GNC343 сказал(а): Мы к этому времени уже овладели искусством перехода ханойских дорог – нужно элегантно поднять одну руку и идти на противоположную сторону ровно и не быстро, печально глядя в глаза приближающемуся транспортному потоку. Поток из двух-, трёх- и четырёхколёсных транспортных средств не остановится, но расступится и плавно обойдёт вас, при этом не сбившись со скорости и направления (только, я вас прошу, не повторяйте этот опыт в Индии и России!!!)
Прелесть какая! А это вы у аборигенов подсмотрели, или кто рассказал?
GNC343 сказал(а): Оказывается, набережной у Красной реки нет, а правый (наш) берег заболочен и… э-э…грязноват.
Если бы переводчиком Хо Ши Мина была Елена Васта, популярность его стихов в России была бы гораздо выше.
Однако, вступлюсь и за Антокольского.
Конечно, он не знал ни вьетнамского, ни древне-китайского языка (на котором писал Дядюшка Хо). Но поэту-переводчику это и не обязательно. Он получает дословный подстрочник, вслушивается в живое звучание незнакомых слов, в "музыку" стиха на языке оригинала. И всё это старается передать очень бережно и точно, без отсебятины, не пытаясь улучшить рифмы или вложить мысли и чувства, о которых автор и не подозревал.
Переводчик должен раствориться в чужом произведении, наступив на горло собственной песне. Как сказано в хорошем фильме: "Гравировать на кубке имена чемпионов - работа, требующая самоотречения!"
Авторитет Антокольского, как добросовестного переводчика иноязычных поэтов, непререкаем. То, что на русском зазвучали Бодлер и Беранже, РембО (не путать с РЕмбо!) и Кокто (честно говоря, имя знаю, но стихов не читал. Он же, вроде, кинорежиссёр?)) - всё это заслуга Павла Антокольского. Конечно, перевод виршей Хо Ши Мина им был сделан из конъюнктурных соображений, но то, что переводчик не приукрашивал и не коверкал исходные строки - в этом я уверен.
Elena Vasta сказал(а): А на фотке ты улыбаешься))) пока еще с сомкнутыми губами, но улыбаешься)))
Да какое уж кредо с моей болячкой... Не до жиру, быть бы живу... Но вообще хочется, чтобы рядом был человек, который стал бы мне родным, который меня не предаст, что бы со мной не случилось. И, возможно, ребенок, хоть один... А вообще есть одна безумная мечта- выбраться в Тибет и совершить кору вокруг Кайласа!!! Если уж откину копыта, то лучше там, чем в доме инвалидов...
SHVETA сказал(а): этот знаменитый америкашенский жест знают даже людоеды где-нибудь в джунглях Борнео! )
Да уж, людоедам палец в рот не клади...
Даже если отставленный средний.
Кстати, видел когда-то картинку на индийской трассе (по-моему, в Джайпур тогда ехали).
По шоссе едет с нормальной скоростью поток разнообразных машин, а вдоль обочины крадётся ржавый доисторический рыдван типа "жигуля"-копейки. Мужик за рулём мастодонта показывает в открытое окно средний палец всем, обгоняющим его. Поскольку обгоняют его непрерывно, то он руку с пальцем не убирает, а держит в окне постоянно.
Интересно, в России он с таким жестом далеко бы уехал?
А в Индии ничего, никто не то что не остановился для разборок, а даже и не посигналил от души.
Да какое уж кредо с моей болячкой... Не до жиру, быть бы живу... Но вообще хочется, чтобы рядом был человек, который стал бы мне родным, который меня не предаст, что бы со мной не случилось. И, возможно, ребенок, хоть один... А вообще есть одна безумная мечта- выбраться в Тибет и совершить кору вокруг Кайласа!!! Если уж откину копыта, то лучше там, чем в доме инвалидов...
GNC343 сказал(а): Да уж, людоедам палец в рот не клади... Даже если отставленный средний.
А УЖ ОТСТАВЛЕННЫЙ СРЕДНИЙ- ТЕМ БОЛЕЕ! ))
GNC343 сказал(а): Кстати, видел когда-то картинку на индийской трассе (по-моему, в Джайпур тогда ехали). По шоссе едет с нормальной скоростью поток разнообразных машин, а вдоль обочины крадётся ржавый доисторический рыдван типа "жигуля"-копейки. Мужик за рулём мастодонта показывает в открытое окно средний палец всем, обгоняющим его. Поскольку обгоняют его непрерывно, то он руку с пальцем не убирает, а держит в окне постоянно.
НАС ОБГОНЯЮТ КТО ПОЖЕЛАЕТ,
ЛЮДИ СМЕЮТСЯ НАМ ВСЛЕД...
ТОЛЬКО ОДНАЖДЫ ПАПА ОТВАЖНО
ВЗЯЛ И ОБОГНАЛ ВЕЛОСИПЕД!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))
GNC343 сказал(а): ржавый доисторический рыдван типа "жигуля"-копейки.
А ВЫ ТОЧНО ЗАМЕТИЛИ, что это "жигуль"-копейка? МОЖЕТ "Победа"?))))) У НИХ И СВОИ ФИРМЫ ЕСТЬ- "ТАТА" например (других не знаю).
GNC343 сказал(а): Интересно, в России он с таким жестом далеко бы уехал?
НЕ УЕХАЛ БЫ ТОЧНО ))). ЕГО КОНСЕРВНУЮ БАНКУ В ЛЕПЕШКУ БЫ СМЯЛИ. ВМЕСТЕ С НИМ САМИМ ))).
GNC343 сказал(а): А в Индии ничего, никто не то что не остановился для разборок, а даже и не посигналил от души. Спокойные они, индийцы...
СКОРЕЕ ФИЛОСОФСКИ-ПОФИГИСТИЧНЫЕ. ВИДНО ИХНЯЯ ФИЛОСОФИЯ СКАЗЫАЕТСЯ...
P. S. ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ПОСТОЯННЫЙ КРИК, но я не оглохла, просто CAPS LOCK сломался ).
SHVETA сказал(а): ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ПОСТОЯННЫЙ КРИК, но я не оглохла, просто CAPS LOCK сломался )
Навеяло старый анекдот:
Германия, июнь 1945. По дороге едет "Виллис", внутри генерал с адъютантом, за рулём бравый сержант.
Генерал громко и раздражённо обращается к офицеру:
- Ну, далеко ещё?
Тот перегибается к водителю, спрашивает строго:
- Далеко ещё ехать?
Сержант (шёпотом):
- Минут двадцать осталось...
Адъютант генералу (шёпотом):
- Через двадцать минут доедем.
Генерал адъютанту (шёпотом, с опаской):
- А почему шёпотом? Война-то уже кончилась...
Адъютант водителю (озираясь по сторонам, шёпотом):
- А почему шёпотом?
Водитель (шёпотом):
- Да я вчера пива холодного глотнул, вот, ангина теперь, голос пропал...
Кстати, прямые и недальние потомки "Виллиса" выпускаются в Индии до сих пор, без кардинальных изменений.
SHVETA сказал(а): А ВЫ ТОЧНО ЗАМЕТИЛИ, что это "жигуль"-копейка? МОЖЕТ "Победа"?))))) У НИХ И СВОИ ФИРМЫ ЕСТЬ
Конечно, тот агрегат назывался не "Жигули 2101", а "PREMIER 118NE", индийская версия FIAT 124. То есть, двоюродный братец нашей "копеечки" (дополненный некоторыми чертами "пятёрки" и "тройки"). В Индии их сняли с производства лет двадцать назад, но самые крепкие экземпляры ещё ползают по местным дорогам.
Да какое уж кредо с моей болячкой... Не до жиру, быть бы живу... Но вообще хочется, чтобы рядом был человек, который стал бы мне родным, который меня не предаст, что бы со мной не случилось. И, возможно, ребенок, хоть один... А вообще есть одна безумная мечта- выбраться в Тибет и совершить кору вокруг Кайласа!!! Если уж откину копыта, то лучше там, чем в доме инвалидов...
GNC343 сказал(а): Кстати, видел когда-то картинку на индийской трассе (по-моему, в Джайпур тогда ехали). По шоссе едет с нормальной скоростью поток разнообразных машин, а вдоль обочины крадётся ржавый доисторический рыдван типа "жигуля"-копейки. Мужик за рулём мастодонта показывает в открытое окно средний палец всем, обгоняющим его. Поскольку обгоняют его непрерывно, то он руку с пальцем не убирает, а держит в окне постоянно. Интересно, в России он с таким жестом далеко бы уехал? А в Индии ничего, никто не то что не остановился для разборок, а даже и не посигналил от души.
Прекрасная история! Но что-то мне подсказывает, что он был русский.
GNC343 сказал(а): Кстати, прямые и недальние потомки "Виллиса" выпускаются в Индии до сих пор, без кардинальных изменений.
Да какое уж кредо с моей болячкой... Не до жиру, быть бы живу... Но вообще хочется, чтобы рядом был человек, который стал бы мне родным, который меня не предаст, что бы со мной не случилось. И, возможно, ребенок, хоть один... А вообще есть одна безумная мечта- выбраться в Тибет и совершить кору вокруг Кайласа!!! Если уж откину копыта, то лучше там, чем в доме инвалидов...
amin сказал(а): То-то мы от Ханоя до Сайгона никак не доберемся...
Не скрою, после исчезновения с сайта одного из основных моих соавторов и оппонентов хотел было уже совсем похоронить вьетнамские повести, но в конце концов убедил себя, что между собой мои писания и его решение нас оставить связаны весьма относительно.
Так что, примите следующую главу путевых заметок. На этот раз приглашаю вас на экскурсию по бухте Халонг.
Готовы?
Поехали!
БУХТА ХАЛОНГ -1
Рассказ о бухте Халонг мог бы стать самым коротким в моём отчёте. Достаточно было бы просто накидать беспорядочно фоток, и вы бы всё поняли сами. Потому что про Халонг не надо читать, про Халонг надо видеть. Но не буду отступать от заданной изначально тщательности описания, и расскажу обо всём по порядку. КоротЕнько так, листов на десять. Начитавшись в интернете хвалебных отзывов туристов о посещении этого места, мы единогласно (редкий случай!) включили бухту Халонг в наш маршрут, в зазорчик между Ханоем и Хюэ. Смущало несколько, что эти три пункта вовсе не лежат на одной прямой. Хюэ расположен от Ханоя прямо на юг, Халонг – строго на восток. Попытки найти путь без пересечений (то есть, без повторного посещения Ханоя) успеха не имели. Хотя Халонг и находится недалеко от Хайфона, но удобного и дешёвого автобусного или железнодорожного сообщения между этими городами пока не предусмотрено. Да и от Хайфона до Хюэ добраться не просто и не дёшево. Был, правда, ещё смутно упоминаемый в интернете морской пассажирский транспорт Вьетнама, на котором можно якобы недорого и с редкими остановками проследовать от Халонга аж до Сайгона, но подробных сведений о морском пути найти не удалось ни в русском, ни в английском сегменте сети. А вьетнамским языком мы владеем не в совершенстве. Так что, решили ехать смотреть Халонг традиционно – утренним автобусом из Ханоя, с возвращением по окончании экскурсии следующим вечером обратно в Ханой. Теперь опять муки выбора: в интернете встретили два прямо противоположных мнения, ехать в Халонг вместе со стадом организованных туристов, или самостоятельно спланировать и осуществить путешествие. Одни бывалые на сайтах веско утверждали, что только небережливые глупые дураки берут казённый тур втридорога, другие знатоки крутили в ответ пальцем у виска, заявляя, что самостоятельная организация путешествия по бухте чревата невероятной сумятицей, неразберихой и, опять-таки, потерей денег и нервов в немыслимых количествах. Как тот былинный герой, замерли мы у камня, от которого и вправо пойдёшь – всё потеряешь, и налево завернёшь – та же фигня. В конечном счёте, зная необъяснимую притягательность своих задниц для непредвиденных злоключений, мы решили в этот раз не изобретать велосипед и сдаться на милость вьетнамского турбизнеса, а точнее – на совесть говорливого полиглота - портье нашего отеля, по совместительству являвшегося и туроператором. Не буду подробно пересказывать хорошо известный процесс психологической обработки лохов, скажу только, что двухдневный тур мы купили за триста долларов, что даже не втридорога, поскольку превышает адекватную цену ровно в четыре раза. Но, забегая вперёд, добавлю, что это был тот невероятный случай, когда жертвы лохотрона, в конечном итоге, даже не имели желания получить деньги обратно по возвращении – настолько волшебными были впечатления от бухты. Поездка стоила бОльших денег. Теперь, без лирики, описываю алгоритм тура. С утра (часиков в шесть) к отелю подъезжает микроавтобус, доставляя вас вместе с такими же невыспавшимися бедолагами к автобусу побольше. Дальше следует долгий (часов на пять) перегон до Халонга, с одной остановкой посередине пути. В Халонге, после небольшой суматохи, ханойский сопровождающий сдаёт группу местному гиду, который распределяет потёртые спасательные жилеты и организовывает погрузку народа в моторный бот.
Бот отчаливает и тарахтит движком к джонке, обречённой стать нашим домом на ближайшие сутки.
Надо сказать, что наша семейная команда состояла сплошь из морских волков. У нас в активе было несколько переходов через Керченский пролив, паром до Пинанга и добавившее седых волос плавание через бушующий Ботнический залив из Нюрчёпинга в Хельсинки. Тем не менее, с азиатской джонкой мы столкнулись впервые. Само слово «джонка» производило какое-то ненадёжное впечатление, возможно, за счёт пренебрежительного суффикса (то есть, «джон» - звучит солидно, а «джонка» как-то не очень).
Чтобы рассеять сомнения, я заранее ознакомился с техническими характеристиками этого типа судов. Всезнающая википедия сомнения рассеяла не вполне: выяснилось, что джонки – это отнюдь не океанские лайнеры, а небольшие деревянные лодки с рогожными парусами, предназначенные, в основном, для каботажного плавания вдоль берега. Звучало не слишком обнадеживающе. Но, с другой стороны, мы и не собирались пересекать Тихий океан по диагонали, плавание по закрытому заливчику среди недалёких островов не казалось чрезмерно рискованным предприятием (да и величина судна не всегда гарантирует безопасность пассажиров, достаточно вспомнить «Титаника»).
Одной из характерных особенностей джонки является высоко задранная широкая корма. Когда наша шлюпка, наконец, дотарахтела до стоящего в отдалении от берега кораблика, именно этот признак первым бросился в глаза. Часть оттопыренной кормы была откинута на манер подъемного моста, к которому шлюпка и причалила. Через этот задний проход мы проникли в чрево нашего Левиафана.
Нет, наш корабль назывался «OPERA», но сопоставление с морским чудищем (только добрым, по сравнению с библейским) пришло сразу и не отпускало до конца морского путешествия. Скрипучая деревянность судна придавала ему особое очарование, корабль казался живым и добрым существом, немолодым, чуть располневшим, но крепким и житейски надёжным. Мы почувствовали к нему доверие и больше не вспоминали об участи «Титаника» и «Лузитании».
Закинув рюкзаки в каюту и приведя себя в порядок после автобусного перегона, поднялись в столовку кают-компанию на обед. Места за шестью столиками были заранее распределены между пассажирами (а точнее, между каютами), о чём гласили расставленные таблички.
Нашими соседями по столу оказались две пары – молодые австралийцы и немолодые (не моложе нас)) датчане (пары – в том смысле, что австралиец с австралийкой и датчанин с датчанкой. А вот ещё двадцать лет назад никому и в голову не пришло бы разъяснять, кого он имел в виду под словом «пара»). Познакомились, кратко представились. Некоторое оживление вызвало то, что за столиком оказалось две Тани – одна моя, а другая – из Австралии. Наши соседи бойко лопотали по-английски, мы заметно тормозили с ответами и постепенно выпали из беседы. Интеллигентнейший датский инженер Пол пытался было несколько раз включить нас снова, но без особого успеха. У меня бывает так, что после пары неудачных попыток применить свой убогий английский вдруг наступает полный ступор, не могу и двух слов связать. Но тут на сцену вышла вся команда джонки (интересно, кто в это время оставался у руля?) и наш вьетнамский гид представил каждого члена команды, рассказав, кто за что сидит отвечает. Всего моряков было человек 6-7, каждый совмещал по судовому расписанию несколько должностей. Обед был приготовлен, в основном, из морских продуктов. Я к морским гадам отношусь прохладно, приемлю их только в сочетании с пивом. Похоже, все остальные обитатели кают-компании тоже недолюбливали морепродукты, иначе отчего бы на всех столиках тоже запенился этот напиток?
Гид рассказал о деталях путешествия. В первую очередь джонка идёт к острову Сой Сим, дабы пассажиры могли с островной горушки обозреть голубые дали бухты Халонг. Потом желающие вволю огребут погребут на каяках, а нежелающих покатают вдоль настоящей плавучей деревни. Ужин на родимой джонке завершит сегодняшнюю программу. На следующий день организаторы гарантировали волшебные впечатления от посещения Пещеры Сюрпризов. Мы опять напялили оранжевые жилеты и через распахнутую корму Левиафана полезли в моторный бот. Бот понёс нас к острову Сой Сим. Как водится, по дороге попытаюсь развлечь вас рассказом о местах, в которые нас закинула нелёгкая на этот раз. Глядишь, и время в пути веселей пройдёт. Итак, что же собой представляет бухта Халонг? Я могу, конечно, предъявить вам вырезку из википедии, в которой предельно ясно и кратко сказано, что залив Халонг – это восьмое чудо света, зачисленное в список культурного наследия ЮНЕСКО, но лаконизм описаний мне не присущ, как вы уже могли заметить. И потом, вики говорит о заливе Халонг, а мы - о бухте Халонг. Как вы считаете, есть разница? Ну, конечно, есть разница между нами и википедией, и пребольшая (мы лучше). Поэтому расскажу обо всём с самого начала.
А началось всё полмиллиарда лет назад. Именно тогда рыхлые донные отложения древнего океана стали превращаться в твёрдый каменный панцирь. Уже через каких-то жалких триста миллионов лет известняковая плита достигла толщины в километр и росла бы и дальше, но тут случился геологический катаклизм, дно моря вспучилось и превратилось в плоскогорье. Плита при этом полопалась, образовавшиеся трещинки превратились в ручейки. Вода, как известно, дырочку найдёт камень точит - известняк стал вымываться неравномерно, ручейки превратились в реки, потом в протоки, а потом оказалось, что из воды торчат только отдельные (хотя и многочисленные) башни-острова. Возможно, они уцелели, потому что были сделаны из чего-то, более стойкого, чем остальная порода, а может, кому-то сверху приглянулась получившаяся на тот момент картинка и он мановением руки остановил процесс дальнейшего разрушения ландшафта. Факт остаётся фактом – ровно сто двадцать тысяч лет назад пейзаж бухты Халонг приобрёл свой окончательный вид, неотличимый от нынешнего – плавающие в лазурной глади тысячи островков в форме шпилей, пиков и столбов.
Между прочим, приятно вещать, оперируя тысячами и миллионами лет, сознавая при этом, что никто не сможет тебя опровергнуть – фотоаппаратов в ту пору не было, да и потенциальных фотографов, собственно, тоже (первые поселенцы появились на берегах Халонга 25 тысяч лет назад). Да, я бы ещё вам много понарасказывал про старину, но бот уже швартуется к пристани островка Сой Сим. Остров позиционировался в путеводителях, как одно из немногих мест, предназначенных для купания – небольшой песчаный пляж располагал поплескаться в морской водичке. Но решились на это немногие – две американки демонстративно поплавали вдоль берега пять минут, служа невольным укором для остальной публики, зябко кутающейся в куртки и пледы – воздух не желал прогреваться выше восемнадцати градусов, несмотря на проклюнувшееся солнышко.
Зато на горку по крутой лестнице все кинулись подниматься с удовольствием (как тот петух: «Не догоню – так хоть согреюсь»). Горушка была не высока, с Исаакиевский собор, не выше, но и этого хватило, чтобы оценить открывшееся морское приволье – аквамарин залива, покрытые густой растительностью островки причудливой формы, яркие кораблики на безмятежной глади… При виде такой красоты поневоле возникает чувство благодарности тому, кто это создал (атеистов эта фраза не касается).
Несколько раз принималась цитировать, но получилась длинная полосатая страница - я бросила. Грусть по Амину добавила глубину резкости, что, как мы (занимающиеся в фотошколах) знаем, придаёт фотографии пейзажа законченность. Так вот глубина резкости твоих чувств и мастерство изложения, дорогой друг Джинс, впервые вызвало у меня идею обязательно побывать во Вьете - и именно в Халонке.
И потом мне нравится слово "джонка"))) Вспомнились "Морские рассказы" Бориса Житкова (не помню какой именно)))
GNC343 сказал(а): Достаточно было бы просто накидать беспорядочно фото
Фотографии, конечно, прекрасны, но они меркнут на фоне окружающего их текста. Внутривенная инъекция эстетического наслаждения. Пошла читать по второму кругу.
В реале всё было красивей раз в пятьсот... Очередное моё фиаско, как фотографа ((
Elena Vasta сказал(а): глубина резкости твоих чувств и мастерство изложения, дорогой друг Джинс, впервые вызвало у меня идею обязательно побывать во Вьете - и именно в Халонке
Да, бываю я резковат, что тут скрывать...
Но если попадёшь туда - не пожалеешь, уверен. Записывай смело в список мечт на осуществление.
Берегитесь! Привыкание к инъекциям - штука опасная... Я прямо не знаю, выкладывать ли следующую часть )))
Хотя, в данном случае, после второго чтения наверняка выработается отвращение иммунитет .
Поэтому продолжаю свою вьетнамскую эпопею )))
Спасибо, спасибо, спасибо!!!
БУХТА ХАЛОНГ -2
После восхождения усталые, но довольные пассажиры вернулись на судно, где пополдничали на верхней палубе вином и фруктами. Вино и фрукты были неплохи.
Вслед за винцом нам было предложено ознакомиться с бухтой Халонг поближе, поплавав походив между островами на каяках. Я воспринял это предложение радостно (отличное вино!) и только вмешательство супруги спасло наше семейство от возможного утопления (кстати, небольшой квест на сообразительность: как вы думаете, кто из нас двоих не умеет плавать? А вот и не угадали, не Таня, а я…). А вот наши датские соседи по столику отважно и весело пошли на байдарке.
Для остальной публики, спасшейся от каяков, подогнали большие корзинки, сплетённые из бамбука. Сверху на корзинки был брошен дощатый помост, удивительно напоминавший дверь сельского сортира с выбитыми филенками (наивные вьетнамцы считают, что лодки должны выглядеть именно так). Корзинщики хозяева лодочек заработали веслами, и мы поехали пошли морем к расположенной поблизости плавучей деревне Ван Гиа.
Что за странная фантазия - спросите вы, - устраивать деревни на плаву, когда вокруг столько пустующих островков? Занимай любой – и живи в своё удовольствие. Но, увы – карстовые острова бухты непригодны для жизни человека, несмотря на внешнюю красоту и покрывающую их тропическую растительность (кстати, вырубка деревьев на островах ещё со времён колонизаторов считается страшным преступлением, только так удалось сохранить природу архипелага в первозданном виде. Ещё из жёстких вето – нельзя добывать кораллы, но этот запрет появился слишком поздно, коралловые рифы уже не восстанавливаются). К большинству островов бухты невозможно причалить, потому что нет удобных гаваней (рыбаки пережидают тайфуны в пещерах и гротах).
Жить в домиках, непосредственно установленных на бамбуковых плотах и лодках оказалось и дешевле, и проще. Никуда на работу ходить не надо: кинул спросонья удочку прямо в окошко – вот тебе и рыбка на завтрак, вытащил вечером опущенный в море садок – вот тебе и крабы на ужин…
Но это, конечно, на взгляд заезжего туриста жизнь на воде так хороша и романтична. В действительности, рыбаки бухты работают тяжело и упорно, чтобы обеспечить свои семьи всем необходимым - помимо морепродуктов, мужчинам, женщинам и детям нужно много чего, не связанного с морем. Вьетнамские власти сейчас проводят программу переселения жителей плавучих деревень бухты Халонг на континент, но примерно 1600 человек отказались перебраться на берег и до сих пор качаются на волнах в семи рыбацких деревнях. Здесь, прямо на плотах, располагаются бар, банк, храм, начальная школа со своими учителями и даже музей истории плавучих селений. Большинство жителей деревень — потомки многих поколений, живших на водах бухты Халонг (плавучие деревни появились в бухте не менее трёхсот лет назад). В плавающих хижинах бережно хранятся алтари предков, перед которыми всегда горят свечи и бамбуковые лучины. Рыбаки не только ловят рыбу, но и разводят ее в небольших плавучих садках, отдавая предпочтение выращиванию небольших, но дорогих акул. Ну, конечно, и доходы от обслуживания туристов немаловажны - никто лучше местных жителей не знает все уголки Халонга и особенности здешнего своенравного климата с его непредсказуемыми тайфунами.
В результате наших покатушек в лодочках среди плотов плавучей деревни лишний раз укрепилось мнение – человек может приспосабливаться к очень разным и сложным условиям. Причём, привыкает к этим условиям (невыносимым, на взгляд нормальных офисных работников) и не желает их менять на лучшие: «наши предки жили так, значит, и нам так жить надо». Не обращая на нас особого внимания, на плотах стирали бельё, ужинали, мыли в море посуду. Два мужика, явно хватившие пивка или чего покрепче, курили, глядя на воду задумчиво. Дети тоже оставались детьми – играли в кукол, зубрили уроки на завтра и махали ручонками досужим туристам, проплывавшим мимо них в вечерних сумерках.
И было вокруг так радостно и тихо, а море было такого непередаваемо глубокого изумрудного цвета, что захотелось вдруг насовсем променять свою высокоцивилизованную безбедную жизнь на безмысленное (не путать с бессмысленным!) существование среди утёсов бухты Халонг. Ну, если не сейчас, так в будущем. Если переселение душ действительно существует, я в грядущем своём перевоплощении хотел бы стать камнем на вершине какого-нибудь халонгского островка...
На джонку мы вернулись уже в темноте. После ужина посидели немножко с чашками чая на открытой галерее нашей палубы, любуясь огоньками многочисленных джонок в окружающей тьме, и пошли спать – назавтра ожидался трудный день, прям с рассвета, который мы должны были встретить коллективно, согласно купленным билетам. Для обитателей нашей каюты «завтра» началось задолго до восхода солнца. Собственно, можно было поспать в комфорте ещё час-полтора, дожидаясь общей побудки по корабельной трансляции, но мы побоялись проспать (ещё бы! Ведь не каждый день солнце встаёт…) и припёрлись на верхнюю палубу первыми, ещё затемно. Вскоре к нам начали присоединяться другие обитатели джонки, так же, как мы укутанные в одеяла и шарфы.
Когда народу набралось уже изрядно, на палубу вышел пожилой бодрый вьетнамец, предложивший проделать вместе с ним несколько упражнений вьетнамской гимнастики тай-чи (как мы узнали позднее, этот комплекс не является оригинальным вьетнамским изобретением, а заимствован у соседей в Китае. Так же, впрочем, как и многое другое). Я тщательно повторял за инструктором изящные телодвижения и удивлялся, какие на корабле подобрались неуклюжие неумехи. Никто из соседей не мог попасть в такт моим плавным действиям! Даже Таня, снимавшая утреннюю гимнастику со стороны, давилась от смеха.
Когда гимнастика закончилась, жена показала мне получившиеся фотки. Среди гимнастов на всех снимках выделялась застывшая в нелепых позах корявая фигура, одеждой несколько схожая со мной…
Нет, Татьяна совершенно не умеет фотографировать! Наконец, под одобрительные возгласы многонациональной толпы, долгожданное рассветное солнце проглянуло в уступе между скалами соседнего острова…
Кроме гимнастики и восхода светила, команда подготовила для нас ещё один сюрприз – поднятие паруса. Собственно, наш кораблик ходко шёл в нужном направлении и под воздействием дизеля, но разве ж это джонка, когда без ветрила? Поэтому двое матросов споро расчехлили парус (который оказался не рогожным, но из какой-то плотной синтетической ткани). На фоне освещённого утренним солнцем полотнища публика охотно повоображала себя пиратами, все пощелкали затворами камер, а тут и завтрак подоспел…
Откушав, путешественники продолжили культурную программу посещением острова Бо Хон, на котором расположена Сунг Сот, или Пещера сюрпризов.
Что характерно, название Сунг Сот не первично - эта пещера была в XIX веке открыта и именована французами, поэтому до сих пор её частенько называют в путеводителях оригинальным именем Grotte des Merveilles. Собственно, и само наименование бухты Халонг тоже навязали клятые колонизаторы. До 1898 года бухта имела какое-то прозаическое название, типа «Много Воды», но в том году в французской газетке появилось описание красот бухты, которую журналисты окрестили Заливом Дракона, Спустившегося с Гор, или Халонг по-вьетнамски. На ходу досужие репортёры придумали подходящую случаю легенду, баян был растиражирован в сети и прижился в тогдашних масс медиа. Но вернёмся в Grotte des Merveilles. Пещера тщательно технически подготовлена для предъявления интересующимся – бесчисленные сталактиты и сталагмиты подсвечены разноцветными фонарями, придающими гротам вид декораций к инсценировке «Пера Гюнта» (я вполне мог бы изображать горного короля. Ну, или тролля какого-нибудь).
Многие причудливые образования получили свои персональные наименования, о чём гиды сообщают организованным посетителям, наводя на диковинку луч лазерной указки. А некоторые игриво подсвеченные сталагмиты фаллической формы и называть не надо – и так всё ясно.
Подземелье состоит из двух гротов, больший из которых способен вместить до 1000 посетителей одновременно. К сожалению, эта тысяча туристов там постоянно и присутствует, что, безусловно, препятствует полноценному восприятию этого природного феномена каждым составляющим толпу индивидуумом.
Короче, все там мешают друг другу и на пятки наступают.
Если приглядеться, то почти на всех моих фотографиях можно обнаружить множество фигур, и это не гномы. Всегда в кадре присутствует чья-то спина или другая часть тела.
Улучив момент, когда никого рядом не оказалось, попросил датчанина Пола сфоткать нас с Таней на фоне геологических диковинок. Он откликнулся на просьбу с готовностью и радостно, с широкой улыбкой, как обычно.
Вообще, Пол был на редкость позитивным, очень доброжелательным человеком. Он всегда первым желал за столиком приятного аппетита, передавал соль за секунду до того, как попросят, предупредительно открывал перед вами дверь, успевал подать руку дамам при посадке в бот… И всё это - с широкой дружелюбной улыбкой. Неудивительно, что к концу путешествия этот симпатичный датчанин раздражал нас со страшной силой. А путешествие действительно подходило к концу. Из обязательных аттракционов остался только мастер-класс по изготовлению вьетнамских роллов из рисовой бумаги, в котором мы и приняли участие после возвращения на джонку из пещеры сюрпризов.
Точнее, роллы под руководством шеф-повара крутила Таня вместе с другими любителями кулинарии, а я ходил вокруг стола и снимал процесс поэтапно, поглядывая в сторону корабельного бара (но цены на спиртное были вовсе не демократичны, так что, оставалось только облизываться).
Когда джонка уже повернула к берегу, в кают-компании состоялся лёгкий прощальный перекус. Что характерно, на столы подали те самые роллы, которые только что старательно сворачивали курсанты кулинарного класса. Ну, надо было заранее предупредить, вообще-то… Во время последней нашей выгрузки в бот я погладил шершавый деревянный борт нашего Левиафана. Спасибо, дружище!
Уже после возвращения в Индию решил проверить, сколько же мы переплатили за нашу поездку в Халонг. Удивительно легко нашёл предложение нашего тура на многих сайтах. На букинге двухдневное путешествие на нашей джонке на те же предновогодние дни (только через год после нас) предлагалось… за 400 долларов. А мы скатались за 300! Это что же, не обманул нас наш вьетнамский друг? Зря я его костерил…
Вообще, если бы ехать заново, то… А я и сам не знаю, как бы я действовал, случись мне снова попасть в Халонг. С одной стороны, комфорт приятен, не скрою. С другой – экскурсии толпой по раскрашенной пещере и вокруг рыбацкой деревни мне показались не слишком увлекательными (ключевое слово здесь – толпой). Денег, конечно, жалко, но, опять же, безопасность стоит во главе угла – как пугают в сети, излишняя бережливость может довести до катастрофы. Недобросовестные владельцы старых неисправных лодок сдают их за бесценок алчным шкиперам, набравшим команду за гроши из местных пьяниц. Каждый год пара-тройка утлых судёнышек разбивается об утёсы или просто тихо идёт на дно бухты Халонг вместе с бережливыми пассажирами. Как обрести золотую середину между комфортом и романтикой, безопасностью и дешевизной – я вам сказать не могу. Но сказать должен, что в любом варианте бухту Халонг посетить стоит. Хорошо там очень.
