Каусани (Kausani), Garur-trek, Анашакти-Ашрам (Anashakti Ashram) и Байджнатх (Baijnath)

 Дорога в Каусани ( Kausani).  Дели - Ришикеш (Rishikesh) - Рамнагар - парк Корбет - ущелье Маха Кали - Раникхет - Каусани (Kausani).

Обычного четкого плана на этот трип у меня не было. Я  лишь знала наверняка, что поеду в горы, не исключала Гарвалы, Кумаон и Кашмир, и таким образом задала себе направление на Гималаи.  Поэтому собрала немного сведений о трех регионах, да еще выдрала страницы с Уттаракхандом из огромного кирпича Лоньки. Но, поскольку Кумаон был моим фаворитом, то я заранее, для подстраховки, обзавелась билетами на поезд Дели - Катгодам и Катгодам - Дели. Спасибо, Вичи! Спасибо, дорогая!

Однако, оказавшись в Дели, я решила ехать в Кумаон не поездом, на который у меня был билет, а ночным автобусом, чтобы оказаться в пункте первом утром. Мой поезд прибывал в Катгодам ночью,  и мне не хотелось в незнакомом месте впотьмах искать ночлег или транспорт до следующего  города.

Но сидя в Дели на басстенде Ананд Вихар я загрустила в ожидании автобуса на Алмору. Мне предстояло всю ночь! ехать в локалбасе, а вид этого локалбаса не обещал легкой дороги.  Забегая вперед, я все же скажу, что этой поездки мне избежать не удалось, и я решилась на нее в конце своего трипа  так же спонтанно, как спонтанно отвергла в самом начале. А в начале, там, на Ананд Вихар, я повелась за дудочкой крысолова голосом автобусного зазывалы:

- Харидвар - Харидвар- Ришикеееш!!!  - и радостно запрыгнула в  расколбасик до Ришикеша.

Вот так нелогично стартовал мой кумаонский транзит: не из столицы Кумаона - Алморы, не из его важнейших транспрортных узлов: Катгодама или Хальдвани, а из ворот в Гарвальские Гималаи - Ришикеша.

В Ришикеше я провела прекрасных полтора дня, и арендовала такси в Каусани.  Почему в Каусани? Потому, что я собиралась пройти какой- нибудь несложный трек, и мне нужно было подбираться как можно ближе к району Питхорагарха, в котором  я и подобрала себе несколько интересных маршрутов.

Поэтому я хотела забраться повыше и подальше одним дневным броском. Да и рассказ Аниколаевых с их пожеланиями внес свою лепту: мне хотелось увидеть то место, которое так понравилось моим друзьям.

Вот такие  размышления и вот какая дорога привели меня в Каусани:

На такси из Ришикеша в Каусани можно ехать через все эти Праяги, а можно и так, как ехала я.  Пересекая Корбет, мы, конечно же, не заезжали в Дикулу, но проехали по транзитной дороге через парк ,  по обе стороны которой стоит множество отелей и гестхаусов на тему "Тайгер".

Я выразила сомнение, что в таком скопище народу могут проявить себя тигры, но мой водитель сказал, что он часто ездит по этой дороге, и тигры не раз выходили на дорогу -  ночью.

Затем дорога вывела нас к ущелью Маха Кали.

Я перестала зевать и прилипла к окну, потому что эти виды никого  оставят равнодушными. Единственное но: если вас укачивает, обеспечте себе медикаментозную поддержку-  несколько часов красивого, но бесконечного серпантина для человека со слабым вестибулярным аппаратом могут оказаться серьезным испытанием.

И вот вы выбираетесь из ущелья, дорога перестает вилять змеей, и на вашем пути вырастает крохотный Раникхет. Я, к своему сожалению, не притормозила там машину, а зря. По первому впечатлению , окрестности города куда живописнее его самого. Светлый сосновый лес, чудесный воздух и совсем немного народу.

Но мы едем дальше, в Каусани. Нашему взору открываются другие прекрасные долины, а там, в дали, в облаках, уже угадываются снежные вершины, и это волнует.

Еще немного серпантинов - и вот он, Каусани!

Уже на въезде в город достаю вырванные страницы из Лоньки, и выбираю свою судьбу на этот трип и отель"Уттаракханд", виды с балкона которого так прекрасны и при закате и при восходе солнца, что там можно просидеть вечность...

(конец первой серии)

С возвращением в лето!)

anikolaev :

Спасибо! За Каусани и за пожелание: уезжала я в совсем другую погоду, а сейчас тут рай!

Дорога домой всегда легче))

А тиграм есть чего опасаться? 

Правда, волнует!

Просто они не любят шума, а там - просто ужас, как людно. Но ночью, в тиши, они переходят дорогу, идут к реке

С ума сойти, какие просторы!

 Планы на будущее.

...И вот сижу я на своем замечательном балконе, и меня буквально плющит - не могу подобрать иного слова для определения своего состояния. Мне принесли ужин, и я совсем размякла. Пришел менеджер - непалец Гопал, и стал  спрашивать меня о планах.

Я рассказала ему о идее пройти или Пиндари трек,  заодно посетить Багешвар, или даже замахнуться на Панча Чули трек: вон как гора призывно манит меня не так далеко прямо по курсу.

Гопал стал считать мои дни, потом поинтересовался моей крейсерской треккерской  скоростью. Я сказала, что very, very slowly))

Тогда он предложил изменить мои планы. Потому что реально я могла успеть пройти или тот, или другой треки, но в том случае, если буду идти без остановок и средним темпом. Что если что пойдет не так, то я могу опоздать на самолет. И что он предлагает мне жить в отеле, и ходить в радиальные прогулки, хоть на 20 км в день, но возвращаться на ночлег. И что можно для начала пожить тут, а потом переехать в Мунсьяри, повыше в горы, в самое сердце треккерских маршрутов, и там тоже так же уходить на день и затем возвращаться. И что Багешвар я увижу по дороге в Мунсьяри, потому что мне его никак не миновать. И что я получу свое без рисков и страхов.

Вот так все стало сразу на свои места, и меня отпустило совсем. Мне очень хотелось трека, но без оглядки на календарь и дату вылета, мне хотелось идти и не думать ни о чем, хотелось максимально облегчить голову от лишнего груза.

На вопрос Гопала: "Сколько я планирую пробыть в Каусани?" я ответить не смогла, обещала определиться накануне отъезда не позднее второй половины дня, чтобы он успел заказать мне машину. И что вообще я сегодня плоховато соображаю, и что мы договорим завтра.

А завтра после завтрака с видом на Нанда Деви и Панча Чули мои силы буквально утроились. 

 Гопал привел мне проводника, который откликался на имя Шершень. Как зовут Шершня  правильно -  воспроизвести не могу. По мнению Гопала, Шершень немного знал английский, по моему мнению, можно быть уверенным только насчет слова: "Эсссс."

Числительные он путал безбожно, чем по началу и запутал меня - пока я разобралась, что в его понимании sevеn меньше, чем fouг. Но он был отличным добрым спутником, что-то постоянно мне говорил, и после этого смеялся сам и смешил меня. 

Вот мы на фото -  слева направо -  Гопал, я и Шершень

Байджнатх (Baijnath)

Наше первое совместное путешествие с Шершнем: мы идем в Байджнатх. (Не путайте с городом с точно таким же названием в Химачале)

Байджнатх  непременно советуют посмотреть, оказавшись в Каусани, как ближайший к Каусани (в 20 км) интересный город, но на самом месте тут неправильно расставлены акценты. Это крохотный Каусани находится рядом с довольно большим Байджнатхом, и является в какой-то мере его городом-спутником, младшеньким братцем, любимым и балованым. А старший братец  (Байджатх) - большой и работящий, ему некогда играть в игрушки, он тяжело и много работает.

Вот такие у меня возникли ассоциации.

Байджах лежит значительно ниже Каусани, и пешеходный маршрут к нему почти вдвое короче автомобильного: около 11-12 км живописной несложной дороги: никаких подъемов, вы идете либо вниз, либо по ровной поверхности

.

Вы идете легким кедровым пролеском в сторону снежных гор, а все вокруг благоухает и созревает.

Шершень указывает мне на золотые поля, говорит:

 - Чапати! и довольный моей сообразительностью хохочет.

Я перестала пытаться запомнить дорогу - это невозможно. Но дойти туда самому будет несложно - надо выдерживать правильно направление, и периодически спрашивать дорогу у местных жителей: Кумаон очень плотно заселен. Тут и там разбросаны дома, и мне кажется, что это все разные деревни. Но нет! Все это нижний Garur.

И там! и там! И там! -  Garur! - поясняет Шершень.

Мы спускаемся в долину Katyuri, горы уже не видны, а мы проходим мимо сельской школы, класс которой больше похож на открытый шкаф.

А вот и чапати и Байджантх

От автобусной остановки и стоянки джипов еще около километра вниз: и через грязную речку уже виден храмовый комплекс.

Группа выстроенных в 11-12-м веке храмов венчает собой место свадьбы Шивы и Парвати. Вот так!

И храмы тут действующие, и пуджи проводятся, брамин очень лоялен к европейцам.

Есть и типичный храмовый водоем с огромными рыбинами: откормленными карпами.

А назад мы уехали за 20 рупий на автобусе. Лезть в лоб в гору по жаре 12 км даже мне показалось неправильным)

Прогулка в Upper Garur (Garur-trek)

На следующий день мы пошли из Каусани "направо")))

Сначала я немного расстроилась "неживописностью" дороги, но потом пейзажи выстроились в великолепный видеоряд.  Ненадоедающие снежные вершины царственно сияли на привычном месте, пахло иголками и смолой - мы шли по кедрачу и сосновому бору.

Встречные люди немедленно замирали, как только я направляла на них фотоаппарат. Это портило кадр, но одновременно вызывало приступы нежности к этим много и тяжело работающим людям, которые с такой готовностью мне позировали, как будто это была их непременная обязанность!

Вот  точно так же застыл и  Шершень) Но я все равно люблю эту фотографию: мой голенастый проводник кажется мне родственником местным сосенкам.

Тут и там были раскиданы деревни, только это уже был Upper Garur. Странно у них строится деревня! Горстка домов ( я их про себя окрестила " кондоминимумами") на этом склоне, горстка на том, горстка еще бог знает где, но существует лишь одно общее название, объединяющее все ближайшие хутора в единое целое.

По хуторам мы с Шершнем проходили достаточно, и  они очень сильно напомнили мне Непал. Такая же чистота и аккуратность, такая же  старательно скрываемая бедность. Там, где бедно, там особенно чисто, ничего покосившегося или завалившегося.

Мы спрашивали в деревне чаю, нам давали его с улыбкой и радостью, и сразу продолжали заниматься своей обычной работой, пока мы со стариками и детьми гоняли чаек.

В одном из "кондоминимумов" гремела музыка, а дома были украшены елочной мишурой: свадьба!

Мы спустились туда, и люди помогли мне взгромоздиться на возвышение, чтобы от туда поснимать мужские танцы. Женщины у них или не танцуют вообще, или был еще не их выход. Они стайкой сидели напротив мужчин, старые и молодые вперемешку...

...а невеста не спускала с рук маленькой девочки, полагаю, своей маленькой сестренки.

Мне показалось, что многие молодые мужчины, и особенно мальчики, были в изрядном подпитии.

Нас с поклонами активно зазывали принять участие в организованном рядом пиршестве, но я, смягчая свой отказ столь же многочисленными поклонами,  отступила. А свадьба эта, между прочим, грохотала на всю долину целую ночь!

Вооот. А еще по всему лесу я видела конусообразные насечки на сосновых стволах, к которым были прикручены проволокой металлические воронки. Туда стекала  смола, которой я замечательно склеила крышку своего фотоаппарата.

Неподалеку от истекающих смолой сосен стояли канистры, в которые, судя по всему, переливалось содержимое этих воронок. Это бизнес с приличным размахом: по всему сосновому лесу мы встретили сочащиеся смолой сосны и стоящие под ними канистры с золотым тягучим содержимым.

Мы с Шершнем прогуляли по окрестным холмам  с раннего утра и до обеда, и прошли, по соображениям Гопала, около 16 км. И хоть рельеф этой местности очень несложен, я немного под устала. Вернее, я здорово подустала)))

Kausani tea factory

С сынулей Шершня мы сходили на чайную плантацию, расположенную, по разным показаниям, то ли в 4, то ли в 6 км от Каусани. На этой фотографии она слева - я сфотографировала ее по дороге в Байджантх.

Но малыш провел меня козьими тропами, и шли мы не более полутора км. Правда это был постоянный спуск вниз, срезающий и спрямляющий все виражи серпантинов, да такой крутой, что я еще по дороге "туда" решила, что назад пойду длинной, но пологой дорогой.

На небольшой, но аккуратной плантации выращивается чай, который некоторые эксперты считают лучшим в Индии.

Вот слева на фотографии чайные кусты

Вход на факторию свободный, кругом идет процесс изготовления и ферментации чая, никто за вами не ходит и не наблюдает - странно! А если я суну руку в какой-нибудь агрегат? Или отравлю крысиным ядом продукцию?

Вот такое раздолбайство.

Тут производят желтые и красные чаи, в магазине при фактории вы можете все купить: значительно дешевле, чем в Каусани.

На обратном пути я отпустила мальчика, а сама пошла по дороге.

Это довольно-таки зажиточный район: много ресторанов, кафе и гестхаусов с потрясающими видами на Трисул и массивы Нанда Деви и Панча Чули

Какая я ж красота! Завидую и не скрываю этого...

А воздух там какой!

Да, места изумительные. И если Мунсьяри, о котором я скоро расскажу, еще более прекрасен, но воздух Каусани, пропитанный запахами хвои и смолы, вне конкуренции. И там и там - воздух кристально чист, и кажется, что ты стал лучше видеть - до того он прозрачен. Но если в высокогорном Мунсьяри он -  как чистая вода с альпийских лугов, без вкуса и примесей, то в Каусани - как вода с сиропом, сосново-смолистым сиропом)))

Главное, ему -то было понятно, что говорит)) Прикольно, когда люди не заморачиваются и всеми доступными средствами стараются общаться.

Красота! (Хотя, представила 10-12 км и себя и засомневалась))

И правда, такой низенький ящичек... Но все-таки есть и парты и доска, и дети сидят по двое. а не по трое-четверо, как это бывает...

Молодец! Сообразил же. поле правда красивое- круглое.

))) Умничка.

Какое точное сравнение! и правда похож на ту сосенку, которая растет себе без английского и не парится))

ну да, местным жителям 10-12 км - что улицу перейти, да и все друг друга наверняка по имени знают. 

Очень нравится вот эта аккуратность и скромная простота на фоне великолепия природы.

Надоже...

Ой, я с пацанами вообще боюсь связываться- угробят и не заметят)))

О! Всегда хотяла посмотреть, как это все происходит! Отдельное спасибо за подробности и фото! Осталось только понюхать.. Как, кстати, пахнет свежий зеленый чай такими горами?

Он в листе чаем не пахнет) А вот уже высушеный - этот уже пахнет, особенно если его растереть между пальцами. А листочек - я его даже изжевала, но так он мне ничем чай и не напомнил))

Надо же... а я думала что-то есть.

Я думаю, что он имел в виду то, что из этой ржи, или что там в колосках, будет мука, а из муки - чапати))

Анашакти-Ашрам (Anashakti Ashram)

Есть еще одно замечательное место в Каусани - Anashakti Ashram , который туристы называют ашрамом Махатмы Ганди. Ганди  написал в Каусани комментарии к Anashkti Yog, и прославил его, превознося на весь мир его удивительную красоту. А ученик Ганди построил тут ашрам.

Если вы живете на северном склоне Каусани, то спросите у местных короткую дорогу в ашрам.

Но можно туда пройти по асфальтированной дороге, заодно знакомясь с милым городом: по пути будут открываться замечательные виды на его южную часть и на долину Someshwar.

От центральной дороги, проходящей через Каусани,  на центральной площади, которую местные называют "Маркет", есть ответвление в сторону View Point и Anashakti Ashram

 Ашрам и близлежащие отели расположены на самом гребне холма, так что если вы встретите рассвет сидя на стуле, и просидите на этом стуле весь день, то сможете любоваться на закат, развернув свой стул на 180 градусов.

Ашрам был тих, респектабелен и ухожен.

Кое-где сидели немногочисленные гости, или ашрамиты, и вели умные беседы.

Я посетила музей Ганди, который находится в молитвенном зале, немного покрутилась во дворе Ашрама, и удалилась.

Пошла и поднялась немного повыше, на точку Вью Пойнт Каусани, где нашла заброшенный отель,  милый отель и безумно дорогой отель.

Инфу по отелям выложу в отдельном топике, а вам еще скажу, что виды на южную сторону великолепны, нет только снеговых шапок. Потом я спустилась на Маркет, прошла еще немного по дороге к выезду из Каусани и в чудесном кафе Китчен поела: вкусно и недорого.

Назавтра мне предстоял отъезд в Мунсьяри. Одна девушка в Ришикеше рассказала мне, что в Мунсьяри полно снега. Поэтому, когда Гопал предложил мне поехать туда, я была озадачена. Но он меня успокоил, что снег там уже давно сошел, и что я не пожалею, если его послушаю.

Но я все равно немного волновалась.

Практическая информация по Каусани дополнена ТУТ

Чапати делают из серой пшеничной муки. В Индии она называется атта. В отличие от майды - обычной муки (all-purpose flour).

Чудесно, Лен! Простор и воздух!

Ганди под навесик поставили, чтобы не перегрелся))

да, Лена, запах сосен чудесен. Не надышаться!