Curiouser and curiouser!
Вылазка к ледникам Муштюайры была прекрасным приключением, но заглядывая вперед, дальше будет «всё чудесатее и чудесатее! Всё любопытственнее и любопытственнее!» - как говаривала английская девочка по имени Алиса. А интересно становится там, где кончаются туристы. Если вчера утром мы еще видели парочку, то в последующие дни будем идти в полном одиночестве.
В начале дня нам, по указанию навигатора, предстояло пройти несколько километров по берегу Мушту-Айры до тропы, которая выведет нас на запланированный маршрут. Путь предстоял через нехоженую тайгу, а мы никогда не ходили по дремучему лесу без троп, походы за грибами в средней полосе не идут ни в какое сравнение. Бурелом, чаща и скрип "избушки на курьих ножках" - то, что рисует воображение при виде девственного сибирского леса. Идем напролом через жесткие кусты, цепляющие за ноги, прикрыв лицо локтями от хлестких ударов веток, сбрасывающих холодный душ капель утренней росы. Ноги тонут в толстом и мягком, как диван, вековом мху. Перелезаем через сучковатые стволы упавших сосен, и нас не покидает ощущение незваного гостя в доме, из которого отлучились хозяева. Становится неудобно, что вот так топаешь, в грубых горных ботинках, по чужому обустроенному быту, с хрустом топча оставленные на ковре игрушки.
Через пару-тройку часов мы выбрались на берег Кони-Айры, и увидели нужную протоптанную тропку. Вот еще одно отличие Алтая от нашего гималайского опыта, в котором стоит твердое «нет» нехоженым тропам. В Гималаях любая попытка первопроходства обычно заканчивается неудачей - непроходимым тупиком, от которого приходится возвращаться к исходной точке, и искать тропу, где люди ходят хоть изредка. Например, если не видно следов, то помогает привычка местных бросать под ноги цветные конфетные обертки. А вот, на Алтае, впервые столкнулись с тем, что пройти возможно везде. Как говорится: дома и стены помогают.
Между тем, стрелка барометра, уверено показывающая последние дни «ясно», стала нервно подрагивать в сторону дождя, намекая на разные варианты приключений для сегодняшнего похода.
Следуя по тропинке, вскоре подошли к водопаду Кони-Айры. В популярном приложении Мапс.ми для айфона здесь кончается пунктирная линия пути, а далее лежит земля неведомая, где, по слухам, живут люди с пёсьими головами и, вероятно, обитает таинственный Симаргл, являющийся, по версии википедии, «божеством с неясными функциями».
Для продолжения пути необходимо вскарабкаться по водопаду наверх, откуда предупредительно спущена кем-то веревка с навязанными для удобства узлами.
Чем нам нравятся горы, в отличие от леса, где ничего не видно кроме ёлок, тем, что на перевалах можно, оглянувшись, порадоваться пройденному и, взглянув вперед, восхитится предстоящему. С водопада Кони-Айры открываются чудесные виды.
Далее за водопадом нам предстоит небольшое купание по колено, в виде «брожения» через речку, совсем не такое страшное как эпичный, почти километровый, переход бродом через паутину разлившихся рек по краткому пути на озеро Дарашколь, которым нас так запугивали в первые дни встречные туристы.
На другом берегу предстоит подъем по очень продолжительному, а от того утомительному куруму, вдоль речки, стекающей из озера,образованного ледником, что ожидает нас наверху. По описаниям из туристических отчетов, мы знали, что палатку возможно будет поставить лишь на берегу озера у кромки ледника, потому преодолеть эту каменную россыпь нужно было обязательно до вечера.
Иногда останавливаясь, сбросив рюкзаки, переводя дыхание, мы с тревогой поглядывали на надвигающиеся тучи . Где-то далеко в горах уже громыхало.
И вот наконец, сгустившийся воздух сначала робко обронил на нас россыпь холодных мелких брызг, которая быстро превратилась в поток косых струй ливня. Завернувшись в спешно вырванный из рюкзака тент мы стали ждать, успокаивая себя тем, что крупные капли означают скорое окончание дождя, который действительно прекратился, превратившись в град.
А затем все закончилось, уступив место солнечным лучам, упавшим на гигантскую каменоломню, по которой нам предстояло продолжать карабкаться наверх, скользя по мокрым обломкам скал, цепляясь за их острые грани руками. Через полчаса все вышеописанное повторилось вновь: опять прячемся под тентом, моля о солнце, которое, послушавшись, выходит. Оглядываясь назад видим как же мы еще мало прошли, а вершина подъема совсем не желает становиться ближе.
Река с грохотом сбегающая сверху, то разбивается на рукава ручьев, то объединяется вновь в едином русле. В какой-то момент не поняв ее игры, мы оказались в ловушке между двух потоков. Пришлось сняв ботинки бродить один из них. А погода между тем продолжает резко колебаться от дождя к солнцу. Как революция: то белые придут, то красные - никакой стабильности.
Вся эта суета гонимых туда-сюда ветром облаков, оказалось подготовкой грандиозного светового шоу, свидетелями которого мы невольно явились оказавшись в этот час в этом месте.
Думаем, нет смысла описывать нахлынувшую на нас гамму чувств при виде такого великолепия - это можно понять из фотографий. Вот только отыграв тысячами оттенков в небесах это светопреставление погасло, оставив нас наедине с очередной надвигающейся грозой и неумолимыми сумерками. До намеченной ночевки на берегу ледникового озера нам точно не дойти. Но и тут, как последний лучик заката, нам улыбнулось маленькое везение, в виде небольшой ровной площадки, буквально в пару квадратных метров, между валунами, куда мы смогли втиснуть свою маленькую палатку, хоть и без тамбура на входе. И уже внутри, при свете фонарика, готовя на газовой горелке жульен, из загодя собранных грибов, прислушиваясь к шуму дождя и раскатам грома снаружи, мы смогли в очередной раз сказать себе: "Это был прекрасный день."
