивностью плясали нерадостные монотонные осенние капли дождя. 

Садик возле дворцовой стены (мы жили через стену от Городского дворца) был мокрый и холодный, ресторан на крыше спасало только то, что два столика были под навесом. Позавтракали огромными порциями тостов и омлетов, выпив по стакану горячего кофе и джинджер-лемон-хани (самое то по установившейся погоде). 

Решили ехать завтра в Ранакпур и Кумбалгарх, даже если разразится гром, поэтому заказали машину. А пока отправились смотреть городской дворец. Мои надели на себя все теплое, что было, в том числе носки, которые не сильно-то спасали ноги от холода - обувь у нас была открытая, носки моментально намокали, и потом оставались мокрыми, даже когда дождь прекращался. Я осталась по-летнему, ограничившись накидыванием на себя поверх камиза еще и палантина. Зонтиков у нас не было, ясно дело - кто едет в пустыню с зонтиком? 

На входе во дворец решили взять на двоих одного аудиогида и одно разрешение на фотографию. А вот грустный охранник дворца:


Спрятались от несильного дождика в книжный во дворе дворца, присмотрели сувениры, а когда выглянули на улицу - лило, как из ведра. Стоять смысла не было - короткими перебежками, пытаясь прикрыться дупатами, побежали ко входу.
 Я люблю удайпурский городской дворец, меня всегда прикалывало множество открытых двориков и садики внутри, но под проливным дождем они не очень радовали. Зато прошлый раз я ходила без аудиогида, а теперь с ним узнала и увидела много нового и интересного.

 Кстати, из первого визита пять лет назад я, как оказалось, помнила очень мало... Разве что павлиний дворик на фотографии ниже и усатое солнышко - символ удайпурской правящей династии.

 
 К тому же, во дворце добавились некоторые интересные экспозиции - галерея скульптур, огромная и занимательная галерея королевских миниатюр, а еще - выставка старинной фотографии. Спешить нам было совершенно некуда, дождь не прекращался, поэтому мы от души облазили все, что можно было во дворце облазить. Миниатюры, кстати, при дворе имели огромное значение - особенно миниатюры дворцовых событий. Оказывается, был целый штат придворных миниатюристов, и каждая миниатюра - это не предмет их воображения, а буквальное отражение события, включая присутствующих личностей и их расположение на полотне, их наряды, действия, которые они совершают и ты.ды. 
 Любимая в Раджастане зеркальная мозаика и даже зеркальный купол:

 И снова - зеркальная мозаика:

Рассматривать их в таком ключе - совершенно другой коленкор, чем просто отвлеченно смотреть на картинку. Отдельная песня - это миниатюры, изображающие какой-то процесс. На полотне размером где-то 1,2*1 метра отражено буквально развитие событий, где главный герой неоднократно появляется в разных частях полотна, совершая разные действия. Особенно понравилась миниатюра, где махараджа гулял с женщинами гарема по одному из своих озерных дворцов. 

А еще порадовала выставка старинных фотографии, начиная с середины - конца 19 века. 

Я обожаю старые фотки, а уж когда на них запечатлены махараджи и знатные люди в потрясающей красы костюмах и украшениях, махонькие индийские детки, разряженные под Кришну, старинные пейзажи знакомых мест, а то и вообще - куртизанки (страшные на удивление, кстати) - меня совсем от них не оторвать. Мы с подругой приклеились к фоткам и разглядывали их, пока в залах не выключили свет. Но и тут мы пошли и заставили свет все-таки включить, чтобы досмотреть галерею до конца. Напоследок - сходили в королевский туалет типа сортир, а потом отметились в книге отзывов галереи.

А вот внутренний дворик дворца:

  Прямо перед нами какой-то гражданин из Бомбея написал "Что это за музей, туалеты плохо работают во всем дворце, почините их срочно" - видимо, это все эмоции, оставшиеся у него от просмотра дворца. 

Посметрите: хобот коню - чтобы боевые слоны его принимали за слоненка и не обижали:

Вышли уже после 2 дня, дождик по-прежнему лил с переменным успехом. Решили совместить обед с посещением коллекции старинных автомобилей махараджи Удайпура, а потом озаботиться приобретением дождевичков или чего-то подобного - завершения странной погоды не предвиделось, озера выглядели серыми и грустными, дворцы - неуютными и нахохлившимися, туристы, включая нас, выглядели офигевшими. 

Добрались до выставки и сначала кинулись обедать - угощали настоящим раджастанским тали, в которое входили и сладости - ладду и джалеби, сочащиеся сладким сиропом. 

Наевшись от души, пошли смотреть машинки – сопровождали нас дядьки, открывавшие "стойла" с потрясной сохранности бьюиками, кадиллаками, роллс-ройсами и прочими транспортными средствами (включая кареты, автомобиль для махарани, соблюдающей парду - обычай закрывать лицо, охотничьи джипы, школьные автобусы, афигительную красную спортивного вида машинку и роллс-ройс Фантом 38 года, который использовали при съемках одной из серий про Джеймса Бонда). 

Дяденьки здорово рассказывали про эти машинки, указывая на их технические и конструктивные особенности, оригинальную обивку сидений, удивительной красы приборные панели и так далее - жаль, что я мало что в этом понимаю, но эстетическое удовольствие получила


Вышли из музея и отправились на тибетский рынок. 

Тибетский рынок - аналог нашего вьетнамского рынка, и, если кто удивлялся, откуда рядовой индийский житель берет те жуткие кофточки и свитерочки, которые носит, как только температура опускается ниже 20 градусов - так вот, это оттуда. Народ на рынке радостно выбирал себе весь этот люрексовый и синтетический трикотаж, охотно его мерил, а мы с Ленкой искали дождевики, с насмешкой поглядывая на шопящихся индусов. И вот, спросив у одного торговца, есть ли у него дождевики, услышали в очередной раз "нет".. но он дополнил "зато есть куртки"!!! И откуда-то сверху вытащил здоровские непромокаемые курточки с убирающимися капюшонами, идеально сшитые, огромные и длинные! 

В одну куртку можно было запихать нас двоих, но это не оттолкнуло нас от покупки. Ленка захватила себе ярко-желтую, а я - белую, и вскоре мы начали даже друг другу напоминать яичницу. Под куртки удачно спрятались и наши тряпочные сумки, и, хоть теперь я выглядела как настоящая индийская женщина - шлепки на босу ногу, яркие шальвары, краешек камиза, торчащий из-под куртки, а также края и бахрома двух разного цвета шарфов - одного в тон камиза, другого - черного и плотного, мне было пофиг, потому что в куртке было сухо и тепло. Так что мы, совсем как индийцы, радовались нашему приобретению на тибетском рынке.

Погода к прогулкам не располагала, поэтому пошли в очередной музей - в особняк бывшего министра махараджи, Багор-ки-Хавели. В нем разместили всяческие-разные выставки, в том числе - марионеток в традиционном раджастанском стиле, экспозиции раджастанских костюмов, интерьеров, галерею современного искусства и много прочей развлекухи. Во дворе за нами увязался гид - который утверждал, что он прилагается к билету. Гид очень хорошо говорил по-английски, и мы решили воспользоваться его услугами, тем более, что мы с Ленкой всегда на это дело были нежадные, и готовы были за услуги гидов платить, если они того заслуживали.

 Музей нам очень понравился, хотя верю, что это "не каждого чашка чаю", однако в такую погоду он нас занял и развлек. Выставка марионеток оформлена здорово - они имитируют придворное собрание у махараджи. Ну и самый большой в мире тюрбан, замотанный так, что можно видеть сразу три вида оформления тюрбанов:

 - раджастанский:

 - бунделькандский

 -
 гуджаратский:

 - производит впечатление!

 На выставке современного искусства попадаются очень и очень интересные работы, некоторые я бы с удовольствием приобрела для дома - у индийцев особенное чувство цвета, некоторые коллажи радовали бы мне глаз в неласковую среднерусскую погоду. Решив прийти на танцевальное представление в том же особняке, пока отправились погулять и купить разные нужные штучки, к тому же мне надо было заказать себе гунгру - по 150 бубенчиков на каждую ногу. Лавочку и дядьку, у которого я покупала их в прошлый раз, мы отыскали быстро, готовых гунгру такого размера у него, ясно дело, не было, и я договорилась, что заеду за ними завтра вечером, за час до этого позвонив. Дядька был явный работник искусства, что добавляло еще больше раздолбайства к его и так достаточно раздолбайской национальной принадлежности... Но я надеялась на лучшее. 

Вернулись в Багор-ке-Хавели. 

Представление проходило из-за погоды в закрытом зале, где расстелили циновки и расставили стулья. Усевшись на пол в первом ряду, приготовились снимать. Как всегда, сначала села батарейка у Ленкиного фотика, потом начала угрожающе мигать моя, но продержалась. Я шоу видела еще раньше, но с удовольствием посмотрела еще раз, Ленке тоже понравилось - коллектив демонстрирует разные танцы разных каст и общин, а также разных частей штата Раджастан. К сожалению, из-за ограниченной высоты потолка, главная фишка шоу частично отсутствовала - тетенька, ставящая себе в финальном танце 12 горшков, смогла поставить только 7, но носилась она с ними, как горная лань, и поплясав на битом стекле, и поотбивав ритм, став на края медной тарелки. Разномастный зритель хлопал от души.

 По окончании представления дождик не кончился, и мы начали надевать обратно свои безразмерные куртки. Некоторые иностранцы тоже прикупили себе волшебные курточки на тибетском рынке. Кстати, потом мы выяснили, что у этих курточек есть еще одно достоинство – они убирались и прятались целиком в один из их же карманов, застегиваясь на молнию и имея даже ручечку для прицепления их куда-то. Вместо большой курточки оставался только маленький конвертик 10*15 см. Так что курточки приехали с нами на родину – мы пожадничали выкинуть их в Индии. 

Пока же Ленка решила надеть под курточку свой рюкзак, но на этот раз привесила его не назад, а вперед. Я просила ее по-хорошему передумать, но она не поддавалась. Когда куртка была застегнута, я буквально чуть не умерла. От смеха. Потому как Ленкин и так не слабый размер груди, с добавкой еще и рюкзака сверху, смотрелся под курткой как воплощенная мечта любого мужчины... хотя, мне кажется, индийские мужчины даже и мечтать бы о таком не посмели. Грудь высокой волной вздымалась под желтой болоньей, и, глядя на нее, я осела на подвернувшуюся скамейку и долго пережидала приступ смеха, который меня чуть не угробил – даже спина заболела. Но Ленка сопротивлялась и не переодевала рюкзак, сказав, что грудь – это лучше, чем горбик. Переодела она его только после того, как услышала такой же дикий ржач на выходе от стоявшей у входа толпы мужчин... 

Надувшись, она сняла куртку и надела рюкзак за спину. Иначе сомневаюсь, что она дошла бы до отеля. Путь домой был долог, ибо пролегал по сувенирным лавочкам, уже закрывающимся. Все продавцы сильно жалились на плохой бизнес из-за дождя и отсутствия туристов, поэтому скидывали цену достаточно охотно. Обещая одному продавцу, что у него с моей легкой руки до закрытия будут еще покупатели (до закрытия оставалось всего 10 минут), я и в самом деле ему их накаркала – правда, теми клиентами оказались опять же мы... 

После того, как мы сторговались и расплатились за первые покупки н буквально из-под прилавка навытаскивал всяческих ярких и красивых деревянных детских игрушек, и мы с подругой накупили их всем знакомым и незнакомым детишечкам. А там до кучи и шарфиков прикупили. В другой же лавочке мы напали на нежные шифоновые шарфики и в неравном бою с продавцом добились отличной цены и купили их целую кучу (идеальный сувенир – разные, дешевые, ничего не весят, любую женщину радуют). Так где-то через час мы добрели до отеля и пошли ужинать.

 Вечером развлекались сбором рюкзаков – с утра надо было из отеля выписаться и отправиться к достопримечательностям, ради которых я и ехала в этом году в Удайпур – в резные джайнистские храмы Ранакпура и в волшебную крепость Кумбалгарх.Ленка, которая очень хотела посмотреть красоты Удайпура, конечно, не получила желаемого – но решила, что, значит, ей суждено приехать в этот город еще раз и насладиться, наконец, отражениями дворцов в зеркале озера Пичола.
3 пользователям нравится пост
wichy
Модератор

Сообщение

Благодарности: 3400

Авторские темы: 11

На сайте с: 15 ноября 2012 в 06:33

Пол: Женский

Воронеж

Личный кабинет

День одиннадцатый - Кумбалгарх и Ранакпур. Холмы Аравалли под дождем

С утра, позавтракав и сдав номер, оставили рюкзаки на ресепшне и загрузились в большую, уютную машинку. На выезде из Удайпура остановились и, пока подруга бегала за лекарствами от горла в аптеку, наблюдали, как корова упорно требовала от маленькой девочки (босой, лохматой, зато в афигительно нарядном розовом костюме) свою долю лепешек-чапати. Корова не угрожала, не бодалась, а просто не давала девочке пройти и тянулась к лепешкам...
 В конце концов, девочка все-таки увернулась от коровы.  Позже, в Гуджарате, нам объяснили, что в Ахмедабаде всегда была традиция - первую выпеченную чапати отдать корове. Видимо, корова в Удайпур забрела из Ахмедабада и считала, что требует свою законную первую лепешку. 

Кумбалгарх и Ранакпур - две достопримечательности, которые обязаны своим существованием той же династии, что и Читтор, и Удайпур. Регион этот называется Мевар и расположен в невысоких, живописных и очень древних холмах Аравалли. Кумбалгарх - еще один восхитительно-красивый форт, который возвел рана Кумбха в 15 веке, а Ранакпур - группа беломраморных джайнистских храмов, построенных одним успешным дельцом при поддержке все того же раны Кумбхи. Джайнистские храмы доступны не-джайнам только начиная с 12 часов дня, поэтому сначала мы направились в Кумбалгарх. 

Качество дороги было переменным - некоторое время мы ехали по шикарной трассе, потом свернули на обычную проселочную с непостоянным качеством покрытия - от неплохого до полного его отсутствия. Деревеньки вокруг были супер-живописными - я, наконец-то, могла это оценить, потому как с боем выбила себе переднее сиденье рядом с водителем. До этого, в маленьких машинках, на переднее сидение мы высаживали спутниц повыше ростом, а тут места было навалом - вот я и уселась. Правда, посидеть мне пришлось недолго - моих хитрых подруг начало укачивать на задних сиденьях, и мне, как особе с крепким здоровьем, пришлось уступить им свое местечко с видом на окрестности. За это я была вознаграждена тем, что смогла вытянуть ноги и принять практически лежачее положение. Причем подруг впереди продолжало укачивать, а мы с Ленкой на заднем сиденье даже умудрились поесть. Ничем нас не проймешь. 

Пока же я наслаждалась видом на чистые реки, разительно отличающиеся от лужиц Ямуны в районе Агры, озерца и плотины, симпатичные деревенские домики и на колоритное местное население. Мне нравится ездить по серпантину - с каждым поворотом открываются все более и более шикарные виды.

 Вот после одного из таких поворотов и открылся вид на Кумбалгарский форт.

Стены форта постепенно чистят - а там есть, что чистить - 36 километров, вторая в мире по протяженности стена после Великой Китайской. Эти самые стены змеятся по холмам, врезаясь в густые зеленые заросли - прямо за стенами форта начинается заповедник, ранее - охотничьи угодья правителей региона. 

Форт очень живописен. Прямо очень. Читтор - интересен историей и постройками, но остаться там не хотелось. А тут - не хотелось уезжать, хотелось не ходить с гидом, а войти сюда одним и пошариться по всем этим зарослям, развалинам, действующим и недействующим храмам, пройтись по стенам, забраться в самые дальние уголки... Воздух был настолько свежий и ароматный, что хотелось надышаться им впрок. 

Обязательно вернусь в Кумбалгарх и проведу хотя бы дня два - говорят, вечером там хорошее светозвуковое шоу, да и освещают форт тоже наверняка красиво.

 Кроме непосредственно стен, тянущихся насколько хватает глаз, в форте есть множество храмов, ну и на самом высоком пике - дворцовая часть, окруженная дополнительными рядами укреплений. Дворцы все - разного времени постройки, наш гид очень занимательно про все рассказывал, а дополнительное удовольствие - что вся территория очень ухожена и усажена зеленью и цветами.

После визита с гидом во дворцовую часть пошли к храму Шивы - оттуда открывался на эту дворцовую часть живописный вид. 

Попутчицы подустали скакать по горам, и сели в кафешке (цены в той кафешке были просто ломовыми по индийским меркам), и только мы с Ленкой продолжили носиться по достопримечательностям - побежали осматривать храм Ягья Веди - "храм для приношения богам священных мант".  Сколько я храмов перевидала, но подобного не видела - в центре святилище, совершенно отдельное небольшое здание, а вокруг - трехэтажные галереи, никак с основным зданием не связанные, очень красиво. И виды оттуда, опять же, зашибонские. 

Вот так, снимая снова крепость с третьего этажа галерей, мы и увидели, что на форт с крейсерской скоростью надвигается туман. Он буквально переливался через вершину холма, на которой стояла дворцовая часть форта, одновременно заполняя собой ущелье, раскинувшееся под стенами крепости.

Отринув идею взобраться на крепостные стены, кинулись к машине, чтобы успеть проехать серпантин до того, как туман сделает дорогу совсем непроездной. 

Мы успели выехать из тумана, слава Аллаху, однако сделать фотки форта с точки обзора уже не удалось. Дорога в Ранакпур - вот где серпантин! Но красииивоо!! Ехали мы около часа, и в основном – поворачивая. И вот неожиданно прибыли к храмам. Джайнистские места на меня всегда действуют очень умиротворяюще, здесь тоже - было много зелени, прохладно и приятно. 

Вход в храм (простой внешне и разукрашенный внутри - представление джайнистов об идеальном человеке) бесплатный, оплачиваешь только фотографию. Внутри - сплошной резной ажурно-кружевной мрамор, реальный крышеснос! Ну, то, что 1000 с лишним колонн не повторяет одна другую, меня уже не удивишь, я бы сильнее удивилась, если бы индусы нарезали 1000 идеально одинаковых колонн... 

Но остальной декор!!! 

Но потолки!!! Купола, украшенные концентрическими кружевными окружностями, на которые наложены резные фигуры изящных дев, смотрятся нереально легкими и прохладно-воздушными. 


Самая красота, конечно, возле святилища, куда не-джайнистам хода нет (хотя, видела, бывают и исключения), но мне разрешили пофоткать с верхней ступенечки.

 Я просто долго тихо-смирно сидела и смотрела на всю эту красоту, и охранник сжалился надо мной - при пособничестве необыкновенно красивой девочки, которая незадолго до этого набивалась мне в гиды, а потом решила просто поболтать.

 Нафоткав и налюбовавшись, подобрали наши ремни и шлепки (в джайнистские храмы нельзя входить с кожаными вещами и в обуви) и отправились посмотреть еще один храмик, видневшийся неподалеку. Смотреть подробнее все храмы не было времени - вечером у нас был поезд из Удайпура, а кто его знает, как мы поедем обратно, да и дождик опять начинался. 

Маленький храмик буквально поразил нас количеством эротической скульптуры.

Вид на храм Адинатха с платформы маленького храмика:

Здесь, в отличие от главного храма, внутри все было просто, а снаружи - резьба. И в той резьбе постоянно встречалась тема любви плотской. В Каджурахо я видела в джайнистских храмах парочки, но здесь они занимались буквально черти чем...

 Скульптура маленького джайнского храма:


Растиратель сандала:

Отыскали подруг и отправились в обратный путь. В Удайпуре по-прежнему лило, и, если учесть, что мы "на выезде" обошлись почти без дождика, погода была нежаркой, а приятно-прохладной, то мы очень удачно съездили. 

Под дождем отправились решать свои хозявственные дела. За полтора часа до того я позвонила своему "музыканту" и сказала, что скоро приду за гунгру. Надо ли рассказывать, что, когда я пришла, музыкант захлопал глазами и сказал, что только отдал их делать. Надувшись, я сказала, что извинитя, тогда наша сделка не состоится, у меня поезд. Дядька спал с лица - деньги утекали из рук из-за его безалаберности. Он пообещал принести мне их к поезду. 

Очень хотелось послать его нах, но мне так хотелось новые гунгру, что я разрешила притащить мне их в отель до отъезда - если успеет. Успел. Поймал нас буквально на выходе. Я уже успела расстроиться, и тут услышала звук гунгру. Но тут музыкант начал набавлять цену. Сначала моему возмущению не было предела. Особенно мне понравилась его аргументация, почему я должна их все равно купить, когда я сказала, что не возьму - мол, у него больше никто их не купит... Я охотно верю, что этот "высокохудожественный" дяденько реально забыл, на какую цену мы договаривались, потому как в глазах у него стояло откровенное непонимание и огорчение.

 В конце концов он отдал мне гунгру за мою цену, но выглядел при этом таким убитым, что в последний момент я отдала ему искомые 200 рупий, иначе его расстроенный вид мучил бы меня во сне весь период пользования бубенчиками.

На вокзале нас ждала новая разновидность вагона-слипера. И эта разновидность очень даже мне понравилась. Боковых полок просто не было, зато длина основных полок была чуть больше, чем в обычном вагоне. Еще удивительным было то, что была дополнительная дверь в середине вагона. Может, это была разновидность слипера для какой-нить узкоколейки? 

Неприятным же сюрпризом было то, что окна были открыты, и под сиденья, где предполагалось складировать рюкзаки, натекла лужа. Пристав к кондуктору, выжали из него обещание переложить человека с верхней полки нашего купе куда-нить в другое место, и сложили наши сумки на верхнюю полку в два яруса.

В вагоне было весело. В соседнем с нами плацкарте ехала китайская пара, вообще не знающая английского. Поразилась, насколько по-другому они произносят наши обычные звуки - когда дядька-китаец, проходя мимо нас, спросил "Ахмедабад" - я даже не могла понять с первых 10 раз, что он говорит. Но потом взаимопонимание каким-то образом было найдено - с помощью русского, международных слов, китайского, жестов и цифр. Мы даже поняли, где они были, объяснили им, какие места посетили мы, рассказали, где мы живем в России, и поделились курсами национальных валют к индийской рупии. 

Думаю, по стране пара путешествовала с переводчиком, потому как не представляю, как можно вообще без языка проехать достаточно много мест. Потом к нам прибился какой-то невразумительный индийский молчел, пристающий с разговорами и советами. Постепенно мы начали парню намекать, что мы заняты и вообще нам не до него, тем более, что от него разило спиртным, заеденным мятной жевачкой. Парень не уходил. Без особой надежды на успех я напрямую сказала "Извините, а не шли бы вы на свое место, мы собираемся спать" - и тут парень встал, вежливо попрощался и свалил, афигеть! 

Мы посчитали деньги да и завалились дрыхнуть - снова с надеждой, что в Ахмедабаде погодка исправится.
4 пользователям нравится пост
wichy
Модератор

Сообщение

Благодарности: 3400

Авторские темы: 11

На сайте с: 15 ноября 2012 в 06:33

Пол: Женский

Воронеж

Личный кабинет

День двенадцатый - Ахмедабад. Наконец-то Гуджарат, наконец-то солнце

На удивление хорошо спалось в этом нестандартном вагоне-слипере, но слишком мало удалось поспать - поезд прибывал в половине пятого утра. С трепетом выглянули в темноту из окна прибывающего поезда - были лужицы, но махонькие, и дождик вроде как не капал. Выдохнули с облегчением.

 Рикша на вокзале попросил удивительно мало денег. Отель был, конечно, недалеко, но столько с нас еще ни разу не просили. В дальнейшем события показали, что ахмедабадские рикши - удивительно честный народ, который даже может по-честному ездить по счетчику. А даже если и "заламывали" цену - то откровенно говорили, мол, да, дорого, но за дешевле с места не двинусь, лень. 

Город даже в ночи производил впечатление приятное, неугнетающее. Отель, затаившийся в небольшом переулочке в самом центре жизни старой части Ахмедабада, произвел положительное впечатление вдвойне - и номер был просторный, один минус его выявился потом - было очень влажно и душно, но в остальном вполне-вполне, даже горячая вода была в наличии. Искупавшись, завалились поспать - при этом мне жутко мешала подруга из соседнего номера, которой я с дуру ума пообещала, что встану на экскурсию к 8, а ей, как назло, не спалось, и она то звонила мне, то стучала, вопчим, будила.В результате мы с трудом осилили выйти в город в начале 10 утра.

 Первой нашей целью была мечеть Сиди Саийед, построенная во второй половине 16 века. 

Простенькая по архитектуре мечеть славится своими каменными решетками - джали, вставленными в арочные окна. Эти решетки являются буквально символом Ахмедабада. 

  



Мечеть располагалась сразу за углом от нашего отеля, но добраться до нее было не так-то просто - трафик на дороге был непереходимый.

 Слава богу, рикши Ахмедабада были не такие отчаянные и безбашенные, как раджастанские и пенджабские, и иногда все-таки притормаживали. Подойдя к мечети, предваряемой традиционным водоемом для омовения ног, и разувшись, зашли, не заметив, что женщинам-то вход запрещен. Надеюсь, мы никакого там ужасного осквернения не произвели, зато решетки поразглядывали.

Голода пока не было, поэтому поехали в Саркедж Роуза - архитектурный комплекс в пригороде Ахмедабада. 

 Раньше там был большой водоем, вокруг которого настроены гробницы разных мусульманских святых и дворцы султана и его королевны. Гробницы тоже украшены исключительной красоты решетками, архитектура - смесь исламского и индуистского стиля, как почти вся архитектура Ахмедабада. 

 
Не скажу, что место сногсшибательное, приятное - не больше, а может, просто нам было жарко на полуденном солнышке Ахмедабада - с непривычки после дождливого Удайпура. 


 

Зато я там разжилась ручкой, которую отобрала у местного мальчика. Он ходил за мной и клянчил что-нибудь, а я, как всегда, начала клянчить у него "One pen, please! One rupee!". Он вынул откуда-то и дал мне ручку, уж и не знаю, на что он рассчитывал. Я ее забрала и, сказав спасибо, спрятала в сумку. Мальчик афигел. "Ну хоть денег мне дай теперь" - сказал он. "За что???" - удивилась я. "За ручку" - ответил незадачливый мальчик. "Но это был подарок" - нагло заявила я. "Тогда подари мне что-нибудь" - не отставал потерпевший. "А вот не хочу" - сказала я и ушла. Парню не свезло на это раз. 

Найти рикшу на пути обратно было ооооочень нелегко, у них была сиеста или они были заняты. В Ахмедабаде очень, очень много рикш, которые заняты местными и ждут их откуда-нибудь, постоянно конфузя туристов, пытающихся их нанять. Раздобыв по бешеным ценам одного, поехали в находящийся неподалеку ресторанчик, по отзывам - в нем выдавали лучшее в Ахмедабаде гуджаратское тали. Там нас ждал облом - ресторан был закрыт "на корпоратив". 

Попытка номер два найти рикшу, жестокий торг с ним за доставку нас обратно к отелю, поездка по пыльновато-душноватым улицам нового города, переезд через удивительно полноводную и симпатичную реку Сабармати - и мы снова в своем Старом городе, рядом с лучшим отелем Ахмедабада - Houseof MG. При этом отеле, переделанном из особняка богатого бизнесмена, имелось в наличии два отличных ресторана - один на крыше, зело роскошный, а второй - рядышком, под навесом, обставленный кадками с зеленью.

 Вот во второй мы и направились, решив заказать в первом свой прощальный ужин - через два дня две наши попутчицы должны были отчаливать на родину. Ресторан порадовал качеством еды, хотя цены были по индийским меркам очень недешевые - но еда того стоила. К тому же при расчете нам выдали скидку на 20 процентов от счета на следующее посещение. 

Отдохнув немного в номере, мы вдвоем с одной из уезжавших подруг (которая меня будила и утром - она, оказывается, осознала, что у нее осталось совсем мало времени, и это простимулировало ее взять за последние дни от жизни все, что возможно) решили прокатиться до Адаладж-ки-Вав, подземного колодца в пригороде Ахмедабада. Жара начала потихоньку спадать. Усевшись в рикшу, с ветерком поехали по Ахмедабаду.

 Город, хотя и не мегаполис, был какой-то... жилой. Хотя дороги были местами очень-очень загазованными и пыльными (даже наш рикша, казалось бы, должный привыкнуть уже ко всему, тер глаза и закрывал нос), хотя местами встречались и мусорки, и трущобы, но как-то Ахмедабад выделился для меня, я смогла "примерить" его на себя, представить, что я там живу. Не знаю, от чего это зависит, что-то такое в нем было... близкое моей практичности. 

Удивительные гуджаратские сооружения, называемые "вав" - подземные дворцы, удивительные гибриды храмов, мест отдыха и колодцев. Из-за жаркого климата гуджаратцы придумали не возводить их "ввысь", а зарывали сооружения "вглубь", возводя ниже уровня земли многоэтажные колоннады, ведущие к водоему. 


Стены и колонны украшались резьбой и святилищами разным божкам. 

Именно этот колодец дал мне возможность полазить вволю по всяческим карнизам, лесенкам и балкончикам, за что я несказанно благодарна тем, кто в ответе за то, чтобы пускать туда туристов. Подруга, боявшаяся высоты, за мной не последовала, и только издалека фотографировала меня. Местные посетители были любопытны, но не приставучи и очень доброжелательны.

 За время моего пребывания в Гуджарате у меня о местных жителях сложилось очень положительное впечатление - и о деревенских, и о городских жителях, и о состоятельных, и о совсем бедных. Очень интересный народ. Внешне он тоже отличается от, допустим, раджастанцев - кожа большинства значительно светлее, встречаются удивительно светлокожие и светлоглазые экземпляры, и Гуджарат - второй штат, где я видела много рекламы средств для похудения. Тетеньки в Гуджарате тоже исключительно упитанные, любо-дорого посмотреть. 

Выйдя из колодца и посетив ближайший храмик (тоже весь в зеркальной мозаике, гуджаратцы тоже ее прилюбливают), пробежались по местному фруктово-овощному рынку, цены радовали, здесь еще не научились пытаться содрать с туристов побольше. На пути обратно остановились возле сказочных рядов терракоты, которые заприметили еще на пути туда. Вот где сувениры покупать!!! Чего там только не было!!!


Осмотрели все, я купила за несчастные 60 рупий очень симпатичного и необычного Ганешу. Понаблюдали за процессом работы мастеров и отправились назад, за подругами - вечером была запланирована поездка "на пошопиться" в Новый город. 

В эту поездку меня на удивление миновало приобретение книг и дисков - ничего особенно стоящего не подворачивалось. И, хотя я перелопатила весь огромный книжный магазин, почти никакого веса моему рюкзаку это не добавило. Поискав в инете адреса нужных мне магазинов и посмотрев расписание фильмов, сходить в кино отчаялась - то, что я хотела посмотреть, шло в подходящее время только в одном кинотеатре слишком далеко от центра, чтобы так поздно ехать туда в одиночку. Поэтому отправилась на ночной рынок - полюбоваться на знаменитый гуджаратский текстиль. 

Многое в Гуджарате меня завораживает, и многое я хотела бы увидеть - к примеру, я очень хочу побывать в знаменитом музее текстиля Калико (в этот раз у меня мало времени, а попасть туда не так-то просто), а еще - попасть в Ахмедабад во время празднования Навратри, когда жители города наряжаются в традиционные расшитые зеркалами наряды, выходят на площади и танцуют танцы Дандия и Гарба – все вместе, без разбору, участвуя в совместном празднике. И я обязательно съезжу туда и потанцую тоже, а пока я решила купить себе для танца костюм - как раз на Ночном рынке их и продавали. 

Самой большой проблемой была проблема выбора. Каждая палатка сияла яркими и затейливыми костюмами разных видов и стилей, зеркальца сверкали в искусственном освещении, рядом был огромный выбор подходящих украшений, платков, а еще покрывала и шальвар-камизы, яркие топики... хотелось скупить все. Пройдя все-все палатки, я поняла, что подходить к выбору надо практично, прикинула, какого цвета костюма у меня еще нет, и отправилась искать черный с каким-нибудь традиционным, но отсутствующем в моей коллекции дизайном - в концу концов найдя искомое и подобрав к нему еще и гармонирующие украшения. 

Нарядившись потом дома, поняла, что выбор сделан правильный (на родине народ тоже одобрил мое приобретение, так что осталось немного подогнать его под себя и поставить подходящий танец)

После рынка отыскала рядом очень неплохой универмаг и до упора шопилась в нем - не хотелось оставлять все на Мумбаи, на мне висел, в конце концов, долг тетки - накупить хорошей одежды племяшу. Попутно, конечно, накупила и себе, и маме, и вес моего рюкзака заметно возрос. Слава богу, универмаг закрывался в полдесятого, и нам пришлось его покинуть.
 
Дома поужинали в номере фруктами и завалились спать - назавтра была запланирована экскурсия сразу в три достопримечательности в 100 км от Ахмедабада, хотелось быть в форме.


 

3 пользователям нравится пост
wichy
Модератор

Сообщение

Благодарности: 3400

Авторские темы: 11

На сайте с: 15 ноября 2012 в 06:33

Пол: Женский

Воронеж

Личный кабинет

День тринадцатый - к северу от Ахмедабада: Модхера, Патан, Сиддпур

С утра пораньше загрузились в большую и комфортную Тойоту Иннову. Просто праздник какой-то ездить по Индии - особенно впятером, за сущие копейки можно нанять эту чудную машинку на целый день. На этот раз нам попалась машина усыпляющая - было даже стыдно, но, как только мы все в нее садились - мы вырубались и спали, как убитые. Я старалась на последних перегонах бороться с собой, посмотреть вокруг, поесть фруктов - и все равно через минут 20 бодрствования вырубалась. А ведь раньше я совсем не могла в машине спать.

 До того, как был основан Ахмедабад, в этом регионе Гуджарата правила раджпутская династия Соланки. Что интересно, династия эта происходит от правившей в Бадами (где я была в прошлом году) династии Чалукья - неслабый путь они проделали к новому месту правления. 

Первым пунктом нашей обширной программы на день была Модхера - небольшая деревушка, в которой сохранились руины храма бога Солнца Сурьи.
 
Вот бывшие главные ворота в храм:

 
...и сам храм

Династия Соланки считала, что ведет свое происхождение от бога Солнца, посему храм был очень важным для них. Храм, возведенный в начале 11 века, уничтожил в веке мусульманский завоеватель-разбойник Махмуд Ганзийский, который в свое время порушил много чего из красот Гуджарата. Но все-таки осталось еще достаточно, чтобы предпринять 100-километровое путешествие из Ахмедабада рано утром. 

К храму прилагается огромный, нереально красивый храмовый stepwell, схожий с тем, что снимали в Paheli, только еще и разукрашенный доброй сотней маленьких святилищ разных божков. В колодце водятся черепахи, вокруг ошиваются разные красивые птички. 

Сам храм стоит в приятном ухоженном парке, а вскорости должны открыть еще и археологический музей (гид сказал, на открытие приедет сам Амитабх Баччан, который теперь вроде как рекламит туризм Гуджарата, и который подбил меня своими клипами съездить в Гирский заповедник и не полениться посетить Адаладж-ки-Вав). Во всем комплексе мы по причине раннего часа были одни-единственные туристы, чему очень радовались. Гид быстренько рассказал нам историю храма и обратил внимание на всяческие интересные детали, а потом мы разбрелись, чтобы от души его нафотографировать. 

На территории комплекса, кроме нас, был дедуля с палочкой, который издалека кричал нам "Гуд монинь!" и вызывал симпатию. При приближении нас к храму, однако, он начал махать нам палочкой и куда-то звать, повторяя свой гудмонинь... Думая, что он покажет нам что-то дельное, мы пошли за ним... а пошлый дедуля начал показывать на эротические сцены (в этом храме их тоже было до неприличия много) и повторять, подхихикивая "гудмонинь, гудмонинь".

 Мы от дедушки быстро смылись и потом все время бегали от него вокруг храма (несмотря на палочку, бегал дедуля реально быстро). А фраза "Гудмонинь" с тех пор мне кажется до ужаса пошлой.

Уселись обратно в машину, поехали в Патан - бывшую столицу правителей Соланки. Да, там, где когда-то был центр жизни - сейчас всего лишь небольшой тихий, но вполне даже симпатичный городок с сотней джайнистских храмов (в Гуджарате самый большой процент джайнов в мире, посему в штате "сухой закон", спиртного нигде просто так не найдешь, и даже иностранцам на его приобретение требуется спецразрешение). 

Еще Патан знаменит сумашедше дорогими сари - патола. Одно сари может стоить целое состояние. Их создание - очень сложный процесс, нити основы и утка окрашивают до того, как сари ткать, а потом окрашенные нити непонятным мне образом сходятся в узоры...

 Но мы ехали в Патан ради самого большого в Гуджарате колодца - Рани-ки-вав.

 Когда смотришь на все эти колодцы, тоже потрясает. как их строили в 11-14 веках??? Куда они дели всю эту землю, которую оттуда вынули? Как смогли создать такие сооружения, что по сю пору выстояли, учитывая, что в Гуджарате - регулярные землятресения?  

Колодец тоже находился в симпатичном парке со смешными дорожками - они были проложены так, чтобы дойти до достопримечательности максимально длинным путем. Но наконец мы добрались до колодца. Внушительно!!! Очень внушительно!!! Колодец был более разрушен, чем Адаладж-ки-Вав, зато резьба и скульптура сохранилась во многих местах замечательно...

 
 А вот дальше нас ждал облом - противный дядька-надзиратель не пущал меня пробраться ближе к глубоким местам колодца!!! А ведь там были самые интересные скульптуры, клянусь!!! Я делала несколько заходов с разных сторон, но он каждый раз орал "низзя!!! Опасно!" Пришлось перефотографировать то, что было в зоне доступа. Местных туристов было не так уж мало, а две совершенно местных тетеньки, почти не знавшие английского, почему-то выбрали меня жертвой и завязали со мной оживленную беседу на Гуджарати. 

Мои подруги долго потешались над выражением моего лица во время той беседы... Тетеньки были уверены, что я должна их понимать и им ответить, и мне даже как-то жаль было их разочаровывать...Выбрались из колодца, решили обойти его вокруг.

 И тут я увидела, что если пойти по верху колодца, то можно добраться до лестниц, ведущих с другой стороны в недра колодца!!! Я, конечно же, начала красться к тем лестницам... И даже смогла заглянуть вглубь... но тут противный дядька опять начал шуметь и не пущать меня на лестницу... даже на один уровень вниз. Несмотря на то, что мы и так увидели достаточно, я чувствовала себя коварно обманутой и разочарованной - не дали пошариться на таком пространстве!!! 



 Мы уселись на лавочке под деревом, чуть-чуть отдохнули в тени, а потом я решила компенсировать себе неудачу с колодцем и походить босиком по траве - вся трава была, несмотря на полуденный зной, в росе!!! До следующего нашего пункта - Сиддпура - мы старались не спать. Разглядывали встречающихся аборигенов и поля, везде очень ухоженные, обихоженные и разнообразные. Жаль только, почти никакие из растений не были нам знакомы... Одну культуру с крупными листьями мы пытались опознать с помощью водителя, но он ответил, что он тоже понятия не имеет, что это такое.

 Вот так, городской житель.

 А вообще, Гуджарат - очень-очень сельскохозяйственный штат, вся земля возделана, деревеньки какие-то такие... симпатичные, везде видна сельхозтехника. Да и овощные и фруктовые базары просто ломятся от продукции высшего качества. Потом, в Сиддпуре, мы накупили себе огромный запас фруктов, потому как просто не могли оторваться от их гуав, черемуй, ананасов и прочих деликатесов. Сиддпур при династии Соланки был крупным религиозным центром. Храм Рудра Махалая, стоявший на берегу реки, тоже был позже разрушен мусульманскими налетчиками, а когда-то был одним из центров паломничества. Еще в древних индуистских текстах Сиддпур упоминался под именем Сристала - если в Варанаси шли, чтобы почтить родственников по линии отца, то в Сристалу - чтобы совершить ритуал в честь родни по линии матери. 

Так что место заселено с незапамятных времен, и раньше кипело жизнью - а потом потухло в тени расцветшего мусульманского Ахмедабада. Руины Рудра Махалая не особо-то нас интересовали, к счастью. 

В Сиддпур мы ехали с другой целью. Но водитель по собственному почину привез нас к великому, как говорят, когда-то семиэтажному, храму. От него осталось совсем мало, и даже в это "мало" нас не пустили дядьки-полицейские-охранники. Демонстративно помахивая купюрой, один из них сказал, что ведутся раскопки и вход нам в достопримечательность нам заказан. И даже фоткать нельзя. 

На заднем фоне - ворота того самого "засекреченного" храма Рудра Махалая:

 "Ха" - сказали мы, проигнорировав намек. "А то мы мало храмов видели. А особенно - таких разрушенных". И демонстративно сели обратно в машину. При этом Ленка из вредности сняла достопримечательность через заднее стекло.Тут мы начали объяснять водителю, что нам нужны особняки Бохра, как-то не чувствуя в нем взаимопонимания. Он нас куда-то вез, но кто его знает, куда... И вроде говорил, что есть здесь такие особняки, но что отвезет - было непонятно. Мы въехали на явно рыночную улицу, и видели только фрукты, множество фруктов невозможной красоты - и глаза от них не могли оторвать, и только через несколько минут осознали, что наш водитель говорит "Вот они, ваши особняки" - и подняли от фруктов глаза, и обомлели... 


 
Ибо это и правда были они.

После расцвета Ахмедабада Сиддпур облюбовала мусульманская община Бохра - торговцы и дельцы. Позже они разъехались по всему миру и очень в делах преуспели (особливо в торговле опиумом). Однако старые родовые гнезда в Сиддпуре не бросали - очень многие праздники и ритуалы по-прежнему отмечались там, поэтому дельцы отстраивали себе особняки, выделываясь друг перед другом и изощряясь в создании сумасшедшей смеси индуистской, мусульманской и европейской архитектурных традиций.

 Эти дома в разной степени сохранности по-прежнему стоят на центральных улицах Сиддпура, многие необитаемы и заперты, и кое-где город напоминает заброшенный город-призрак, а кое-где - вокруг мусульманских особняков кипит шумная индийская жизнь. 

Припарковав машину, мы кинулись на боковые улочки, ведущие от главной рыночной. То, что мы видели, буквально разрушало картину мира: в индийской глубинке - то готика, то ампир, то модерн, деревянная резьба, нежные пастельные тона, распланированные улицы, колоннады... Крышесъезд. Мы, чуть ли не выпучив глаза, носились по улочкам и фоткали. Каждая новая улочка открывала все новые и новые особняки, почти на каждом написано имя владельца или название особняка... 

Да, в Индии никогда не знаешь, что ожидает тебя в следующей деревушке.


 

Нафотографировав и накупив фруктов больше, чем мы способны были съесть за неделю, кинулись искать нашу машину. Ее с главной улицы согнали, и мы метались кругами, спрашивая у местных, где она. Местные вводили нас в заблуждение, а может, сами заблуждались, показывая направление, куда машинка уехала. Одна из моих подруг видела, как водитель ей махал с боковой улочки, и логично было бы предположить, что именно там машина припаркована, но подруга настаивала, что он ей что-то сказал, но что - она не поняла, а машины на улочке не было. 

Наконец мы решили рассредоточиться и пойти в двух направлениях, кто найдет машину - звонит другой партии
 

 
 Вскорости машина нашлась как раз за углом той улочки, где водитель был замечен в последний раз. Усевшись в машину, отъев немного от свежекупленных гуав, мы вновь погрузились в крепкий сон - и так незаметно добрались до Ахмедабада. Даже раньше запланированного времени. 

Есть не хотелось, силы были (выспались мы на неделю вперед, как нам казалось) - и мы отправились решать хозяйственные дела в новый город. Главная шоппинг-улица была перегорожена по разделительной заборчиком, а нам, как назло, надо было то на одну сторону, то на другую - и приходилось метаться и через этот заборчик перелезать (я живо вспомнила, как мы с подругой нарушали правила в Стамбуле. В Гуджарате все-таки значительно безопаснее). 

Целью наших поисков был хороший ювелирный - у меня была масса заказов на ювелирку, да и Ленке надо было купить подарок маме... Но попадалась только полная чушь. В Гуджарате любили золото и не любили камни. То, что нам с камнями предлагали, было дурной работы, и глаз не на что было положить. Зато попутно мы нашли отличный магазин сумок, много детских магазинов и так далее... 

Напоследок мы опять забрели во вчерашний универмаг - подруге, конечно же, требовалось такое же детское платье, как я вчера купила (в результате я накупила еще шмоток, а она купила совсем не то платье, которое задумывала). Рикши Ахмедабада продолжали поражать своей честностью - с одним мы договорились за 20 рупий доехать в обратную сторону до начала улицы, но на трети пути увидели нужный нам магазин и зашумели ему, что выйдем здесь. 

Выходя, мы, как обещались, попытались дать ему 20 рупий, на что он сказал "На 20 я вас не накатал", и взял только десятку. Мы выпали в осадок.Ужинать не хотелось. Решили поесть мороженого и поехали в район нашего отеля, где был обещан замечательный магазинчик мороженого. Без толку проискав его на темных, хотя и людных улочках, мы вернулись к уже известному нам салону с мороженым навроде нашего баскин-роббинса, только лучче!!! 

Салон этот был совсем рядом с отелем, и мы накупили там по 3-4 порции разного. Потрясающее это было мороженое, даже Ситафал (aka custard apple aka черемуйя aka "шишка") был в виде фреша, не говоря уже о розовом мороженом, мороженом с шафраном и миндалем, мороженом с кешью и шоколадом... ахх, вот мы оторвались в отеле!!! 

Завалившись на постели и раскидав все покупки, мы наворачивали мороженое, делясь друг с другом и оценивая, какое вкуснее. 

Как всегда, зафиксировав расходы и посчитав деньги, завалились спать - завтра в 8 утра экскурсия по старинному Ахмедабаду была в обяз, откладывать было некуда.

 
4 пользователям нравится пост
wichy
Модератор

Сообщение

Благодарности: 3400

Авторские темы: 11

На сайте с: 15 ноября 2012 в 06:33

Пол: Женский

Воронеж

Личный кабинет

День четырнадцатый - Ахмедабад: день вчерашний и день сегодняшний.

Мне очень хотелось сходить на пешеходную экскурсию по старинной части Ахмедабада. Не знаю, чего я ожидала - я просто люблю ходить пешком и экскурсии с гидом, поэтому прям вот засело мне в мозги на такую экскурсию сходить. 

Начиналась она в 8 утра возле Храма Сваминараян, и в последний день в Ахмедабаде отступать было некуда. Две мои подружки настроились со мной, и даже смогли подняться и присоединиться. Храм, откуда берет начало экскурсия, сам по себе примечателен, это первый храм известной индуистской секты Сваминараян, он в основном украшен деревянной резьбой, раскрашенной в жизнерадостно-яркие цвета, и окружен соответствующе окрашенными хавели - особняками. 

На втором этаже одного из особняков и собирают желающих прогуляться по древним жилым кварталам Ахмедабада. Прогулка эта - не по главным сайтам, а по узеньким кривым улочкам и по так называемым "полам" Ахмедабада. Пол - это жилой квартал с одним-двумя входами, сторожками над воротами (иногда еще было несколько секретных ходов, позволяющих в случае опасности скрыться всем жителям), собственным храмом или мечетью, колодцем и кормушкой для птиц. Кварталы группировались по религиозным и кастовым признакам - у индуистов были свои храмы, у джайнов - свои, мусульмане строили себе небольшие мечети. 

Сейчас входы в полы расширены - чтобы мог проехать какой-то транспорт, но большинство все равно сохраняет логику постройки, и люди там живут по-прежнему, внутри сохранились небольшие обжитые дворики, дома украшены резьбой и фресками, а храмы, особенно джайнистские - занимательны и необычны. В такой лабиринт сам никогда не зайдешь и не найдешь или не заметишь все эти интересные особенности, поэтому если кто вдруг надумает ехать в Ахмедабад - не пожалейте времени, потратьте два часа и 50 рупий на такую прогулку. 
 


Экскурсия, сначала показавшаяся слишком «общей», быстро раскочегарилась и затянула. Расскажу, что запомнилось больше всего. 

Во-первых - джайнистский храм с необыкновенной резьбой по темному дереву. Фотографировать внутри не разрешали, к сожалению, да и темновато было - вряд ли вышли бы хорошие фотографии, но резьба в самом деле очень красивая и необычная. Ну да что джайнам дерево, если они из мрамора кружева делают.

 Во-вторых - джайнистский храм с подземным святилищем и очень красивым идолом. Джайны считают, что верующий, чтобы увидеть божество, должен приложить усилия, и стоят большинство своих храмов на холмах и горушках, а здесь - поместили под землю. Но для немощных, которые спуститься вниз не могли, они устроили систему зеркал, которые позволяли увидеть идола сверху, заглянув в окошко. 
Очень атмосферный храмик.

 В-третьих - кормушки. В каждом поле были кормушки для птиц, как рассказала экскурсовод - раньше на месте города были леса, и долгое время возле свежеоснованного Ахмедабада было много птиц, которых жители кормили (и кормят до сих пор). Поэтому в старом городе много кормушек - каждая уникального дизайна.

Ну и первую чапати по традиции отдавали корове - для этого тоже были выделены особые места. 

В-четвертых - Джами Масджит, возле которой заканчивается экскурсия. 

Мечеть – гремучая смесь индуистского, джайнистского и мусульманского декора, из чего получается очень "ахмедабадский" стиль. Много и другого интересного, любопытного и редкостного было в экскурсии, просто было интересно наблюдать жизнь простых людей. И не только людей. 
 

 
Где-то в середине тура экскурсовод подвела нас к одному дому, на пороге стояли гуджаратские дядьки солидного вида и приветствовали нас. Рядом на завалинке вальяжно лежал рыжий кот, а под завалинкой - такая же рыжая собака. Экскурсовод сказала, что здесь обычно экскурсантов "подкрепляют" печениками, чтобы хватило сил пройти дальше (хы-хы, дистанция на самом деле смешная, может, километра полтора). И нам начали раздавать печеники. Собака оживилась и начала крутиться вокруг раздающего печенья дядьки, просительно заглядывая ему в глаза... Но самым главным зрелищем был кот.

При виде печенья, достающегося не ему, а неизвестным личностям подозрительной наружности, в кота вселился бес. Подняв шерсть дыбом, он начал орать, как потерпевший на пожаре, и в его отчаянных воплях отчетливо было слышно "Да что ж это такое???!!!! Я тут десять лет живу, и ни одного, НИ ОДНОГО печеника не выдали!!! А всяким посторонним, пришлым и незнакомым - пачками раздают!!!! Собственность разбазаривают!!!" Даже жалко кота было - такой праведный гнев был в его возмущении.В полном удовлетворении, закончив экскурсию возле Джами Масджит, отправились завтракать в кафешку рядом с нашим домом. Кормили в Ахмедабаде везде вкусно, как мы поняли, и не только в Ахмедабаде - во всем Гуджарате!

 В кафе мы были единственными посетительницами, обеденный час еще не наступил. Девчонки дальше собирались ехать за серебром, а я - отправлять посылку, рюкзак критически потяжелел, и хотелось скинуть уже лишние 10 кг. За день до того мы зашли на почту и спросили, работает ли она и где можно упаковать посылку. Почта работала, упаковщик сидел, как мне пообещали, рядом с почтой. Собрав свое барахло в сумку, я пошла к главпочтамту - он был буквально за углом.

 Дойдя, я увидела, что упаковщика нет. Подойдя ко вчерашней девушке, я спросила, где упаковщик. "Нету" - сказала девушка. "Может, кто другой тут у вас упакует, может, где поблизости портной есть?" - спросила я. "Нет" - сказала девушка, сочувственно покачивая головой. "И что, если этот дядька-упаковщик не придет, я посылку отправить не смогу???" - афигела я. "Нет" - еще более сочувственно ответила девушка. Видимо, если дядька не приходит, все почтовое отделение сидит без работы. Девушка увидела по моему сильно вытянувшемуся лицу, что я совсем пала духом, и пообещала мне, что дядька упаковщик сейчас придет, и правда - по мановению волшебной палочки он объявился и запаковал мою посылку. С радостью сдав ее в цепкие лапки почтовой службы Индии, я отыскала интернет-салон, отыскала в интернете адрес ахмедабадского филиала сети ювелирных магазинов Tanishq, отловила одну из подруг, которой тоже навыдали заказов на ювелирку, и мы вместе отправились в новый город искать Lal Bunglaw, за которым и прятался заветный магазин. 

В Ахмедабаде на одной центральной улице сосредоточена целая куча моллов - но каких-то... таксибе. А про ювелирные я уже жаловалась. Тут для разнообразия нам повезло - в филиале Tanishq нашлась очень и очень толковая продавщица. В Дели в этом году нам ничего не удалось прикупить - и частенько эту вину я возлагаю на продавцов, которые или неспособны понять, что я хочу, или просто не имеют особой охоты со мной возиться. Здесь же девушка не только все правильно поняла, но прям вот приносила не что бог на душу положит, а то, что нам могло понравиться, да еще и подходящее по цене, и вообще - честь ей и хвала, мы смогли найти все, что требовалось, все оказалось очень красивым и разумно стоящим. 

В полном восторге, накупив драгоценностей по карману и налюбовавшись на драгоценности не по корману, вышли и решили поехать в музей. Это был последний пункт нашей экскурсионной программы, в музее обещали скульптуру (моя слабость), а находился он возле университета. Мы поймали рикшу и поехали искать музей при институте индологии. 

Это было делом сложным. Жители Ахмедабада в музеи не ходят. Особенно молодежь. Особенно юноши. Даже самый умный и очкастый, которого из большой компании опешивших от восторга при виде белых леди юнцов отловил наш рикша, не смог нам помочь. Мальчик посоветовал рикше ехать к компании девушек. Девушки тоже посмотрели на нас удивленно и непонимающе - типа "Музей??? Зачем он нам?". 

Но, слава богу, потом среди девушек нашлась девушка в очках, и, путем допроса с пристрастием, мы у нее выяснили направление и отыскали нужный нам музей. Музей состоял из двух галерей: одна – миниатюр, вторая - скульптуры и манускриптов. Мы пошли в скульптурную часть - и чуть там не уснули. Нет, не то, чтобы выставка была не интересная, очень даже неплохая, но полутьма, тишина и разморенность на жарком обеденном ахмедабадском солнце подкосили наш слабый организм. А может, нам по расписанию было положено - как-никак, вчера в машине мы спали в это время. 

Обойдя первый этаж, мы хотели покинуть сонное царство, но музейные работники рьяно следили за нами и отправили на второй этаж. Там были манускрипты и разные артефакты - резные деревянные экраны, предметы быта и ты.ды. Нам стало еще хуже. Вид огромных бронзовых сосудов вызывал только одну мысль - забраться в них, закрыться крышкой и подремать. Вид деревянной ширмы - спрятаться за ней и подремать. Дойдя до выставки монет, мы развернулись и убежали - на монетах мы бы уснули точно. Надо ли говорить, что в миниатюры мы даже и не сунулись. Между тем, в музее увеличилась посещаемость - видимо, прошел слух, что в музей пошли иностранки, и молодежь пошла на иностранцев поглазеть. Хотя может, и просто так они пришли - в том, что местные не смотрят на экспонаты, а смотрят на иностранцев, ничего удивительного - это везде так. 

Поехали обратно к себе, собирать рюкзаки - на 7 вечера был назначен парадный прощальный ужин (без спиртного, потому как в Гуджарате - сухой закон), ну да не особо мы пьющие гражданки), а уже в 10 у нас был поезд из Ахмедабада. После отправки посылки рюкзак стал компактнее и приятнее в носке. Ленкин рюкзак трамбовали вместе и смогли-таки добиться идеальной плотности утрамбовки - почти все влезло, что вселяло надежду, что при отлете влезет вообще все, ведь она вынет вещи, в которых поедет домой. Накупавшись и нарядившись, пошли в наш соседний роскошный отель, в культовый ресторан на крыше - Agashiya. Подойдя к молчелам на ресепшне, мы выпытали у них, что есть два вида тали - обычное и "люксовое", что заказа по меню нет, да еще и одна компания не может есть тали разных видов, и брать одно тали на двоих - тоже нельзя... все это нам не подходило. Одно тали целиком никто из нас съесть был не в силах, а некоторые мои попутчицы просто не ели почти ничего из местной еды, кроме каких-нибудь лепешек и ласси (не спрашивайте меня, как они путешествовали и не обидно ли им было). 

Поэтому мы в очередной раз поняли, что роскошь не для нас (будь я одна - да, я бы пошла и съела все, что смогла, потому как по отзывам тали в самом деле очень-очень вкусное), и отправились в тот же ресторанчик, где ели в первый раз - и не пожалели, еда была снова замечательная, атмосфера приятная, а еще - нас развлекала махонькая мышка, бегавшая между цветочными горшками. Окончив ужин и нежно распростившись с двумя спутницами, которые ночью тоже улетали из Ахмедабада - но уже домой, на родину - загрузились в рикшу, который победил в жестокой схватке с двумя другими за честь везти нас на вокзал. Паренек с восторгом поехал по главной улице, подъезжая к каждому своему знакомому и демонстрируя нас, словно мы все были его заморскими невестами. 

 
Мы все трое почему-то подсели на хи-хи (спишем это на то, что после ужина мы откушали пан), и веселились, умоляя парня не объезжать всю свою родню в Ахмедабаде, иначе на поезд опоздаем. Наконец прибыли на вокзал и загрузились в поезд. На этот раз нам попался мужской вагон - везли каких-то юнцов, уж не знаю - со спортивных состязаний или с какой научной олимпиады, потому как некоторые (в нашем плацкарте) сидели с умными книжками, а на боковые полки регулярно прибывали поглазеть на нас форменные обалдуи. В конце концов, нас эти обалдуи начали напрягать, хотя сперва мы были в веселом настроении, и в конце концов, когда один нахальный молчел начал нас фоткать, Ленка не вытерпела и сказала "Вам не кажется, что это харрасмент?" 

Народ как ветром сдуло - да, эта фишка по-прежнему отлично работала. Больше всего вытянулось лицо у полицейского, который сидел на боковой полке и тоже на нас глазел - можно ж было и его привлечь за пособничество. Избавившись от излишнего населения в нашей плацкарте, завернулись в свои постельные принадлежности и завалились спать.

До поездки в Ахмедабад я слышала разные мнения об этом городе, и охотно верю, что он может не понравиться - как любой индийский мегаполис. Но мне город пошел очень и очень хорошо, мне понравились его жители, понравилась его атмосфера и ритм жизни, у меня осталось много неохваченных достопримечательностей, непройденных экскурсий, много неотведанных лакомств и непосещенных ресторанов - поэтому точно знаю, что однажды я запланирую еще одну поездку в Гуджарат, и побуду в Ахмедабаде подольше. Может, даже приеду на фестиваль воздушных змеев, который там проводят в январе. Или на Навратри - и потанцую с местными их танцы. Надеюсь, это мой не последний визит в столицу Гуджарата.
3 пользователям нравится пост
wichy
Модератор

Сообщение

Благодарности: 3400

Авторские темы: 11

На сайте с: 15 ноября 2012 в 06:33

Пол: Женский

Воронеж

Личный кабинет

День пятнадцатый - Веравал / Сасан Гир

Проснувшись утром, мы обнаружили в окно поезда местность, совсем не похожую на окрестности Ахмедабада. Схожесть была только в обработанности полей, зато основными деревьями неожиданно стали пальмы. Много пальм. И еще - были реки и речушечки. Было похоже на какую-нибудь Кералу или Карнатаку, а никак не на Северную Индию. И да, пахло морем. 

Поезд наш запаздывал по традиции, и все утро мне звонил дядько, который должен был нас встретить на вокзале. Я ему человеческим языком сказала в первый раз, что, судя по тому, что мы только что проехали Джунагадх, поезд будет в Веравале часа через два - но он продолжал звонить с разницей в полчаса и мешал мне отоспаться. Кстати, да, я же не рассказала, куда мы ехали. 

Ехали мы на юг Гуджарата, на полуостров, называемый Катиавар или Саураштра. Земли эти - далеко не центр туризма для иностранцев, хотя им есть, что предъявить занимательного, и местных туристов тут предостаточно, особенно паломников - индуисты посетят Сомнатх и Дварку, джайны - холм Гирнар и Палитану, еще здесь есть места, связанные с жизнью Махатмы Ганди, есть заповедники, есть интересная архитектура, есть море и пляжи, в конце концов. На все это у нас не было времени, а дед Баччан соблазнил меня рассказами про азиатских львов и прекрасные джунгли, и я решила посетить заповедник Гир - единственное в мире место, где эти самые львы живут в дикой природе. Попутно получалось заглянуть краем глаза в Сомнатх, священный храм Шивы, а на обратном пути - посмотреть на Джунагадх с его уникальной архитектурой. 

Услышав про львов, две мои подруги поменяли свои планы, и вот мы втроем въезжали в портово-рыбацкий городок Веравал, расположенный километрах в 10 от Сомнатха. На вокзале нас встретил пройдошистый молчел по имени Джерри и, усадив в джип, повез в Сомнатх. По пути он кормил нас баснями, а вот остановиться выпить чаю, как обещал, почему-то забыл. Ну да ладно, мы не очень-то оголодали, хотелось побыстрее откатать обязательную программу в Сомнатхе и приземлиться на месте постоянной дислокации.

 Дорога из Веравала в Сомнатх очень воняла рыбой - в бухточке рядом полоскалась добрая сотня рыбацких лодочек, и рыба была, видимо, главным бизнесом местного населения. 

В Сомнатхе же ветер развеял рыбный дух, и пахло просто морем. Храм Сомнатха называют "вечным святилищем" - его 6 раз разрушали, и 6 раз он восставал из пепла. 

Считается, что храм существовал до начала времен, что бог Луны Сома возвел его в честь Шивы в благодарность за то, что тот исцелил его от проклятья его тестя. Сома возвел храм из золота, потом Равана перестроил его из серебра, Кришна - из сандалового дерева. Именно этот храм считается первым Сомнатхским храмом в нашей человеческой эре. 

Второй храм возвели индуистские правители династии Ядавов в 7 веке. А потом пришли мусульмане. И началось разрушение и восстановление храма. К нему приложил руку и Махмуд Газни, правитель-разбойник, спускавшийся с гор Афганистана и грабивший вовсю нечестивые сокровища индуистских храмов. Последним разрушителем был Аурангзеб, который возвел на месте храма мечеть, чтобы неповадно было восстанавливать. Лишь в середине 20 века храм восстановил один из видных индийских политиков, сам родом из Гуджарата. Сейчас храм продолжает "набирать обороты", к примеру, ведутся работы по его золочению, и обещают, что лет через 15 он будет покрыт золотом сверху донизу. 

Я люблю шиваитские святыни, они мне ближе и интереснее, чем вишнуитские, вот и храм Сомнатха, стоящий на берегу Аравийского моря, понравился именно атмосферой. Храм симпатичный внешне, но не сногсшибательный, но что-то в нем есть - этот прибой, бьющийся практически у подножья, дает что-то такое... первобытно-стихийное ухоженной и упорядоченной структуре храмовой территории. 

На юге от святилища установлен указатель - начиная от этой точки до самой Антарктиды земли нет.Справа от храма целый ряд инсталляций, изображающих некоторые "приключения" Шивы. Пара-тройка осталась мною неопознанной, но вообще - я неплохо подготовилась, почти все легенды о Шиве я, оказывается, знаю. Как-никак, любимый бог.

Из-за опоздания поезда мы опоздали на службу, которая начинается в семь утра. Так что придется еще раз приехать в Сомнатх - на этот раз я постараюсь на даршан или на арти попасть и провести в храме побольше времени, ну и другие достопримечательности Сомнатха охватить - музей с останками прежних храмов, место гибели Кришны (именно в Сомнатхе охотник случайно убил Кришну, который спал, завернувшись в шкуру оленя).Пока же мы загрузились в машину и отправились в деревеньку Сасан - рядом с ней находился Национальный парк Гир со львами и прочими зверюгами. Местность была - настоящая такая, махровая деревня с разодетыми в нац крестьянами-скотоводами. Ляпотаааа... 

Езды от Веравала до заповедника - чуть больше часа. Проехав Сасан, мы еще немного углубились в сельскую местность, и вот уже въезжали в ворота фермы, где нас ждал наш отельчик-фармхаус. Чесслово, отельчик и наше в нем пребывание, да и вообще все два дня в Гирском заповеднике - один из хайлайтов нашего и так замечательного путешествия.

 Итак, что представлял собой наш отель. У дядьки, предприимчивого и важного гуджаратца, главы совета своей деревни, есть ферма. На ферме он растит овощи и пшеницу, арахис, держит скот и так далее. Но есть у него в центре пустое место, и вот - идея! Он возводит там небольшой домик на 9 комнат. Да плюс рядом на огромном дереве выстраивает еще один домик - со всеми удобствами в виде душа и туалета, чудеса, да и только. Все равно вся большая семья дядьки толчется на ферме - заодно и за гостями приглядит. Кормят гостей они своим, домашним - из овощей со своего огорода, а кому мяска - так они тут же и курочку зарэжут.

 В свободные от работы часы дядька и его родня водят и возят гостей по экскурсиям и пешим прогулкам и вообще - делают все, чтобы гости чувствовали себя, как будто приехали к своим дальним родственникам. И да, у них это получилось!!!! 

Я, скажу без лишней скромности, еще и мудро поступила, забронировав нам номер на втором этаже домика - с огромной террасой, к которой вплотную подбирались кроны гранатовых и еще каких-то деревьев. Сколько мы сидели на этой террасе - не рассказать, можно было вообще никуда не ходить, только там релаксировать. 

Ферма стояла посреди джунглей, от дороги - минут 10 езды, вокруг - только поля, манговые рощи да заросли тиковых деревьев... Говорят, по территории фермы иной раз даже дикие зверушки ходили (мы с Ленкой однажды, качаясь вечером на качеликах, услышали шорох в кустах... "Ну нафих..." - подумали мы, вспомнив эти байки про диких львов на территории фермы - и смылись с тех качелей на родную терраску). 

Еще надо рассказать, как нас там кормили. Из двух дней полтора мы были единственными гостями в отеле - и то, что к каждому приему пищи нам готовили 5-6 овощных блюд (кур мы пожалели, да и не хотелось мяса) плюс десерт плюс лепешки плюс рис - нас просто убивало. Даже просто все попробовать - и то места не хватало. Милый мальчик, который все это нам с кухни носил, потом стоял и зорко следил, чтобы мы попробовали все, ничего не пропустили... Какая ж это была вкуснятина! Не зря говорят, что гуджаратская кухня - очень сбалансированная и здоровая, она не такая жирная и тяжелая, как пенджабская, но очень, очень, очень вкусная!!! К тому же девочка, которая жарила лепешки, была мега-мастерица в своем деле, да и лепешки поступали к нам на стол буквально через пару секунд. 

Сколько мы поели чапати, намазав их ги и выпаренным тростниковым соком!!! 

Наш "кормилец" рассказывал нам, что в Гуджарате так едят, чтобы стать сильнее и здоровее - я подзапаслась силой и здоровьем на пару лет вперед. Кстати, все овощные блюда были специевые, но умеренно острые, кухня была очень чистой и оснащенной всяческой техникой, и кормить гостей было хозяевам явно в удовольствие. Когда на ужин нам выдали офигительный творожный крем и Наташка, которая постоянно пропускала приемы пищи (мы с Ленкой ходили, даже если есть совсем не хотелось, потому как представить не могли, что пропустим какое-то блюдо), попросила добавки - наш "кормилец" расцвел и притащил ей еще порцию с выражением лица "ну наконец-то она начала есть" А в то утро, когда мы уезжали, нас не только накормили паратхами, но и выдали контейнер, куда завернули "с собой". 

Чесслово, чувствуешь себя, словно у родни в гостях была. 

В Саураштре есть традиция сиесты - то есть с обеда народ вполне вправе завалиться спать часика на два. Мы о ней не знали, но после обеда мы начали клевать носом, и, договорившись с хозяином, что на сафари мы поедем завтра рано утром, а часа в 4 пойдем гулять по джунглям, мы провалились в сон. Тишина и свежайший воздух тому способствовали. Встав по будильнику, мы спустились вниз, где нас отловили двое из "хозяйствующей семьи" и повели прямо за ворота фермы. 

Здесь сразу и начинался лес - не те джунгли, заросшие лианами и непроходимые, которые рисуются в воображении русского человека при слове "джунгли", а достаточно сухой и прозрачный тиковый лес, ароматный и приятный для прогулки, местами заросший негустым кустарником, с горами да пригорочками, со следами ручьев, которые бегут здесь в сезон дождей и следами лап больших кошек, которые гуляют здесь по ночам. В этом лесу полно олешков, птичек и обезьянок, но непривычный глаз городского жителя не видит их, пока местные не тыкнут пальцем, и вот тогда станет заметно движение среди ветвей, и начинаешь хвататься за фотик, а потом хочется ничего не фоткать, потому как фотографирование оскудняет твое впечатление от этой, именно этой минуты.

Я очень люблю ходить пешком, и с удовольствием прогуляла под предводительством двух молчелов из нашего отеля, тем более, что животных было действительно много, но не настолько много, чтобы лишить прогулку интриги и азарта. Приходилось то пробираться через заросли, то перелезать через ограды (заповедника, надо думать), то забираться на холмики и перебираться через овраги - вопчим, настоящее приключение. Особенно занятным приключение стало в конце, когда солнце начало явно клониться к закату, а мы с подругами окончательно перестали ориентироваться в том, в какой стороне наша ферма.

 Проводники наши странно озирались вокруг, и мы заподозрили, что они завели нас куда-то, и теперь сами не знают, в какую сторону идти. Ночевка в лесу представлялась опасным приключением - ведь мы реально видели следы слишком уж больших кошек. Поэтому я настойчиво начала намекать, что не пора ли нам на ферму. Забравшись на самый высокий пригорок, мы оглядели окрестности, я увидела жилье и возрадовалась - "Вот она, наша ферма????" (хотя и не очень-то близко было то жилье, но хотя бы направление видно) "Нет" - сказали проводники. "наша ферма там" - и махнули рукой чуть в другую сторону. "Хорошо, по крайней мере они приблизительно представляют" - решила я и опять начала их поторапливать в родные пенаты. 

Тут моя подруга, которая еще в Домодедовском дютике прикупила себе новые очки Кавалли и провозила их по Индии две недели, ни разу не надев, а потом не придумала ничего лучше, чем надеть их на прогулку в лес, а затем еще и сняла их с глаз и повесила на вырез камиза... вот тут она обнаружила, что очки она потеряла. Слава богу, ей не пришла в голову идея пойти их поискать. Так что местным обезьянкам в тот день свезло так свезло. Ребята, удивляясь моим настойчивым просьбам, буквально вмиг вывели нас к ферме - она, оказывается, была буквально рядом, просто из-за густой растительности ее трудно было заметить.

 Радости нашей не было предела, и мы забрались на свою любимую террасу, читали и пили чай, ждали ужина. Когда стало совсем темно, мы забрались на крышу дома и смотрели оттуда на звезды – освещение отеля и двора, конечно, мешало, но все равно звезд было очень много, Млечный путь и все такое. Жаль только, звезды были такие незнакомые - мне, в принципе, незнакомо и наше звездное небо, я чаще в Индии на звезды смотрю, чем в России, но моя подруга дома на звезды смотрит и даже созвездия некоторые узнает, и даже имеет атлас звездного неба. Здесь же мы распознали только Венеру и нашли Орион - даже Медведиц не было. Наутро мы поняли, что Медведицы лежали слишком низко на горизонте, когда мы глядели на звезды. 

Отужинав, мы позанимались хозяйственными делами, понаблюдали за толстенькой и хорошенькой ящерицей, жившей в нашем вентиляторе, и завалились спать. Спалось на нашей ферме так сладко, что и не описать, а наутро нам предстоял очень ранний подъем - запись на сафари начиналась в 6 утра.
3 пользователям нравится пост
wichy
Модератор

Сообщение

Благодарности: 3400

Авторские темы: 11

На сайте с: 15 ноября 2012 в 06:33

Пол: Женский

Воронеж

Личный кабинет

День шестнадцатый. Сасан Гир - львы и прочие животные

Рано утром, отодрав себя за волосы от кровати (только петухи потом нарушали наш сладкий сон... но в тот день мы встали еще до их воплей), загрузились в джипси - открытый джип, и поехали в Сасан, получать пермит на въезд в заповедник.  

В очереди из местных обнаружился наш вчерашний пройдошистый Джерри, который за пик-ап нас из Веравала содрал с нас слишком много денег, за что на него рассердился наш хозяин и негативно отрекомендовал его нам. Нам он тоже не понравился, поэтому мы были с ним холодны, хотя доверили ему получить нам пермит у неспехучих работников лесной службы Гуджарата. Очередь состояла из одних местных, и только три мущины серьезной европейской наружности обнаружились в столь ранний час в столь нераскрученном месте - и надо же... эти трое были русскими. Афигеть! 

Потом на сафари мы видели еще европейцев, но они, видать, поленились ехать за пермитами самостоятельно, а может, просто позже подгребли. Получили вожделенную бумажку и не дав за нее Джерри ни копейки, познакомились с гидом - интересным дядечкой с очень идущими под форму лесного департамента зелеными глазами. Времени до сафари оставалось минут 25, пошли пить чай. Вот цены для туристов на чай в Сасане были - обдираловка, нигде такой не видела! 10 рупий, по-моему! Ну да ладно, зато подкрепились и перезнакомились с местными туристическими детишками (местных туристов в Гире много, и они очень любят ездить всеми огромными семьями). 

Наконец настал час Икс, мы загрузились в открытый джип, решив не брать с собой никого - пусть немного дороже, зато свободнее (можно нанять один джип на приблизительно шестерых, найдя себе компанию) и двинули в сторону въезда в заповедник. Маршрутов там много, заповедник немаленький по площади (1400 кв.км), и всего в день есть три сафари - рассветное, полуденное и закатное. 

Главная цель сафари - увидеть льва, хотя и кроме львов там есть, на что посмотреть. Азиатский лев более приземистый, чем его африканский собрат, у него не такая красивая и лохматая грива, она ближе прилегает к телу, и раньше он правил бал в лесах по всей Индии, в Пакистане и дальше в Юго-Западной Азии. Дневной образ жизни и обилие правителей в этих регионах сделали его основным объектом охоты, поэтому к началу 20 века львов не осталось. Лишь в Саураштре, в охотничьих владениях правителя городка Джунагадх, затаилось 18 львов. Слава богу, правителю хватило ума, и он объявил эти леса заповедными, а львов - охраняемыми. Гирский лес теперь - единственный на земле ареал обитания азиатского льва в естественных природных условиях, и, видимо, львам там хорошо - за 100 лет их расплодилось немало, и по последним подсчетам в заповеднике уже 411 королевских зверушек. И да, теперь львам в заповеднике уже тесно, и они периодически сбегают за пределы заповедника, воруют скот у местных жителей или уходят совсем далеко от своих территорий, пугая народ. Соседний штат Мадья-Прадеш предложил переселить часть львов в один из их заповедников, но тут правительство Гуджарата стало думать о себе, а не о животных - переселение сняло бы монополию Гуджарата на азиатских львов. Поэтому воз и ныне там, а бедные львы ютятся, как соседи в коммуналке. 


Кроме львов, в заповеднике и окружающих его лесах живет множество прочей живности - пятнистые олешки, олени-самбары (сроду не знаю, как по-русски, но большие и красивые, с рогами), антилопы, газели, дикие кабаны, обезьяны (куда ж без них), лисички и прочая бесконечная мелочь. Птиц там не сосчитать -начиная с привычных нам, которые прилетают зимой в Гуджарат, как на курорт, заканчивая совсем диковинными. Ну и да, водятся даже леопарды, однако увидеть их - неслыханная удача. 

 Лес сразу после рассвета - это тоже особый опыт. Вообще, я небольшой любитель живности, и не стремилась так уж увидеть львов или каких-то других зверей, и, когда собиралась в заповедник, знала, что, даже если никого не увижу - то просто побывать в лесу - уже будет для меня счастьем. Тиковые деревья с их огромнючими листами и своеобразным ароматом - ахх, обожаю!!! Не так давно прошли дожди, поэтому было особенно душисто и приятно, прохладно и свежо, я бы даже согласна была никаких животных не высматривать - просто по лесу кататься. А животные чуть ли не сами на тебя выскакивали. И если сначала мы реагировали на пятнистых олешков полным восторгом, снимали их и фотографировали по-всякому - то позже уже смотрели на них, как на предмет интерьера, выискивая "добычу" покрупнее. Конечно, понаблюдать за непугливыми животными в естественных условиях - здорово, даже за привычными в Индии обезьянками, мы и наблюдали. И за обезьянками, и за олешками, и за дикими кабанами, и за антилопами... 

А потом наш гид углядел самбара. 

Самбар долго стоял и смотрел на нас, а мы смотрели на него. Он почему-то не уходил и даже почти не поворачивал голову, словно мы с ним играли в гляделки, или будто ему нужно было что-то интимное сделать, а мы ему мешали, и он терпеливо ждал, когда мы уйдем. В конце концов, он отвернулся и ушел сам.

В водоемах заповедника живут крокодилы, мы их не видели, не время было. Зато видели разных птичек. А еще в заповеднике живут крестьяне-скотоводы, совсем по-простому живут, без электричества и все такое. Но вот живут, не переселяются, хотя львы таскают иногда у них скот. 

Так мы и катались по заповеднику, балдея от красоты природы, останавливаясь поснимать зверушек... а главной зверушки все не было. Мы даже как-то начали расстраиваться, хотя изначально были настроены, что увидеть льва - не с нашим счастьем, и договорились вечером съездить в Девалию - небольшой парк при заповеднике, где животных прикармливают и показывают незадачливым туристам, которым не показался лев на "опен джангл сафари". А еще мы договорились, что на родине будем рассказывать, что львов видели. И никогда никому не сознаемся, что не видели ни одного. Но я в своем рассказе дальше вас не обману :)

Итак, до конца сафари оставалось с полчаса, а "германа все не было". Наш гид начал расстаиваться - трех красавиц возит, а не может им захудаленького льва предъявить. Навстречу нам попались русские братья, они тоже были расстроены - льва не видели. Зато они видели одну львицу. "И еще расстраиваются" - завистливо подумали мы. И тут нашему гиду позвонил на мобильник другой гид - у них же там круговая порука, кто увидел льва - звонит другим и рассказывает, что вот, мол, быстрее сюда - здесь львы! Гид обрадовался и на своем не сильно хорошем английском (кстати, в деле гида важен не язык, а зоркий глаз, инфу про зверей можно найти и потом, а его дело - углядеть животную и показать неглазастым туристкам) оповестил нас, что львы есть, и следующие три километра мы едем без остановок, на животных не реагируем - а то лев уйдет. Мы радостно закивали, хотя в душе подозревали, что коварная кошка смоется до нашего прибытия на место.

Мы погнали по лесу, я только успевала от веток уворачиваться. Через некоторое время навстречу стали попадаться машины, где водилы кивали нашему - мол, да, есть лев, езжайте. Мы уже чуть ли не подпрыгивали на сиденьях, азарт - что откуда взялось? Но очень хотелось увидеть льва, вот вроде на что он мне сдался, а хотелось...

Тут мы затормозили и увидели еще две машинки, растерянно стоявших возле небольшой полянки. На полянке сидели местные дядьки - работники лесного департамена и пастухи. Из их разговора с нашим гидом я поняла, что да, был лев, но ушел, и кто его знает, где бродит. Может, рядом - но с дороги не видать. Грустные машинки двинулись по дороге - одна впереди (с китайцами предположительно, один из них смог нам рассказать, что это уже третье сафари, а льва все нет и нет), потом мы, потом машинка с индийской молодежью, самой не расстроившейся (их гораздо больше занимали они сами в открытом джипе). 

 
Все гиды и сознательные туристы сосредоточенно смотрели вперед, пытаясь отыскать хоть какой-то признак искомого льва, хоть кисточку на хвосте... Тщетно. И тут наш гид обернулся, и у него буквально глаза полезли на лоб... Тихо он прокричал нам, указывая за наши спины - "Лев!!!" В шоке мы обернулись... 

За машиной с индийской молодежью, буквально в 10 метрах от нас, дорогу переходила огромная львица. По всему ее виду было понятно, что плевала она и на машины, и на туристов, идет по своим делам, а мы - как нам угодно. Казалось, что она специально издевательски выждала, пока все эти шумные тарахтелки проедут мимо в ее поисках, а потом за нашими спинами пошла, куда ей надо. Она была такая большая и такая красивая!!! Я кошек обожаю, а она была как очень-очень-очень огромная кошка, шерсть удачно гармонировала по цвету с пожухлой листвой и травой, и наша красавица почти что слилась с лесной прогалиной, в которую направилась. 

Машины сдали назад, и мы оказались как раз напротив прогалины, ловя, как нам казалось, последние кадры дикой красотки. И тут из травы показалась вторая!!! Такая же большая и красивая!!! и две огромные кошки начал играть друг с другом, как сделали бы это две домашние кошки-подружки - одна подняла лапку и начала подушечками шутливо бить вторую по морде, а та стала откидываться на спину и отбиваться. 

Мы даже фоткать не могли, это был полный восторг, хотелось только смотреть, чтобы полнее впитать в себя это зрелище. Как мы с джипа не свалились в процессе - сама не понимаю... В конце концов, гид призвал нас к порядку и сказал, что пора проезжать - другим тоже посмотреть надо. Мы медленно тронулись вперед, гид что-то высматривал, кто его знает, что... А он знал - мы встретили прайд, и где-то поблизости должен быть глава семьи. И вот, сделав знак машине остановиться и сдать назад, он указал нам на еще одну прогалину - там прямо на тропинке лежал царь зверей, видимо, наблюдая за забавами своих женщин, развалившись и позевывая. 

Вот тут-то Ленка, у которой в фотике был хороший зум, и поснимала наш "трофей". Чуть не прыгая от счастья, мы поехали к выезду из заповедника. Гид прыгал от счастья с нами - его так обрадовало, что кошек он нам все-таки показал. 

Добравшись до Сасана, где осталась машинка нашего отеля (в заповедник пускают только на джипах лестного департамента), распростились с гидом, надавав ему от радости щедрых чаевых. Рядом была крокодилья ферма, куда мы и заглянули - крокодильчики были не очень большие и очень миленькие, а в одной из клеток рядом с ними сидел дядька и чистил их бассейн. Мы так и не узнали - крокодилы его не трогают, потому что знают, потому что сытые или потому, что понимают - он им добро делает, бассейн чистит.

На пути обратно встретили нашего отельера, который предложил нам погулять вдоль реки. Находясь в приподнятом настроении, мы были согласны на все - отчего ж не погулять, птичек посмотрим. Переехав через мост, вышли на берег и побрели вдоль чистой и приятной речки с не очень романтичным названием Хиран. Птичек и правда было навалом.

 Моя подруга, остро интересующаяся крокодилами (не знаю, почему, вот такой у нее интерес) спросила, есть ли крокодилы в реке. "Немного" – скромно ответил наш провожатый, все тот же милый паренек, который носил нам еду в обед. Радости Наташки не было предела - "Ура! Я вижу реку, в которой водятся крокодилы! А то непорядок - третий раз в Индии, а про какую реку не спрошу - мне в ответ: "Ноу, мадам! Ноу крокодайлс!!" А тут хоть немного! Я удовлетворена!!!" Но солнышко припекало, и Наташка решила, пока мы не отошли далеко от машины, вернуться и подождать нас в ней. Однако, как оказалось, машина уехала и должна была забрать нас воон возле того храмика - конечного пункта нашей прогулки. Наташка надулась, но деваться было некуда, пришлось идти вперед. 

И тут наш глазастый гид углядел на берегу незаметно и тихо лежащего, отдыхающего и греющегося на солнце... крокодила!!! Мы опять чуть не запрыгали от радости! Крокодил! Не в питомнике, и даже не в заповеднике, а вот так прям рядом с нами!!! Дыкый-дыкый!!! Крокодил повернулся, зыркнул на нас недобрым глазом, и - секунда, а он уже занырнул в реку. И правда, он очень-очень быстро двигался, Ленке удалось запечатлеть только мощную задницу. Но главное - мы его видели! 

Наташка осознала, каково бы ей было, если бы она сидела в машине, а мы увидели крокодила, мы ведь противные, мы бы молчать не стали и обязательно рассказали бы ей про встречу с предметом ее мечты. При этом у нее насчет крокодилов были странные иллюзии, и она не верила, что он мог бы ее утащить. Даже на убеждения нашего гида, что они таскают буйволов почем зря она сказала, что она бы его - палочкой по голове. Получается, хорошо, что крокодил с нами не связался, а то было бы как в анекдоте - "Ваша теща упала в наш бассейн с крокодилами!" - "Ваши крокодилы, вы их и спасайте" 

Опять же в приподнятом настроении мы добрались до дамбы-мостика с храмиком. 

Храмик был покрыт зеркальной мозаикой, ну да, Гуджарат, любят "понаряднее". Там же нас ждал на мотоцикле наш хозяин с козырным предложением - "завтраком на траве". Из-за сырости травы расположиться предложили на камушках возле речки. 

 Именно в эту минуту и в этих условиях лучшего предложения нам нельзя было и сделать, и мы с превеликой радостью согласились. На природе все было вдвойне вкусным, и мы съели по-моему все до крошки. Сытеньких и начинавших подремывать нас загрузили в джип и повезли в отель, по пути показывая деревню, где жил сам хозяин отеля. Деревне, очевидно, показывали нас. 

В отеле, как нетрудно предположить, мы завалились спать. Буквально провалились в сон. Проснулись по будильнику незадолго до обеда, и тут в дверь постучались - я открыла, за дверью стояла смущенная парочка работников нашего отеля - муж и жена, как оказалось... Они притащили мне показать свой свадебный альбом. И свадебный наряд жены. Даже предлагали мне его примерить, видно, очень им хотелось посмотреть, как я буду в нем выглядеть. Мне было обряжаться лень, я отговорилась, а вот альбом посмотрела от корки до корки. Нехилый альбом был, скажу я вам, полиграфический такой, очень хорошо сделанный, да уж, свадьбы у них - особый бизнес. Молодые были во всех видах, все этапы свадьбы, вся родня - почти все лица нам знакомые. Тут-то мы впервые и выяснили, что это брат нашего хозяина (думаю, очень младший, наш хозяин был очень упитанный дядько, а этот - худенький, только женившийся). 

После обеда - как всегда, выше всяких похвал - мы, как и планировали, отправились в Девалию. Конечно, если не видеть никаких львов - то Девалия выручает, но после открытого сафари автобус, полный местных туристов и катающий тебя по дорожке, вдоль которой пасутся разные олешки, а потом останавливающися возле притененной поляны, на которой три совершенно ленивых и сонных больших кошки отдыхают, не обращая на тебя вообще никакого внимания - опыт так себе, средней паршивости.

 Но все равно, мы увидели антилопу, которую на "опен джангл сафари" не видали, а еще - видели кучу птиц и дикую лисицу по дороге в и из Девалии.

 Вообще, вся территория вокруг Сасана - это огромная заповедная зона, и, когда просто едешь на машине, постоянно можно углядеть разных диких зверушек. Эта самая дикая лисица неслась прямо по дороге с совершенно озабоченным выражением морды, будто на родительское собрание к отпрыскам-неучам спешила. Про павлинов и прочую мелочь даже говорить не стану - их там без счета.

 Кстати, у нас на ферме тоже жил павлин, который тусил с курами и гонял голубей. Однажды наш хозяин ходил по двору и кричал "Эй, гугА! Эй, гугА!". "Павлина ищет" - решили мы, почему-то имя "Гуга" казалось подходящим для павлина. Наверно, павлин был любимцем всей фермы, или просто мы так его выделили, но потом Гуга был причиной всех странных явлений - к примеру, петух пел с утра, не переставая - хотя встали уже все, и куры, и туристы, и персонал, и даже солнце... Только павлина не было. "Гугу будит" - решили мы. И правда, вскоре после того, как петух перестал петь, павлин объявился и начал гонять птичек.

После Девалии наш хозяин повез нас, как и обещался, на экскурсию в деревню малдхари - пастухов, живущих почти так, как жили их предки и не стремящихся особо свою жизнь менять.

 Единственным признаком цивилизации в их деревне были мобильники - ну да, при блуждании с пастбища на пастбище мобильник - не роскошь, а очень полезная вещь. Даже электричества в деревне не было, где они заряжали свои мобильники - не знаю. Вот куда надо возить на экскурсию наших зажравшихся и обнаглевших детей! 

Мы заехали достаточно далеко от деревень, на "хутор", как бы сказали у нас - несколько домов и школа, куда ходили ребятишки со всех окрестных хуторов. 

В один из домов, где в огороженном дворе был загон для скотины, площадка для молодняка и непосредственно дома для обитателей, мы и заглянули. Детишки из местной школы бросили уроки и побежали за нами, еще бы! Событие!

 Мне, как самой любопытной, показали и комнаты:

... и кухню - с совсем простым очагом и дымоходом, но чисто выметенную и какую-то... опрятную. 

Мы перефотографировали всех обитателей, а один мальчик из местной школы даже умудрился стащить у меня фотик и сделать пару фоток своих друзей. Отобрав фотоаппарат, пообещала всем сфотографированным выслать им их портреты.

Зашли мы и в школу, и да, туда тоже надо отправлять на одну четверть наших деточек.

В нормальную погоду занятия проходят во дворе, учительница сидит под деревом, детки - на земле, ну, я думаю, все видели этот процесс в хинди-фильмах. В здании - одна комната с доской и элементарными партами. Учительница и ученики похвастались нам и поделками, и рисунками, и перефоткались с нами - разговора особо не получалось, потому что английского никто не знал, а наш хозяин был тоже в нем недостаточно силен, чтобы взять на себя роль переводчика. 

Вот фотография учительницы:

 ...и одной из учениц:красавица с умными глазами:

Но мы все остались чрезвычайно довольные друг другом, а учительницу даже подвезли до "большой дороги" - обычно она ходит там пешком 7 километров. Мы решили в Керале накупить всяких там ручек-карандашей-фломастеров, наделать фоток и выслать их в наш отель, договорившись с хозяином, что он все это добро в деревню и в школу передаст. Так мы потом и поступили, надеюсь, все дойдет в целости и сохранности.

До ужина мы паковали рюкзаки. Назавтра мы рано утром уезжали из Гирского леса, а Ленка так и вообще отправлялась на родину. Когда стемнело, неожиданно на нашей ферме выключили свет. Урааа! - возликовали мы, и, пока наши хозяева не раскочегарили дизель, рванули на крышу разглядывать огромные мохнатые звезды. На крыше, кстати, была привешена в виде качелей плетеная рама - навроде кровати... Вот бы где заночевать!!!

 Ужин был совершенно афигительный, кстати, в отеле мы были уже не одни, почти все номера заняли разные иностранцы, уж и не знаю, откуда их столько понаехало в один день, но мы по-прежнему чувствовали себя "любимыми гостями" - меня водили на кухню, со всеми знакомили, и вообще - как-то по-особому к нам относились, или нам казалось так? В любом случае - высший класс гостеприимства.

А вечером нас ожидало еще одно развлечение - танцы негров. Да! Каких только сюрпризов не готовил нам штат Гуджарат. Я про негров читала, вроде как их в виде рабов подарили правителю Джунагадха португальцы, тусившие в соседнем Диу. После обретения Индией независимости правитель хотел присоединить свое княжество к Пакистану - правитель-то мусульманский был... Но индуистское население выразительно покрутило ему пальцем у виска, и правителю ничего не оставалось, как валить в Пакистан единолично, в окружении своих собак. Негры же прижились, приняли язык и многие обычаи местного населения, и до сих пор живут в округе Джунагадх. Настоящие такие негры, а один мальчик из пляшущих определенно был метисом - у него были очень выразительные индийские черты лица, индийские волосы и по-индийски выразительные руки, а в остальном - он определенно был негроидной расы. 

Прямо под нашими окнами развели костер, и восемь разрисованных чернокожих дядек начали под барабанные африканские ритмы выплясывать совершенно странные танцы. Они то ходили по кругу, то изображали обезьянок, то совершали еще какие-то странные телодвижения, а потом стали плеваться огнем. Занимательное зрелище. Потом меня вытащили танцевать - ну да, с неграми я еще не танцевала... а с другой стороны - а почему нет? Повеселились все от души. Мы с Ленкой остались очень довольны зрелищем, тем более, что среди танцующих попадались очень приятные с эстетической женской точки зрения экземпляры. 

На потолке в нашем номере прямо над моей подругой сидела ящерица. Вторая сидела на стене - оказывается, в нашем номере жила не одна, а целых две упитанных "комароловки". Я немного опасалась, что одна из них все-таки плюхнется на меня с потолка - мозг отказывался понимать, как такую толстуху держат такие тооооненькие коготки, но все-таки вырубилась и проспала до утра. Даже если ящерица падала - мой сон это не побеспокоило.
4 пользователям нравится пост
wichy
Модератор

Сообщение

Благодарности: 3400

Авторские темы: 11

На сайте с: 15 ноября 2012 в 06:33

Пол: Женский

Воронеж

Личный кабинет

День семнадцатый - Джунагадх-Раджкот 

"Не жили хорошо, нечего и начинать"

С утра мы пробудились в намеченное время. Даже раньше - петух орал во все горло. Похоже, это беспокоило только нас. С хозяевами мы договорились, что нас покормят и к семи утра отвезут к автобусу. В полседьмого утра мы выглянули с балкона. Во дворе не было ни души из обслуги - только постояльцы удрученно шлялись по открытой столовой, тоже ожидая завтрака. Мы тоже вышли и тоже начали шляться. Видимо, в тот день хозяев сморил сон - всех сразу.

Мы прогулялись, посмотрели ферму, заглянули на кухню - но варить самим себе чай не хотелось, да и некуда нам было особо спешить... "На этом автобусе не уедем - поедем на следующем" - решили мы, и расслабились. Иностранцы куда-то спешили, не знаю уж, куда - для сафари было уже поздно, а больше в той деревне спешить было некуда. Мы ходили по ферме и наслаждались природой, погодой и свободой. Лишь после семи двери домика, где спали наши хозяева, начали приоткрываться, и персонал скромненько так, видимо, стыдясь своего богатырского сна, начал проскальзывать на рабочие места. Даже куры начали потихоньку, озираясь, словно кого-то ища взглядом, выходить из своего загона. Одна, самая любопытная, высунула нос за дверь, огляделась, вышла сама, огляделась - и пошла искать себе пропитание прямо в нашей столовой. За ней сунулись и остальные, выбираясь из опостылевшего за ночь уюта курятника. "Интересно, кого они высматривают? Не иначе, есть главный по курЯм, и он установил правило - сюда не соваться, вот они теперь и глядят, чтобы он чего не заметил" - предположили мы. 

Не прошло и пяти минут, как "главный по курЯм" и правда явился - при виде молодого человека, появившегося из двери кухни, куры переполошились и рысью кинулись обратно в свой загон. "Отпад" - подумали мы. Тут мы получили и свой кофе, и свои паратхи, и даже остатки вчерашней афигительной творожной пасты в полное свое распоряжение.

"А машинка - отвезти нас к автобусу?" - поинтересовались мы. Вопрос произвел на нашего хозяина действие сродни электрическому разряду - он остолбенел. Или забыл, или она не завелась, или еще что - но он пообещал, что к автобусу он нас доставит. Мы снова расслабились и продолжили свой вкуснючий завтрак. И тут... во двор въехала офигительная повозка, запряженная парой зебу. На повозке важно стоял "главный по курЯм". Мы сразу возвели его в ранг "Главный по скотине". "Вот бы покататься!!! " - зашептались мы. И правда - на самолетах летали, на поездах ездили - даже в general class, на рикшах, на автобусах, на тойотах инновах, на джипси, даже на делийском метро ездили - а на повозке, запряженной зебу - ни разу... И тут наш хозяин вышел и гордо сказал - "Карета подана!" 

 Если и можно было нас чем-то порадовать, то вот таким предложением. Резво загрузив в повозку рюкзаки и нафоткавшись в ней вместе с нашими хозяевами, а затем сердечно распрощавшись с ними и пообещав прислать фотки, мы отправились в мягко колыхающемся и неспешном экипаже за ворота фермы. Наши сопровождающие подбивали нас не сидеть сиднями, а тоже встать, мол "ездить сидя - для слабаков". Я не заставила себя долго уговаривать, тем более, что бычок махал хвостиком и охаживал меня прямо по коленям.

Среди местного населения на подъезде к шоссе мы произвели фурор. Туристки на повозке с зебу - вот диво дивное - читалось в их глазах. То ведь все больше на джипах, а тут по-нашему, по-гуджаратски. Мы и сами были рады-радешеньки такой поездке.


 Подрулив прямо к остановке автобуса, мы высадились и сняли рюкзаки. Немного застыдившись того, как обрадовались зебу и как резво побежали они назад, мы уселись ждать автобус. Нам даже выделили провожатого - и очень хорошо, местные по-английски - вообще ни-бум-бум, а автобусы, ясно дело, все подписаны локальными буковками.

Наконец автобус подошел, и индийские дети, едущие в школу, радостно кинулись в него, распихивая друг друга и ломясь в дверь вдвоем одновременно. Сидячих мест не было, мы остались стоять, не снимая великое изобретение человечества - рюкзаки (Ленка даже умудрилась спать стоя с рюкзаком на спине). Вьюноши-студенты, ехавшие в Джунагадх на занятия, пытались усадить нас рядышком, но местную детвору, забившую проходы, с нашими рюкзачками было не обогнуть - поэтому мы решили дождаться, когда они выйдут. Ну не поедут же они в Джунагадх в школу - рассудили мы.

С автобусом нам повезло, это был экспресс до Джунагадха, и он почти нигде не останавливался. Детки вышли минут через 30-35, неблизко они, однако, учатся - подумали мы. Из автобуса тоже наблюдались животные, выходящие из леса буквально на дорогу. Потом заповедная зона закончилась, пошла очаровательная жизнерадостная сельская местность - особенно понравилось огромное озеро, образованное, наверно, возле какой-нибудь дамбы - красотищща! 

После того, как из автобуса убрались дети, нам даже нашлись сидячие места, и мы ехали до Джунагадха с полным комфортом. Ленка - так вообще прикорнула на плече у местного дядьки, завернувшегося в белое покрывало. Еще когда мы стояли, Ленка то покрывало приметила, мол "чистенькое какое, удобное наверно". Потом она присела рядом с тем дядечкой и начала дремать.  Я на время отвлекалась - рядом со мной сидел дядька, который постоянно ловил у себя на носу крокодильчиков и меня это очень настораживало... Я видела, что крокодильчиков не было, но что он тогда ловил??? А потом, когда я повернулась к Ленке - увидела, что она положила голову на беленькое покрывальце - прямо индийскому дядьке средних лет на плечо - и сладко себе посапывает. На лице дядьки виделось тяжкое раздумье - не придется ли ему после этого на Ленке жениться, и не увидит ли кто из знакомых этот разврат и не доложит ли жене. 

Я спасла дядькину честь, разбудив Ленку и наказав ей на дядьку не облокачиваться, она пообещалась, но, как только задремывала - так и сваливалась ему на плечо, хотя я ей предлагала свое как альтернативу. Мы вспомнили потом, что в автобусе, ехавшем из Муннара, где она сидела рядом с молодым человеком, она тоже всю дорогу проспала у него на плече, и сделали вывод, что у Ленки с местным мужским населением - полное взаимопонимание.

В Джунагадхе местные опять развлекли нас тем, как они закидывают свои вещички в окна еще не высадившего пассажиров автобуса, чтобы занять место. Взяв у тетеньки с махоньким ребятенком шарфик, мы заняли место ей и покинули автобус. Добравшись до вокзала, сдали вещи в камеру хранения. Это был самый-самый чистый вокзал в Индии, ничего подобного я не видела за все свои поездки!!!  Он был очень, очень маленький и аккуратненький, с деревянным карнизом снаружи. А внутри стояли урны и висели электронные табло на платформах, на которых в перерыве между информацией о поездах писалось "Помогите нам сохранить вокзал чистым!". И на наших глазах индийская бабушка, испившая чаю и прикорнувшая, свалила свой использованный стаканчик и проснулась. И она встала, подняла стаканчик (!!!!) и выкинула его в мусорку!!! Нигде никогда в Индии я ничего подобного не видала!!!

Выйдя из вокзала, уселись на лавочку у входа с местным полицейским рядом, достали контейнерик с паратхами, выданный нам в отеле, и заморили червячка. А потом отправились гулять, понимая, что долго не прогуляем - солнце палило нещадно, после леса и фермы городок казался аццким пеклом.

Городок Джунагадх получил свое имя от древнего, очень древнего форта. Здесь, в тени священной горы Гирнар (10000 ступеней, место паломничества для джайнов и индуистов, говорят - древний вулкан) люди жили с незапамятных времен, и, говорят, основали форт еще до нашей эры. Из-за жары экскурсия в форт явно отменялась. "Ну и ладно, значит, будет за чем вернуться" - подумала я. И гора Гирнар еще не охвачена. Пока же мы решили посмотреть то, что было поближе - мавзолей правителей Джунагадха Махабат Макбара...


 .... и мавзолей одного из визирей рядом - Бахауддин Макбара. 


 
Оба строения совершенно неожиданны для такого городка в индийской глубинке, как Джунагадх. Это надо видеть. Визирь изощрился даже круче своего повелителя, фотка его усыпальницы у всех, кому я ее показывала, вызывала одну и ту же фразу "Нифигасебе!" 

Рассмотрев усыпальницы и залезши на один из минаретов...

 ...мы сочли, что экскурсий на сегодня хватит. Пекло нещадно, и мы пошли в один отельчик, чтобы договориться о машине в Раджкот и пересидеть жару. Любезный дядька с хорошим английским все нам устроил, но, к сожалению, у него в отеле не работал ресторан, однако он прирекомендовал нам, где пересидеть их фирменное обеденное пекло и сказал, что машина заберет нас прямо оттуда. 

Ресторан оказался и правда замечательным, к тому же еще и прохладным. Обычно я очень непривередлива, но вот тут хотелось попасть куда-то в тенек, и где на тебя дует хотя бы вентилятор. Заказав уж и не помню, что, но что-то легкое, мы решили считать это завтраком. Сидеть нам в общей сложности предстояло часа три, поэтому мы решили наесться от души, несмотря на то, что есть не хотелось. Но надо было - тем более, что у Ленки это был последний прием пищи на индийской земле. 

Заморив червячка и оценив кухню ресторана как очень даже удовлетворительную, мы с Ленкой почуяли в себе силы пойти прогуляться и купить фруктов и прочей провизии в дорогу. Наташку оставили "на хозяйстве" - благо, в ресторане было, чем развлечься. В тихие дневные часы в ресторан приходили парочки студентиков - мальчики с девочками. У сидений были очень высокие спинки, поэтому чем они там занимались - никому видно не было, ну разве что нам, любопытным - мы подглядели, что они не только за ручки держались, но некоторые и целовались вовсю. Определенно, это было самое романтичное место Джунагадха.

Вышли в пекло, которое не казалось уже таким ужасающим, и даже рикшу не стали брать - так хотелось пройтись. На подъезде к ресторану мы видели фруктовый рынок, туда и отправились. По пути попалась лавочка со сладостями - и уж там мы оторвались!!! Лавочка была от молочной фермы, и по сладостям было видно, что их приготовили вот только сегодня - нам давали их пробовать, при нас отрезая от огромного куска на противнях. Ах, какие эти были сладости, ум отъесть!!! Ленка взяла домой огромную коробку, я соблазнилась только на маленькую, но тоже набрала разных. Даже жаль стало, что у меня в этот год нет особого аппетита на сладкое - ну да Наташка, с которой нам предстояло ехать в Мумбаи, была до сладкого большая охотница.

 Накупив фруктов нам с собой и немного Ленке (она отказывалась, но потом все-таки взяла своих любимых зеленых апельсинов), зарулили в лавочку с дисками, и из-под прилавка, из пыльной коробки, дядька-продавец откопал мне множество дисков с гуджаратскими народными танцами - гарбой и дандией. Замечательный штат - Гуджарат, в нем, как в Греции, есть все!!!

В ресторане заказали обед, кашмирский плов опять был выше всяких похвал, да и вся остальная еда не уступала. Несмотря на сытость, мы съели все до крошки и заказали с собой пакоду "на вынос" (умилил кетчуп, который налили в целлофановый пакетик и завязали узелком). Наташка с официантами ресторана к тому времени стала совсем на короткой ноге, они все фотографировались на ее фотик и готовы были навеки оставить ее у себя в ресторане. 

Парочки по-прежнему сменяли одна другую, особенно нас развлекла парочка, где девушка пришла со своей младшей сестренкой в роли блюстительницы ее нравов. Срочно была вызвана подруга, которая взяла сестренку на себя, а еще сестренке была куплена еда. Подругу с сестренкой отсадили на соседний столик, и высокая спинка закрыла от девочки все непотребства, творимые парочкой.

В назначенное время приехала и наша машина, и по очень даже хорошей дороге, среди бескрайних полей хлопчатника (самый что ни на есть хлопковый край, как оказалось) мы помчали в Раджкот - откуда шел наш поезд на Мумбаи и откуда туда же летел самолетик, должный доставить Ленку уже сегодня вечером к самолету обратно в Россию. 

В машине мы по традиции спали, и только на въезде в Раджкот пробудились и сунули любопытные носы в окно. Раджкот - крупный индустриальный город, даже с высотными домами в центре, а уж сколько автосалонов было на въезде - не пересчитать. Подъехав к вокзалу, мы с Наташкой выгрузились и распрощались с Ленкой, взяв с нее обещание отСМСить нам о перелете. Вокзал опять же порадовал чистотой, а уж когда мы обнаружили супер-комфортные низкие диванчики в зале ожидания для леди - мы совсем прониклись к Гуджарату, даже напоследок он нас баловал. Выпили чаю и полюбовались очень красивой и очень юной невестой, которую подружки переодевали из изящного свадебного убора в более простой наряд для путешествия (мы сначала решили, что парочка едет на медовый месяц, но, увидев их на платформе и оценив объем багажа, решили, что наверно они просто уезжают на ПМЖ к мужу). 

Поезд наш, как всегда, запоздал, но некритично. Загрузились в вагон 2АС - после слипера необыкновенная роскошь. Я уже говорила, что я сначала решила ехать в заповедник одна, а потом народ подтянулся. Билеты на поезд Раджкот-Мумбаи были раскуплены буквально в первые часы от начала продаж, и мне достались только гарантированные билеты в 2АС, когда собралась покупать билеты Наташка - все они были уже в статусе RAC, что давало ей возможность уехать, хотя и на сидячем месте. "Ничего, если что - поспим вдвоем на одной полке" - решили мы, и я начала покупать билет. 

На удивление в этот раз я была честна, и правильно указала Наташкин возраст - 46 лет, до этого меня регулярно клинило и я писала 44.. И каково было мое удивление, когда купился совершенно подтвержденный билет с нижней полкой! Оказалось, что в этом вагоне осталась всего-то одна невыкупленная квота на нижние полки - и что именно женщины старше 45, путешествующие в одиночку, имеют право на эту полку. Таким образом, мы ехали обе - в одном вагоне, хотя и в разных плацкартах.

 Решив не переживать по поводу разных плацкарт, мы вместе поужинали пакодами, фруктами и сладостями (прямо день бесконечной еды), и Наташка завалилась спать. Я же уселась с книжкой, потому как ложиться так рано для меня было чревато тем, что я проснусь среди ночи и больше не усну. Периодически ко мне в купе заглядывали разные граждане и беседовали со мной - в плацкарте я была одна, а поболтать я всегда не против. И тут на очередной станции в мою плацкарту подселилось сразу трое мужчин. Мое присутствие, как я поняла, смутило их еще больше, чем меня - их общество. Ко мне послали гонца, который предложил мне поменяться - и переселиться на нижнюю полочку в плацкарту к Наташке. Я нижние полки терпеть ненавижу, и начала настаивать на верхней, на что дядька пробормотал что-то невразумительное, что я истолковала как согласие и начала собираться. Оказалось - верхней у него нет. Дядьки расстроились. "Ну ладно, так и быть, махнусь с вами на нижнюю - у меня подруга в той плацкарте" – великодушно согласилась я. 

Наташка уже спала, завернувшись в свой спальник. На верхних полках ее плацкарты расположились дедуля и бабуля. Эх, чуть бы пораньше - и я махнулась бы с ними на нижнюю, ну да поздно. Почитав еще немного, я решила спать. Проснулась я среди ночи. У меня, несмотря на покрытую голову, начинало болеть ухо - мерзкий кондиционер надул мне в него. Афигевшая от перспективы отита, мучающего меня на шоппинге в Мумбаи, а затем на пляже в Керале, я соорудила на голове целую чалму из дупаты. 

Сон как рукой сняло. И вообще, в этом комфортном и уютном вагоне мне было плохо и не спалось. Телу было жарко, в ухо дул кондиционер, как-то было слишком тихо и не качало... Вспоминая все ночи, проведенные в спокойном сне в слиперах, я злилась до слез, потому что не могла уснуть и ужасно боялась, что ухо продует еще сильнее. "Нет, явно роскошь не для меня и я не для роскоши, езжу в слиперах и 3АС - нефиг брать билеты дороже" - угрызалась я. А что было бы, если бы я 1АС взяла??? Наверно, вообще бы пошла и повесилась с тоски. Уснула я лишь под утро, уповая на свой крепкий организм и теплую повязку на ушах.

Меж тем нельзя не рассказать о том, как Ленка улетала из Раджкота. Машина довезла ее до аэропорта, Ленка, не глядя, высадилась, расплатилась и отпустила машину. Подойдя ко входу, она обнаружила, что аэропорт закрыт. Оглядевшись, она заметила, что, кроме нее, на территории аэропортика нет ни машин, ни людей - никого... Ее офигению не было предела - регистрация на ее рейс должна была начаться меньше, чем через полчаса. На стекле возле двери была приклеена бумажка, на которой фломастером был написан номер рейса и время - но не ее, а того, который тоже в Мумбаи, но позже. "А есть ли вообще мой самолет???" - начала волноваться она. И тут неизвестно откуда вырулил охранник. Увидев Ленку, он приветливо замахал ей, а уж как обрадовалась ему моя подруга - и рассказывать не надо. "Да все в норме, у нас тут всегда так" - успокоил он пассажирку. "У нас всего два рейса в день, и оба на Мумбаи, и оба вечером, что зазря тут тусоваться".

 Выдав Ленке свою табуретку, притащив ей тележку для багажа, охранник развлекал ее светской беседой на разные темы до тех пор, пока аэропорт не открыли - гораздо позже, чем в ее билете была озвучена регистрация на рейс. И тут, как по мановению волшебной палочки, в аэропорт собрался народ. Если до того Ленка волновалась, что она полетит одна в самолете, тут она начала волноваться, увезет ли самолет всех пассажиров. Видно, все, кроме Ленки, фишку с аэропортом знали, и не спешили на регистрацию. Дальше все сложилось наилучшим образом, и перелет в Мумбаи, и шаттл из Доместика в Интернешнл, и зал ожидания напротив Интернешнла, и апельсины про запас, и перелет Эмирейтс - до Москвы Ленка добралась удачно, несмотря на неординарный старт своей долгой дороги.
4 пользователям нравится пост
wichy
Модератор

Сообщение

Благодарности: 3400

Авторские темы: 11

На сайте с: 15 ноября 2012 в 06:33

Пол: Женский

Воронеж

Личный кабинет

День восемнадцатый - Мумбаи

Проснувшись утром совершенно разбитой и нажаловавшись подруге на противный кондиционер, порадовалась, что ухо болит лишь самую малость, и то только когда зеваю. Мы уже въехали в Мумбаи, хотя до нашей станции - Мумбаи Сентрал, пилить было еще больше часа, пока был только Дадар.

 В Мумбаи я не была целых три года, а казалось - уехала только вчера, настолько знакомым был город. Таксисты возле вокзала ломили невпупенные цены, мы их сбили до определенного уровня, но дешевле, за разумную цену, везти они отказывались, а мы были слишком уставшие, чтобы ехать автобусом. 

Заселились в свой любимый отельчик в районе Форта - ничего особенного, но мне очень-очень нравится место, туристов почти нет, а есть обычные индийцы - средний класс, которые с утра завтракают с нами в парсийской пекарне, а потом деловито расходятся по рабочим местам - в районе множество отделений банков. К тому же от Форта всюду удобно добираться - хоть пешком, хоть на транспорте, и вообще - все нужное под рукой. На ресепшене сидел все тот же дядька, что и три года назад, и еще больше казалось, что я была здесь совсем недавно. На всякий случай закапав в ухо нашедшихся у Наташки капелек и облачившись в купленный в знакомой лавочке под окном отеля шальвар-камиз (после гуджаратских странствий мои камизы срочно нуждались в стирке), отправилась завтракать в любимую пекарню. 

Булка с маслом была опять такая же вкусная. Хозяином был все тот же дедушка, который потом даже узнал меня и начал трясти фотки, которые я ему тогда обещала отослать... Странно, мне казалось, я уже передавала их с друзьями... Пообещав ему снова прислать их, наелись до отвала булок и напились чая. Пошли гулять по Форту и разглядывать колониальную, так называемую "индо-сарацинскую" архитектуру. 

Неспехом добрели до упущенного в прошлый раз музея принца Уэльского. Время близилось к 11, жара стояла та еще, и музей был самым подходящим местом скоротать обеденные знойные часы. Оказалось, в музее ввели новые правила - билет вздорожал, зато к нему прилагался аудио-гид. Я-то была рада, все равно я бы гидом воспользовалась, а вот подруга со слабым знанием английского возмущалась и требовала гида на русском. Аудиогида на русском, конечно же, не было. "Придется тебе в английском практиковаться" - сказала я, и мы неспешно отправились по галереям музея. Аудио-гид оказался очень даже хорошим, как и музей - большой и разнообразный. 

Главным разочарованием было то, что зал бронзы, который я так жаждала посмотреть и на который неоднократно ссылался аудио-гид, был закрыт. Всегда именно те выставки, которые я хочу увидеть, закрыты. Но каменная скульптура мне частично компенсировала неувиденную бронзу, а зал древних цивилизаций порадовал известнейшими артефактами цивилизации Инда - статуэткой танцовщицы и "Царя-жреца", я была уверена, что они в каком-то другом музее, в Дели что-ли, и никак не ожидала увидеть их здесь.

Кроме скульптуры, в музее была очень и очень толковая выставка миниатюр, большой зал прекрасного дальневосточного фарфора, обалденная резьба по нефриту и слоновой кости, оружие (в том числе доспехи Акбара), тибетский зал, залы европейской живописи (ничего интересного), а еще - тюрбаны для примерки и фотографирования.  Моя подруга примерила парочку, и оказалось, что она буквально для них рождена - все тюрбаны на ней смотрелись изумительно. Еще - несколько залов естественных наук с чучелами всевозможных зверей, птиц и рыб, ну и нумизматические экспозиции (на них у меня уже не хватило запала). В музее был буфет для подкрепления ослабевших экскурсантов, и мы в результате пролазили по нему с немалым удовольствием для себя аж 4 часа (по музею, не по буфету :)) ). Как раз и жара спала.

Подкрепившись в кафе Мондегар холодным кофе, прогулялись по Колабе, отыскав офигительный супермаркет с косметикой!!! Наконец-то мы нашли почти полную линейку Aroma Magic, и оторвались, накупив по целому мешку. Дальше решено было двинуть на Кроуфорд маркет - за шарфиками подруге и паялами, заказанными мне. Отловили нужный автобус (с такси в Мумбаи решили не связываться без крайней надобности) и добрались до Кроуфорда со всевозможным комфортом. Пошарили на Мангалдас маркет - шарфики нашли только по бешеным ценам, решили оставить это дело до Варкалы. Моей любимой лавки с украшениями тоже не было, я даже расстроилась - там продавались очень интересные вещи.

Погуляв еще немного, нашли в закутках магазины с заколками, и закупились и себе, и на заказ всякими красивыми сияющими штучками. Как нам их показывали - это что-то!!! Целая комната заложена небольшими коробочками размером сантиметов 25*20, один парень вытаскивал целые стопки этих коробок и из дальнего угла кидал всю эту стопку другому, возле прилавка - удивительно, но тот тоже ловил стопкой, и стопки почти не разваливались. Все эти сотни коробочек открывались и демонстрировались нам - из целой стопки мы могли выбрать одну-две, а то и не одной заколки... Процесс продолжался бесконечно, пока мы не взмолились о пощаде. Я представила на этом месте наших продавщиц, которые максимум показали бы одну две, а потом протянули бы "Вы брааать буудете?" Да, шоппинг в Индии намного приятнее русского.

Недолгие поиски позволили найти и паялы для подруги, пусть не такие, как я планировала, но тоже очень красивые. Зайдя на Кроуфорд и накупив целую кучу фруктов (по туристическим ценам, зато всякой экзотики) и прикупив в вайн-шопах рядом с рынком бутылочку Олд Монка, пошли в еще одно любимое кафе - Зафрани. Сколько мы в него ходили, вечно ели только десерты и пили Зафрани Ласси (это тот, который раньше у моих подруг был на первом месте). В этот раз не стали изменять своим привычкам, поели опять карамельного хвороста с мороженым и кулфи, запили все это шафрановым ласси (да, по сравнению с ласси из Бунди - так себе напиточек) и пошли пешком в отель, по пути нафоткав красоту вокзала Виктория Терминус в вечернем освещении.

 В соседний с нами номер отеля как раз заселились мои знакомые, мы с ними созванивались днем, поэтому я, оставив Наташку спать (ее еда как-то разморила), отправилась к ним - праздновать встречу. Качественно отравив свой оздоровившийся в "сухом" Гуджарате организм сигаретами и выпивкой и наобщавшись до хрипоты - выползли на крышу курить, где и прокурили еще часа полтора, и только в начале второго ночи расползлись по номерам спать.
 Назавтра ребята уезжали, зато приезжали наши следующие попутчики - новобрачные на медовом месяце, Валя и Костик. И на завтра же по плану был шоппинг до упаду.
4 пользователям нравится пост
wichy
Модератор

Сообщение

Благодарности: 3400

Авторские темы: 11

На сайте с: 15 ноября 2012 в 06:33

Пол: Женский

Воронеж

Личный кабинет

Дни девятнадцатый-двадцатый - Мумбаи. "Скупить весь Мумбаи и умереть".Рассказ, не представляющий никакого интереса для мужчин

С утра нам снизу звонили Валя и Костик - их номер был занят до обеда, и они заехали пока к нам. Позавтракав у деда-парса, решили ехать к храму Махалакшми, посмотреть Дхоби Гат, непосредственно храм, глянуть краем глаза на Хаджи Али - и потом начать забег по шоппинг-моллам, насколько хватит сил и денег. Переместиться хотя бы туда решено было на метро. Раньше я каталась в Северный Мумбаи только на такси, и они меня достали, особенно если попасть в пробку - за свои же деньги еще и стоишь по два часа.

Дойдя до станции метро Черчгейт, решили для первого раза поехать в первом классе. Не будь с нами Костика - сразу бы просто махнули в женский вагон, а так - раскошелились. Первый класс оказался всего лишь отгороженным загончиком в общем вагоне с большим количеством вентиляторов и электронным табло, рассказывающим, какая следующая станция. Доехали мы быстро и с комфортом, но после казуса с делийским метро хвалить бомбейское язык не поворачивался (ну и да, мы пользовались им, как и делийским, в самый что ни на есть "не час пик", поэтому было пусто и свободно, а вот если попасть, когда народ едет с работы-на работу - то только наш, русский опыт штурма троллейбусов в далекие девяностые может помочь в том метро прокатиться). Кстати, высший шик в мумбайском метро, как мы поняли - ездить почти что снаружи поезда, стоя на входе буквально на самом краешке - все, кто могут, толпятся именно там, не иначе - любят, чтобы их ветерок обдувал, смертнички.

Самый фотогеничный вид на Махалакшми дхоби гат открывается как раз с моста возле станции метро - оттуда мы и решили посмотреть на это уникальное "стиральное предприятие". На несколько кварталов тянулись бетонные конструкции, наполненные водой чуть глубже, чем по колено. В каждой был установлен камень, к каждому камню прилагался дядька, который брал огромные охапки мокрого белья и со всей силы дубасил о камень, выбивая таким образом из него грязь. Потом он полоскал бельишко в другой водичке - и развешивал на веревках там же. С утра еще не все было завешано разноцветным бельишком, а вот позже, когда мы проезжали мимо, уже почти не было видно постирочых за бесконечными рядами выстиранной одежды. Фоном всей этой красоте служил совеременный огроменный небоскреб - тот район весь был испещрен уже существующими и строящимися небоскребами.

 Пофоткав немного эту огромную стиральную машину на ручном приводе, поймали такси и поехали в храм Махалакшми - любимой всеми мумбайкарами богини богатства. Поплутав в переулочках, ведущих к храму, бросили свою обувь прямо возле какого-то столбика и поднялись в гости к супружнице Вишну.

 Храм стоит почти на берегу Аравийского моря, мы полюбовались на прекрасную Лакшми, приклеили на стену по русской монетке, пожертвовали денежку, решив, что наверняка это принесет нам удачу в делах, спустились к морю и поглазели на Хаджи Али - и отправились на шоппинг в ближайший молл.

В тот день удача в делах была явно на стороне мумбайских бизнесменов. Лакшми фартила им, ну, это и понятно - они-то ее чаще посещают, чем мы. Сколько мы оставили в том молле денег - не знаю, но знаю, что много. На покупке третей сумочки я смогла остановить себя усилием воли. Одежды же - и себе, и семье - было куплено без счета, меня спасало только то, что далеко не все марки на меня садились, потому как индийский стандарт фигуры сильно отличается от моей. 

Сделав промежуточный финиш и перекусив, решили поискать улицу с магазинами outlet. И даже вроде как ее нашли, но особого разнообразия женской одежды на ней не наблюдалось. Хотя и здесь я нашла в одном магазине преимущественно мужской одежды распродажу женских блузок и топиков, и разгулялась так, что даже совесть замучила - ну нельзя же так, почему я такая тряпичница? Ведь у меня и так шмоток - не переносить, зачем покупать сто пятую блузку, даже если она и красивая, и дешевая???

Валя с Костиком, которые были с поезда, отвалились от нас где-то в середине пути и уехали в отель отдыхать, а мы с Наташкой открыли в себе второе дыхание - и решили отыскать находящийся вроде как поблизости огромный молл. Показания местного населения о его расположении разнились от "он тут в трех минутах ходьбы" до "мэм, это далеко, вам лучше взять такси". Такси нам брать решительно не хотелось, поэтому мы пошли пешком, подробно расспрашивая через каждые 10 метров и у каждой развилки продавцов в лавках - из практики, дорогу лучше всего спрашивать у них, даже если пошлют не туда, хоть ясно, с кого потом вернуться и спросить.

Наше почти получасовое странствие было вознаграждено.  Шоппинг-молл стоил того, чтобы его найти. Сперва мы не оценили его размеров, сдали сумки в камеру хранения и кинулись в первый попавшийся универмаг - трехэтажный, с множеством знакомых и незнакомых брендов, с симпатичной бижутерией, от которой разбегались глаза. Перемерив и закупившись понравившимся, обнаружили, что у молла есть выход с другой стороны - и решили, не забирая сумки, погулять в открывшихся галереях. Обнаружилось еще два трехэтажных универмага и множество отдельных магазинчиков, а также всякие кафешки. В офигении мы попили кофе, времени на охват всей этой красоты определенно не хватало... Но мы сделали все, что могли - пробежались по еще одному универмагу, а, выглянув, увидели, что там открывается еще один, огромный и красивый. "А за деревом дерево, а за деревом куст..." Прямо как во сне, чесслово. Воплощенная мечта... Заглянув туда одним глазком, мы поняли, что это - не конец, и там еще магазины и магазины, и пора отсюда валить - чтобы завтра вернуться с новыми силами.Собрали свои покупки из всех камер хранения, где мы их побросали, и пошли искать такси. Найти в этот час такси в этом районе оказалось делом непростым, но все-таки возможным, и мы с комфортом добрались до гостиницы, где я выложила свои приобретения на кровать и оценила размеры этой горы. Предвидя еще и завтрашний день, а потом закупку кофе и чая в Керале, вырисовывалась перспектива отправки из Варкалы еще одной посылки. 

На скорую руку поужинав Олд Монком и остатками фруктов, свалились спать замертво, причитая при этом "Кто сказал, что шоппинг - это удовольствие? Это тяжкий труд, непосильный для мужчин".

Моллы в Индии открываются не раньше 11, поэтому я решила напоследок устроить себе прогулку по Мумбаи, вышла на завтрак пораньше, в очередной раз поела булок с маслом в парсийской пекарне (дедуля-хозяин чуть не умер от радости, когда на вопрос, какой у нас в России хлеб, я рассказала ему, что вот в детстве у нас тоже были такие булочки, но его, конечно, все равно лучше). Напоследок дедушка вышел за мной на крыльцо и полушепотом поинтересовался, пью ли я... Я малость опешила от неожиданного вопроса, а он сказал "Не пейте ни за что индийское спиртное, оно очень, очень плохого качества". Остатки вчерашнего Олд Монка возражающе булькнули у меня в животе. 

Нагулявшись вдоволь по утренним и тихим еще улочкам Южного Мумбаи, встретилась со своей компанией на станции метро Черчгейт. Ехать решили в общем вагоне - разница в цене на билет была в 10 раз!!! Замечательно, надо сказать, прокатились. Опять пошли искать нужную улицу, и опять показания прохожих разнились от "идите прямо до третьего светофора" до "это далеко, мэм, возьмите лучше такси". Ну нафиг, стали опять спрашивать у продавцов в лавках и, прогулявшись по уютным и современным жилым кварталам, вырулили вскорости на Линкин Роад. 

Тут все было свое, все знакомое, обшарили знакомые магазинчики и универмаги, мне снова надарили подарков за то, что я накупила на бешеную сумму всякого барахла, и вот, увешанные пакетами и пакетиками, мы отловили такси и поехали во вчерашний бесконечный молл. Повторив вчерашний ход - сдав покупки в камеру хранения одного молла и выйдя через другой выход - пошли осваивать неосвоенное вчера. Открылись новые горизонты, магазинам не было числа, время текло незаметно, приходилось снова досдавать вещи в камеру хранения. Я обнаружила, что не купила ни одного пояса, и купила сразу три. Только воспоминания о вчерашней горе вещей на кровати и мысленная попытка распихать их в рюкзаке останавливала меня от некоторых приобретений. Но все равно в итоге вышла неплохая добавка к весу багажа.

Добравшись до отеля, начали паковать багаж. Я решила все-таки поужинать, и прогулялась в ближайший ресторанчик - с недешевой, но очень вкусной едой, большими порциями и удивительно качественным обслуживанием. Порции салата мне хватило, чтобы объесться, так что закуску, которую я заказала, пришлось завернуть с собой и кормить ей друзей в отеле. Со свежими силами начала трамбовать свой рюкзак, и, о чудо, почти все уместилось!!! Только немного косметики пришлось положить в заботливо оставленную нам Ленкой раскладную сумку. Упаковавшись и накупавшись, завалились поспать - по два человека на кровать, потому как Валю с Костиком опять выгнали из их номера (у них был заказ всего на сутки). Вылетали мы раненько утром, в полшестого - Валя с Костиком в Кочин, в семь (вредный Эйр Индия перенес рейс на час) - мы с Наташкой в Тривандрум. За время переезда в наш терминал Наташка успела потерять чехол от очков - с очками в поездках ей явно не везло. Валя с Костиком сразу после регистрации и личного досмотра уехали на посадку, а мы пошли взбодриться кофейком и скоротать оставшийся до посадки час. 

Спустившись из кафешки, я увидела засаду - на нас опять охотились мумбайские магазины!!! Сумки! Бижутерия! А ведь каких-то три часа назад казалось - все, больше нет сил шопиться, а стоило сдать в багаж вещи - и сразу хочется еще. Женская натура неисправима, но обуздать ее все-таки можно - я купила только понравившееся ожерелье. В самолете до Тривандрума нас даже покормили, причем быстренько - и я даже успела поспать. Буду считать этот сон завершением дня в Мумбаи - потому как следующее утро мы встречали уже в God's Own Country - Керале.
2 пользователям нравится пост
wichy
Модератор

Сообщение

Благодарности: 3400

Авторские темы: 11

На сайте с: 15 ноября 2012 в 06:33

Пол: Женский

Воронеж

Личный кабинет

Дни двадцатый-двадцать восьмой - Керала. Рассказ последний - зачем описывать рай?

Итак, проснувшись в самолете и выглянув в иллюминатор, я увидела, что мы уже подлетаем к Тривандруму. Сквозь облачка проглядывал волшебный океанский прибой и узорчатые кроны пальм. Облачка местами становились гуще, что вселяло опасение, что в раю с погодой не все ладно. 

Доместик аэропорт Тривандрума исключительно похож на воронежский - такой же мааааахонький. Нас подвезли прямо на самолетике прямо к зданию аэропорта, и мы своим ходом почапали ко входу. Рядом выгружали на ленту наш багаж, и мы краем глаза углядели, что возле ленты стоит наша сумочка, а дядьки-выгружальщики с печалью смотрят на нее и по-южноиндийски покачивают головой... Ну да, конечно - ее порвали, как тузик грелку. Мы кинулись к пострадавшей, дядьки залепетали какие-то смутные извинения, кинулись помогать нам нести ее до зала прибытия, но поделать ничего было нельзя - наши планы доехать до вокзала, сдать вещи и пошопиться в Тривандруме, а потом доехать поездом до Варкалы летели к чертям - с такой драной сумкой нам некуда было податься. Слава богу, порвалась она сверху, и за ручки ее можно было нести. 

Быстренько передумав планы и разузнав расценки в пре-пейд такси, мы решили нанять машинку на два часа шоппинга с дальнейшей доставкой нас прямо в Варкалу. Быстренько посетив Биг Базар (скупили остатки нужной нам косметики, которую лень было тащить из Мумбаи) и любимый магазин с кофе-чаем, уже в половине первого мы двинулись в Варкалу. Расстояние от Тривандрума до Варкалы смешное, но ехать днем приходится часа полтора, а то и все два - очень часто стоят пробки, да и дорога почти все время идет по населенным пунктам, особо не разгонишься. По пути, конечно же, влил дождик. Настроение подприсело, хотя после удайпурского ледяного дождя теплый ливень Кералы был за благо. Въехав в Варкалу, увидели, что вот только что дождя там не было. "Видимо, будет позже" - подумали пессимистично мы. 

Бросив сумки и Наташку в кафешке, я пробежалась по отелям в нравящейся мне части клиффа. По озвучиваемым стартовым ценам и тому, как охотно их скидывали, было понятно, что сезон в Варкале все еще никак не наступит - дожди отпугнули "пляжников". И правда - кафешки были пустоваты, и номеров в гостиницах было валом. В конце концов я остановилась на том же отеле, и даже на тех же комнатах, где мы жили в прошлом году, убедив полностью сменившуюся обслугу, что я здесь была раньше них, знаю все достоинства и недостатки отеля, и платить озвучиваемую ими сумму я не стану, а вот за мою цену охотно возьму два номера больше, чем на неделю. После того, как я ушла в соседний отель, они осознали свою ошибку и замахали мне призывно руками, согласившись на вразумительную цену. Сгоняв на рикше за вещами (все, потаскавшие наши рюкзаки, очень впечатлялись несоответствием их размера с их весом), заселились в один номер - второй должны были занять Валя с Костиком, которые по плану должны были приехать из Кочина завтра. 

Вечерний заход на пляж полностью назвать удачным было нельзя - конечно же, начался дождик. Черный пляж был на удивление огромным - никогда его таким не видела, а вот пляж под клиффом уменьшился - часть клиффа обрушилась, лишив меня любимого ручейка, в которым я в прошлом году всегда ополаскивалась перед завтраком. Ужин с морепродуктами очень поднял нам настроение, а выпитый мной на подходе к отелю коктейльчик окончательно вознес его на недосягаемые высоты... 

Мы зашли в номер, включили свет и увидели, что у нас гость - на постели, глядя прямо на меня, сидел и шевелил в мою сторону усами огромый таракан тараканообразный жук."Ну вот, закольцевалось" - подумала я. Первый и последний раз, когда я видела такое животное в своем номере, был в мою первую поездку, буквально в первые часы пребывания на индийской земле. И вот, в пятую поездку, в последнем пункте путешествия я снова вижу этого монстра. Хмель слетел с меня в минуту. "Ну что, зовем мальчика с ресепшна?" - как уже опытный боец с тараканами сказала я. Наташка почему-то решила, что убить тараканищще она сможет и сама. "Ну, в добрый час" - сказала я и отошла поближе к двери. Надо ли рассказывать, что ничего у Наташки не получилось, и после двух попыток таракан рысью скрылся от нее за шкафом.

Лечь спать, зная, что этот красавец спокойно сидит и ждет, как бы залезть к нам на подбородок и пощекотать усиками нос, было невозможно. Поэтому я направилась на ресепшн. "Только вы в силах нас спасти" - подольстилась я к милому пареньку, радостно мне улыбавшемуся. "У нас в номере таракан". От такого оскорбления своему отелю парень изменился в лице. "Вообще-то, мэм, это не таракан, а..." "Ну да, я знаю, не таракан, а тараканообразный жук" - с нетерпением сказала я. "Мне все равно, как вы его тут называете, главное - уберите его из нашей комнаты, мы его боимся". 

Парень вновь заулыбался и пошел к нам в номер. Наташка тем временем чуть отодвинула шкаф и осторожно заглядывала за него. "Вот он, на стене!!!" - решили мы, увидев темное существо за шкафом. Но, отодвинув шкаф сильнее, обнаружили, что это всего лишь безобидная ящерка. Паренек победно заулыбался - типа "Эх, туристки, не могут ящерицу от таракана отличить"... но мы настойчиво убеждали его, что нет, таракан тут тоже был, и мы не перепутали его с ящерицей. "Вообще-то, мэм" - опять завел парень - "эти жуки - они для человека безобидны, не кусаются, можете лечь и спокойно спать". Ну дааа, конечно, совсем не кусаются, но если мы проснемся, а он сидит рядом с нами - мы сразу умрем от ужаса. Как они будут объяснять смерть двух туристок у себя в отеле? На жука свалить не получится - жук к тому времени сам свалит. Именно эту ситуацию я донесла до мальчика, он понял, что изнасилование неизбежно, вздохнул и попросил помочь ему еще немного подвинуть шкаф.

За шкафом коварного рыжего налетчика не обнаружилось, и мы бы с Наташкой так и жили в страхе, если бы случайно не увидели, как он улепетывает уже из-за кровати вдоль стены в сторону двери на террасу.  "Вон он!!!" - как оглашенные, заорали мы. Надо ли говорить, что к этому времени уже вся обслуга отеля и всякие мимо проходящие местные собрались возле нашей распахнутой двери и смотрели этот бесплатный спектакль. Тем более, что мальчик, охотящийся за тараканом, вошел в роль и дурачился по полной. Вот и сейчас - он кинулся на бегущего с выданным ему листиком бумажки и!!! поймал его!!! Но снова - уж не знаю, специально или случайно – выпустил. Все эти действия комментировались нашими истеричными выкриками, мы, очевидно, тоже вошли в роль и боялись пуще прежнего. "Ну сколько можно, ловите таракана!" - умоляла я. "Вообще-то, мэм" - посерьезнел парень - "это, не тарак..." "Да, не таракан, жук, но все равно убейте его!!!" "Вообще-то, мэм, мы, индуисты, животных просто так не убиваем" - "Ну так унесите его из нашего номера и хоть целуйтесь с ним там!!!" 

Народ у двери покатывался от смеха. В конце концов таракан был схвачен, прижат к полу и зажат в бумажке. Гордый паренек перевернул его пузом кверху и потащил продемонстрировать мне свою добычу... Если и есть что-то, противнее вида на таракана сверху - то это вид таракана снизу. Я снова заверещала, чтобы они своего таракана тараканообразного жука держали от меня подальше, иначе я не отвечаю за свое и их здоровье и благополучие. Парень вздохнул, перевернул таракана, завернул его в бумажку и понес к двери.

 В моих мозгах настало просветление, и я поинтересовалась, точно ли он таракана уносит, на что мне было предложено потрогать пальцем бумажку - он там шевелился. Затмение вновь нашло на мои мозги...Уводя за собой ухахатывающихся местных, паренек, еле сдерживая смех, сказал "Мэм, если таракан снова к вам заявится, только свистните - и я приду на помощь". "Вы нас услышите" - мрачно пообещали мы с Наташкой. Сами мы в душе боялись, что после такого веселого шоу таракана нам в номер будут подбрасывать, как только местному населению станет скучно (и уж конечно, что на следующий день во всех близлежащих кафешках у нас спрашивали: "Это у вас вчера ловили таракана?") 

Дальнейшая жизнь потекла по накатанной, как и все прошлые годы - ранний подъем, кофе на террасе с видом на океан, поход на пляж, завтрак-обед с ананасовым соком, отдых в номере (правда, в этом году я решила часть полуденного сна заменить на всяческие косметические процедуры, моя кожа афигела от такого внимания), поход на пляж, прогулка по лавочкам на клиффе, ужин морепродуктами и рыбой, коктейль, сон. Жизнь в таком режиме очень быстро затягивает, и кажется, что так можно жить вечно, и наверно, чем дальше, тем сильнее тебя затягивает этот томный рай.

 Даже интересно, за сколько времени мне бы это надоело - или не надоело бы вообще? В этом году наша райская жизнь пару раз перемежалась дождиками, пару-тройку раз мы выезжали в Варкалу по хозяйственным делам, однажды в дождливый день вновь устроили себе прогулку к северу от клиффа, и снова по темноте потом искали выход к жилью и пытались поймать рикшу (правда, на этот раз я выглядела поприличнее, чем в прошлом году). И поездка на пойманном рикше опять была невероятно долгой и экстремальной - в темноте по узеньким извилистым улочкам на очень неплохой скорости. 

Мы снова накупили всяческой красоты в лавочках кашмирцев, снова перезнакомились со всеми местными, вопчем, все было так же, как оно всегда бывает в Варкале. В этом году особенно задруживала я с продавщицами, у которых были маленькие детки - я скучала по племяннику и тискала всех детишек подряд. Однажды даже, заполучив себе махонького веселого и слюнявого младенца, у которого резались зубки, от восторга спросила у продавщицы-мамочки не "How old?", а "How much?" - у мамочки вытянулось лицо.Вот так незаметно и лениво пролетели наши последние отпускные деньки, и, устроив торжественный ужин, мы загрузились в машинку, которая отвезла нас в Тривандрумский аэропорт. 

Там, по дурной привычке многих индийских аэропортов, начинали пускать народ внутрь только к началу регистрации. Вообще, аэропорт в Тривандруме дурной - ну зачем регистрировать людей на рейс пачками и мариновать их, потому что погранконтроль еще не работает? А потом все толпой стоят в очереди сначала на погранконтроль, потом на личный досмотр? У меня, как всегда, отобрали из сумки зажигалку - приятная тетенька, которой я почему-то жутко понравилась, когда увидела у меня зажигалку, чуть ли не в истерику впала от осознания того факта, что я курю и начала меня горячо уговаривать забросить эту вредную привычку. Чесслово, меня даже мама в школьные годы так не отчитывала и не уговаривала. И, хотя я отговаривалась, что зажигалка - это для агарбатти, она не поверила мне.  Как назло, когда я вошла в зал ожидания, первым на глаза мне попалась курительная комната и смертно захотелось покурить, что я и сделала - прикуриватели там, конечно, не работали, но дядьки прикуривали от сигарет тех, кто в этой комнате уже сидел, таким образом, там постоянно был караул. На выходе из комнаты я чуть не налетела на ту самую "антикурительную" тетку, и впервые у меня было желание спрятаться, чтобы не отругали.

Вот так и закончилась пятая поездка в Индию. Больше ничего интересного не расскажу, разве что Эмирейтс потеряли в Дубаи на пересадке рюкзак моей подруги, и доставили вскрытым, но в целости и сохранности, ей только через три дня. 

Да, и еще. Хотя я съездила пять раз, никого, думаю, не удивит, что маршрут шестой поездки уже зреет у меня в голове :)
4 пользователям нравится пост
Написать пост
Написать пост как пользователь соц. сети        или как    пользователь сайта