Давнее путешествие по Кашмиру и Занскару в августе 2007 года

Что такое сезон дождей в Химачал Прадеш (северо-запад Индии, а также место моего временного «постоянного» проживания)? Это не просто абстрактный график температуры и осадков в путеводителе LP. Это когда: ты строишь грандиозные планы на завтра, а утром гонишь дорогого к окну посмотреть какая погода. 

Получив хорошо предсказуемый ответ «там льет как из ведра и ни черта не видно», ты со спокойной совестью продолжаешь спать до полудня;  открыв дверь на балкон, ты видишь или стену дождя или плотные облака, без спроса заползающие в квартиру и не обращающие внимания на работающий 24 часа в сутки, 7 дней в неделю вентилятор; это когда  ты снимаешь футболку с вешалки и обнаруживаешь, что 80% всей одежды заболело зеленым лишаем и требует немедленной стирки; это когда постиранные вещи не сохнут по 3 дня; это когда любое помещение в городе жутко пахнет заплесневелым погребом, а  выходя в город ты с удивлением обнаруживаешь очередной участок дороги, разрушенный свежесошедшим оползнем. 

Продолжать можно бесконечно.. Причем если в июле ситуация еще терпимая, по крайней мере 3 часа солнца в день обеспечены, то август просто безнадежен.

Учитывая вышесказанное, наша отвлеченная поначалу идея свалить на север подальше от этого кошмара, из абстрактной начала трансформироваться во что-то реальное – была куплена книжка «Треккинг по индийским Гималайам» любимой серии Lonely Planet.. Майкл как-то самоустранился от активного выбора маршрута, высказав единственное пожелание о том, что ему не хотелось бы карабкаться куда-то вооружившись веревками, кошками и ледорубами. Собственно это не входило и в мои планы тоже, так что я не стала настаивать. Первоначально я думала  о том, что  нужно нанять гида/портера, как я это делала в Непале и ни о чем больше не париться. Газовая горелка была привезена из Москвы, палатка тоже, коврики, приличная одежда и обувь  имелись у обоих. По мере прочтения книжки и долгих поисков в Интернете мой оптимизм заметно поубавился. Каждое описание трека в выбранном нами районе Ладакха Занскаре, начинался следующими словами: «продуктов с собой иметь как минимум на 5-7 дней, соответственно керосиновую горелку и керосин (к моей газовой горелке купить баллоны невозможно, да и непонятно как бы она работала на высотах выше 4000) , также периодически в требованиях встречалась веревка для  прохождения водных препятствия – мосты могут быть разрушены лавинами, реками или их просто может не быть, а  в некоторых случаяк ледорубы, кошки, карабины  и прочая фигня. По моим  скромным подсчетам, вес рюкзаков приближался к 20-25 килограммам. Ну мы же не спортсмены в конце концов!  К слову, в случае наема гида/портера самостоятельно, часто требуется обеспечить его всем необходимым барахлом, т.к. он вполне может прийти к началу трека  в мякгих резиновых тапочках и футболке. В общем мы пришли к выводу, что придется разориться на сильных пони и мужественных гидов, не страдающих топографическим кретинизмом и раз уж пошла такая гулянка, то и на повара.

Предварительное исследование рынка (читаем – обход всех местных агентств) повергло нас в легкий шок – мало того, что всего пару из них делали треки по Занскару, они еще хотели 90 долларов с человека в день (all incl.) и не торговались, что для Индии совсем уж не характерно. Мы, надо сказать, приуныли по этому поводу, т.к. поездка планировалась на 28 дней+мы должны были встретиться в Лехе с другом Майка, с которым тоже собирались сходить куда-нибудь дней на 5. Т.е. это 5040 долларов + нетрековые расходы. Сумма впечатляющая не только для Индии. Как то мы зашли на чашечку чая к друзьям, у которых своя гостиница и агентство в McLeod Ganj и пожаловались на сложившуюся ситуацию, на что Гулза сказал: «фигня вопрос, мы вас отправим в 2 раза дешевле, все организуем, вам понравится». Мы взяли пару дней на раздумье и согласились.

Первоначально мы хотели ехать до Манали а оттуда до небольшого поселочка Дарча, откуда и начинался предполагаемый 10 дневный трек Дарча – Падум. Но наши друзья посоветовали не начинать с Манали, где в это время тоже сезон дождей, а предложили первую чась трека сделать по Кашмиру. Про Кашмир было мало что известно, даже в инете подробных описаний треков я не нашла.Больше какой-то политической информации о том, что  район это был и остается не совсем спокойный. Треккинговый рай до 1989 года... а потом началась война с Пакистаном и местные экстримисты тоже зажигали. Так в 1995 году со стоянки в Лиддервате – на популярном треке от Пахалгама, была похищена группа иностранных туристов, один из которых был обезглавлен на месте, а остальные убиты позже. Пары подобных случаев и артелерийских обстрелов спорной территории оказалось достаточным для того, чтобы прежде значительный поток туристов окончательно иссяк. Но последние пару лет ситуация более-менее нормализовалась и мы с удовольствием приняли это предложение.

Вот собственно говоря, вся нитка нашей поездки: McLeod Ganj (1800) – Pahalgam (2140) (на джипе). Кашмирский трек (7 дней):  Pahalgam  - Aru (2410) – Lidderwat (3050) – Kolahoi Glacier(~4000 at present time) – Lidderwat – Seikwas (3420) – Tar Sar lake (3900) – Seikwas – Sonamous (3340) via Sonamous pass (3960) – Sumbal village (окончание Кашмирского трека) Sumbal village to Padum  via  Sonmarg , Kargil на 3-х разных джипах. Трек по Занскару (10 дней с одной дневкой): Padum (3500) – Pishu (3470) – Hanumil (3380) – Snertse (3710) via Purfi La pass (3850) – Lingshet (3800) via Hanuma La pass (4650) – base of Singge La pass (4400) via Netuke La pass(4280), Khyupa pass (4360) – Photaksar (4100) via Singge La pass (5010) – Honupatta(3900) via Sisir La pass (4720) – Wanlah(3150) – Lamayuru (3430) via Prinkiti La pass (3650) Lamayuru – Leh(3505) на джипе. Окончание трека Не относящееся к оплаченной части: Leh – Manali (2050) – McLeod Ganj

23 августа. 5 часов утра. Грузимся в джип. В Индии я научилась ездить на заднем сиденье, т.к. сидя спереди меня порой тошнит еще сильнее. От страха. Езда по дорогам Индии, особенно по горным, требует здоровой, лучше заторможенной психики и философского отношения к собственной жизни. Дурацкое наследие колонизации страны Англией – левостороннее движение+полное отсутствие каких либо правил дорожного движения. Машины вылетают на встречу и каждый раз, глядя несущемуся в лоб грузовику, ты думаешь: «ну п...ц». В общем, тут действительно ОЧЕНЬ ВАЖЕН хороший водитель, если уж хочется не получать удовольствия от поездки, то хотя бы не дрожать как осиновый лист. Наш водила был на высоте, в конце длинного пути хотелось дать ему орден «лучший водитель джипа в Индии». Мало того, он даже был одет в костюм и если бы не его дурацкая манера постоянно плеваться в окно, можно было бы сказать, что он безупречен. Средняя скорость не очень большая, несмотря на то, что мы выехали в 5 утра, уже часам к 7-8 движение было очень интенсивным, дорога паршивая, через каждые метров 200 дорожные рабочие разгребают оползни, убирают камни и  пилят упавшие на дорогу деревья. Перед въездом в штат Джамму&Кашмир (J&К) длиннющая, вонючая пробка почти на 2 часа. Паспортный и автомобильный контроль.  Отличительной особенностью штата в т.ч. является огромное количество вооруженных  солдат, военных баз и пропускных пунктов, где проверяют документы, а всех иностранцев переписывают в специальную тетрадку.

Дорога очень живописная с огромным количеством дорожных знаков предупреждающих об разных опасностях, подстерегающих вас буквально за каждым углом, как то: «Внимание – зона оползней», «Внимание – зона камнепадов», забавно выглядела череда знаков «Внимание – лавиноопасная зона №1. Парковка и остановка запрещены», через 200 метров «конец лавиноопасной зоны №1. Все ограничения сняты». Еще через 200 метров все тоже самое, только лавиноопасная зона №2, ну и так далее на несколько десятков километров. Реже встречаются дорожные лавинные укрытия – железобетонная крыша над небольшим участком дороги метров в 15. Также очень популярны знаки против пьянства и лихачества за рулем. Многие из них рифмованные, типа «If you slip, your family will whip»,  «after viski driving risky», «better later than never» и тому подобные перлы. К сожалению,  удалось запомнить только эти. Так вот, дорога живописная, большей частью серпантинка  по лесистым горам с огромными соснами, кое где видели групки обезьянок, страшно напоминающих своим видом и манерами молоденьких свежообритых новобранцев – такие же жалкие и ушастые.

Не обошлось и без несчастных случаев, это, к сожалению обязательный атрибут индийских дорог. Если путь дальний, больше 10 часов, то шанс увидеть что-нибудь эдакое, почти 100%. В этот раз парнишке повезло, фура, которая его сбила, шла на поворот и в горку, так что его здорово ударило, но не переехало. Пробка стояла где-то часа полтора, пока не приехала военная машинка с крестом и не увезла пострадавшего. Прямо на въезде в (J&К) висит плакат «Кашмир – рай на земле». Сложно с этим не согласиться, по крайней мере в том, что касается природы. Многие пейзажи напоминают картинки из Библии для детей – зеленые холмы, прекрасные долины с чистейшими реками, водопады, чистый воздух, пастухи, овечки и т.п. Действительно, штат очень  зеленый. Большая часть гор тоже покрыта лесом до верхушек и имеет плавные очертания. И тут несравнимо чище и ухоженнее, чем в остальных частях Индии.

Подъезжаем к Пахалгаму часам к 8 вечера, очередной пропускной пункт практически на въезде, но уже по полной программе, включая личный досмотр и просвечивание багажа. Но скорее всего, это не постоянный пункт, а  работающий на время прохождения Ятры (паломничество индусов к святому месту, тоже самое, что паломничество мусульман в Мекку -тысячи людей прутся на высоту 4050 м. к пещере Амарнатх. Внутри огромный сталагмит, символизирующий  мощь индийского бога Шивы).  Несколько лет назад во время этого праздника, какие то нехорошие люди расстреляли паломников из автоматов. Пахалгам – горный поселочек, фактически одна улица длиной метров 500 и разбросанные по ближайшим окрестностям жилые дома и небольшие гостиницы. По долине течет быстрая речка, все очень чисто и ухоженно. Полностью мусульманская община. В округе довольно много цыган, основное видимое занятие –  держат быков и коров, делают местный сыр и йогурт и продают местным, также собирают дрова и хворост и тоже продают.

Остановились в гостинице наших же друзей, уютная комната с огромными окнами на две стороны, горячий душ, потом ужин на месте - уютная гостиная/столовая прямо при гостинице. В общем накормили, напоили и спать положили. Завтра будем знакомиться с нашим гидом.

Его зовут Рамзан. Он – кашмирец. Вот таким и должен был быть гид в моем представлении – мужик лет…, одного взгляда на которого достаточтно, чтобы сразу понять – ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО.

Конечно, внешность порой бывает обманчива, но не в этом случае – замечательный человек, превосходно знающий свое дело. Сильно чувствуется разница между кашмирцами и индийцами, когда индиец делает что-либо для тебя, моментально приходит ощущение, что он чего то от тебя хочет – как правило бакшиш, и от размера энного зависит как он к тебе будет относиться, обслуживать и т.д. Проверено неоднократно (встречаются исключения, но именно как исключения – т.е. достаточно редко). Понятно, что всем хочется и достойной  оплаты и чаевых, но когда о тебе заботится кашмирец, он делает это с таким чувством собственного достоинства и настолько от души, что невозможно этого не оценить. Также следует отметить, что кашмирцы дружелюбны, но без фамильярности, что я например просто терпеть не могу.

Первые два дня в Пахалгаме были посвещены дневным прогулкам по окрестным горам/долинам. Должен же гид знать, как быстро мы зачахнем на треке. Погода была замечательная, солнечно и не жарко, т.е самое оно для ходьбы. Вечером выбрались в городок – по сравнению с McLeod Ganj,  это не  туристический центр at all, но рестораны и магазинчики присутствуют. Побочных развлечений никаких. Белых туристов нет, но я думаю, что имеющиеся  сидят по гостиницам и релаксируют, а в городок только по надобности выбираются, в магазин сходить или в аптеку. Лес в округе – огромные корабельные сосны, а вдоль реки ивы, но я заметила, что и в Индии, как  и в Китае,  леса почти не пахнут, т.е. лесной воздух очень чистый, но... Во время одной из прогулок набрели на огромное поле для гольфа – чистая подстриженная травка и нет камней. Рамзану пришлось приложить немало сил, чтобы убедить меня в том, что это не дело рук человеческих, а природа-мать постаралась. Тут же к нам подбежал мелкий цыганенок с разноцветной козой на руках и стал настойчиво предлагать сфотографироваться. Мы долго отпирались. Ушел он только через 20 минут. Я бы с удовольствием приехала сюда в следующий раз на месяцок – хорошая погода, уютная гостиница с садиком поляной и видом на реку, горы, тишина и благодать. Даже в город бы не ходила – кормят как на убой в гостинице и библиотечка имеется. А днем бродила бы по безлюдным горам. Такое вот место силы.

Вечером пытались согласовать маршрут, это было сложно, т.к. Гулза говорил одно, Рамзан другое, а когда мы пытались выяснить кто же прав, они переходили на свой язык и оживленно о чем то спорили. Но так как про Кашмир мы ничего вообще не знали, то пришлось положиться на слова Гулзы «Рамзан знает и любит  свою родину Кашмир и покажет вам все самое интересное». На том и поладили. Насчет Занскара мы примерно представляли, что мы хотим, поэтому расставили точки на карте и получили всеобщее согласие и одобрение. Идем Падум – Ламаюру. 10 дней – 136 км. LP характеризует его как средний-тяжелый. То что надо после полутора месяцев ленивого домопровождения. 26 августа. К 10 часам утра пришли 3 сильных пони, 2 погонщика и повар/дополнительный гид Разак – кузин Рамзана, что было для нас сюрпризом. Пони очень прикольные, каждое утро их приходилось ловить, потому что они не желали загружаться. Удивляюсь, почему они не убежали в свое время в ужасе навсегда, после того, что и сколько на них везли.

Погода в первый день была переменчивая – то дождь, то солнышко. Первые несколько километров до нац.парка Ару шли по дороге, потом по лесу. Вся обочина дороги поросла травой. Травой – это марихуаной. Мечта наркомана – достаточно только протянуть руку. Рамзан показал как делают гашиш – обрываешь листья с кустика и растираешь его в ладони долго-долго. Полученная коричневая субстанция соскребается с ладошки ножом и так до бесконечности – такое медитативное занятие. Кусочек свежего гашиша размером с помидорку черри стоит около 15 долларов. Хватает надолго. Встали во второй половине дня на красивой лесной  поляне, на окраине которой притулилась пастушья хибарка. Быстро поставили палатку пока не было дождя, покидали туда все вещи. Тем временем наша группа поддержки ловко собрала один большой тент «кухня/гостиная», распаковали горелку «кемпинг газ» и торжественно зажгли новый 50 литровый газовый баллон. Минут через 10 мы уже пили чай, после чего я уселась писать дневник. Тут же набежали пастушьи дети

они очень любопытные, заглядывают прямо через плечо, но в отличие от индийских не орут благим матом «HELLO PEN» « HELLO CHOCOLATE»  «HELLO BAKSHISH» и не бросаются в тебя кусочками дерьма. Просто стоят и смотрят. Через несколько минут подтянулось старшее поколение. Робко расселись метрах в полутора, но с таким же непосредственным любопытством вытягивают шеи в мою сторону. Разак в итоге купил у них курицу, сыр и немного дров. Так что вечером у нас был настоящий пионерский  костер. Вот только каких нибудь сосисок не хватало. Для меня костер в немалой степени ассоциируется с приготовлением на нем  вкусной еды. Романтика! На следующий день дошли до местечка под названием Лиддерват – широкое ущелье, красивая стоянка прямо на берегу ледниковой речки – вода мутная и просто ледяная. Тут же неподалеку очередная пастушья хижина – они встречаются на всем пути в самых неожиданных местах. Но конец августа начало сентября это время, когда пастухи потихоньку начинают сваливать с высокогорных стоянок вниз в долину. Если выпадает ранний снег они попросту будут отрезаны от долины до следующего года.  Горные склоны такие крутые, что даже полметра снега могут вызвать лавину. Местами в особо глубоких ущельях мы видели так и нерастаявшие с прошлого года снежные мосты толщиной в пару метров и засыпанные сверху хвоей, землей и упавшими деревьями.

Вот одно из подобных ущелий, где даже в августе так и лежит нерастаявший с прошлой зимы снег припорошенный хвоей

Встали рано утром в 6 часов, позавтракали и пошли к леднику Колахой. Пока тропинка шла по лесистому ущелью, Рамзан показал нам свежевырытые ямки – тут тусуются медведи – копают свои корешки. Через час тропа выходит в широкую долину и далеко-далеко виден заснеженный пик Колахой (5452) и ледники

Тропинка натоптанная потихоньку уползает вверх. Несколько несложных переправ – в это время года ручьи неглубокие, так что натягиваю штаны на ботинки и быстро перехожу речку – по камушкам, по бревнышкам. Ура! нигде не свалилась - ноги сухие. Слава богу, мостики худо-бедно были почти везде, а где не было, там воды меньше чем по колено. Последние пару километров на подходе к леднику тропы как таковой нет – нагромождение огромных валунов по которым нужно осторожно карабкаться. Чем ближе подходим к языку, тем холоднее становится – как будто подходишь к большому открытому холодильнику. В итоге стоим непосредственно на леднике, он хотя и покрыт тонким слоем шлака, но все равно скользко

В середине огромная трещина-промоина откуда и вытекает речка.  Прочитала, что с 1859 года по 1909 длина ледника уменьшилась на милю, а Разак сказал, что когда он был здесь первый раз 15 лет назад он был длинее еще метров на 800. Так что тают Гималайские ледники, тают. На спуске у меня начала сильно кружиться голова, пришлось остановиться и съесть пару печенек – полегчало практически сразу. До лагеря добрались около 6 часов вечера и сразу как кони к водопою бросились к чайнику. Чаю было выпито немеряное количество. Вечером опять жгли костер -  это одна из множеств положительных черт Кашмира – дрова везде можно или собрать или купить у пастухов задешево. На следующее утро неранний подъем в 8.00, т.к. ходовой день предполагается совсем короткий, не более 4 часов. День без утомительных перепадов, частично по лесу, частично по булыжникам. Удивляюсь как тут проходят груженные пони – я то частенько на пятой точке съезжала с особо высоких камней, а что делает маленькая лошадка...совсем непонятно. Я позже спросила у Рамзана, что люди делают, если лошадь ломает ногу. Сказали, что помогают ей выбраться и оставляют пастись на месте, а через какое-то время возвращаются за ней. Кстати на севере Индии встретила большое количество весьма распространенных в средней полосе России растений, как то: щавель, конский щавель, манжетка, чабрец (собрала, заварила вечером чайку), подорожник, ягода внешне неотличимая от земляники, но совершенно безвкусная. Также был найден фундук. Еще были какие-то грибы, но я не рискнула их пробовать. Увидев заросли крапивы спросила дитя цивилизации Майка: «а ты знаешь, что это за растение?», на что он сказал «нет» и схватил пучок. Комментарии были излишни. После этого на провокации не поддавался. 

В связи с ранним приходом решили устроить помывку/постирушку в горной речке и  высушить все вещи на жарком солнышке. Тут подошел какой-то жирный сальноглазый индусяра в светлых слаксах и почти что при галстуке и начал донимать дурацкими вопросами, типа «а как вы сюда добрались?» (он приехал верхом на лошади), «а эта девушка кто?»(это про меня), потом увидел, что Майк пьет ибупрофен и начал доставать его, чтобы он немедленно с ним поделился, а когда его спросили зачем ему собственно таблетки, он начал жаловаться на отдышку и прочие внутренние органы, на что ему было сказано в вежливой форме, что эти таблетки от такого пуза не помогут, даже если он их с оберткой съест. В общем спустились мы по обрыву к речке и только я начала раздеваться, как увидела этого козла с удобством усаживающегося, прямо как в театре! на краешке обрыва, откуда он мог обозревать мое омовение. Я разозлилась просто ужасно, мы начали на них орать, после чего они нехотя поднялись и побрели прочь. Я наверно, если бы они были в зоне досягаемости, камнями их забросала.

На следующий день пошли в радиалку к озеру Тар Сар. Приятная прогулка, людей  никого за исключением двух пастухов с отарами, встреченных нами уже на обратном пути. Было неправдоподобное зрелище, когда я бросила взгляд на противоположный склон долинки и увидела камнепад,  двигающийся вдоль его центральной части. Забавную иллюзию создала огромная отара овец и коз, которую пастухи куда то гнали. Дошли до озера – оно не очень большое, прозрачное, окруженное молчаливыми горами и тишина почти пещерная, до звона в ушах. Майк полез плавать, я не рискнула – глубоко и вода холодная. 3900 все таки. 

Вечером Майк пек блинчики с яблоками и изюмом. Вкуснооо.

Блин, не хочется каждый абзац начинать словами «на следующий день», но и лень изысками заниматься, так что терпите – я не профессиональный писатель:-D Совсем никого не встретили на следующий день, вот только огромного орла на перевале Сонамус. Забираться туда было совершенно ненапряжно, а вот когда мы увидели как придется спусткаться я глазам своим не поверила – 500 метровый крутой сброс, выглядящий так, как будто недавно там производились взрывные работы – опять же любимые огромные валуны и каменные осыпи. Дна и тропинки не видно

Подождали лошадей, пропустили их вперед – не очень хотелось, чтобы они сбрасывали нам на головы камни. В общем спускались мы почти полтора часа по сыпучей крутой дорожке. Я пару раз навернулась, к тому времени от подошвы моих только год назад купленных доломитов осталось одно название, так что на мелкой крошке они плохо держали. Слава Будде, альпеншток был, вообще не представляю что бы без него делала. Когда спустились и встали, обнаружили что майковские ботинки Columbia разошлись на две части верхнюю и нижнюю каждый. Как раз по шву, соединяющую резиновую и нубуковую части. Окончательно не распались только за счет внутренней  тряпки. А до конца Кашмирского трека нам еще предстоял день спуска в долину. С перевала спустились вовремя, небо над ним внезапно почернело и началась гроза. Полдня спуска по лесу, несколько раз переходили речку - по мостикам в этот раз. Мостики у них смешные – два тонких не сухих ствола перекидываются с берега на берег и на эти две палочки укладываются плоские камни и толстые ветки, и уже  сверху насыпается  земля. Выглядит прикольно, но идти по нему стремно. Вышли в деревню, настоящие добротные каменные дома и поля высоченной кукурузы, так что порой видны только крыши. Очень чисто и благоустроено. Перед домами сидят мусульманские дядьки свирепого вида, но здороваются вполне доброжелательно.. Проявлять неуемное индийское любопытство тут не принято, так что все очень пристойно и даже дети не бегут за тобой и ничего не просят. Встали как бедные родственники на дороге со всем нашим барахлом. Лошади с погонщиками уже отправились в обратную дорогу. Мимо проезжает много военных машин, в кузове сидят/стоят военные при полной боевой амуниции – бронежилеты, автоматы. Лица многих закрыты черными повязками. Все это контрастирует с благостным окружением, напоминая, что мы находимся на приграничной территории и всяко может быть. Но в общем не чувствуется какого то напряжения, не витает это в воздухе. На данный момент там все мирно и регион открыт для приема туристов. Поймали джип до Сонмарга, там сейчас строится огромный туристический комплекс. Место удачное, вокруг красивейшие лесистые горы и совсем недалеко виден оргомный ледник, спускающийся почти в долину. Так что есть чем заняться и куда сходить. Буквально в нескольких километрах перевал Zoji La, фактически разделяющий Кашмир и Ладакх.

А что с техникой? Ноуты выживают?

Приветствую! Зато - никаких диспутов)

Я в мае собралась в Кашмир)

Глядя на фотки - верю!

И в 20 часов приехали! А-бал-деть!

Спасибо, Наташа! Пошла читать по второму кругу и фотки разглядывать. 

Нанимаем еще один джип до Леха (Решили ехать в Лех, а не Падум и идти в обратном направлении, несмотря на то, что это не очень удобно – у Майка нет ботинок, а купить что-то или взять в аренду можно только в Лехе) Водитель нашей машины – молодой человек лет около 30, похоже окончил курс джихада «Убей туриста. Умри сам». Бесконечно высовывается в окно и пялится по сторонам, звонит телефон – он бросает руль и придерживая его локтями начинает болтать, при этом каждые несколько секунд умудряется посмотреть на меня в окошко заднего вида. Меня это ужасно раздражает, тем более, что мы начинаем подниматься на перевал. Люди! Никогда в жизни мне не было ТАК страшно. Я на себе испытала, что значит «одеревенеть от ужаса». Крутейший подъем по короткозигзагообразной дороге. Дорога в отвратительном состоянии – вся в ямах и колдобинах, валяются свежеупавшие камни и при этом ужасающе узкая. Когда я выглянула из окна, все, что я увидела, это километровый, совершенно вертикальный сброс, а дороги не видно ВООБЩЕ.

Машину качает как кораблик на волнах. Я сижу вцепившись руками в кресло и не чувствую их совершенно, так же как и нижнюю часть тела. Работает только голова, и то только левое полушарие, ответственное за эмоции.С огромным трудом удерживаюсь от того, чтобы не выскочить из машины и не пойти пешком, а также прямо мутит от нестерпимого желания вытащить этого мудака из за руля и отпиздить (простите) его как следует. На лице Майка читаю примерно такие же мысли. Даже гиды с непривычно напряженным выражением на лицах. Водила явно бравировал и наслаждался своей крутостью. На дороге после перевала постоянно шел на обгон и  с ужасающим скрипом тормозил, когда навстечу ему ехала другая машина.

За перевалом неожиданно АБСОЛЮТНО другой мир – во первых заметно холоднее, чем в Сонмарге, дует дикий ветер и горы уже не лесистые горы Кашмира, а абсолютно голые каменные вершины. Ладакхцы строят дорогу – замотанные в шарфы, одетые в какие-то теплые обноски. Вдоль дороги несколько костров на которых в огромных бочках плавится смола. Рабочие таскают ее ведрами и льют на щебенку. По пути несколько раз останавливаемся на пограничных пунктах, выбираемся из машины идем к палатке. Там полный бедлам – гудит керосиновая печка, грязный солдатик лепит какие-то лепехи, тут же разливают чай. Железные кровати с не знаю какой давности матрасами и запах просто сногосшибательный. Главный лезет куда-то вглубь палатки и на свет появляется засаленная тетрадка, куда он аккуратно переписывает наши паспорта. На каждом пункте у них проблема – не могут найти гражданство в моем паспорте. Довольно много народа в солнцезащитных очках годов эдак 50-ых. Именно такие  лица мы видим , перелистывая альбомы с первыми фотографиями  восходителей и исследователей  Гималаев.

В итоге кое как мы добрались до Каргила – мусульманского пограничного городка стоящего на главной  дороге Лех - Падум. Я категорически отказалась ехать куда либо с нашим водителем-уродом и предложила заночевать в Каргиле. Все согласились. Я не смогла выдавить даже простого «спасибо» этому человеку за рулем. Нашли недорогую гостиницу, сходили в настоящий душ и пошли бродить по городу. Ничего интересного он из себя не представлял, но зато мы набрели на тибетский магазин, где увидели вполне приличные ботинки. Померяли – подошло. Цена – 2700 рупий (68 долларов) и тут  тибетец-продавец начинает торговаться сам с собою: «Ботинки стоят 2700, но я их продаю по  2500, а для вас так уж и быть 2200» Ура,  здорово, что остановились в Каргиле, завтра можно будет ехать в Падум, а не Лех и действовать по первоначальному плану.

Точно! я это тоже подметила.

Гид понравился)

хе-хе))

Забраться на такую высоту - и не найти уединения)) Переселена планета...

афигеть...А твоя обувка? И какой фирмы были твои башмаки?

Мощно! Где-то про этот участок пути мне рассказывала подруга, как она сидела и молилась. Но у них были водители, с которыми прощались, как с родными людьми!

Выехали в 4 часа утра. Первый час не могу расслабиться – наблюдаю за водилой, вроде адекватный и ведет осторожно. Ехать нам долгие 196 километров

и водитель

Постепенно исчезают небольшие мечети и им на смену приходят буддистские ступы и монастыри. Большая часть Ладакха, как сказала моя знакомая – настоящий Тибет, только без китайцев. Иногда можно увидеть целые ряды – сотни небольших ступ и стен мани. Пейзажи вокруг просто потрясающие – сразу видно, что ты в больших горах. Часто останавливаемся и просто смотрим на окружающую нас красоту – долины и ущелья, заснеженные горы и ледники, бурные реки и водопады. Конечно фотографируем

Я почти плачу от отстутствия широкоугольника и поляризационного фильтра. (плакать по этому поводу мне придется во время всего трека).  Движения по дороге практически нулевое.  Единственное, что отравляет нам жизнь – это  пыль и сумасшедший ветер. К концу поездки у Рамзана и Майкла начинаестя носовое кровотечение – слабые сосуды, а пыль как абразивка. Приезжаем в Падум во второй половине дня. Время поездки – 15 часов.

Осматриваем кемпинг, где нам предстоит жить – лысая пыльная поляна по которой верер носит мусор. Уличной альтернативы нет и мы слабовольно идем на осмотр местных гостиниц. Буквально в 50 метрах от кемпинга абсолютно новая гостиница, заходим, видим, что строительные работы еще ведутся, но комнаты вроде готовы. Нам показывают комнату. Офигительный номер в тибетском стиле, расписные стены, новая резная мебель, мягкий ковер на полу, отделанная кафелем душевая, новое постельное белье. Красота! Спрашиваем сколько стоит. Ответ – 500 рупий. Мы делаем вид, что цена нас ошеломила и собираемся уходить. Цена тут же сбивается до 200 по причине того, что дескать сезон уже кончился и уж лучше 200, чем вообще ничего. Мы остаемся. Тут же лезем в холодный душ и смываем ужасную пыль. Такое чувство, что не в машине ехали от душа до душа, а в угольной тарантайке 3 дня тряслись. Ну и как же не сооблазниться ужином в ресторане – поели в кабаке первый и последний раз. Впоследствие ходили к мужикам в кемпинг. Разак замечательно готовил, и вообще я в поездке следовала методу моего товарища – «на ночь надо налупиться, чтобы не замерзнуть». Ну не могу я заснуть на голодный желудок!

Падум – крошечный городок, смотреть особо нечего. Весь город можно обойти минут за 20. Правда в окрестностях есть несколько интересных буддистских монастырей и довольно много ступ. Еще в городке есть мечеть

Как нам сказали, конфликтов на религиозной почве тут не бывает – по всей видимости люди слишком заняты борьбой за выживание. В момент нашего приезда 2 сентября город активно готовился к зимовке. Единственная дорога Каргил-Падум открыта для проезда всего ничего – с июня где-то по середину-конец октября, поэтому народ активно запасался газовыми баллонами, продуктами, а также молотили зерно и  укладывали сено на крыши домов – еда для скота на долгую зиму. 

Мы должны были в Падуме нанять новых лошадей с погонщиками для трека в Ламаюру. Как оказалось, это не так просто, т.к. несмотря на то, что в Лонели Планет сказано, что в трек тут можно ходить до конца октября,  в реальности даже сейчас это уже поздновато, погонщики торопятся вернуться в Манали до снега, а еще это сезон сбора урожая, так что цена на лошадей несусветная и еще не каждый пойдет. Так что все эти 3 дня мы отдыхали и бродили по окрестностям. Вот только нас очень удивило следующее: в LP высота Падума была указана как 1000 метров, а вот по ощущениям нифига не тысяча. И горы со снежными шапками кажутся совсем близко, и сердечко бьется слишком сильно, когда лезешь в горку или поднимаешься по ступенькам. А потом почитала книжку более внимательно и наткнулась на следующую фразу «первые два дня дорога почти пологая, без крутых спусков и подъемов»  приводит в селение Пишу высотой 3500 метров. Упс, опечатка. Сразу как то полегчало, а то страшно было осознавать, что на тысяче метров невозможно шнурки у ботинок завязать, чтобы голова не закружилась. На вторую ночь, возвращаясь после ужина в гостиницу я случайно посмотрела на небо и так и осталась стоять с отвалившейся челюсьтю – ТАКОГО я не видела никогда. Небо искрилось миллиардами звезд почти что над моей головой, на уровне потолка в ГУМе и через все небо – от горизонта до горизонта - длинная, четко очерченая ярчайшая лента млечного пути.  И все это переливается, мерцает и движется как рождественская сказка. Мы стояли не проронив ни слова минут 40 на крыше нашей гостиницы. Просто полный unreal. Если бы в тот момент в соседней подворотне приземлилась летающая тарелка, я думаю это не произвело бы на меня такого сильного впечатления.

ВОТ ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫЛА БЫ БЫТЬ ФОТОГРАФИЯ ЭТОГО ВОЛШЕБСТВА, НО ЕЕ НЕТ((((

Вечером на 3-ий день нашего пребывания гиды сообщили, что они нашли  и наняли лошадей. Аж 7 штук. Это был единственный вариант на том момент– погонщиков на этот трек нужно двое и им негде и не с кем было оставить 4-х лошадей, поэтому нам не оставалось ничего другого, как согласиться за 7 пони. Ну нам то было абсолютно все равно, да хоть 10, т.к. все было оплачено заранее. Опять подъем в 6 утра, завтрак и вперед. Идем с Разаком, Рамзан остался помогать погонщикам.  Если на кашмирской части погонщики помогали по лагерю практически во всем, начиная от сбора дров до мытья посуды, то тут это не принято. Они обслуживают строго только себя.

Первые два дня трека проходят по грунтовке, солнце жарит просто нереально, кажется я смогла бы приготовить яичницу без всякого огня, просто раскалив сковороду на солнце. К счастью,  сразу по приезду в Падум мы купили два белых платка, которыми можно было покрыть голову и плечи и использовать как защиту от пыли. Хирургическая токнкая маска была бы крайне полезна в любом треке по Ладакху и Занскару. Пыльно невероятно и ветер. Идти друг за другом или рядом невозможно, нужно держать дистанцию метров 50, иначе дышать совсем нечем.  В первый день решаем сделать крюк и зайти в самый большой монастырь в Занскаре – Карши. Первоначальная гомпа была основана в 10 веке, нынешняя постройка относится к 15 веку. Издалека смотрится красиво – как ласточкино гнездо.

Падум позади

Твои фотографии прекрасны! Иногда техника убивает в фото жизнь, остается только журнальный глянец

Я видела! В Деорали - там около 2800 - небо не отпускало на в комнаты, но у нас не получилось сфотографировать - ни у кого. А у вас, судя по всему, вышло? И что же случилось с фоткой? Зависть Богов?

Какие родные места! Спасибо за прекрасные пейзажи!

. Сворачиваем с основной дороги и начинаем подниматься. Как же тяжело, блин. Монахи явно легких путей не искали. Мало того, что большинство буддистских монастырей расположены на большой высоте, так к ним еще и карабкаться надо. Впоследствии я все буддистские монастыри Ладакха прозвала – climbing gompas. Что-то с большим трудом мы туда залезли, я когда села на вершинке, у меня звезды плыли перед глазами как после хорошего удара по башке. Майк заполз чуть позже со словами «ну что я здесь делаю? На эти деньги можно было месяц в Таиланде в 5* жить!!!!»

Монастырь красивый, только монахи куда то подевались. Поймали двух маленьких, попросили отпереть главный холл. Они куда то убежали, вернулись с ключом. Мы немножко побродили и стали спускаться. Вечером дошли до деревушки Пишу, встали неподалеку, поставили палатку (я брала свою алексику – осталась очень довольна ее ветроустойчивостью, была уверена, что при таких ветрах стойки будут гнуться и в этом случае пришлось бы спать с гидами в палатке-кухне. Они впрочем сразу сказали, что если что, они не возражают)

Стоянка - как на цементном заводе, но лучше ничего нет. Ужинаем и забиваемся в палатку, желания чуть-чуть погулять нет, ветер носит клубы пыли, наглотаемся еще. Утром у меня внезапно прихватило спину, согнулась, а разогнуться не могу. Пришлось пить ибупрофен. Дорожка все время идет вдоль реки, то забираясь на горки, то спускаясь на уровень реки. По дороге встречаюстя ступы в небольших трехстенных домиках – по три штуки:белая, синяя, красная Длинные стены мани – в основном мантры, но встречаются и вполне высокохудожественные изображения Будды и Тары. Иногда просто вырезанные в камне, иногда раскрашенные яркими красками.

День долгий, Майк идет медленно, матерится на сильную боль в ступне. Я – добрая душа, предлагаю ему пока не поздно вернуться, сесть на автобус, доехать до Ламаюру и подождать меня там. Нет, говорит, я что сюда на автобусе кататься приехал!? Ступня у него болела каждый божий день, я кормила его кетановом, ну и списывала боль на плоскостопие. В итоге оказалось, что в Кашмире, по всей видимости когда у него развалились ботинки, он сломал себе мизинец в суставе на левой ступне. Соответственно там все опухало и т.п.  А ходовые дни в Занскаре были по 7-9 часов. Узнали о сломанном пальце мы только когда он уже после поездки рентген сделал. После 6 часов ходьбы стали спрашивать «а далеко ли до Таллинна». Да вот буквально за поворотом (за холмом, за речкой, еще 20 минут)!! Через 9 часов пришли на стоянку недалеко от которой стоит покосившаяся табличка «Занскар трек. Падум – Ламаюру».

Поставили палатку, постирали сырки, умылись и пошли пить чай. Штаны наши вида просто невозможного – пыльные до самого нехочу, так что перед входом в палатку Рамзан оббивает нас каким-то мешком. Хорошо, что он выбирает места для стоянки с хоть каким нибудь чахлым, но источником, где можно умыться и постирать носки. На следующий день тропа идет вверх-вниз постоянно, первое время шли по красивому узкому ущелью, заросшему зарослями шиповника, потом стали подниматься на гребень – тропа узкая, буквально в две моих ступни (в ширину) траверсирует склон. Смотреть в сторону не могу – я боюсь высоты и у меня кружится голова. Старательно пялюсь в сторону склона и все равно сосет под ложечкой. Очень неприятно. И тут тропа выходит на вершину и куда ни пялься, везде пропасть – упадешь, зацепиться не за что. Я на нервной почве резко прибавляю скорость и почти бегу по этой дурацкой тропинке. Похоже, что у Майка таких проблем нет. Завидую. К счастью, продолжается это не долго и мы сваливаем к бурной речки. На берегу сложенная из камней хибара с гордой надписью «хотел». Ненадолго останавливаемся, даже выпиваем по стаканчику чая и о, радость! Они продают пепси. Покупаем по бутылке.

Местные жители. Во рту у тетки конфета)

Через речку переброшен мостик – в этот раз ржавые канаты с набросанными как попало бревнышками/веточками

. Сегодняшняя стоянка в зоне повышенной турбулентности – палатку поставили вчетвером, ветер сильный, даже погонщики полностью задрапировались. Их палатка огромный кусок полиэтилена. Внуть ставится обычная палка, а края растягиваются и заваливаются камнями. Вход обычно открыт. Мы, попив чая, загерметезировались у себя, слушаем музыку. Вдруг раздается истошный вопль гида «вылезайте скорее, тигр!!!!!!» Блин, тут же не бывает тигров, но из палатки вылетаю как пуля. Весь народ пялится на противоположный склон. После долгих «туда смотри, сюда не смотри» я на несколько секунд вижу огромную светлого цвета кошку – это снежный барс! Сфотографировать даже не пытаюсь, слишком далеко и на теневой стороне. Зверюга медленно двигается по склону и исчезает за каким-то камнем. Гиды начаинают улюлюкать, пытаясь напугать его и выманить из за камней. Это им удается, но я уже ничего не вижу. Жаль, что не было бинокля. Впоследствии мы видели другую живность, как то: золотой орел с размахом крыльев метра 2,5-3 точно, который  устроил для нас показательное выступление, зависая в термиках прямо над нашими головами и каких-то мохнатых парнокопытных с закрученными рогами. Диких яков и пушистых толстых сурков я даже не считаю. Первая половина следующего дня была довольно легкой, поднялись по ущелью  до здорового снежного арочного моста, я немножко поснимала. По мосту не пошли, была опасность, что он не выдержит и обвалится, поэтому полезли в арку.

в обход

Потом довольно долго шли по долине и в итоге вдали показалась ступа и флаги  перевала Ханума. На вершине холодно (это 4650) и ветрено. Открывающиеся виды – лунный пейзаж, вдали снеговые вершины Ладакхского хребта, где то вдалеке в распадке между горами небольшая деревушка Лингчет.

С трудом можно разглядеть белые домики Лингчета

вид с перевала

Слегка перекусили и стали спускаться – спуск ужасно долгий с бесконечными зигзагами, ноги по щиколотку в пыли. Зато присутствуют какие-то кустики нежного розово-золотистого осеннего цвета, что вносит хоть какое то разнообразие. Потом опять подъем, опять спуск и мы на месте. Решаем на следующий день отдохнуть и устроить дневку. Во время дневки  выспались как следует, устроили стирку в ручье и т.п.

палатка-кухня, она же - домик гидов

Зато следующий подъем в 5 утра, в шесть уже идем. Спустились к деревушке Лингчет – оазис в окружении суровых гор - несколько домов и красивый монастырь

. Даже есть деревья – видно, что их выращивают с огромным трудом. Тоненькие стволы замотаны толстыми тряпками и перевязаны бечевкой, чтобы животные их не грызли.

Видели избушку из которой можно было позвонить по спутниквому телефону. Первую половину дня идется тяжело – сказывается ленивая дневка, потом вроде втягиваемся.  Три перевала, последний из которых опять нагоняет на меня страх – узкая сыпушная тропинка и падать далеко. Ко всему прочему на склоне лежит мертвая лошадка и разбросанные вещи. Это не добавляет мне оптимизма. Опять несусь как угорелая, чтобы побыстрее это кончилось. Сегодняшняя стоянка у самого подножия самого высокого перевала на этом треке -Синге ла (5010) Вечером сильно похолодало, ночью вылезла в туалет – все вокруг в снегу и на палатке сантиметра 3. Утром встаю расстроенная – холодно и влажно, снег стаял, но густая облачность, ничего толком не видно, значит и с перевала, откуда должен был открываться красивый вид на хребты Занскара и на  Гималаи, мы ничего не увидим. И замерзших водопадов с соседнего шеститысячника в том числе. Последний проблеск надежды «а вдруг там солнышко выглянет» угас через 20 минут после начала подъема – началась метель. Все вокруг стало неразличимым – снег покрывает камни и тропу с ужасающей быстротой. Разак по пути выкладывает небольшие туры для следующих за нами погонщиков. Через час 45 минут мы стоим на перевале. Видимость - несколько метров.

Лошади получили по конфетке

Через несколько минут уже не виды не только наши следы на подъеме, а вообще ничего не видно, в том числе и спуска с перевала. Разак  не может найти тропу вниз, говорит давайте подождем лошадей, будем спускаться по их следам. 40 минут прыгаем, стараемся не замерзнуть пока ждем лошадей. Поднимаются погонщики, смотрят вокруг и чешут репу, в итоге просто начинают кричать на лошадей, предоставляя им самим выбирать, откуда начинать спуск. Когда снег еще не очень глубокий, пони чувствуют тропу по запаху навоза. Снега навалило пока сантиметров 15, спускаться по нему даже легче, чем по пыльной сыпухе. Через какое-то время у нашей группы появился новый лидер – гигантского размера очень веселый дикий як. Нужно видеть это чудное животное, когда оно не просто тихо пасется, а грациозно скачет по склону, весело задрав пушистый хвост. Блин, спускаемся в долину, там тоже метет, но снег -  тяжелые мокрые хлопья. Пропитка на ботинках кое-как работает, чего не скажешь о моей куртке Салева. Купленная в магазине Кант за 8500 рублей (со скидкой!) она оказалась худшей по соотношению цена/качество вещью которая у меня когда либо была. Промокать начала с первых дней использования, а под тяжелым мокрым снегом толку от нее вообще почти никакого – работает только как ветрозащитка, а промокает с такой же скоростью как туалетная бумага.

К вечеру погода улучшилась, когда пришли на стоянку, обнаружили там с десяток палаток – люди пережидали непогоду. Если идешь в трек в это время года, то лучше всегда оставить несколько дней в запасе на случай непогоды или еще какой форс-мажор. Мы были единственными, кто пришел в этот день с той стороны

даже тубзик на стоянке был - цивилизация

На следующий день в нашем направлении безоблачно, но над Синге Ла по прежнему висят свинцовые облака и вероятно идет снег. Идем по красивой долине с красными кустиками травы, вокруг множество куропаток, которых Разак пытается сбить своей палкой. Кидает довольно метко, но промахивается буквально чуть-чуть. Вегетарианство продолжается. Подходим к перевалу Сисир Ла, начинаем карабкаться. Это был единственный объективно опасный участок за все время – снег стаял и узенькая тропка, траверсирующая крутой склон, превратилась в глубокую,  скользкую грязную канаву. Идти очень тяжело – ноги скользят и закогтиться вообще не за что, так же как и альпеншток воткнуть. Подскользнуться и улететь легко. К счастью, спуск – северная сторона и там лежит довольно жесткий снег, т.е. спускаться было легко. Но я считаю, что нам очень повезло, что прошел снег – окружающие горы выглядят совсем по другому и пыли совсем нет. Горные пики самой причудливой формы, иногда сложно поверить, что это природа так постаралась. Фотографирую почти непрерывно.

Во второй половине дня встаем, пожалуй на самой удобной стоянке за все время – в ущелье на берегу горной речки. И деревца растут и кусты шиповника и облепихи (они встречаются частенько, особенно вдоль рек). По всей видимости ни шиповник, ни облепиху никто не собирает. Спрашиваю гидов, они недоуменно смотрят на меня, говорят, что облепиха не очень съедобна, а о  том, что можно сушить и заваривать шиповник, вообще слышат первый раз. Солнце  стоит еще высоко, так что устраиваем грандиозную стирку, сушим вещи, я даже умудряюсь помыть голову в ледяной воде.

На следующий день идем по каньону – очень узкий, буквально метров 20-30 шириной и с километровой высоты стенами, уходящими далеко-высоко в небо. Предлагаю Разаку остановиться где-нибудь и поспать пару часиков, т.к мы опять часто останавливаемся, фотографируем и любуемся этим великолепием.  

стены каньона

кафешка

Через два дня оказываемся на последней точке маршрута - Ламаюру. С последнего перевала перед городком открывается необычный пейзаж – как большое белое пятно на фоне гор – светлые песчанные складки.

. Так же меня заинтересовали другие образования – тонкие конусообразные песчанные пальцы, торчащие из поверхности

. Когда я их фотографировала, внезапно услышала странный свист у себя за спиной. Обернувшись, в метрах  трех за собой, увидела небольшой камнепад, а буквально в полуметре над одним из этих пальцев, мини торнадо, который крутил несколько камешков над землей и собственно и издавал этот звук. Я решила поскорее сбежать. Монастыр Ламаюру  впечатляет, это один из самых старых монастырей Ладакха, датирующийся 10 веком. По сей день сохранилась и недавно была отреставрирована старая гомпа. В основном холле дверка прямо в стене - пещера Миларепы – известного поэта и святого (1040-1123 гг). В монастыре тихо и как то по особенному......

Классно, обалденно и офигительно!

Читаю, проникаюсь и тихо радуюсь, что я не там, а с ноутом под тёплым одеялом и на любимом диване )) На такой подвиг, как всё вышеописанное, не решилась бы никогда ) Снимаю шляпу!

Через два дня мы уехали в Лех и собственно на этом активная часть закончилась. В Лехе сняли приличную гостиницу с горячим душем и балконом с видом на снежные горы и больше ничего не делали – спали, ели, книжки читали, даже в заброшенный королевский дворец сходили только в последний день перед отъездом. К нашему приезду то ли 17, то ли 18 сентября, город был на грани вымирания – многие магазины, массажные салоны, рестораны и т.п уже были закрыты – например рядом с нашей гостиницей был массажный салон – утром был, а вот после обеда возвращаемся домой, а там уж гараж и машина стоит! Т.е. вынесли все, включая оконные рамы и стекла. Тибетский рынок тоже свернулся – все мигрировали в тепло на юг. Туристические агентства в основном продавали короткие автомобильные экскурсии и торговали билетами на автобус. Кажется мы уехали на последнем туристическом автобусе 24 сентября, будут ли ходить еще,  было под большим вопросом, так как  дорога открыта около 3-х месяцев в году с начала июля где-то до конца сентября-сердины октября . Можно, разумеется, нанять джип, но мы и так уже чертову тучу денег истратили и переплачивать 250 баксов уже не хотелось

Мне там очень понравилось, но я была в Пахалгаме, не в Шринагаре на озере. Там прямо какая то умиротворяющая тишь, очень мягкий климат, т.е. даже сезона дождей там как такового нет и нет никакой суеты. Хотя одной без мужского сопровождения  я бы там особо шляться не стала.

Компы выживают за счет того, что ими постоянно пользуешься, они же нагреваются, т.е. влага испаряется, в отличии от фототехники. Я когда продавала свой кэнон 350, то в объективе и камере присутствовала плесень которую пришлось чистить. Это не смотря на то, что я очень аккуратно отношусь к фототехнике - храню в плотно закрытом кофере с силикагелем.

У меня были доломиты. Это хорошие ботинки, но протектор у них полностью стерся менее чем за год. Сейчас Garmont Tundra такого же типа. Между ними были швейцарские рэйчел, но они меня просто убили, продала после единственного похода в них на 4 дня), а ногти еще полгода сходили, пардон за подробности. Хорошая фирма, но узкая колодка, мало места для моего выпирающего большого пальца и очень очень жесткая подошва.

Нет, все гораздо прозаичнее. Были такие замотанные и сонные, что было лень идти за фотиком и возиться с настройками))). Лен, можно ко мне на "ты" плиз?  

да всегда пожалуйста)

Ну ладно уж, какой тут подвиг, идешь и идешь себе в окружении трех мужиков)). Это Майкл у меня геройским терпением обладает, пройти весь трек со сломанным пальцем и невромой мортона как оказалось.

natasha :

ой ..   Кашмир ..  очень  интересно :)   а  можно  вас  попросить текст  разбивать  по чаще  на  абзацы ,  что  бы   читать можно  было  более  легче .   пожалуйста  ;)