авторская тема Поездка в Тибет: июнь-2010г.

Любой из нас наверняка бы «склеил ласты» в такой одежде в первый же день коры!

Со слов Церинга, за одну кору (т.е. три дня похода) портеры получают по 300 юаней и это – их единственный заработок и основное занятие. По здешним меркам, неплохие деньги, хотя работа, следует признать, адская! 
В 08 утра наконец-то передали портерам свои рюкзаки и начали движение. 

Тропа шла вниз, вдоль горной речки. Прыгали с камня на камень, пока небольшая речушка не превратилась в мощный горный поток, несущийся глубоко внизу, в ущелье, под нашими ногами. Двигались легко, в хорошем темпе, любуясь горами и изгибами реки. Лучи утреннего солнца отражались от воды и заливали пространство долины так, что оборачиваясь назад мы видели ослепительное сверкание реки и окружающих ее горных склонов. Слепило глаза! Очень красиво!! Абсолютно безоблачное голубое небо и подернутая легкой утренней дымкой даль! 

Вдоль дороги – множество нор. Иногда наблюдаем жирных, упитанных сурков, снующих по округе, или столбиками стоящих у входа в свои жилища. Зверьки издают не приятные для слуха громкие, специфические звуки. Как оказалось, эти потешные создания совсем не из трусливых: мы достаточно близко подходили к ним, пытаясь сделать удачный снимок.

Прошло несколько часов и прямо перед нами открылась восхитительная панорама раскинувшейся далеко впереди долины Барка, с белоснежными очертаниями Гималаев на горизонте. Тропа вьется вдоль реки, высоко по склону, временами сильно сужаясь между скалистыми прижимами скал справа и обрывом к реке слева.Несколько раз, на узком пространстве тропы, нас обгоняли груженые яки. 

Ощущение не из приятных! Делаешь шаг в сторону по направлению к обрыву (в другую сторону-то некуда), уступаешь дорогу волосатой рогатой махине, которая смотрит на тебя тупым взглядом. Мелькает мысль: «А что там, на уме у этой твари?? Не взбредет ли ей в голову какая-нибудь дурная мысль?». Вспомнилось, что вчера, после перевала, мы наблюдали как тибетец безуспешно пытался навьючить большого белого яка. Норовистое животное никак не давалось в руки и не подчинялось, вырываясь и убегая от хозяина. Совершенно очевидно, что яки обладают не простым характером и могут быть непредсказуемыми. Но, слава тибетским богам, на тропе, красивые животные послушно брели ведомые своими погонщиками, а мы продолжали путь к Дарчену.

В какой-то момент ущелье закончилось и широкий простор долины со снежными вершинами Гурла Мандхата, предстал перед нами во всей своей красе и величии! Где-то там, за этими снежными вершинами расположен Непал.Мы стоим на крутом обрыве у реки. Впереди – долина, за ней – белоснежные горы на горизонте. Внизу – водный поток и его последний поворот перед выходом в долину. Вокруг – множество каменных пирамид и валунов с вырезанными мантрами и знаками ОМ. Вдалеке, на плато – шест, по обычаю увешанный гирляндами молельных флажков. Долго любовались красотой, а затем, над обрывом, я сложил свой собственный тур – каменную пирамиду из валунов. Думаю, вряд ли кому-нибудь придет в голову разрушить плод моего недолгого труда. Так и простоит, должно быть, моё «творение» не один десяток лет, а может и того больше.

 Еще немного и мы почти в долине, в месте сбора путников, у небольшой приземистой постройки из камней, с сотнями пустых стеклянных бутылок, аккуратно складированных вдоль стен здания. Отсюда начинается дорога, пригодная для движения машин. Здесь много яков, груженых и готовых к отправке куда-то дальше. Около десятка других животных мирно пасется в окрестностях. Вновь наблюдали, как несколько мужчин пытались навьючить большого, упрямого яка, то и дело пытающегося вырваться из рук погонщиков. Наш гид и джипы давно поджидали в условленном месте. Всеобщая радость встречи и часть группы укатила на машинах в Дарчен.

 Наша тройка, а также Лена с Аней отправились в поселок пешком: кора так кора; «мы начали с Дарчена на своих двоих, на своих двоих и закончим!!» Настроение прекрасное, хотя и немного жаль, что трехдневное пешее путешествие подошло к концу. Две недели изнурительных переездов в джипах по тибетским просторам порядком утомили и нам не хотелось вновь влезать в пусть и комфортабельный, но все же транспорт.В 12.00 пришли в Дарчен. Какое наслаждение сменить тяжелую трекинговую обувь, флисы и куртки, на легкие сандали!!

Первое дело – хороший горячий обед!! Ели в маленькой китайской забегаловке.Суп, рисовая лапша со свининой и пиво показались сказкой после трех дней лишений и сухомятки. С Дарченом прощались без сожаления. Яркое солнце, не перестающее удивлять голубое небо и белоснежная шапка южного склона Кайласа на фоне бездонной голубизны!!Наконец-то удалось хорошо разглядеть эту, пожалуй, наиболее живописную частьгоры, с её знаменитой трещиной в виде креста-свастики по центру южного склона.

Садясь в машины, были буквально атакованы группой молодых женщин –продавщиц сувениров. Игорь и Артем купили несколько местных украшений и женщины, почувствовав наш интерес, буквально хватали за руки, совали нам толстые связки бус и четок в практически уже закрытые двери джипа. Еле отбились! Перед отъездом сделали на память несколько групповых фото на фоне Кайласа, сначала на единственной улице Дарчена, затем, на площадке, уже за выездом из поселка. 

Следуем к священному озеру Манасаровар...

на перевале один як,столкнул с тропы другого,от была проблема погонщикам...

Манасаровар – одно из 4 священных озер Тибета, наиболее почитаемое и важное в местной духовной традиции. Индусы верят, что озеро было создано силой воображения Брахмы, после того, как его сын, завершив многолетнее отшельничество на Кайласе, искал место для омовения. В свою очередь, буддисты полагают, что Манасаровар является легендарным озером Анаватапта, где королева Майя зачала Будду. Многочисленные паломники обходят священное озеро вдоль берегов, совершая, таким образом, 4-5 дневную кору и преодолевая расстояние около 110 км. 

Дорога к озеру от Дарчена прямая как стрела и хорошего качества. Не перестаем удивляться, как в этой глуши, с минимальной техникой и людскими ресурсами, возможно построить и поддерживать столь отличные коммуникации! Короткий переезд и мы в небольшом поселке, у самого берега озера. Впрочем, назвать это поселком можно весьма условно: несколько небольших, приземистых сооружений с надписями краской на стенах, «смело» утверждающих, что перед вами отель, от чего уже само по себе становится смешно!!! Небольшие сарайчики, очевидно, хозяйственного назначения и единственное, мало-мальски приличное здание - местная больница, такая же пустая и безжизненная, как и всё вокруг. Людей практически нет. Две женщины, сидя на земле у входа в постройку, занимаются каким-то рукоделием. Ещё две молодые тибетки, в ярко красных национальных жилетках, оживленно о чем-то болтают у деревянной изгороди. Вот и вся местная «публика»!! 

Вокруг – огромное свободное пространство: песочного цвета с легкой «зеленцой» нагорье, увенчанное на горизонте белоснежной шапкой Кайласа; безумно голубая водная гладь священного озера и снежные вершины пика Гурла Мандата (7728м.)!! Сочетание серо-зелёного, голубого и белого цветов!!!Мир масштабов и контрастов!! Такое ощущение, что мы совершенно одни на этом грандиозном и великом просторе, где-то на самом на краю вселенной.

Стрела совершенно пустынной дороги убегает вдаль дорожной разметкой, другим же концом неожиданно обрывается метров за 50 до воды, усиливая ощущение конца и оторванности от мира! Такой себе - тупик цивилизации!
Невдалеке, на одинокой скале правильной вулканической формы, неизвестно как возникшей посередине ровного участка плато, на самой её верхушке, как ласточкины гнезда, прилепился небольшой монастырь Чиу. 

Наш гест мало чем отличается от всех предыдущих, таких же убогих его собратьев:маленькие комнатушки с узкими окошками покрытыми слоем пыли, не мытыми,казалось, еще со времен его строительства. Все те же низкие потолки с бревнами. Стены, кое-где затянутые материей, зияют пятнами старой облупившейся краски. Грубые лежаки, почему-то напомнившие мне армейские топчаны, которыми стандартно оборудовались комнаты отдыха в караульных помещениях Вооруженных Сил и, конечно, тусклая лампочка под потолком, питающаяся от аккумулятора – типичный и необходимый элемент здешнего нехитрого обихода.

 Одним словом, нормальное,стандартное жильё для Тибета. Быстро побросав поклажу, отправились в баню. 

Баня....!!! Это волшебное слово уже давно казалось нам несбыточной мечтой, чем-то нереальным и почти недосягаемым! Измученные тяжелым переходом, замерзшие, голодные и уже давно не видевшие теплой воды, мы страстно жаждали встречи с горячими термальными источниками Манасаровара, о которых так поэтично пишут все путеводители и рассказывают гиды.

«Баня» располагалась рядом, в 10 минутах ходьбы от геста, в паре шагов от дороги, у склона невысокой горы. Маленькая постройка напоминала скорее сарайчик, нежели место общественного пользования.Внутри - подобие узкого коридора, вдоль которого 7 или 8 дверей ведущих в расположенные за ними маленькие кабинки. Облицованные кафелем комнатушки, площадью по 3-4 метра, содержат небольшую деревянную ванну-лохань, в которой возможно лишь сидеть, погрузившись по грудь, а также, лежак-скамейку.

После каждого «посетителя» местная тибетка сливает воду и расстилает внутри лохани новую (что весьма сомнительно!!) полиэтиленовую пленку, дабы обеспечить соблюдение санитарных норм.На вид чисто, просто и практично. Вода поступает прямиком из источника, через трубу, закрепленную здесь же на стене. Техника не мудрена: труба, подающая воду в мою «парилку» не имела даже крана (!!!) и мне пришлось заткнуть её торец какой-то,попавшейся под руки, тряпкой! Самое смешное состояло в том, что здесь напрочь отсутствовала холодная вода!! Никакого намека на терморегуляцию!! Температура воды – градусов 45-50, может и больше. Разбавить поступающий кипяток нечем. Посему, сначала долго стояли в ваннах по колено, привыкая к температуре, затем, присев через какое-то время по пояс, просто дурели от жары, перекидываясь друг с другом ободряющими шутками, через тонкие перегородки между кабинками! 

К примеру, сама собой возникла мысль, какой удачный бизнес можно было бы устроить, предлагая посетителям, разумеется, за отдельную плату, холодную воду! И как это местные до сих пор не додумались до такой простой идеи?! Она явно имела бы коммерческий успех! 

Шутили, предлагая Игорю остаться здесь в качестве если не «директора», то хотя бы менеджера «бани»! Представляете, европейский менеджер в сельской тибетской бане?!!В силу «экстремальных» температур, весь процесс помывки много времени не занял. Нас хватило минут на 15-20. Благо, в потолке моей секции (представляющий собой обычную полиэтиленовую пленку) зияла дырка, через которую поток холодного воздуха проникал в помещение, что делало моё пребывание в лохани не таким мучительным.

Из «бани» буквально выползали, обливаясь потом! Разгоряченные, обессиленные,но при этом очень довольные. Цена удовольствия – по 50 юаней «с носа», что составляло около 7,5 $. Не так чтобы дорого, но и не дешево, как для сельской бани, особенно, если учесть отсутствие каких-либо затрат на воду и содержание заведения.

 Со слов гида, источники и «баня» находятся в управлении местной сельской общины, все члены которой пользуются ими совершенно бесплатно. С туристов же берут деньги. А куда денешься? Не хочешь – никто не заставляет! Ходи немытым, или ныряй в холодные воды священного Манасаровара, смывай дорожную грязь, а заодно и

Ехали весь день. С самого утра погода ухудшилась. Моросил мелкий дождь. Над головой – сплошная пелена облаков. От недавней небесной синевы остались лишь воспоминания. В районе 18.00 прибыли в Поянг. После нескольких аскетических гестов и поселков, в которых нам пришлось побывать за время путешествия, казалось, что уже ничто не может удивить нас, ибо всё худшее, как мы думали, пережито и оставлено позади.

 Мы ошибались!

Поянг поразил своим убожеством, унынием, нищетой и грязью. Такого населенного пункта мне не приходилось встречать за всё время путешествий по Азии. Даже невероятно нищая Камбоджа, или Индия, с её традиционной антисанитарией, миллионами нищих и калек-попрошаек, не производили столь удручающего впечатления как эта деревня. 

Поселок маленький, с пыльными, заваленными мусором улицами и небольшой площадью,обозначающей его административный центр. Ужасного вида одноэтажные строения настолько убоги, что кажется, ничего более худшего и быть не может. У стен домов – груды глиняных кирпичей и щебня, горы стеклянных бутылок, банок из-под тоника и прочих бытовых отходов. В одной из куч мусора – несколько полуистлевших голов яков. Над узкими входными дверями жилищ – старые черепа яков с рогами.

 Невысокие,мазанные глиной заборы, напоминающие среднеазиатские аулы начала ХХ столетия, хаотично петляют лабиринтами узких проходов, уводящих куда-то вглубь местных трущоб. На заборах – высокие связки деревянных веток и лепешки навоза яков, - главные топливные ресурсы населения, заготавливаемые к зиме.

 Всё это походит на средневековое поселение – «преданье старины глубокой». Беглый взгляд путешественника не встретит здесь ничего, что свидетельствовало бы о современной цивилизации, если не считать уже упомянутых бутылок и банок, а также, пары старых автомобилей, покрытых грязью и дорожной пылью, припаркованных у местной торговой лавки. 

Несколько огромных, устрашающего вида, лохматых собак лежит на площади.Парочка их собратьев лениво шарит здесь же, в кучах отходов. В поселке много ужасного вида нищих старух и таких же, грязных и оборванных детей-попрошаек. Одним словом – настоящие задворки жизни! Поселились то ли в гесте, то ли в одном из обычных местных домов. Все в одной комнате. Семь кроватей, низкий столик и плита с газовым баллоном, на которой кипит какое-то хозяйское варево. Судя по всему наша комната была не чем иным, как кухней хозяев.

Туалет... Об этом «чуде» следует упомянуть отдельно. Представьте себе двухэтажное, недостроенное сооружение во дворе, без крыши над головой. Поднимаешься на второй этаж по узкой каменной лестнице и попадаешь, собственно, в то самое место.... Под тобой – отхожие дырки в полу, над головой – звездное небо (было уже достаточно темно, когда мы воспользовались услугами этого «пикантного» местечка), а вокруг – панорама поселка! Ты стоишь наверху, делаешь своё «дело» и,одновременно, лицезришь местную вечернюю жизнь поселенцев, в то время как периметр окружающей стены прикрывает тебя едва ли выше пояса. Должно быть, при виде снизу, посетитель этого «удобства» был похож на часового сторожевой башни.

Дверь в «кабинку» не запирается, зато есть возможность слегка подпереть её изнутри стоящей тут же совковой лопатой. Разумеется, никакого освещения и никакой воды!Совершенно экзотическая уборная!!В поселок приехали очень голодные и едва бросив вещи в нашей кухне-ночлежке,отправились на поиски какой-нибудь забегаловки, где можно было бы поесть горячей пищи. 

Подходящее заведение нашли здесь же, поблизости, на описанной выше площади.Сделав заказ, «метнулись» в местную лавку и купили небольшую бутылку тибетской водки, чтобы снять усталость многочасового переезда и, на всякий случай, продезинфицировать желудки перед приемом местной еды. Водка оказалась просто ужасной!! Такой дряни я сроду не пил в своей жизни!! Мы назвали её цветочным одеколоном и от одного её запаха уже становилось плохо. Не за какие мыслимые и немыслимые блага не согласился бы попробовать этот «нектар» ещё раз!

Пока ели, в окно трапезной постоянно заглядывали жуткого вида беззубые, дряхлые старухи и грязные дети, что само по себе сильно раздражало, хотя, с другой стороны, нам было искренне жаль этих бедных людей, ведущих столь жалкое существование. 

Спали как большая дружная семья, все вместе, под грохот расположенного прямо за окном генератора, до двух часов ночи дарившего нам «мелодичные» звуки своего ночного концерта.

еду на кору и типа таких мест,брали с собой.В пакетиках каши,супы и.т.д.

в прошлом году,я с Ильёй по прилёту в Лхасу вечерком виски хряпнули грамм по сто.В Шигатсе в ресторане бутылку вина выпили китайского...хорошее однако вино было,разжижает кровь))

Тяжелейший переезд! 13,5 часов в пути по пыльному бездорожью!!! Грунтовка петляет по складкам местности, то почти исчезая на каменистом грунте, то переходя в участки строительства, где очередная бригада тибетцев выполняет свою изнурительную работу. От мелких камней сплошь устилающих поверхность дороги и многочисленных ухабов, наши джипы почти все время трясет и подбрасывает. Жутко болит спина!

 Огибая места дорожных работ и небольшие водные преграды, приходится часто съезжать с рунтовки на обочину, а порой, двигаться по первозданной, ещё не тронутой человеком, поверхности плато.Эти нескончаемые съезды и объезды сильно снижают темп движения и утомляют не олько водителей, но и всех нас. Несмотря на сильную усталость не перестаем восхищаться волшебными красотами Тибета.Наш путь - бесконечное чередование перевалов и долин. Нескончаемый серпантин дороги ведет то вверх, петляя узкой змейкой по пустынным каменистым склонам холмов, открывая с высоты потрясающие виды лежащих глубоко внизу долин, то вниз, в обширные,пустынные и плоские пространства нагорья, с многочисленными стадами яков и овец, сотнями крохотных черно-белых точек разбросанных до самого горизонта.

На пути, вдоль дороги, часто встречаем диких косуль и мелких грызунов. В поле нашего зрения также попали лиса, зайцы, чёрный журавль и дикие гуси. Но особенно удивило количество огромных, покрытых густой черной шерстью, бездомных собак. Их здесь превеликое множество! Трудно представить, как они выживают в здешнем суровом 

Мы счастливы, попав в хороший отель со всеми привычными для нас благами и прелестями цивилизации!  Разместившись в номерах и приведя себя в порядок, отправились изучать город, главной достопримечательностью которого является монастырь Ташилунпо.

Посещение монастыря было спланировано на вторую половину дня и оставшееся до этого время мы посвятили активному шоппингу, здесь же, среди многочисленных торговых лотков, разместившихся недалеко от главного входа, прямо вдоль стен обители. Рассказав о главном сувенирном маркете Лхасы ещё в начале своего повествования,не стоит повторяться, описывая местный рынок Шигатсе. По своей сути, все подобные места в Тибете мало чем отличаются друг от друга, разве что масштабами и количеством предлагаемых товаров. О чем до сих пор не было сказано, так это об особом характере торгов между покупателями и продавцами. В первую очередь я имею ввиду цены... 

Для человека, когда-либо путешествовавшего по Азии, не ново, что продавцы на всех без исключения рынках, будь то в Индии, Мьянме, Непале, Вьетнаме, или другой стране,первоначально называя существенно завышенную цену на товар, в дальнейшем, после настойчивых торгов,всегда значительно снижают её.Тибет, в этом смысле, не является исключением. Однако, разница между первоначальной и конечной ценой покупки здесь может быть просто невероятной! 

Чтобы было понятно о чем идет речь, приведу один пример: в Шигатсе, я купил красивую бронзовую подставку для благовоний, богато инкрустированную причудливыми драконами и фигурками мифических существ. Очень красивая и оригинальная вещица. Её первоначальная цена составляла 1800 юаней, а в итоге, она была куплена всего за 150 юаней. Разница колоссальная! И если в других странах обычным и хорошим считается торг, приведший к 50% скидке, то здесь, в Тибете, цена покупки может составить всего 5-10% от её первоначально названной стоимости. Таким образом, если вам предложили купить что-то по цене 100 юаней, будьте уверенны, приобрести это можно всего лишь за 10 юаней. 

Следуя этому правилу, долго торговались у сувенирных лавок и в маленьких магазинчиках, скупив массу всевозможных интересных вещиц. Для того, чтобы у читателя было более полное представление об обычном тибетском базаре, его товарах и его ценах, перечислю некоторые из сделанных мною покупок.Итак, после пары часов активного торга, на дно моего рюкзака были помещены: 2 резные шкатулки из кости (50ю), 3 красивых, украшенных бирюзой, металлических кулона (60ю), резная костяная подставка (20ю), 2 роскошные, с фигурками драконов и непонятных существ, бронзовые подставки для благовоний (350ю), небольшой нож, в кожаном чехле, украшенный бирюзой и костью (50ю), 2 ручной работы кожаные сумки, в национальном стиле, 2 удивительных, очень изящных бронзовых чайничка (100ю), 4 ярких, теплых женских платка (200ю), большие четки из кости в виде человеческих черепов (40ю), 2 связки ритуальных флажков лунг-та (20ю), сувенирная тарелка с видом Поталы (30ю) и десяток старинных серебряных монеты, на которые, в общей сложности, было потрачено 400 юаней. 

Кстати сказать, монеты были единственным товаром, на который практически не удалось добиться скидки. Все торгующие ими тибетцы, видимо понимая ценность этого товара, были абсолютно непреклонны. И даже обычный трюк,когда после длительных торгов ты поворачиваешься и делаешь вид будто уходишь (как правило, это всегда срабатывает и заставляет продавца окончательно снизить цену), они настаивали на своей цене.

 Ситуация с монетами в Лхасе была абсолютно аналогична.Сколько я не пытался уговорить владельцев снизить цену, к каким-либо существенным результатам это не привело. Как бы то ни было, шоппинг удался на славу. Помимо сувениров мы получили массу удовольствия от общения с местными торговцами и прекрасно провели время. К 15.00 подошли ко входу в монастырь, где нас уже поджидал Церинг. Расположенный в центре города, у подножия горы, монастырь выглядит грандиозно, поражая своими размерами и великолепием! Окрашенные в белый и темно красный цвета здания, образуют подобие слегка приплюснутых сверху террас, расположенных на склоне холма. В центре выделяется большое красное сооружение - многоярусный дворец Панчен ламы. Всё это грандиозное скопище построек похоже на сказочный город, созданный по воле магического колдуна,таящий в себе неведомые тайны и окутанный мифическими легендами!

В переводе с тибетского Ташилунпо означает «всё счастье и благополучие собрано тут». Глядя на величественные постройки этой обители, непроизвольно веришь, что именно здесь собрано если не всё счастье, то уж благополучие, наверняка.Основанный в 1447 году учеником Цонгкапы, Генден Друпом, монастырь является одним из наиболее важных и крупных религиозных учреждений Тибета. После смерти, Генден Друпа был признан первым Далай ламой, который, в свою очередь, считается олицетворением будды Амитабху (Будда «Безграничного света») – одного из пяти Будд Мудрости.Прогуливаясь у стен монастыря вспоминаем, как совсем недавно мы наблюдали приезд нынешнего Панчен ламы и его торжественную встречу жителями города. Здесь, к месту, упомянуть об одном важном историческом моменте, имевшем место в XVII веке и связанном с возникновением Панчен ламы. Пятый Далай лама (основатель Потала) назвал Панченом своего наставника — Лобсанга Чокьи Гьялцэна, учёного из монастыря Ташилунпо. С тех пор монастырь является резиденцией всех Панча лам и главным центром изучения философии в Тибете.

В силу особых отношений Панчен и Далай лам, установился порядок, согласно которому Панчен лама несет ответственность за нахождение реинкарнации Далай ламы, а Далай лама – за определение реинкарнации Панчен ламы. Кроме того, если Далай лама ещё ребенок, управление государством переходит к Панчен ламе до момента совершеннолетия первого, и наоборот. Таким образом, на протяжении истории, столица Тибета не однократно перемещалась из Лхасы в Шигатсе и обратно.На площади перед монастырем множество паломников. У входа – торговые лавки с маслом яка, упакованном в небольшие пакеты, удобные для подношений и пожертвований в храмах. Через большие ворота попадаем во внутреннее пространство и начинаем движение вверх, по узким, выложенным крупными камнями улочкам. Территория монастыря огромна и напоминает город со своими улицами, жилыми домами, административными и хозяйственными постройками, гостиницами, храмами, учебными корпусами и прочими, неизвестными нам сооружениями.Поражает внутреннее убранство и роскошь храмов с обилием золота, драгоценных камней и невероятного количества денежных купюр натыканных набожными паломниками чуть ли не в каждой возможной и невозможной щели интерьера. Здесь всё буквально усеяно деньгами, образующим кучи бумажного мусора у алтарей, статуй богов и Будд, фигурок святых и, даже, каким-то совершенно невероятным образом приклеенных на колонны и стены помещений!

 Следуя по залам проходим мимо ступы с останками первого Далай ламы и нескольких ступ Панчен лам. Каждая – произведение искусства, в золоте, серебре и драгоценных камнях. Самая большая, 11 метровая ступа, возведена в 1666 году для четвертого Панчен ламы и сделана из чистого золота с множеством драгоценных камней. Но нас поразила гробница X Панчен ламы, умершего в 1989 году. В отличие от всех других, его тело не погребено под ступой, а в дорогом одеянии водружено сидящим в кресле, прямо наверху золотой гробницы. При этом, посетители храма могут отчетливо видеть покрытое золотой краской лицо умершего.Рассказывая о заслугах святого, наш гид отметил, что факт нетления тела является подтверждением его выдающихся способностей и результатом многолетней медитативной практики. Нечто подобное мне приходилось видеть ранее, в одном из монастырей Бирмы, где нам показали совершенно высохшее, почти каменное тело монаха, сидящего в позе лотоса, находящегося, как утверждали монахи, в состоянии самати (особое состояние, достигаемое при высшей степени медитации, когда обмен веществ тела практически полностью прекращается, а сама плоть отвердевает как камень и, как бы, консервируется на многие годы). 

Я был готов поверить в святую нетленность тела Х Панчен ламы, но совершенно случайно наткнулся на информацию о том, что в Тибете существует практика особой мумификации тел высшего духовенства. Она состоит в том, что тело покойного сначала засаливают, а затем, поджаривают (!!) в масле. Полученная мумия называется «мардонг». Её одевают в богатые одежды, а лицо покрывают золотой краской. Думаю, именно такая процедура была проделана с телом Х Панчен ламы и мы видели не что иное, как его «мардонг». Из прочих сокровищ запомнилась самая большая в мире статуя Будды из меди (её высота – 22 метра), а также, самая большая в Тибете статуя Будды Майтреи («будущего» Будды, воплощения совершенной доброты), высотой 26 метров, изготовленная в 1914 году. На её производство пошло 300 кг. золота и столько же серебра, 116 тонн бронзы,более 40 алмазов и 1000 жемчужин. Со слов нашего гида во лбу статуи – самый большой алмаз Тибета.

В состоянии трепетного восторга проходим несколько храмов с погребениями Далай и Панчен лам. Количество золота и драгоценностей просто шокирует! Оставалось сожалеть, что мы не смогли сделать фото внутри помещений: за право фотографировать в каждом из них следовало платить немалую сумму – по 80 юаней за каждый зал. Монахи жёстко контролируют этот процесс и, как нам показалось, в каждом помещении присутствуют люди, специально наблюдающие за тем, чтобы туристы не делали снимков предварительно не заплатив за услугу. Завершив осмотр храмовых интерьеров гуляем по монастырским улочкам. 

Приближаемся к месту, где расположены учебные помещения монастыря – философский и тантрический факультеты, и аудитории. Ещё на подходе услышали сильный шум,усиливавшийся по мере нашего приближения. Оказалось, в этот день Панчен лама принимал экзамены у монахов, которые проходят в форме дебатов. Предметом дебатов может быть что угодно: любой, и, даже, как может показаться европейцам, глупый, несуразный вопрос. Средних лет, весьма упитанный монах, стоявший у входа в помещение, за которым шли дебаты и выполняющий, по всей видимости роль охранника, пояснил, что предметом сегодняшних споров является вопрос: «может ли быть у кролика пятая нога?». Судя по звукам, страсти в зале разгорались не шуточные. Шум голосов, подобно океанскому прибою, то нарастал, накатывая на нас неудержимо и мощно, то вдруг быстро стихал, давая зародиться новой волне страстей. Иногда, неожиданно, что-то буквально взрывалось внутри сотнями голосов и криков, распространяя в пространстве мощную волну эмоций! Конечно, нам очень хотелось хоть одним глазком взглянуть на происходящее, но, к сожалению, это оказалось невозможным.

Оставшуюся часть времени бродили мимо монастырских общежитий.Места проживания монахов представляют собой небольшие закрытые дворики с двух этажными постройками и резными деревянными верандами, проходящими по второму этажу зданий. Внешние стены украшены светлыми занавесками на узких карнизах, расположенных над оконными проемами. Причем все окна неизменно покрашены в чёрный цвет, в то время как стены – в исключительно в белый. Такая черно-белая гамма придает особый, строгий колорит всему окружающему пространству. И только храмы, а также дворец Панчен ламы выделяются праздничным золотым убранством крыш и красными фасадами.Через низкую и глубокую арку заглядываю в один из дворов. Небольшой каменный мешок, внутри которого, прямо на земле, несколько цветных горшков. Вот и весь интерьер! Сами общежития состоят из небольших, отдельных комнат. Все выглядит предельно скромно, просто и ветхо. Как оказалось, и для нас это явилось большой неожиданностью, в тибетских монастырях монахи не живут общиной. Слово «общежитие» весьма условно отражает уклад монастырской жизни. Каждый монах живет отдельно, в предоставленном ему помещении и на собственные средства. Он вынужден зарабатывать и каждый делает это по своему, исходя из собственных возможностей и умений. Источниками доходов может быть преподавание, исполнение религиозных обрядов в крестьянских домах, медицина, административная или физическая работа в монастыре и даже коммерция, что в наши дни считается особенно престижным. Самые бедные монахи нанимаются в простые прислуги к более богатым. 

Так что будет правильным сказать, что монастырь – это сложный организм с определенными хозяйственными и социально-имущественными отношениями.В целом, Ташилунпо произвел грандиозное впечатление. Удивительное и уникальное место, бесспорно – один из наиболее важных духовный и исторических центров тибетского буддизма.После осмотра монастыря наша «тройка» (я, Наташа и Артем) решила совершить кору. 

Следуя за паломниками начинаем движение вдоль внешней границы монастырской стены, по пыльной и сильно замусоренной тропе, резко уводящей нас вверх и огибающей монастырь слева и сзади, по склону холма. По ходу справа – непрерывная ленты ритуальных барабанов, опоясывающих весь огромный периметр обители. Обычно, такие барабаны покупаются верующими и устанавливаются в качестве пожертвования монастырюПоднимаемся медленно, с удовольствием обозревая раскинувшуюся перед нами прекрасную панораму города и монастырских построек. С высоты отчетливо различимы кварталы старой, традиционно тибетской части города, с низенькими, прилепившимися друг к другу домиками и современные китайские районы, с широкими улицами и многоэтажными зданиями.

Почти на всем протяжении пути встречаем небольшие печи для сожжения благовоний, сваленные в кучи черепа яков и рога животных, многочисленные камни-мани, а также цветные росписи на скалах с изображениями будд и святых.На высохших кустах растений каким-то образом закрепившихся на каменистой почве скалы, паломниками и монахами повязаны сотни узких лоскутков красной и белой материи. Цветные нити лунг-та трепещут на ветру по всему склону и исчезают где-то далеко наверху холма. В одном месте, прямо у тропы, обнаружили крохотную пещерку с несколькими десятками глиняных табличек изображающих будд, парой серебряных монет и небольших ракушек. Очевидно, всё это – подношения богам.В самом конце тропы, там, где заканчивается тыльная сторона монастырской стены, расположена красивая белая башня, служащая для развешивания флажков и знамен во время религиозных праздников.Здесь, перед началом спуска со склона, нашему взору открылся великолепный вид на невидимую ранее часть старого города. Обогнув небольшой скалистый выступ мы буквально замерли перед восхитительной панорамой городских крыш, подобно пчелиным сотам плотно устилавшим пространство долины. 

Вдали на холме, величественно возвышается красивое сооружение сильно напоминающее Поталу. Когда-то, это была резиденция короля местной провинции Тсанг, но во время тибетского восстания 1959 года она была сильно разрушена и после восстановления утратила свой первоначальный вид.С этого места тропа раздваивается. Одна ее часть идет вниз, завершая кору вокруг монастыря, другая продолжает свой путь дальше, по склону холма, в направлении крепости-Поталы. Стремительно надвигался вечер и мы не стали исследовать убегающую в неизвестную даль тропу, а спустились в город, закончив, таким образом свою кору.

В целом, маршрут коры оказался очень живописным. Час неспешной прогулки по склону дает прекрасную возможность полюбоваться красотами города и монастыря, насладиться особой, неповторимой атмосферой тропы, с её многочисленными наскальными рисунками, местами жертвоприношений и паломниками.Остаток дня бродили по городу, торговым рядам и лавкам, завершая начатый ещё утром шоппинг. Безусловно,Шигатсе является одним из наиболее колоритных и интересных городов Тибета, миновать который не следует ни при каких обстоятельствах. 

Мы же благодарим судьбу и наших тибетских друзей за предоставленную возможность познакомиться с этим удивительным местом и его сердцем – монастырем Ташилунпо.

В ту поездку,я три дня выносил мозг одному тибетцу на рынке в Лхасе.Хотел купить кожаные жилетку-налокотники-наколенники на ячьем меху.Изначально всё это стоило 600ю (около 100$) купил за 200ю))
нету,слишком дорогое удовольствие было там фоткать.Спасибо))

 

кора вокруг Ташилунгпо