Предстояло пересечь границы трёх штатов: Чхаттисгарх, Джаркханд, Бихар.
День первый.
Бхилаи - Дхармжейгар. Всё еще Чхаттисгарх. 12 часов в пути. Почти 400 км.
Из Бхилая до Райпура (40+ км) домчалась за полчаса, проскочив столицу штата в момент по кольцевой. Хорошая дорога, пустая в районе 7 утра - жуткий кайф и роскошь для нас. Утренняя прохлада и радостная дрожь начинающегося приключения ммм...
За что я люблю мотоцикл? За то, что когда путешествуешь на нём, тебя ничто не отделяет от мира вокруг. Каким бы тонким не было стекло автомобиля - в салоне авто ты перемещаешься как бы в отдельном пространстве, как будто везешь за собой свой домик, как улитка. Ты видишь мир вокруг - но не участвуешь в нём. Чтобы ощутить его полностью, надо остановиться и выйти из машины.
На мотоцикле - ты являешься частью мира вокруг, он прикасается к тебе, щекочет ноздри запахами, обжигает солнцем кожу и швыряет бабочек в лицо. Ты чувствуешь, как меняется настроение дороги, переживаешь такое количество самых разных, постоянно сменяющихся чувств, что почти не замечаешь усталости, и готов ехать бесконечно.
И дорожная интуиция обостряется до предела: понимание того, что ты на дороге самый мелкий, мягкий и уязвимый включает неведомые ресурсы, и ты то ли паришь, то ли танцуешь на дороге. Так, сейчас притормозить... и вроде нет причин, но ты мгновенно тормозишь... и замечаешь, что то, что ты приняла за тень от дерева - на самом деле здоровенная яма посреди дороги, дыра в абсолютно ровном асфальте, попади в которую ты колесом - уже бы летела, кувыркаясь, через свой мопед. А здесь можно и пошалить...и я бесстрашно съезжаю по серпантину на неоправданно высокой скорости, почти не дыша от восторга, по абсолютно пустой дороге...на которой достаточно появиться одной машине, чтобы я уже никогда не доехала вниз.
На мотоцикле не стоит ехать впопыхах, или когда расстроен, или когда злишься. Оптимально - добиться ощущения что ты "в потоке", тогда можно ничего не бояться.
Еще глупее "включать мачо" и "авось проскочу". Хотя чего уж там, я сама со светофоров стартую так, чтобы оказаться первой. Ничего не могу с собой поделать))
Отвлеклась.
В общем, хорошая дорога закончилась сразу после Patewa и начались суровые испытания на стойкость меня и мопедика. И так до границы штата. Я на личном опыте опровергла утверждения наших бхилайских знакомых о том, что мол в Чхаттисгархе дороги хорошие, а дальше всё хуже и хуже. А вот и нет. За исключением куска возле столицы штата - дорога в эту сторону по Чхаттисгарху фу. Вот в сторону запада, Нагпур - ОК дорога, я одобряю =)
И вообще. Чхаттисгарх оказался самым скучным штатом: вдоль дороги сплошные пустыри да чахлые лесочки, пылюка страшенная, дорога корявая, только под колёса и смотришь. Даже фоткать было нечего толком.
Проехала вот такое озеро, рядом с которым добывали то ли известь, то ли песок. Вокруг бродили диковатого вида рабочие, и я поспешила дальше.
В 12 остановилась на обед и отдых. Тут случилось смешное.
Только сойдя с мопеда поняла, что уже очень устала. В поле зрения было два озера: маленькое, но поближе, и большое, с каким-то мандирчиком - но подальше. Заметив, что у большого озера толпятся люди, которые 100% захотят со мной здороваться и фоткаться (в тех местах белая женщина - страшная редкость, а одна и на мопеде - вообще фантастика), а значит не дадут поесть и подремать, выбираю остановиться у маленького озера, где никого нет.
Расстилаю курточку, достаю вкусняшки, заваливаюсь и лёжа обедаю.Кайф!
По дорожке мимо топают какие-то люди. Остановились, и давай мне что-то рассказывать на хинди, махать руками в сторону большого озера. Я так поняла, что в гости зовут, и вежливо отказалась, типа отвалите-жрать-не мешайте. Они еще помахали-потараторили, но ввиду непреодолимого языкового барьера отвалили таки. ура.
Ем дальше. Потом лежу, заедая обед шоколадкой, чувствуя себя уже почти отдохнувшей.
И тут снова ко мне подходят. Два парня. Тоже начинают махать руками в сторону большого озера и тараторить. Я отмахиваюсь, говорю "Хинди нэ". Но они настаивают. Я показываю жестами "отвали на мешай отдыхать". Тут ребята отходят на два шага, совещаются минутку, и возвращаются, принеся с собой несколько английских слов. Кое как, помогая себе жестами, склеивают их в предложения...и тут я начинаю понимать.
Короче, это милое, с виду даже чистое озерцо оказалось ритуально нечистым местом.
Грубо говоря, это местный туалет.
//Кто не знает - в Индии попу не вытирают, в Индии попу моют. Канализация и водопровод есть только в больших городах,в деревнях же воду добывают водокачками, а туалет - там, где сел. Желательно, чтобы рядом была вода - поэтому такое удобное озеро посреди деревни не могло не стать туалетом. И я бы догадалась, если бы так не устала.
А может, это было заодно и место сожжения трупов - про это я не поняла. Но сомневаюсь: там не было специальных сжигательных помостов, да и озеро не проточное, прах вроде в реках топят по правилам.
В общем, лежать-обедать в таком месте с точки зрения индуса - просто верх безумия.
Ну мне тоже стало как-то неудобно... Хотя, присмотревшись, я какашек вокруг себя не обнаружила, да и ощущения от места были вполне себе "кашерные". Но не уйти после того, как мне всё объяснили, я уже не могла. Пришлось сворачиваться, поблагодарив за заботу. А то может парням срочно приспичило, а тут я лежу, вся такая разнеженная.
Отъехала на пару километров и доотдыхала.
Часа в два дня двинула дальше. Дорога была жуткая, корявая и узкая, и кроме меня по ней проносились только огромные грузовики. Было не до фоток + красот не наблюдалось.
Ах да! Я же забыла дома очки, возвращаться не стала, решив, что куплю новые по дороге. Фигвам. Очки удалось купить только на следующий день. Итог: я собрала своими глазами всю Чхаттисгархскую пыль, всю копоть от сгорающей солярки, на которой ездят грузовики, весь мусор, что сыпался с этих грузовиков и всех комаров, которые попадались мне на пути.
Никогда, никогда так не делайте! Это очень больно и некрасиво - белки глаз становятся красными, глаза болят и чешутся.
Но, странным образом, кайф от дороги перевешивал все неудобства, и я стала думать о ночлеге только когда солнце село. А село оно в пять вечера, потому что зима и темнеет рано. JPS обещал мне городок с отелем не ранее, чем через час, благо начался участок дороги с ровным асфальтом, и ехать по темноте было вполне ОК.
В седьмом часу я доехала до предполагаемого города под названием Дхармжейгар (кто повторит с первого раза?:))
В поисках отеля зашла в придорожный мандир, спросила служителя, тот уточнил, какого класса мне нужен отель (хотя увидев город, который показался мне скорее населенным перекрёстком, чем реально городом, я засомневалась, что здесь вообще отель имеется) - потому что если я одна путешествую, меня надо так поселить, чтобы никто не обидел.
Дальше служитель богов оседлал свой байк и проводил мну на соседнюю улицу, где и представил владельцу вполне милого отеля "Golden что-то там... вроде бы Rouse". Тот выделил мне "пентхаус"- отдельный номер на самом верху, чтобы не рядом с мужиками, а то мало ли что ночью...
Чисто, вполне комфортно. За такое счастье - 300рупий (5$), причем я сильно подозреваю, что могла получить этот номер и за 200, но торговаться было реально лень, ибо как только сошла на землю поняла, что устала, как однорукий обойщик после 12-часовой смены.
Это кондиционер... решила я, и оказалась права.
Кстати, нас тут до приезда в Индию пугали, что в отелях нет одеял...Ну я не знаю,где останавливались эти ребята, потому что сама посещала не самые гламурные места ночёвки, но одеяла в зимний период были ВЕЗДЕ.
А вот своё постельное белье лучше иметь в запасе. Пригодиться и в слипе-автобусе, и в отелях. Достаточно двух простыней - сверху и снизу.
Тут произошёл еще один казус =)
Оказалось, что если не слазить с моцика целый день - руки, державшие руль (который страшно вырывается на корявых отрезках дороги), устают ТАК, что не могут удержать ручку. И совсем не могут не то что расписаться в гостевой книге отеля - я бы даже крестик поставить не смогла.
Меня разобрал гомерический хохот, когда пальцы упрямо отказывались поднять ручку, в придачу трясясь, как у алконавта. Ну в общем, пришлось мужикам самим всё делать. И писать, и деньги отсчитать, и набрать номер на мобильнике, чтобы я отчиталась своей половине о благополучном устройстве на ночлег.
400 км за день, 10 часов чистого времени езды...маловато, как бы успеть к началу Пховы, подумала я. И еще не знала, что ехать осталось не 360, а 450 км.
Помывшись в холодной воде (другой не было, ну и ладно) и подъев ссобойку завалилась спать.
Встала в пять, свежая как огурец. О вчерашнем подвиге напоминали страшно красные глаза и скрюченные пальцы, которыми так и не удалось толком расчесаться - расчёску они тоже роняли - но это мелочи.
Ледяной душ (зима же, ночью холодно) сообщил мне такой заряд бодрости, что я аж подскакивала от нетерпения.
Быстро доедая остатки сыра и фруктов за завтраком обдумала новую стратегию движения, опираясь на вчерашний опыт. Основное решение - останавливаться каждый час-полтора на 5-10 минут для разминки (особенно рук) и отдыха, или на чай. Сразу скажу, стратегия правильная: за 5-10 минут прекрасно отдыхается и разминается, в итоге большой перерыв не нужен, а устаешь за день меньше.
Вышла в 6, городок еще только начинал просыпаться. Оказалось холодно так, что пришлось закутаться по максимуму и одеть вязаные перчатки, иначе пальцы на скорости 60км/ч отмораживались за минуту.
Утренний Дхармжейгар оказался сказочным местом!
Я прокатилась по всем закоулкам городка перед отъездом. К сожалению, пальцы всё еще не слушались, и фотографий нет, хотя ЭТО не передаётся через объектив. ЭТО - душа места, и у Дхармжейгара она светлая и добрая. На обратном пути я еще раз проехала через этот город, и у меня было такое тёплое чувство внутри, будто я приехала домой.
Это фото на обратном пути. Часов 10 утра, я остановилась попить чай в местной чайной.
Дхармжейгар, к тому же, оказался последним оплотом цивилизации на моём пути в Бихар. Дальше места всё больше дичали, во всех смыслах. Стало больше деревень и хуторов, меньше городов. Климатическая полоса менялась, и природа становилась всё ярче и волшебней!
Люди тоже менялись. Появился заметный перевес в сторону мусульманского населения и образа жизни.
Женщин на улицах становилось всё меньше, в некоторых городах я видела вообще только мужчин. Жёны, очевидно, сидят по кухням и детским.
Ещё оказалось, что женщины в центральной Индии могут ездить самостоятельно не везде. В крупных городах, местах, где есть учебные заведения (студентки, состоятельные индуски, школьницы...да вообще все ездят) и туристических местах. Тогда женский транспорт - машина, велик или скутер. И никогда - мужской байк! Сидеть на нём "верхом" девушке неприлично, приличные дамы даже сзади садятся боком, как в дамском седле на лошади (исключение - белые женщины в Гоа, но это не считается).
Я после середины Чхаттисгарха и до Гайи видела только двух девушек на скутерах! За всю дорогу! И то в одном довольно крупном городе. А в Бхилае вот вообще пешком никто не ходит. Может быть дом - развалина, с тремя стенами, но даже у такой семьи будет старенький скутер или велосипеды.
А вообще - порядочную девушку возит за спиной её мужчина. Шоб не украли =)
