24 06 лхаса день 19 последний полный день в лхасе время нашего путешествия по тибету неумолимо близится к концу все мы немного устали от нагрузок и невероятного количества информации ежедневно наполняющей наше сознание эмоции бьют через край и мы постоянно находимся в возбужденном состоянии переживая все новые и новые впечатления нескончаемо и щедро даруемые нам тибетом первую половину дня гуляли по городу каждый в соответствии со своими желаниями и интересами вооружившись камерой я отправился к джокангу где несколько часов бродил вокруг храма и по узким прилегающим улочкам фотографируя лица паломников и горожан казалось здесь можно провести не один день наблюдая за множеством удивительых разных по возрасту социальному положению и этнической принадлежности людей занятых своими духовными и мирскими заботами подобно крохотным разноцветным стеклышкам формирующим затейливые яркие рисунки фантастического калейдоскопа толпы повсюду – колоритные паломники распевающие мантры и «мотающими» круги коры во круг храма монахи выделяющиеся своими яркими красными одеяниями современные тибетцы бойко торгующие на улицах и в лавках юные европейского вида молодые девушки стремительно спешащие куда то по делам весь этот бурный наполненный энергией поток движется и живет по каким то своим не всегда понятным нам европейцам сложным законам подчиняясь вековым традициям и укладам а также все более усиливающемуся влиянию современной китайской и европейской культур в этом людском водовороте я то двигаюсь в общей толпе делая неожиданные развороты и «на вскидку» снимаю заинтересовавшие меня лица то останавливаюсь у стены здания пытаясь найти неброскую но удобную для съемки позицию то прячусь за торговой палаткой в надежде поймать в объектив крупные планы затейливого туалета паломников совершая все

elena vasta сказал а это тот что на первых 3 х фотографиях да это тот самый образelena vasta сказал а арбузы в тибете и довольно хорошие elena vasta сказал а а на последней фотографии это что это потала с обратной стороны

tarjuman сказал а монголии от амина амин о монголии хорошо написал тоже зачитывался tarjuman сказал а спасибо и вам спасибо что читаете

23 06 лхаса день 18 переезд шигатсе – лхаса занял всего четыре часа приятная легкая «прогулка» по хорошей дороге над обрывом вдоль бурной реки через небольшие каньоны и живописные ущелья яркое солнце чистое небо над головой река петляет между скал образуя кое где внизу небольшие уютные песчаные заводи отмели напоминающие миниатюрные океанские бухточки очень милые и привлекательные где с удовольствием можно было бы поваляться на берегу и понежится на солнце в некоторых местах поток набирает скорость и мчит быстриной зажатый скалами образуя буруны и небольшие пороги идеальное место для начинающих заниматься рафтингом в конце концов река выводит нас в долину еще немного и мы в окрестностях лхасы машины останавливаются у скалы на вертикальной стенке которой изображен гигантский около 10 15 метров высотой будда согласно местным верованиям этот образ является нерукотворным и появился на камне самопроизвольно около 1000 лет назад во всяком случае именно так сказал наш гид люди лишь раскрасили его цветными красками и поклоняются считая это место одним из священных рядом – небольшое озеро несколько торговых лотков владельцы которых заломили просто невероятную цену за сувениры пока мы осматривали будду церинг купил несколько арбузов и угостил нашу команду арбузы оказались достаточно сладкими и зрелыми несмотря на свои небольшие размеры и не внушающий особого доверия вид въезжали в лхасу в хорошем расположении духа вновь – широкие светлые улицы яркие вывески магазинов рекламные стенды витрины и конечно же множество воинских частей и чекпоинтов быстро побросав вещи в отеле и смыв дорожную пыль отправились обедать в ресторан «new mandala» небольшое уютное заведение расположенное на втором

elena vasta сказал а зато высота постепенно набирается а почему нереально на счёт плавного набора высоты у многих есть разногласия прилетая в лхасу высота 3600 а чалясь в паравозе есть перевал 5200 вот тут и подумаешь что лучше а билеты странным образом с пекина просто пропадают т е расскупаются с целью перепродажи и продают их уже почти по цене авиа в этот раз мне даже знакомая китаянка в пекине не смогла их взять мы планировали въехать в тибет по ж д и так же выехать в целях экономии не получилось только в обратную сторону elena vasta сказал а а что нужно прям так штам на границе поставят или какая другая бумага добыть которую сложнее чем визу не просто же так можно пересечь границу помахивая паспортом без визы принимающая сторона делает пермиты и на границе только они и нужны однако въезд с непала тоже имеет свои плюсы и минусы

elena vasta сказал а для посещения тибета через китай такие же законы как через непал в общем да те же пермиты разница в том что через непал не нужна виза китайская elena vasta сказал а можно ли приехать в лхасу на поезде можно только не реально взять билеты ж д пекин лхаса а обратно лхаса пекин мы в прошлом году ехали в общем ничего особенного если не считать что самая высокогорная жд дорога в мире

elena vasta сказал а а мне говорили что с тибетцами торг не уместен и что они практически всегда называют реальную цену возможно раньше так и было прошёл год между моими поездками а цены в лхасе на рынке явно стали куда выше не индия конечно но торговаться надо в ту поездку я три дня выносил мозг одному тибетцу на рынке в лхасе хотел купить кожаные жилетку налокотники наколенники на ячьем меху изначально всё это стоило 600ю около 100 купил за 200ю elena vasta сказал а нет фото нету слишком дорогое удовольствие было там фоткать amin сказал а это чудо топик спасибо кора вокруг ташилунгпо

удачи всем

22 06 шигатсе день 17 двухчасовой переезд из латсе и мы в шигатсе – как уже говорилось ранее втором по величине городе тибета после стольких переездов убогих гестов и более чем спартанских условий жизни нас ждал шикарный отель с великолепными номерами ослепительно белым постельным бельем горячей водой кристально чистыми уборными и прочими благами хотите сделать человека счастливым отберите у него то к чему он привык заставьте немного помучиться а затем – верните всё обратно мы счастливы попав в хороший отель со всеми привычными для нас благами и прелестями цивилизации разместившись в номерах и приведя себя в порядок отправились изучать город главной достопримечательностью которого является монастырь ташилунпо посещение монастыря было спланировано на вторую половину дня и оставшееся до этого время мы посвятили активному шоппингу здесь же среди многочисленных торговых лотков разместившихся недалеко от главного входа прямо вдоль стен обители рассказав о главном сувенирном маркете лхасы ещё в начале своего повествования не стоит повторяться описывая местный рынок шигатсе по своей сути все подобные места в тибете мало чем отличаются друг от друга разве что масштабами и количеством предлагаемых товаров о чем до сих пор не было сказано так это об особом характере торгов между покупателями и продавцами в первую очередь я имею ввиду цены для человека когда либо путешествовавшего по азии не ново что продавцы на всех без исключения рынках будь то в индии мьянме непале вьетнаме или другой стране первоначально называя существенно завышенную цену на товар в дальнейшем после настойчивых торгов всегда значительно снижают её тибет в этом смысле не является исключением

elena vasta сказал а странно что на такой высоте нет снега и вы без шапок неужто тепло ночью холодновато а днём довольно тепло а если и солнышко светит ваще кайф elena vasta сказал а на лошади ты ехал нет это илья лошадь и наш хортсмен это анекдот в общем мы ей воспользовались только когда шли на перевал сэкономили силы и спустились к озёру гаури кунд или озеро двух дакинь а на самом перевале когда пошёл дождь со снегом и нам понадобились плащи этот горе конюх сбежал от нас и нашли мы его уже когда спустились в одном из мест отдыха взбучку он тогда получил хорошую надеюсь в дальнейшем не будет так делать в итоге он разбил себе ноги мозолями мы ему их залепили пластырем посадили на лошадь и отправили к месту ночёвки в мон зутул пук как ни странно но в последний день коры у меня совсем не было чувства усталости с утра как рванул пешком так и отмахал последние 12км до дарчена

я и наш гид церинг королевство гуге гид и водители гест у оз манасаровар я с водителями где то в долине гаруды наш 5 отель добрались до цивилизации

21 06 латсе день 16 с радостью распрощавшись с поянгом покинули это пристанище бедности и тоски в 06 утра выехали без завтрака и даже без умывания лишь через шесть часов к 12 00 остановились в каком то очень маленьком поселке где нам удалось поесть горячего тяжелейший переезд 13 5 часов в пути по пыльному бездорожью грунтовка петляет по складкам местности то почти исчезая на каменистом грунте то переходя в участки строительства где очередная бригада тибетцев выполняет свою изнурительную работу от мелких камней сплошь устилающих поверхность дороги и многочисленных ухабов наши джипы почти все время трясет и подбрасывает жутко болит спина огибая места дорожных работ и небольшие водные преграды приходится часто съезжать с рунтовки на обочину а порой двигаться по первозданной ещё не тронутой человеком поверхности плато эти нескончаемые съезды и объезды сильно снижают темп движения и утомляют не олько водителей но и всех нас несмотря на сильную усталость не перестаем восхищаться волшебными красотами тибета наш путь бесконечное чередование перевалов и долин нескончаемый серпантин дороги ведет то вверх петляя узкой змейкой по пустынным каменистым склонам холмов открывая с высоты потрясающие виды лежащих глубоко внизу долин то вниз в обширные пустынные и плоские пространства нагорья с многочисленными стадами яков и овец сотнями крохотных черно белых точек разбросанных до самого горизонта на пути вдоль дороги часто встречаем диких косуль и мелких грызунов в поле нашего зрения также попали лиса зайцы чёрный журавль и дикие гуси но особенно удивило количество огромных покрытых густой черной шерстью бездомных собак их здесь превеликое множество трудно представить как

elena vasta сказал а а там где вы спали в гесте и вообще на маршруте туго с едой надо запасаться спали в гестах где есть отели в отеляхеду на кору и типа таких мест брали с собой в пакетиках каши супы и т д elena vasta сказал а ты то стоишь а мы там есть замок то замков нет коммунизм elena vasta сказал а а разве водка не ухудшает самочувствие на высоте а тибетцы квасят сильно кому как у нас были три дамы в группе которые не в первый раз выходили на подобные трекинги таки и коньячком баловались в прошлом году я с ильёй по прилёту в лхасу вечерком виски хряпнули грамм по сто в шигатсе в ресторане бутылку вина выпили китайского хорошее однако вино было разжижает кровь пьяных тибетцев не видел но как и везде есть и такие

20 06 поянг день 15 знаете ли вы где находится самое убогое и заброшенное место на земле нет это не высокогорные монастыри затерянные среди скал и удаленные от мирской жизни не древние пещерные города добраться до которых стоит не малых усилий и времени это – населенный пункт поянг в котором мы остановились на ночь следуя на пути в лхасу от манасаровара ехали весь день с самого утра погода ухудшилась моросил мелкий дождь над головой – сплошная пелена облаков от недавней небесной синевы остались лишь воспоминания в районе 18 00 прибыли в поянг после нескольких аскетических гестов и поселков в которых нам пришлось побывать за время путешествия казалось что уже ничто не может удивить нас ибо всё худшее как мы думали пережито и оставлено позади мы ошибались поянг поразил своим убожеством унынием нищетой и грязью такого населенного пункта мне не приходилось встречать за всё время путешествий по азии даже невероятно нищая камбоджа или индия с её традиционной антисанитарией миллионами нищих и калек попрошаек не производили столь удручающего впечатления как эта деревня поселок маленький с пыльными заваленными мусором улицами и небольшой площадью обозначающей его административный центр ужасного вида одноэтажные строения настолько убоги что кажется ничего более худшего и быть не может у стен домов – груды глиняных кирпичей и щебня горы стеклянных бутылок банок из под тоника и прочих бытовых отходов в одной из куч мусора – несколько полуистлевших голов яков над узкими входными дверями жилищ – старые черепа яков с рогами невысокие мазанные глиной заборы напоминающие среднеазиатские аулы начала хх столетия хаотично петляют

elena vasta сказал а а он выбрал себе конкретную жертву или его интересовала любая девушка он не сказал об этом elena vasta сказал а я не поняла а что там совсем негде было пойти и покушать в том то и дело что есть там нечего и негде

19 06 манасаровар от дарчена до озера ехали минут сорок посещение манасаровара после прохождения коры вокруг кайласа – древняя сложившаяся с незапамятных времен традиция как правило все паломники а ныне и туристы завершив обход священной горы неизменно приезжают к берегам этого огромного природного водоёма расположенного на высоте 4560 м манасаровар – одно из 4 священных озер тибета наиболее почитаемое и важное в местной духовной традиции индусы верят что озеро было создано силой воображения брахмы после того как его сын завершив многолетнее отшельничество на кайласе искал место для омовения в свою очередь буддисты полагают что манасаровар является легендарным озером анаватапта где королева майя зачала будду многочисленные паломники обходят священное озеро вдоль берегов совершая таким образом 4 5 дневную кору и преодолевая расстояние около 110 км дорога к озеру от дарчена прямая как стрела и хорошего качества не перестаем удивляться как в этой глуши с минимальной техникой и людскими ресурсами возможно построить и поддерживать столь отличные коммуникации короткий переезд и мы в небольшом поселке у самого берега озера впрочем назвать это поселком можно весьма условно несколько небольших приземистых сооружений с надписями краской на стенах «смело» утверждающих что перед вами отель от чего уже само по себе становится смешно небольшие сарайчики очевидно хозяйственного назначения и единственное мало мальски приличное здание местная больница такая же пустая и безжизненная как и всё вокруг людей практически нет две женщины сидя на земле у входа в постройку занимаются каким то рукоделием ещё две молодые тибетки в ярко красных национальных жилетках оживленно о чем

последний день коры кайлаша

elena vasta сказал а яростно кидалсянепредсказуемое животное на перевале один як столкнул с тропы другого от была проблема погонщикам

19 06 кайлас кора день 14 проснулись в 07 утра портеры проспали здесь самое время сказать пару слов об этих «не лыком шитых» парнях наши портеры – трое тибетцев возраст которых определить весьма трудно им могло быть по 25 30 и с такой же вероятностью – по 40 45 может и того больше улыбчивые и доброжелательные во время движения они всегда держались где то впереди нас на третий день мы дважды нагоняли их на маршруте но всякий раз они убегали вперед шокировала «экипировка» наших тибетских помощников легкие далеко не зимние куртки с поддетыми под ними то ли рубашками то ли футболками штаны и самое удивительное кеды на ногах кеды на перевале 5630 м по снегу и в кедах любой из нас наверняка бы «склеил ласты» в такой одежде в первый же день коры со слов церинга за одну кору т е три дня похода портеры получают по 300 юаней и это – их единственный заработок и основное занятие по здешним меркам неплохие деньги хотя работа следует признать адская в 08 утра наконец то передали портерам свои рюкзаки и начали движение тропа шла вниз вдоль горной речки прыгали с камня на камень пока небольшая речушка не превратилась в мощный горный поток несущийся глубоко внизу в ущелье под нашими ногами двигались легко в хорошем темпе любуясь горами и изгибами реки лучи утреннего солнца отражались от воды и заливали пространство долины так что оборачиваясь назад мы видели ослепительное сверкание реки и окружающих ее горных склонов