День 8. Джунагадх
Не опасно ли подниматься на гору Гирнар в половине пятого утра женщине в одиночку? - Опасно, толпа паломников может затоптать.
В жестокие 4 утра я вышла из отеля (несмотря на то, что мужик на отеле вчера очень хотел меня отговорить так рано тащиться к Гирнару, мол, выходи, девочка в девять утра, будет тебе счасте) и пошла в сторону вокзала - искать рикшу. Реально, я чувствовала себя совершенно безбашенной дамочкой, которая в глухой ночи села к какому-то непонятному дядьке и поехала по темному спящему городу в неизвестном направлении. Свернули бы мне шею, и фиг бы кто меня нашел... С ужасом думала я, если на гору придется лезть в одиночестве, но приближение к горе рассеяло мои страхи. В одиночку лезть бы не пришлось.
Гирнар, или Гиринагар (город на горе), или Реватак Парвата - гора, которая по возрасту куда старше Гималаев. Торчит она, как прыщ на подбородке, посреди равнины, возвышаясь на целый километр. Гора священна как для хинду, так и для джайнов, и у буддистов она тоже значительна, хотя особых святилищ там и нет. У горы пять пиков - Амбаджи, Горакнатх, Даттатрея, Огад Ансуя и Калка.
С горой связано много легенд, говорят, раньше гора умела летать, однако, "приземлившись" на время в Саураштре, навеки осталась там. Еще одна легенда связывает с горой Гирнар смерть могучего воина Калаяваны. Что интересно, это имя значит "черный иониец", то есть "черный грек", и, как говорят, Яваны были первыми греческими завоевателями индийского континента. Дело было, по легенде, в Двапараюгу. Калаявана, непобедимый благодаря благословению богов, заключив союз с врагом Кришны Джарасандой, напал на Дварку с трехмиллионным греческим войском и вызвал Кришну на дуэль. Кришна бежал с поля боя и заманил Калаявану в пещеру на горе Гирнар. Пещера же была непростая - в ней уже многие тысячелетия крепким сном спал великий царь Мучукунда из династии Сурьявамша, известный тем, что помог однажды девам в жестокой битве с асурами. Именно Мучукунда был предводителем войска девов до тех пор, пока не пришел ему на смену Картикейя, сын Шивы. Один день жизни в мире девов равен 360 человеческим годам, и, сражаясь за девов, Мучукунда утратил свою семью и царство, и девы пообещали ему в награду любое благословение, кроме мокши, ибо мокша вне ведения девов. Мучукунда попросил благословение сна - ведь за последнее время у него не было шанса прикорнуть и на минуточку. И вот теперь Мучукунда попросил возможности отоспаться, а благословение было в том, что кто бы ни потревожил его сон, был бы немедленно обращен в пепел.
И вот Калаявана, ошибочно приняв Мучукунду за Кришну, набросился на того с оружием и, ясно дело, разбудил. Как только на Калаявану упал взгляд проснувшегося Мучукунды, тот был обращен в пепел. Сам Мучукунда пообщался с Кришной и по его совету ушел в горы и предался аскезе, чтобы удалить все грехи и обрести освобождение.
У подножия горы (которое на восток от основной части города и называется Гирнар Талети) народу было - не протолкнуться. Народ шел семьями, тащил на себе и за собой спящих и засыпающих на ходу детей. Продавцы всякой хрени уже начали эту самую хрень продавать. Огромные компании молодежи, одиночные правоверные джайны-шветамбары, организованные паломнические группы - кого там только не было, и все лезли в темноте по ступеням на священную гору. Пол-пятого утра! А самое интересное - навстречу тоже спускались люди! то есть они полезли на гору вообще в ночь!
Будучи опытным лазчиком на горы, я запаслась палкой "от обезьян", которая очень годилась и как посох, взяла с собой воды, пристроилась в хвост к одной индийской семье и отправилась в путь. Решила идти "ритмично", как научила меня попутчица, любящая треки. Обычно по ровной местности я 25 минут иду, 5 отдыхаю, но тут местность была "круто в гору", поэтому я решила 15 минут идти, 5 отдыхать, и этот метод реально себя оправдал - все те, с кем вместе я шла, а потом останавливалась отдыхать, в конце концов оказывались у меня в хвосте. Я не спешила и просто получала удовольствие - воздух был замечательный, по пути туда фоткать было вообще не надо, темно. Народ ко мне не приставал, так, интересовались иногда. Одно время рядом со мной шли индийские малолетние, но очень интеллигентные вьюноши и вели со мной беседу, но потом я с ними разминулась. Потом еще девушка-джайн ко мне присоединилась, мы мило пообщались, а потом - индуистская тетенька взяла меня под крыло. Но в принципе, все это было ненадолго, большей частью я шла одна. Даже обезьяны по пути меня не нервировали, их было немного и они не приближались (а то, помня прошлогодний опыт, я бы сама от обизян бежала).
Шла я, шла, и часам так к половине восьмого, преодолев около 4500 ступеней, дошла до чудесного города джайнистских храмов. Я не большой фанат джайнистских храмов и предпочту им индуистские any day, но здесь в самом деле было очень чудесное и светлое место, необыкновенное какое-то. Главный храм - Неминатха, а за ним выходишь на лестницу, и открывается тебе вид на крыши множества святилищ, в чьих переплетениях можно даже заблудиться. Туда почему-то мало кто ходит, там тихо, душевно и легко, можно сесть где-нибудь и наслаждаться чудесной отделенностью от бушующей у подножия горы современности. Снаружи есть несколько древних храмов с потрясающей резьбой и скульптурой, некоторые на реставрации, на обратном пути я кое-что сфотографировала, а пока - отправилась выше. Подниматься по-прежнему было приятно - не жарко, тенисто большей частью, много лавочек, где можно купить воду, печеньки, предметы культа. И где наводят потрясающе вкусную нимбу пани - воду с лаймом. Я сначала просила наводить из бутилированной воды, а потом уже запамятовала и пила местную (ждала отдачи, но нет, мой желудок переварил местные бактерии и не расстроился :))) ). Нимбу пани там и правда офигенно вкусная, или просто физические нагрузки заставили организм воспринимать ее как благословение небес. Из еды за время подъема я съела может быть штук пять печенек, решив отложить гастрономические изыски до возвращения домой.
Вверх, к храму Амбаджи, я поднималась уже посветлу, наслаждаясь чудными видами на долину и город внизу. Вскоре, всего ступенек через 500, я добралась до храма Амбаджи, возле которого тусила основная часть индийских паломников - там был целый фуд-корт с офигенным видом, где народ подкреплялся после посещения храма и фоткался с забавными изображениями индуистских богов и их ездовых животных. Я решила в храм зайти на обратном пути, а пока... пока двинулась вниз. От пика Амбаджи к пику Горакнатха (по совместительству - самой высокой точке Гуджарата) надо было пройти примерно полторы тысячи ступеней, которые вели для разнообразия то вниз, то вверх. На самой высокой точке было еще несколько святилищ, дули очень свежие ветры и открывался вид - аж дух захватывало. В том числе и вид на пик Даттатреи. А вот чтобы попасть к Даттатрее, надо было спуститься сначала ступеней так на 1500 вниз, а потом на них же и подняться. Меня, честно скажу, хватило только на спуск. "Ира, без фанатизма" - сказала я себе и к Даттатрее не полезла. А то полезу - а за ним откроется вид на пик Калики Деви, и туда захочется... Лучше уж сейчас повернуть, хоть это и против моих обычных принципов.
Зашла на обратном пути к Амба Мате, купив подношение. Небольшой, ничем архитектурно не примечательный храмик с доброжелательными браминами и своеобразной атмосферой внутри. Спуск дальше дался легко, местами я чуть ли не бежала, иногда наблюдая прикольную жизнь обезьян и людей. Потрясало множество носильщиков - совсем еще мальчишек - транспортирующих воду и еду наверх, к лавочкам. Они были мокрые, как мыши, тащили огромные тюки на головах и спинах. Мне налегке-то подниматься было непросто, а они с таким грузом... Тренированные, конечно, но все равно. Зато большинство шло с музыкой из телефонов.
А обезьянки были большей частью черномордые, а значит - неопасные. Наблюдала, как мама-обезьяна учила своего обезьяненыша лазить по веткам. Она его отцепила с себя и спихнула с ветки так, что он смог уцепиться только за самый кончик. И висел там, совсем низко над землей, и пищал. Мать с видимым неудовольствием вздохнула, подошла к своему нерадивому отпрыску, сняла с ветки и прицепила обратно на себя. Не в этот раз...
Спустившись до конца, взяла рикшу и поехала к храму Бхавнат Махадев, что неподалеку от Гирнар Талети. Храм очень аккуратный и приятный, небольшой, мне было очень здорово там посидеть немного - атмосфера благостная, возле храма много садху.
А уж из храма я взяла рикшу и поехала в отель отдыхать, отказавшись даже остановиться у Дамодара Кунд - очень приятного пруда с гхатами вокруг. В отеле я завалилась спать, даже не поев, уже предвкушая, как завтра у меня начнут болеть все мышцы ног :)
По итогам похода на Гирнар. Да, стартовать лучше всего очень рано, еще в темноте - тогда туда идешь по утренней прохладе, а обратно возвращаешься, когда ступени в тени от горы. На солнце - только на вершине, но там прохладно, поскольку высоко (есть даже фотки, где облака ниже вершины горы). По времени подъем и спуск у меня заняли пять с половиной часов, если бы дошла до Даттатреи - то часов шесть с половиной - семь точно бы понадобилось. Обязательно брать палку - их дают напрокат, и обезьян можно гонять, и опираться удобно. Я при случае еще раз сходила бы, уже до конца маршрута, так что если все-таки занесет меня в Джунагадх еще раз - то расскажу вам, что там, у Даттатреи.
*************
Когда я немного отоспалась и отдохнула, подкрепилась замечательными джунагадскими гуавами, мы решили все-таки посмотреть джунагадский Упаркот - старый форт. Очень уж аппетитно он возвышался на скале над городом, грех было пропустить, да и люблю я форты. Доехали на рикше, на входе дядьки нас зарегистрировали в книге (не знаю, всех или только иностранцев регистрируют и просят отмечаться на выходе - думаю, только иностранцев), а плату не взяли. Там же я купила подробнейшую книжку про достопримечательности Джунагадха, в которой тех достопримечательностей просто тьма. Единственный минус - оооочень странный английский, всю башку сломать можно. Как эта книжка найдется у меня дома - дополню посты про Джунагадх, а пока та инфа, которая помнится.
Форт, как я уже писала, очень старый, основанный еще в 4 веке до нашей эры во времена империи Маурьев. Использовали его почти 1000 лет, и за это время он пережил множество осад, и лишь в конце 6 века при династии Майтрика столицу Саураштры перенесли в город Валлабхи близ современного Бхавнагара, а Джунагадх утратил свое значение и был заброшен на 300 лет. Уже в 10 веке царь Грахарипу из династии Чудасама (Ядавы Саураштры) очистил форт от джунглей, которыми он зарос за истекшие 3 века.
Об обнаружении форта есть даже легенда: правители династии Чудасама уже несколько десятилетий правили в городе Ваманстали, основанном ими возле старой крепости, даже не предполагая, что рядом - древнейший форт. И вот однажды дровосек, прорубив в джунглях дорогу в ином направлении, увидел каменную стену с воротами. Возле ворот сидел в медитации садху, который на вопрос дровосека, что это за место ответил "Джуна", то есть "Старое". Дровосек вернулся в столицу и доложил о своей находке правителю. Правитель приказал очистить форт от зарослей, однако не было никого, кто мог бы рассказать его историю или вообще сказать о нем больше, чем сказал старый садху, поэтому форт и назвали "Джунагадх".
Форт сам по себе сейчас скорее парк со смотровыми площадками, зеленью, точками общепита, множеством местных посетителей и несколькими более-менее интересными сооружениями - мечеть и гробница со времен исламских правителей, колодец Ади-Чади - в честь двух рабынь периода правителей Чудасама, которые в этот колодец за водой ходили, буддистские пещеры и самый мне понравившийся колодец - Навхан Куво. Колодец ооочень глубокий и буквально пугающий, мы даже спускаться не стали, настолько мистически-страшной казалась спиральная лестница вглубь колодца. Колодец Ади-Чади - наоборот, светлый, но не особо примечательный, там мы купили мороженого и кукурузы, самой вкусной на свете кукурузы! Там же у продавца кукурузы мы приметили, как он режет лайм наполовину, макает половинку сначала в соль, а потом возит ей по кукурузине. А потом макает половинку в масалу, и тоже обрабатывает кукурузину этой адской смесью. Получается божественно, надо дома так делать!
Мечеть приятная, но не особо выдающаяся - после всех мечетей, которые мы видели, а вот гробница Нури Шаха чуть в стороне и атмосферна. Вообще, в форте много потайных уголков и прекрасных видовых точек - как на город, так и на гору Гирнар. При наличии свободного времени в форте можно замечательно погулять.
Ворота форта тоже чудесны, возле них несколько занимательных святилищ, про одно я даже искала дополнительную инфу, но так и не нашла, надо почитать в той замечательной купленной книжице.
Отметились у дядек на выходе, Алинка покормила щенков и мы поехали искать аптеку и наушники - то есть поехали в город. Наушники купили, а вот аптека так и не нашлась. Мы реально долго искали аптеку, поскольку в последнем поезде я уронила зубную щетку и чистилку для языка, хотелось восстановить эти ценные предметы. Но в Джунагадхе люди не болеют, поэтому аптек не было от слова вообще. Даже в отеле, когда я спросила, где найти аптеку, у меня спросили, что мне нужно, и сказали, что сами принесут. Возможно, они у них подпольные?
После мытарств в поисках аптеки поехали есть во вчерашний ресторан и отдыхать в отель. Поезд наш в Ахмедабад отходил в ночи, слава богу, до вокзала было недалеко, поэтому мы быстренько выписались уже часов в 11 вечера, дошли до вокзала пешком и завалились спать уже в поезде. Ноги побаливать уже начинали, но я ждала завтра :)
