Гуджаратская история. Bhuj

Great Rann of Kutch (22.02.2016)
Проснулась рано, настроение боевое, готова к великим свершениям. Выписалась из геста, кинула вещи в камеру хранения, и была готова выезжать.

Мотоцикл! :) хм… наверное он был дедушкой Honda Hero, заводился только с кика, с переключением скоростей которых я раньше еще не встречала, без зеркал и звукового сигнала. Хотела же треша?

Проложила маршрут на карте, и телефончик в карман перед панелью приборов, чтобы смотреть где куда поворачивать и куда ехать. Помощник хозяина гест-хауса ржал надо мной в голос, и несколько раз спросил, а уверена ли я что смогу это вести? В любом случае отступать уже было поздно.

Заехала заправиться, стартануть с кика не смогла, хорошо, что добрые индусы кинулись на перегонки помогать белому чучелу.

Ок, еду по дороге из города, на трассу. Периодически сверяясь с маршрутом на поворотах и развилках. Почти выехала. Блин, высокий лежачий полицейский опять попался, не успела скорость сбавить, ну да фигня… и… метров через 200 обнаруживаю, что нету телефончика в кармашке! ТОЛЬКО НЕ ЭТО!

Бросаю мотоцикл, несусь обратно, думаю, блин, раздавят же. Только бы не раздавили! Нигде ничего. Возвращаюсь к байку, еду обратно по встречке, проехала дальше, сильно дальше… Ну нету телефона! Ну как же я теперь? Ни контактов, ни фотоаппарата, ни навигатора, вообще ничего!!! В очередной раз осознала человеческую зависимость от технологий.

Ну как же так? Наверное его кто-то подобрал! И может быть куда-нибудь отдал? Я бы если нашла телефон или еще что-то обязательно бы вернула!

Заехала на заправку, пытаюсь поговорить с мальчиками, мол так и так. Меня никто не понимает. Отвели к хозяину заправки, который говорил по-английски. Какой прекрасный человек! Отобрал двух мальчиков и отправил со мной на поиски, мы опять прочесали всю зону бедствия. Безрезультатно. Я была так расстроена, что не подумала о самых очевидных вещах: а позвонить? Дошла до меня очевидная вещь только минут через 30 тщетных поисков. Позвонили. Гудки есть. трубку никто не берет. Может быть не слышат? Звоним еще. Ничего. Меня все успокаивают, поят чаем, водой. Я говорю: «Давайте отправим сообщение, что телефон потерян и чтобы Вам перезвонили!» Точно! Отправили. И на этом собственно все. Телефончик был отключен.

Наверное я была совсем расстроена, потому что совсем не соображала. И только после того как его отключили, до меня дошло, что у меня должна стоять в компе программа отслеживания айфона. Как обычно. Ума нет, считай калека. С компом, я как-то на «Вы», но видимо в условиях стресса нашла нужную программу, все заработало, и сказали что телефон оффлайн, как включится уведомит.

Чхитал, хозяин заправочной станции, сказала, что мне нужно поехать заблокировать сим-карту и написать заявление в полицию. А также обещал, как что узнает оставить мне информацию в гестхаусе и дал свой номер телефона на случай каких еще бед. Спасибо, добрый человек!

Поехала в офис Airtel, где мне сказали, что заблокировать можно сейчас но надо данные человека на кого оформлена симка, а симка оформлена на друга, и я знаю все данные кроме даты рождения. Да и все равно восстановить ее можно только в Дели. Так что…

Поехала в полицию, где у меня спросили IMEI телефона, а я понятия не имею что это и где это и вообще. Да и какое IMEI, я телефон у какого-то испанца в Непале купила. Сказали, пишите заявление, заявка будет рассматриваться 21 день! ППЦ!

Время 2 дня! Выехала я в пол-одиннадцатого. Не буду ничего писать, сейчас еще 3 часа на это уйдет. Вообще никуда не попаду. О Дхолавире уже, конечно, речи не шло! Я туда просто не успею доехать до заката, а где там и что искать в ночи, не понятно. Значит надо ехать в Дхордо. Спросила дорогу. Полицейский сказал следовать за ним. Вывез из города и показал прямую дорогу в пустыню. Хоть на этом спасибо.

Дороги в Гуджарате, да и в Раджастане, где я путешествовала до этого, сказать что приятно поразили - ничего не сказать! Отдельными местами, особенно между крупными городами это просто какой-то немецкий автобан!!! В данном случае, эта, дорога была, конечно, узковата для автобана, но она была идеальна! во всяком случае для байка. Просто идеальна. Черное гладкое полотно через пустыню упирающееся в горизонт! Нестись вперед под палящим солнцем было каким-то адски-непередаваемым удовольствием. И все дурные мысли с ветром срывающим каску уносились из головы!

В пути поразили две вещи: первый раз это было какое-то подобие смерча в пустыне, когда пыль вертикально поднималась столбом в небо из одной точки, которая, которая как мне показалось двигалась, когда я проезжала мимо. А второй раз мне навстречу шла то ли корова, то ли бык, но с такими рогами! Боже мой! Да у него просто бивни мамонта были приклеены к голове! И как только он мог переть такую тяжесть, ума не приложу. Потом еще такие встречались в дороге! Наверное это особенность и гордость гуджаратских коров!

В контрольном пункте Bhirandiara, я оформила специальный пермит для въезда в пустыню для себя и дедушки Hero, что встало мне в 125 рупий. Дяденьки пограничники посмотрели на нас уважительно! :) тут же встретила одну парочку, из своего же геста, которые приехали на скутере, но они собирались сначала ехать куда-то в деревню в племена и найти там ночлег, а только потом, может быть на следующий день в White desert. В общем не по пути. И я поехала дальше. 35 км до крайней точки, которые в таких идеальных условиях пронеслись как одно мгновенье!

И вот время 5, а я уже там, проезжаю палаточные отели и после проверки документов, пермитов и пр. оказываюсь у конца дороги и на въезде в бесконечность…

Белая поверхность, насколько хватало взгляда в конечном счете упиралась в синий горизонт неба. Солнце, конечно, палило несчадно и только один шалаш вокруг, крыша которого отбрасывала маломальскую тень, в которой пряталась кучка индийских женщин.

Поначалу я поошивалась на пяточке где заканчивалась дорога, в раздумье, а не смотаться ли куда-нибудь и вернуться ближе к закату, но потом решила что, пойду по направлению к солнцу.

Добрый дяденька-итальянец прислал мне фото меня! ))

 Взяла рюкзак, и воду и двинулась в соленую пустыню. Оказывается не совсем она и высохшая была, потому что на каком-то участке, спрыгнув с пяточка я оказалась по щиколотку в воде. Но дальше была суша. Прошла вперед метров 400, бросила рюкзак, легла, положив на него голову и предалась размышлениям о красотах и необычностях природы, бесконечности, удивительных местах нашей планеты и сущности бытия, наблюдая за практически недвижущимся солнцем.

Солнце все же двигалось! И спустя какое-то время из ярко-сияющего превратилось в красный огненный шар на глазах скрывающийся за горизонтом. Оглянулась назад, а вокруг полно людей, откуда и когда они только успели все появиться? Все фотографировали и позировали на закате. Хорошо что перед глазами никто не маячил. И вот сюрприз! Пока с одной стороны солнце стремительно исчезало, с другой стороны пустыни так же стремительно восходила полная луна! Еще ничего не освещая, но сам факт! Два полностью круглых светила на одном небосводе!

Разумеется, после заката все метнулись в противоположную сторону к луне стремительно поднимающейся вверх на белой солью. Зрелище, конечно, из разряда незабываемых. Спустя каких-то 20-30 минут внезапно сгустились сумерки, и луна стала светить ярче, и еще ярче…

И тут-то я озадачилась, а где же мне собственно ночевать? Я хотела в пустыне, чтобы увидеть полнолуние, но я же не знала, что оно наступит так рано. Вот я его собственно и увидела уже. К тому же из самой пустыни на ночь все равно всех выгоняют. Искать ночевку в пафосных палатках, вообще не мой бюджет! Да и тем более из палатки ни луны, ни пустыни не видно. Смысл? Возвращаться в Будж? В ночи? На мотоцикле который я сама первый раз самостоятельно веду? 80 км? Крайне сомнительная затея, но! По-любому если я доеду до места, то это будет офигенный экспириенс! К тому же, наверное это то, что я же как раз хотела. Вот и решено! Думаю часам к 11 вечера всяко доберусь, ехать буду очень медленно 3,5 часа - 80 км. Да, по-любому, доеду.

Но как-то пока то, да се. Выдвинуться получилось только в 8, и вот оно!

Полный адреналин! Белая пустыня, окружающая узкую прямую дорогу; полная луна, уже освещающая все вокруг и серебром переливающаяся на кристаллах соли; теплый (к сожалению не всегда) ветер обдувающий со всех сторон и как будто согревающий из-под земли; и я несусь на байке на полной скорости - какой непонятно, так как разумеется панель приборов тоже не работает. Полный психодел! Как там сказал кто-то из Великих: «Жизнь - это книга, и тот кто не путешествует открыл только ее первую страницу!»

Фото честно нашла и стащила где-то в интернете, чтобы было понятно, о чем я вообще пишу.

Но вот начались мои мелкие сложности ночной езды! Сначала я чуть не улетела на фиг с дороги, на развилке где шоссе упиралось в перпендикуляр и надо было сворачивать на Будж. Хорошо что заметила, что вообще не вижу куда ехать и сбавила скорость. Затем на полном ходу чуть не въехала в темном-темном месте в черного быка, за каким-то хером выпершимся на середину шоссе, Слава Богу! в этот момент за мной оказалась фура и яркими фарами осветила черную гору. Успела объехать. Тогда я немного остепенилась, вспомнила про животных на дороге и стала ехать помедленнее. Тем более, что выехала на «оживленную» трассу, где каждая проезжающая мимо машина считала своим долгом полностью ослепить меня, или еще хлеще, включали ближний свет, и буквально в двух метрах до того как проехать мимо, переключали на дальний! Что за странные люди!

На выезде из Bhirandiara, хорошо, что при свете фонарей, посреди дороги грустно брел грустный ослик, похоже что с суицидальными мыслями.

Я очень переживала, что могу случайно сбить какое-нибудь животное, фонарь у меня светил так себе, хоть спасибо, что светил. Хорошо еще когда луна была напротив, то освещала дорогу, а если оказывалась с боку, то видимость сразу ухудшалась. Выход из ситуации нашелся благодаря обогнавшему меня мотоциклисту. Вот тебе-то на хвост я и сяду, если кто-то будет на дороге, он сбавит скорость, и когда встречные машины ослепляют и не видно куда ехать, я буду следовать за красным огоньком. Так и поступила. Обогнало меня какое-то семейство папа, мама и ребенок, и ехали они не особо быстро, так что я переключилась вскорости на следующего обогнавшего. То что надо! Через какое-то время парень правда занервничал, в шлеме-то не было видно, что я девчонка, прибавил ходу, я за ним, сбавил, я тоже сбавила, Но не буду же я догонять его и объяснять, что он моя практически путеводная звезда. Вот так доехала с ним почти до Буджа. Потом еще за кем-то пристроилась, и вот тебе пожалуйста еще и десяти не дошло, а я уже перед своим гестом, живая, ни разу не упавшая, мотоцикл не разбившая и вообще! На радостях аж проехала мимо ворот.

Вышел хозяин геста, что, мол случилось? Ты же завтра хотела вернуться? Поведала ему свою печальную историю про телефончик, попросила поужинать и пустить переночевать в ту же комнату. За ужином мы разговорились, оказывается он сам из Африки, вот неожиданно-то! И вся семья у него в Африке, в Танзании, а он тут работает. Судьбы - судьбы…

Он меня успокаивал, ну ничего, завтра съезди в Мундра (Mundra). Там море и крепость. Я была, честно, очень уставшая, мечтала о душе и сне, уже даже спальник себе разложила, ждала когда вода нагреется. «Подумаю», - говорю. Завтра посмотрим.

Включаю ноут, а он мне и говорит, телефончик-то твой обнаружен ВОТ ТУТ. И показывает точку на карте. Ой какой молодец! Нашелся!!! Я бегу на ресепшн, говорю так и так, где это? Все показываю. Он смотрит внимательно, говорит: не узнаю. Уменьшаю карту, а это Раджкот - 250 км от места где я. Блин!

Что делать? Латиф, хозяин хостела посоветовал с утра идти в полицию, но а что они сделают? В Раджкот за телефоном поедут мне? Я говорю: «А может мне самой в Раджкот поехать? Завтра с утра там буду». Если эти чуваки приехали туда вечером, скорее всего они оттуда, ну или как минимум там переночуют. Я сейчас не в том финансовом положении, чтобы телефоны вот так вот просто дарить всяким мудакам.

«Отличная идея» - сказал Латиф. Давай попробуем. Собирайся пойдем на вокзал, посмотрим, вдруг какой автобус ночной есть в Раджкот сейчас. Прощай горячий душ и теплый спальник! Да и видимо сон в ближайшую ночь!

Вот тоже, хороший человек! А надо ему в полночь шарахаться непонятно с кем по автобусным станциям и помогать искать мне автобусы, и вообще переживать за меня? А он пошел! Пришли мы на государственную автобусную станцию, откуда нас послали на частную, пришли на частную, и как раз автобус отходит через 10 минут. Я ему миллион раз спасибо сказала, он ответил, что завтра позвонит в 7 утра по моему номеру и надеется, что я отвечу. Ох! Уж я-то как надеюсь!!!

Rajkot (23.02.2016)
Прихожу я в 5 утра в полицейское отделение города Раджкота. По дороге выцепила какого-то служащего только что приехавшего на работу. Заходим вовнутрь. Тишина и темнота. В одной из комнат на столе спит полицейский видимо дежурный, который проснувшись уставился на меня как на продолжение своего кошмара.

Как могла, я объяснила зачем я к ним приехала аж из Буджа. По-английски они понимали плохо. Напротив офиса где я разбудила дежурного оказалась какая-то камера, из-за решетки которой на нас радостно взирал заключенный. Видимо хоть какое-то разнообразие мальчику. Дежурный отдал служащему какие-то распоряжения, и тот сказал: «I will help you», и типа следуй за мной. Помощь заключалась в том, что он довез меня до какого-то видимо центрального отделения полиции. Жизнь здесь бурлила. Горел свет, работал телевизор, даже в офисе было человек 5, которые что-то делали, в частности один из них делал смесь для пана.

Главный офицер, которому меня представили был типичным воплощением полицейского всех низкобюджетных болливудских фильмов, отрывки которых иногда попадались мне на глаза. В кепке, с глазами навыкате, заискивающим взглядом, и четко знающим свое место. Из разряда на кого наорать, а кому где подсластить.

Сажусь в кресло, объясняю ситуацию, так и так… В ответ слышу успокаивающий голос психиатра: «Вы, мэм, не переживайте. Ваш телефон мы обязательно найдем. И воры будут наказаны по всей строгости закона. Наш главный детектив приходит в 10, эээээ… в 10:30, вот он-то вашей бедой и займется». Ну и дальше, типа извините, а мне надо делать важную работу. Я совершенно спокойно ему отвечаю, поглядывая на диван стоящий в соседнем кабинете и предвкушая долгожданный сон: «Отлично! Я его тут подожду!»

Глаза дяденьки-офицера на пару сантиметров вылезли из орбит: «Как это тут подождете?»

- Ну вы подумайте сами? А куда мне идти? Я только что приехала из Буджа, 250 км тряслась в автобусе, я устала. Хочу спать. В Вашем городе первый раз. Никого не знаю. Посплю до 10. Отлично.
- Нет-нет мэм, вы не нервничайте!
- Да я спокойнее любого удава…
- Ну хорошо, чай хотите? Завтрак? Кофе? Только успокойтесь.
- Нет. Только телефон хочу обратно. Ну и кофе если настаиваете.

Похоже что до полицейских вообще не допирало о чем я говорю, и зачем я приехала к ним, пока я не достала ноут и не показала им карту, задним на google map и район определила и улицу и что там находится. Заинтересовалось все отделение. Началась работа! Уф! Всего-то 20 минут билась. Вызвонили главного ответственного за тот район. Он приехал в отделение. Что-то там искали в компьютере, обсуждали, и наконец-то собрались, и часа не прошло! «Поехали!» - говорят.

Садимся мы в полицейскую тачку, я, еще пятеро мужиков и водитель. Время близится к 7, едем выискивать вора. Мне кажется в более комичной ситуации я еще не была. Приезжаем.

Мне кажется, что на весь Раджкот это была единственная многоэтажка. Как выяснилось проживало в ней 14 семей. «Что же делать?» - спрашивается меня главный офицер района? Я говорю: «Ну, может быть попытаться выяснить кто вчера приехал из Буджа вечером? Приехали наверняка на мотоцикле, потому что если около этого дома были в 8 вечера, а сперли телефон в районе 11 дня, то это скорость мотоцикла».

В общем разговаривали-разговаривали, кого-то опрашивали, затем послали троих приехавших с нами в машине наверх, квартиры что ли просматривать, а потом дядька продающий чай на улице сказал, что как раз вчера в районе 8-9 вечера около дома сидели 3 неизвестные личности, приехавшие на мотоцикле, которые уехали далее в неизвестном направлении.

Уж не знаю правду ли говорили, или кого своих покрывали, но похоже что это конец ((((( и своего айфошу я больше не увижу ( Жаль! Но я честно сделала все что могла. Печалище!

Ладно, надо двигать дальше. Вернулись в отделение, меня все еще продолжали увещевать что сделают все возможное. И призывали не печалиться. «Мэм, вы же довольны нашей работой?» Вот наши имена, можете написать о нас что-нибудь хорошее. Где писать? не понятно.

Ну и напоследок началось: селфи, зафрендиться на фейсбуке, давай мы тебя до автобусной станции довезем… Вот, тоже смеху-то было: привозят меня в зарешеченной полицейской машине на автобусную станцию. Сейчас, говорят, накормим тебя настоящим гуджаратским завтраком, невыходя из машины кого-то там зовут, все заказывают, еду / чай. Я думаю, ладно, постарались ребята, угощу из завтраком что ли, рассчитаюсь. Но похоже что гуджаратские полицейские питаются бесплатно. Отдали тарелки обратно и завезли меня прямиком на автостанцию: «Ты уверена, что сейчас хочешь уехать? Может мы тебе город покажем, покатаем? А хочешь в гости с семьей познакомлю? С женой, с детьми?»

Смешные они все-таки. Неее, говорю, уверена! У меня опять стресс. Хочу на денек на море.

Diu.
Мне показалось что до Диу я ехала вечность. Прямой автобус был только в 12 дня, поэтому мне предложили ехать с пересадками, первый отходил прямо сейчас в Джунагадх (Junagadh).

К сожалению, великому сожалению оказалась в этом городе совсем проездом, а там реально есть на что посмотреть! Название города переводится как «Старая крепость», и там действительно прямо в центре, стоит старая заброшенная крепость, прямо манящая по ней полазить, но, видимо в другой раз. И огромная, наверно, несколькокилометровая стена граффити. Со всякими смысловыми картинками, каждую из которых очень хотелось заснять. Что тоже, видимо, в другой раз ((

В Джунагадхе история повторилась. Автобус до Диу в 2 часа, а приехала я в 11, но можно в 12 уехать в Уна, что 14 км от Диу. Отлично, Уна, так Уна.

В автобусе на какой-то остановке ко мне подсели какие-то две мега-колоритные тетки из какого-то местного племени, все руки и грудь в татуировках, точки, палочки, фигурки, значки. Уши исколоты и цепями обвешаны. Красота. А у меня нет фотоаппарата ((( ыыыы… Так как общаться мы не могли, то только сидели и улыбались друг другу! Но глаза у них были такие добрые и красивые! И улыбки добрые. Хотела бы я попасть в то племя.

Хорошо что я не спала в дороге и увидела развилку часа через 4 пути, что до Уна 14 км, а до Диу в другую сторону 15, а то еще бы круглей намотала. Вышла, спрашиваю где автобусная станция, меня никто не понимает. Ну, думаю, 15 км можно и автостопом проехать. Застопила сначала одного потом второго мотоциклиста, которые довезли до Диу, а на самом острове остановилась какая-то милая девочка на скутере, которая привезла меня прямехонько к месту назначения - Diu Museum.

В Lonely Planet гест-хаус Heranca Goesa, около Diu Museum был обозначен как самый дешевый. 400 рупий за номер. Но, оказалось, что информация сильно устаревшая и таких цен уже давно нет. Хозяин добродушно посоветовал обойти ближайшие гесты и узнать, может где-то что-то и можно еще найти. В этот момент подъехал какой-то дяденька на мотоцикле, они о чем-то поговорили, и он мне говорит: «Садись, он тебя отвезет». Ну везти там было ровно 30 метров и, - где я оказалась!!!!!

Но сначала о музее Диу: музей расположен в здании старого католического собора постройки XV века. В самом музее хранятся античные статуи, деревянные фигуры и статуэтки божеств из многочисленных несохранившихся церквей бывших на острове ранее. И если смотреть на весь старый город, то наверное это одно из самых высоких зданий. С левой стороны музея, около запасного выхода есть пристройка, уж не знаю для чего она использовалась, может быть как комнаты служителей, но сейчас там открыт гест хаус Sao Tome, с нереальным видом на море, форт и старый город, с террасой и… прямым выходом на крышу бывшего костела!!! Я даже не спрашивая стоимости сказала - да! Хочу! Комнатки конечно ни о чем, но и цена соответствующая - всего 300 рупий. Но вид и крыша! Они стоили всего на свете!!! Я знаю где проведу этот вечер и может быть ночь.

Перед входом в гест красовалась табличка, Party and Barbque every night, что совсем не вязалось с внешним видом хозяина, который был похож скорее на того грустного ослика на дороге, чем на заводилу безбашенных вечеринок. Я спросила про пати, он сказал, что нет - мало народу. Помимо меня в гесте была только еще одна парочка, а пати организуется при количестве от 10-ти человек :)

Но надо было решить насущные вопросы. В частности найти интернет-кафе и понять во сколько я улетаю из Ахмедабада и сколько дней могу быть в Диу. Прогулялась до центра. В отличии от Гуджарата, Диу просто рай для любителей выпить. Весь алкоголь здесь по каким-то необыкновенно низким ценам и бары на каждом шагу.

Оказывается вылет у меня был через день аж в 6 утра, то есть завтра вечером надо будет возвращаться в Ахмедабад, единственным курсирующим ночным автобусом. На самом деле не единственным, как оказалось автобусов отходило очень много, но уходили они все примерно в одно и тоже время с 7 до 8 вечера.

Все-таки все сложилось как нельзя лучше, так-то по моему плану я должна была приехать только завтра утром, и тогда оказалась бы тут только до вечера. Что ни о чем. А теперь у меня есть целые сутки!

Совсем стемнело. Полезла на крышу. Над фортом медленно и тяжело поднималась уже не совсем полная луна, начиная отражаться на воде. Очередное эпическое зрелище. Мигал зеленым светом маяк. Народ гулял на улице, но как-то совсем в малом количестве. Полное шанти. Я сидела на крыше старого католического собора, под крестом, наблюдая всю эту неземную красоту и божественное спокойствие… хм, что-то в этом есть!

Очухалась уже после девяти, что надо бы поужинать и еще где-то найти вай-фай, и на всякий случай проверить местонахождение телефончика, мало ли? Но, в местных кафешках насколько я поняла, вай-фай вообще не в почете. Типа общайтесь друг с другом. Подумала, зайду в эту Heranca Goesa, у них наверняка должен быть интернет, может быть разрешат по-быстрому воспользоваться.

Wi-Fi в Heranca Goesa был, но не работал. На вопрос, где можно поесть меня подняли на смех, типа ты на часы посмотри. Хм! Странно. Полдесятого вечера вроде как детское время. Но тут мне повезло, - в самом гесте была похоже что какая-то вечеринка и меня пригласили к столу.

За столом сидели две португальские пары и какой-то дедушка-австриец. Все в довольно-таки почетном возрасте. Лица каждого из них можно сказать были одухотворены и дышали благородством. Особенно у одного из них, (к сожалению, я не запомнила имен), было благодушное лицо барина, приехавшего проведать свою удаленную усадьбу. И как же я попала в точку! Во время этого невероятно прекрасного ужина с потрясающе занимательной беседой, выяснилось что дедушка этого сеньора, был губернатором Диу, еще в то время когда остров был португальской колонией. Вот они и приезжают сюда каждый год как в загородный дом, коротать португальскую зиму. Его жена, настоящая леди, с постоянной электронной сигаретой в руке рассказывала мне о Португалии, о том как они ежегодно путешествуют по Индии и о сходстве португальских фадо с русскими народными песнями. Сидящий около нее дедушка, (как раз в честь него и его супруги и был организован ужин, по поводу их завтрашнего отъезда), сообщил что он несколько раз был в Петербурге и в Москве, и неожиданно затянул «Очи черные», попросив меня продолжить. А потом «Калинку» и пошло… Вот это был вечерок!!! Домашний, сумасшедше вкусный ужин, приготовленный гоанским поваром, на острове в Индии с португальскими аристократами и русскими песнями.

Что тут сказать - индийский психодел! Часть вторая.

Уж на что на что, а на знакомства с добрыми, интересными и потрясающими людьми в этой поездке мне невероятно везет!

Diu (окончание)
Один из сотрудников Heranca Goesa наутро устраивал экскурсию для пары французов по острову и пригласил меня присоединиться. Я, конечно же с радостью согласилась.

Что могу рассказать о Диу. Самым популярным пляжем является пляж Нагоа, вытянутая коса вдоль моря с белым песком, но каким-то мутным морем. Не бирюзового цвета. В общем как-то купаться меня в него не тянуло, хотя по морю, мне кажется, я соскучилась. Вдоль этого пляжа Нагоа и были сосредоточены все отели и типа вся тусовка.

Как оказалось в будние дни Диу пребывал в тихой спячке, а на выходные и праздники сюда съезжалось пол-Гуджарата и начиналась по описанию местных какая-то адская вакханалия. Так как Гуджарат, может быть повторюсь «сухой штат», а Диу это зона беспошлинной торговли алкоголем, то народ приезжает сюда просто тупо напиться. С последующим дебошем, приставанием к местным девушкам, после чего за девушек начинают заступаться их семьи и обычно каждая выходная ночь заканчивается мощной дракой. Неожиданно. Потому что так как увидела Диу я - это Гоа лет 30 назад в моем понимании. Практически полное отсутствие туристов. Тишина, чистота, мир и спокойствие. Ярко раскрашенные домики, приветливые местные жители, все мило и благополучно. Даже транспорт ездит со скоростью не более 40 км в час, ибо торопиться не куда, да и не за чем. Похоже что Диу явил меня со своей самой что ни на есть лучшей стороны.

Пляжей много. Есть хорошие, песчаные, есть каменистые. Ребята которые жили со мной в гесте, взяли в аренду велосипеды и каждые день ездили на какой-нибудь новый пляж. Исследовали. Я им слегка позавидовала, мне кажется, что здесь бы я с удовольствием провела в бездумной лени деньков пять, которых у меня, к сожалению, не было.

Мы доехали до западной оконечности Диу, поселка Ванакбара (Vanakbara) где в отличии от всего острова бурлила жизнь! Стояло несметное количество рыбацких лодок, постоянно происходила какая-то перетасовка с рыбой, выгрузка с судна, перекладывание в холодильник, стаи чаек в воздухе, тетки на асфальте отбирающие крупную рыбу от мелкой, смешение запахов, разноцветные флажки, словом другой мир, в котором долго находиться не хотелось. Слишком уж суматошно для такого спокойного места.

Заехали в очень смешной парк динозавров для детей! Посреди пустыни, ну точнее абсолютно ровной поверхности, без единого места для тени, под палящим солнцем, стоял пустой парк аттракционов с четырьмя динозаврами, и четырьмя качелями. Уж кто в него приходил, когда и зачем? И зачем было строить его в таком месте, где рядом ни палатки с водой, ни туалета, и просто ни-че-го… известно наверное только архитекторам которые в момент проектировки явно находились в состоянии несколько измененного сознания. Парк выглядит крайне печальным, заброшенным и одновременно смешным.

После своего краткого знакомства с островом, я сходила купить билет на автобус до Ахмедабада, отправляющийся вечером; поела рыбы и креветок в местной кафешке и отправилась исследовать форт.

За эту поездку я стала экспертом по фортам! Конкретно этот являл собой чисто португальский образец оборонительной архитектуры. Видно португальцы перед каждым боем, или после, исправно посещали церковь, потому что на территории форта несколько церквей и полно маленьких часовенек. Больше всего меня притягивал маяк, и желание залезть на него и увидеть все сверху, но, к сожалению он оказался закрыт для туристов.

Попросила парочку прогуливающихся друзей-индусов сделать фото меня и отправить по почте, чтобы, ну хоть какая-то память осталась. Фото сделали, но просьба была явно ошибочной, потому что началось какое-то адское преследование, миллионные селфи, в общем пришлось грубо отправить дальше по маршруту… а форт как и все остальное сохранился только в памяти.

Затем прогулялась по побережью. Можно было спуститься вниз и посмотреть на причудливые пещеры выгравированные морем. Красиво. Вдалеке, в море, вот уж совсем неожиданный поворот, плыл маленький кораблик с АЛЫМИ парусами! Закрыла глаза - открыла. Плывет. Не глюк. Неотрывно смотрела на него пока он не скрылся за фортом.

Дошла до view point под названием Summer House, ребята из Heranca Goesa сказали, что в основном он используется как место для тусовок у местной молодежи, как и любое красивое место в Диу.

Ох, а оказалось, что время близится к закату, часов же у меня тоже теперь нет, а у меня автобус-то в полвосьмого вечера. Надо торопиться. А то я же даже не знаю, где автобусная станция здесь расположена.

И вдруг после прекрасного, полного релакса дня, началась какая-то адская гонка! Время уже 18:30, внезапно я решила что хочу хоть какие-то фотографии с этого места, попросила хозяина геста подняться со мной на крышу и сфотографировать меня. Оказалось, что камера у него на телефоне есть, и на этом собственно все функции заканчивались. То есть, переслать фотографии никак нельзя. Я схватила ноут и побежала в город искать кабель, где можно подсоединить телефон и скинуть фотографии. Далее оказалось, что мой Мак не видит Nokia. В общем последние 40 минут прошли в какой-то адской беготне по всему острову.

Прибежала обратно, быстренько облилась в душе и понеслась искать автобусную станцию, которая оказалась вообще не в той стороне, что я предполагала. Опоздала на 1 минуту, но! я же в Индии, поэтому автобус опоздал еще на 30 минут! Уф! Все так, как должно быть!

И вот я в прекрасном слипере, в прекрасной ночной дороге в Ахмедабад, на встречу новым приключениям! Yahoo!

Вообще этот почти месяц путешествия по Индии, привел меня к мыслям о том, что я побывала в разных странах, за столь короткий срок. На музыкальном фестивале в Удайпуре мне казалось, что я нахожусь где-то в Испании или в Греции, вокруг пальмы, белые домики, очень приличная публика, Европа… Форт Кумбалгарх - да просто побывала на Великой китайской стене опять. Никаких различий… А огромные кактусы внутри форта заставляли иногда задумываться о пустыне в Мексике… Невероятно красивая дорога из Ранакпура до Саиры - опять Европа, все-таки склоняюсь к югу Испании… Кач - это другая цивилизация. Космос. Слетала на Луну… Ну и Диу - Португалия в чистом виде…

Похоже что можно увидеть весь мир не покидая пределов одной страны :) наверное в этом еще одна уникальная особенность Индии.

О, спасибо за Гуджарат! мы по одному маршруту с вами ехали , или как минимум, по этому отрезку пути  -Бхудж-Раджкот-Диу ))  И даже жила я в Сити-гестхаусе! У меня столько фотографий оттуда, а писать - нет ни времени, ни сил. Так что с огромным удовольствием почитала!