Окрестности Кумбалгарха и Ранакпура. Ганерао, император - джайн Сампрати, нац.парк Кумбалгарх, раджастанская узкоколейка Фулад - Деодарх (Камлигхат)

На момент обретения независимости Индии  Раджастхан состоял из 18 исторических земель, или княжеств, среди которых совершенно заслужено выделялись Марвар  и Мевар. В Меваре правила  династия Сисодия, ведущая свою родословную от Рамы, Марвар же безраздельно принадлежал Ратхорам, которые в свои отцы-основатели  записали  Куша — сына Рамы. 

Мевар и Марвар соседствуют по родственному, условная граница между ними пролегает между районами Пали (Марвар) и Раджсаманд (Мевар). Не знаете про такие? Тогда скажу так, что вам сразу станет понятно: между Ранакпуром и Кумбалгархом! Да-да, два самых знаменитых исторических объекта Раджастана, которые благодаря своему близкому соседству в сознании туриста прочно связываются воедино, когда-то находились в разных государствах: Ранакпур в Марваре, а форт Кумбалгарх в Меваре (заповедник Кумбалгарх находится на территории и Марвара, и Мевара). Приграничные территории Мевара и Марвара прочно сшиты раджпутской династией Ганерао, которые формально приписаны к клану Ратхоров, а на самом деле принадлежат к элите и Мевара, и Марвара — эта ситуация уникальна для Раджастана. 
 Махараджи Ганерао (слева) и Удайпура (справа) 

 

Родовое гнездо династии  Ганерао логично находится в приграничной территории Мевара и Марвара    - в районе Пали, на территории которого выстроен блистательный Ранакпур  и откуда начинается национальный парк Кумбалгарх, частично расположенный в Марваре, частично в Меваре. 

Ганерао - это небольшой городок, окруженный деревнями, в которых проживают красочные племена рабари и адиваси.   

Женщины рабари 

 И семья нынешнего главы клана Ганерао проживает тут же, в деревне Ганерао, в своем родовом замке, большая часть которого превращена в отель. 

Родовой замок   Ганерао 

  

Старший сын махараджи Ганерао  с супругой 

Ганерао Джангл Лодж (Ghanerao Jangle Loge)

Обычно туристы скролят  Ранакпур и Кумбалгарх, устраивая из Удайпура или Фалны однодневный набег на оба туристических объекта сразу — так дважды делала и я. Но в этот раз я решила поселиться где-нибудь поблизости, чтобы  исследовать регион без суеты.  

Стала искать варианты проживания, и  Провидение благодушно подсунуло мне "Ганерао Джангл Лодж", в который я сразу вцепилась.  Слова про уединенность виллы, про ее почтенный возраст (100 лет), про её историю ("Джангл Лодж" - это бывший охотничий домик местных раджей, и в нем по слухам  отдыхал Раджниш Ошо) упали на благодатную почву: я спешно забукала себе номер на три дня и две ночи, и попросила встретить меня на машине у Ранакпура, куда 31 декабря прибывала из Джодхпура.

За мной прислали открытый джип алого цвета!

Когда мы проехали сквозь створ покосившихся ворот, то я засомневалась в том, что вилла обитаема.  Было похоже на то,  что со времен посещения Ошо я тут первый гость. Вилла выглядела заброшенной и неухоженной, однако в этом было свое очарование — красоту трудно испортить.

Проехав  по территории поместья метров триста мы остановились около аскетичного небольшого строения, и я успокоилась: гостей тут ждали! На на лужайке были накрыты праздничные столы — на дворе 31-е декабря, и через 6 часов случится Новый Год!

  
  
 На вилле имеется  7 гостевых комнат, уютная столовая и две общих гостинные, отдельно стоит блок с кухней и помещением для прислуги. 
 Вилла находится на территории довольно большого поместья, она сторона которого жмется к холмам (фактически, к Мевару). Поскольку на вилле были проблемы со связью, то за стабильным интернетом я лазила на ближний к вилле холм.

 Вот так с моей личной вышки сотовой связи выглядят окрестности: 

Это ближайшая деревня

Это "моя" вилла

 А эта фотография снята с приближением: на холм вознесен храм Шивы, а ниже хорошо видны шикхары джайнского храма, посвященного Махавире
 В этом благословенном месте обитает такое множество птиц, что я уж не знаю, может ли их быть еще больше? И что же тогда творится в птичьих заповедниках? На кингфишеров я просто перестала обращать внимание (позднее  я поставлю видеоролик, на котором хорошо записалась птичья разноголосица). 

 Уже дома я почитала отзывы о "Джангл Лодже"   и порадовалась, что поддалась первому импульсу и забонировала его без раздумий, не читая никаких отзывов ни на каких сайтах. А отзывы были весьма противоречивыми: то-то заходился в восторге, кто-то ярился. Правда все претензии были к  стаффу и к менеджеру, даже те, кто поставил "Джангл Лоджу" кол по пятибальной системе, отмечали его красоту и очарование. 

Ну не знаююю... Может раджа Ганерао прочитал отзывы и сменил менеджера на вилле, про которого писали, что он вечно пьян, а вместе с ним выгнал и  весь стафф, про который писали, что и готовят-де плохо, и вообще ни черта не делают, и что страшно с ними находиться под одной крышей?  

 Мне было вкусно, спокойно, обо мне заботились, даже когда я лазила на свой холм за интернетом, вслед за мной посылали мальчишку, который сидел скрытно и бдил, чтобы на меня не напал леопард или еще кто (кстати, холмы в округе называются официально "Леопард хилс). Я обнаружила его не сразу, и была  тронута и заботой менеджера, и деликатностью мальчика. 
  А менеджер даже во время новогодней вечеринки или не пил ничего вообще, либо лишь пригубил чуток, запаха алкоголя я  не уловила, хотя несколько раз  подходила к нему почти вплотную - музыка была довольно громкой. 

Один день я была на вилле вообще одна, других гостей не было, так ребята из стаффа то и дело подходили осведомиться, не нужно ли мне чего?  А вечером развели огромный костер, не меньше, чем устраивали в Новый Год - я вышла посидеть во дворе, и они тут же запалили заготовленные дрова.

Территория южного Раджастана богата джайнскими святилищами, блистательный Ранакпур, находящийся в 15 км от Джангл Лоджа, всего лишь самый известный, но не самый древний и далеко не единственный — в одном Кумбалгархе ранее было около 300 джайнских храмов!

Неподалеку от Джангл Лоджа в обрамлении россыпей огромных валунов находится небольшое озерцо, которое называется Вина Талао (талаб). После сезона дождей эта каменная чаша практически полностью заполняется водой. Когда же в январе этого года на берега Вины пришла я, то озеро временно отступило к своему самому дальнему "бортику". Однако несмотря на недостаток воды, озеро не цвело, а было удивительно чистым и ярким.
    

    
 

Стоя на берегу я думала о том, сколько еще в Индии сокрыто таких вот  жемчужин — стоит только отойти от столбовой дороги метров на 400, и вы окажетесь на берегу уединенного озера с крокодилами, и не надо ехать ни в какой заповедник!  Сядете на берегу и посидите тихонько (гавиалы обладают очень острым слухом), и они начнут бесшумно всплывать то тут, то там - как подводные лодки. 

Горизонт же будет украшать волнистая линия холмов, а вашими единственными собеседниками будут птицы.

Уговорила?

Вам сюда!

 

Национальный парк Кумбалгарх расположен на территории сразу трех районов Раджастана: Пали (тут находятся также  Ранакпур и Ганерао), Райсаманд  (там выстроен и одноимённый форт - Кумбалгарх), и третий район -  всем известный Удайпур, который является не только городом, но и административным округом. Национальный парк  занимает 578 квадратных километров пустынно-холмистого ландшафта Раджастана. 

 

В заповеднике можно наблюдать  исчезающие и редкие виды птиц и самых разных животных,  включая леопардов, волков, гиен, шакалов, диких  кошек, антилоп, медведей-ленивцев,  оленей - самбаров и зайцев, причем волки и гиены этого вида практически не встречаются в других регионах —  Кумбалгарх является   домом для примерно для 40 таких волков.  В основном эти волки обитают в лесу  рядом с деревней Джуба, который  называют "Пойнт Вулф" (рядом с Кумбхалгархом есть маленький городок Садри, на расстоянии 7 км от Садри и находится эта "волчья" деревня). Однажды вечером  волчок этого редкостного вида  заявился к нам на территорию Джангл Лодж и не очень спешил убегать,  несмотря наставленные на него фонари. 

 А вот эта некачественная фотография могла бы быть шедевром, если бы не кривые ручки фотографа. Река, старое заброшенное устройство для забора воды и живые павлины на постаменте, похожие на изваяния. 
 

Природная красота заповедника Кумбхалгарх привлекает туристов со всех концов света, популярности заповедника способствует наличие рядом с ним мирового уровня достопримечательностей, таких как Ранакпур или Кумбалгарх, а так же близость мегатуристического Удайпура. 

В заповеднике популярны как пешие походы, так и верховые прогулки — популярны во всем мире, но только  не у россиян: я не слышала, чтобы кто-то из русскоговорящих туристов отчитался о прогулке по этому национальному парку. Поэтому мы с Валентиной Лавари можем считаться практически пионерами в этой области: Валентина героически проделала этот маршрут пешком, я - верхом.  

  Верховое сафари по национальному парку является  эксклюзивным предложением для Индии: это в разы круче, чем сафари на джипе или канторе, да и национальные парки, где разрешено гулять ножками, в Индии тоже очень редки.

 У меня был выбор - доехать верхом от Ганерао Джангл Лоджа до форта Кумбалгарх верхом и вернуться обратно на такси, так как я бы не успела вернуться верхом (заповедник закрывается в 16 часов), или прогуляться верхом до  того места в джунглях, откуда открывался прекрасный вид на форт и вернуться обратно также  верхом - этот вариант я и выбрала. 

  Я прочитала, что для посещения заповедника Кумбалгарх необходимо получить разрешение лесничего и купить входные билеты, и даже за право взять с собой фотоаппарат необходимо заплатить. Не знаю-не знаю, я оплачивала только лошадь и гида сопровождения согласно количеству проведенных в национальном парке часов. Когда мы въезжали в ворота национального парка там не было ни единого человека. 

Мы проезжали деревни адиваси, диковатые женщины адиваси смотрели на меня не с меньшим любопытством, чем я на них, мы периодически спешивались, привязывали лошадей в теньке, и,  вспугивая гигантских орлов, которые утоляли жажду из водоемов, устроенных в национальном парке  егерями, подкачивали воды в эти водоемы, мы ехали шагом, рысьюю и немного галопом, а я была беспредельно счастлива.  
 На территории есть приют, называемый Танди Бери. Если есть желание, то можно заказать ночлег на его территории, вас туда отвезут, обеспечат ужином, завтраком и охраной. Когда мы подьехали к Танда Бери, туристов там не было, мы спешились, размялись и я немного пофотографировала на телефон, потому что верхом фотографировать не очень удобно. 
 На обратном пути я совершенно освоилась и запросилась последний отрезок пути проскакать как можно быстрее, в результате чуть не вылетела из седла, потеряла управление своей красавицей (ах, какая у меня была белая кобыла!) и просто пыталась усидеть, отчаявшись заставить ее остановиться. Таким образом  придумала себе на лето занятие - буду ходить учиться верховой езде, чтобы чувствовать себя уверенно и справляться с норовистыми лошадками.

Вот как-то так))