Full Bihar

Действительно, хочется переписать в цитаты все- просто скопировать сверху до низу сплошняком. Ну, может, историю универа там, пропустить))) Просто оздоровительный сеанс смеха))))

Кстати, фото с мостом и речкой- очень красивое, я бы такое повесила себе на стенку.

Если серьёзно, то это действительно очень приятно. Передавайте привет маме. Мы с ней, мне кажется, принадлежим одному поколению ленинградцев, так что не удивительно, что ей понравилось - у нас, должно быть, сходные взгляды и вкусы...

Публика неивствувствует и требует ! 

По требованию неивствувстующей публики даю продолжение банкета велозаметок…

Ночь прошла спокойно.   

Несмотря на усталость, нигде не болело, ничего не отваливалось, не сводилось и не переклинивало… Правда, машины по ночному шоссе за окном двигались не бесшумно, но человека, четвёртый год живущего в ста метрах от индийской железной дороги, грохот грузовиков только убаюкивал. Так что, проснулся отдохнувшим, легко перекусил и ровно в семь тридцать подкатил к Колиному отелю. 

Стальная роллета на дверях его геста была опущена до самой земли. За пыльным стеклом гостиничной витрины угадывалась фигура Николая. Он знаками показал, чтобы я чуть подождал - портье никак не может отыскать ключи. Через десять минут, наконец, роллета со ржавым воем поехала вверх, освободив велоузника.
Разрабатывая обратный маршрут, я решил перехитрить всех и выбрал извилистую объездную дорожку. На этом пути я хотел убить сразу несколько зайцев: во-первых, объехать Бихаршариф, во-вторых, миновать излишне (с моей точки зрения) оживлённое 31-е шоссе, а в-третьих, открыть для нас новые индийские просторы. Николай не возражал, вверив мне и картам гугла свою судьбу на данном этапе.  
 

(на приведённом снимке синей линией показана первая часть нашего обратного маршрута, как я его себе представлял. Хотя нет, я планировал наш путь ещё более запутанными тропами, но гугл их просто не показывает. Даже для пешеходов... Короче, Сусанин отдыхает)  
Прекрасная погода, ровная дорога, чудесные виды по сторонам – всё это создавало настроение, в голову приходили светлые мысли, чуть ли не стихи на ходу слагались, в такт кручению педалей:
Рано поутру проснусь,
Зашнурую крепко кеды,
В путь-дорогу соберусь,
Подойду к велосипеду,
Ногу кину на педаль,
Оттолкнусь другой изящно,
И помчусь в туманну даль,
Словно всадник настоящий…
(Ну, да, согласен – не Игорь Северянин… зато рифмуется легко - бесконечно… беспечно… навечно… короче, сойдёт, в качестве «попутной песни»)) 
Вскоре после старта наехали на живописный джайнистский храм посреди озера.  

Собственно, это был не отдельный храм, а целый храмовый комплекс, с набережными, дорожкой, ведущей к святилищу прямо на середину водоёма, реставрируемым (или строящимся) темплем на берегу…  
 Очень живописное и умиротворяющее место…
Естественно, не могли миновать его без остановки. Спешились, пофоткались «на фоне»…  
В сам храм на середине острова, правда, не пошли - всё же, и одеты были не по церковному, и велосипеды надо было где-то бросить, но место понравилось. Воздушное место, душевное.   

 (Предыдущий абзац я написал «по горячим следам» нашей поездки, просто описывая путевые впечатления. А потом решил узнать, что же это за место, чем оно знаменито помимо красивых видов… Полез в сеть, и был буквально потрясён открывшимся - оказалось, именно здесь Джина Махавира скончался достиг мокши в 537 году до нашей эры, здесь он был кремирован… 

Происхождение озера овеяно легендой – якобы, после ухода Провозвестника веры в нирвану каждому из его почитателей захотелось приобщиться к святости Учителя физически – паломники приходили на место кремации и уносили с собой горсть-другую святой земли, смешанной с прахом двадцать четвёртого тиртханкары… Поток верующих не иссякал до тех пор, пока на месте погребального холма не образовалось обширное озеро, в центре которого и соорудили храм.
Вот, не зря нам там так легко дышалось – место-то святое!)
Это вообще оказался район, богатый джайнистскими святынями – через десять минут после озёрного храма подъехали ещё к одной группе культовых сооружений, как новых, так и потрёпанных веками.  
  

 Это были комплексы Шветамбарского джайнистского храма и храма Самавшаран.  
 Пофоткались и здесь, не очень, впрочем, усердно, потому что служитель выражал недовольство таким потребительским отношением к святыням.  
 Что характерно, когда я протянул ему сотню рупий в качестве компенсации за беспокойство, он деньги в руки не взял, а указал на опечатанный ящик для пожертвований – «это не мне, это – Богу»…  
Пространство вокруг храмов было замощено древней брусчаткой, ехать по ней на велике было не слишком комфортно. Мы ещё пошутили весело, выехав обратно на асфальт, что не дайте, мол, джайнистские Боги никому такую дорогу…
Боги обиделись…
Километров через пять асфальтированное шоссе неожиданно закончилось, и под колёсами оказался грейдер, усыпанный крупным непримятым щебнем. Скорость снизилась до пешеходной, и не спешивались мы только из принципа – мы же велобайкеры, а не какие-нибудь пешедралы! 

Все приходившие до этого в голову умные мысли выскочили на кочках, следом за ними высыпались рифмы… После этого части стали отваливаться уже от меня – едущий сзади Коля подбирал за мной то выпавший платок, то отстегнувшийся телефон…
Николай предложил вернуться на асфальт и всё же проехать через ненавистный Бихаршариф, но я посмотрел на гугловскую карту и с умным видом заявил, что щебёнки осталось всего восемь километров. По каким признакам я это на карте увидел, я вам объяснить не могу, но Коля повёлся, вздохнул и продолжил движение.
Щебёнка кончилась даже не через восемь, а через пять километров. Правда, её сменило не шоссе, а обычный просёлок, на котором местами можно было угадать остатки асфальта, а местами можно было и не угадать. Если тракт проходил через деревню, то там дорожное покрытие исчезало вовсе, ухабы чередовались с заполненными нечистотами колеями… 

Было непонятно вообще, как местные жители обходятся тут без вертолёта.
Причём, это были бедные, но достаточно многолюдные деревни. Люди, похоже, жили на этих местах не первое столетие, но за века так и не удосужились привести свою среду обитания в элементарный порядок. Горы мусора у полуразвалившихся хибар, отсутствие ровных и чистых поверхностей, убогие лавки, грязнющие ребятишки… Страшно даже представить, какая антисанитария здесь творится в сезон дождей – и никто этим не парился, не собирал соседей на субботник, не брал в руки лопату, чтобы прокопать элементарную канаву. 

Вспомнился почему-то гордый российский мем – «такой народ победить невозможно!».
Проехав по этим дорогам ещё километров двадцать, вышли на большую развилку. Сверились с картой. Дорога, ведущая направо, обещала нам ещё тридцатник индийской дорожной экзотики, дорога налево возвращала нас к Бихаршарифу. Тут ещё подъехали ребята на мотоцикле, спросили дружелюбно, какого лешего нас сюда занесло... Когда узнали, кто мы и откуда, посоветовали в этих местах не задерживаться, поскольку здешние бандиты не особо разборчивы в поиске жертв, их и форенеры на обед устроят... 

После этого Николай единогласно проголосовал пойти налево, и я уже не возражал, потому что понял – нам Бихаршарифа всё равно не миновать. 

Этот город не отпускал нас далеко от себя, водил кругами, мистически путал суперсовременные гугловские карты…
Мы вернулись и проехали сквозь Бихаршариф, прямо по его узким улочкам, по случаю воскресенья превращенным в шумный базар, мимо бесчисленных мандиров и мечетей, через толпы разномастных горожан и ошалелых гостей города, проталкиваясь между лавками и кучами мусора, нагло вылезая на абсолютно не регулируемые перекрёстки, ловко уворачиваясь от самоубийц на мотоциклах и груженых бамбуковыми стволами велорикш…  
Мы это сделали – мы просочились через муравейник Бихаршарифа и остались живы!  
(На карте показаны наши безуспешные попытки объехать город)) 

Дальнейшая дорога домой особых сложностей не представляла.  
 После приключений и испытаний первой части пути, крутить педали по ровному прямому шоссе было даже не интересно.  
 Усталость, конечно, брала своё (имею в виду себя, но нисколько не Николая). Сделав несколько коротких остановок, мы докатились до вожделенной таблички “BARH”, перевалили через железную дорогу и вышли на финишную прямую к нашему лагерю.
Если на подъезде к Барху я считал, что все имевшиеся во мне ресурсы уже израсходованы без остатка, то тут, при виде труб родимой электростанции, ко мне совершенно неожиданно пришло второе дыхание.  
 Скорость увеличилась до неприличных двадцати двух километров в час, спина выпрямилась (насколько это возможно на велосипеде), запылённую физиономию осветила жизнеутверждающая улыбка, глаза засияли сквозь очки…
Вот таким орлом я и подъехал к своему домику.
Ну, по крайней мере, мне бы хотелось думать, что это было именно так.
А Николай, посмотрев на вело-одометр и увидев там цифру 182 (наш пробег за два дня), поехал ещё на озеро.
Потому что он считает очень неприличным пройти за выходные меньше двух сотен километров…

И в заключение, моё главное наблюдение, сделанное во время путешествия: «Куда бы вы ни повернули, ветер всё равно будет дуть вам навстречу».

Это была моя ошибка - запланировать ночёвку именно в Наланде (в планах было оставить велосипеды в гостинице и передвигаться от памятника к памятнику пешком, но гостиница оказалась довольно далеко от исторической зоны.

Как называется хоть заведение?

Нет, я не могу успокоиться: берите велосипеды и поезжайте к Махавире, ну хорошо, можно не завтра, но послезавтра обязательно

К сожалению, мы не фоткали наш путь через Бихаршариф (не до того было)), но поверьте, это не была прогулка по парку. Улицы узкие, полны народом, прямо посреди дороги идёт бойкая торговля, людские потоки создают заторы и водовороты, и посреди этого - два бледнолицых красавца пытаются рассекать толпу, не слезая с велосипедов. Или, в другом месте, на тех же узких запруженных улицах к броуновскому движению пешеходов добавляются ещё и машины, мотоциклы и велорикши, гружёные пятиметровыми бамбуковыми плетями. 

Где-то двум авто не разъехаться, один начиная пятиться вслепую. Всем, кроме нас, это абсолютно пофиг, аборигены равнодушно ходят, торгуются, чуть ли не садятся на пути отчаянно сигналящей машины. Только вышеупомянутые бледнолицые вжимаются испуганно в грязную стену, пропуская движущийся транспорт в миллиметрах от своих велосипедов. 

Апокалипсис...

Это реально было радостью, выехать из города на шоссе )))

Напомнило другой случай на дороге (где-то про него уже рассказывал), ка на пути из Джайпура я на Скорпионе обгонял еле плетущийся старенький Амбассадор. Водитель древнего лимузина при каждом обгоне (а его обгоняли все) выражал презрение к торопыгам не только выражением лица, но и далеко высунутой из окошка правой рукой с выставленным средним пальцем. В России он бы так далеко не уехал, а в Индии - ничего. Такой здесь народ пофигистский толерантный...

Разъём для карт CD есть?