авторская тема Южная Индия - осень 2009 г. (Хайдерабад - Биджапур - Бадами/Айхоле/Паттадакал - Хампи - Майсур - Халебид/Белур/Сраванбелгола - Кумбаконам/Чидамбарам/Танджор/Тричи - Мамаллапурам - Ути - Коллам - Варкала - Кочин)

 Однако неприятности долгого перелета частично искупались сервисом Эмиратских авиалиний, к тому же из Дубаи в Хайдерабад мы летели бизнес-классом (жаль, жаль, что так короток был этот перелет ). В аэропорту Хайдерабада (который кажется маааахоньким после мега-гигантского третьего терминала Дубайского аэропорта) мы полюбовались на свое изображение на экранах тепловизоров (у меня была оранжевая моська и совершенно зеленый нос), и нас выпустили наконец в теплую "осень" Хайдерабада (по погоде - скорее наше лето, но местные мерзли, и вечерами надевали на уши пушистые "наушники). 

Самым загадочным делом оказалось уехать из аэропорта на предоплаченном такси, поскольку дядьки в будке такси велели нам полностью довериться таксистам, а с непривычки это было не так-то просто Оказалось, стоянка такси от аэропорта находится в добрых полутора километрах, и туда ходит бесплатный автобусик - вот в него-то добрые таксисты и погрузили нас, и действительно доставили до места, и даже в отель отвезли... 

Вопчим, первое мероприятие прошло без сучка и задоринки :))) Главным теперь было - выполнить организационные мероприятия, в ты.чы. заселиться в отель, обменять денег, подключиться к телефонам и купить помоечных средств и местной одежды - так как прибыли мы налегке. Все вопросы за истекшие три года решались без проблем, но в Хайдерабаде самым простым оказалась покупка одежды! Все остальное было сопряжено с разными проволочками и сложностями: в отеле с нас начали трясти копию визы, которая была далеко не у всех, а сделать ее не представлялось возможным - все ксерокопные магазинчики были закрыты в честь воскресенья. Обменников тоже не подвернулось, пришлось покупать все возможное, оплачивая картой (благо в индии в большинстве даже захолустных магазинчиков есть пос-терминалы для оплат по карте), и надеяться, что назавтра заработают банки, и мы наконец сменяем свои баксы на "человеческие" деньги. 

Кинувшись на поиски одежды, мы буквально погрязли в одном магазине, тем более что со мной была поехавшая впервые подруга, на которую красота предлагаемых шальвар-камизов произвела ошеломляющее впечатление - пришлось в примерочной настоятельно советовать ей купить пока один, испробовать, сможет ли она в нем ходить, и только потом покупать еще (но назавтра она все равно вернулась и купила еще камизиков). 

Во время беготни по магазинам я умудрилась на ровном месте сломать каблук на шлепанцах - , причем это ровное место было буквально в двух шагах от обувного магазина, где я и купила себе еще одни шлепки (которые порвала на следующий день на том же месте ) Дальше я неделю ходила в сланцах, сдерживая усилием воли свое нытье - ходить без каблука мне тяжко. Зато возле того "ровного места" обнаружилась будочка с телефоном и ксероксом, а также с прилагающимся к будочке совершенно синеглазым мальчиком. 

Телефон оказался ооооочень нужной вещью, поскольку с подключением нас к местной связи в Хайдерабаде вышел полный зихер: на просьбу подключить нас все до единого "будошника-подключателя" отводили взгляд, махали головой и уходили в несознанку. Лишь у одного очкастого мальчика мы смогли выпытать, что без поручительства за нас какого-нить местного жителя никто нас не подключит. Но добыть то поручительство оказалось непосильным для нас заданием, дядько с ресепшна отеля категорически за нас не поручился Поэтому я мысленно смирилась, что придется обходиться без местной связи, и решила сильно по этому поводу не переживать Единственной проблемой была связь с нашей попутчицей Зиной, которая должна была прилететь на следующий день - девушка была без знания английского, и могла еще меньше, чем мы, довериться таксисту возле аэропорта, который попытался бы усадить ее в автобус, поэтому весь вечер я сочиняла зине тексты коротких СМСок, которые в конце концов свелись к "Слушайся таксиста!" Получив СМСку такого содержания, Зиночка несколько удивилась, но тем не менее - удачно добралась до отеля, даже найдя себе попутчика для сокращения расходов на такси Меж тем, в первый день кроме хозяйственных вопросов перед нами стояло две задачи - поесть хоть чего-нибудь и посетить Голконду и гробницы шахов династии Кутб Шахи. 

С моим любимым "прошлогодним" кафе вышел облом - на его месте красовался новенький центр Nokia, поэтому вместо простого и скромного завтрака-обеда пришлось устроить себе дорогой и элитный обед-ужин в ресторане на последнем этаже высотного дома, с видом на Хайдерабад и вкуснейшей кухней "муглаи". Тут меня впервые поразила моя поехавшая впервые подруга Ирка, которая не только не заныла, что все остро, но и сразу прониклась индийской кухней, и наворачивала ее с большим удовольствием. Она, пожалуй, поставила на моих глазах рекорд по скорости адаптации к местной еде, и обогнала в этом плане многих, кто не впервые был уже в Индии :)

 "Заправившись" мясной пищей (это был предпоследний раз, когда мы в этот раз в Индии ели мясо), мы наконец отправились по достопримечательностям. Гробницы династии Кутб Шахи - мне оч понравились даже не столько своими архитектурными красотами (хотя и в этом плане на них стоит посмотреть, стиль чисто хайдерабадский, с изящными куполами), а атмосферой места - эдакий садик с разбросанными в нем в бессчетном количестве постройками, оттеняющими своей белизной окружающую зелень и голубое небо. Люблю такие "места народных гуляний", и с удовольствием провела бы там больше времени, но дело шло к закату, а форт Голконды был все еще не охвачен (а ведь я второй раз в Хайдерабаде!!! И как без Голконды???). 

Форт был виден от гробниц и смотрелся очень заманчиво на верхушке буквально неприступной скалы, а я за целый день еще не залезла ни на одну достопримечательность!!! Посему поехали к форту. 

Попробую чуток в этот раз писать про некоторые достопримечательности, не зря же я столько материала лопатила и литературы покупала. Итак, в Хайдерабаде я была второй раз, и на этот раз осилила наконец форт Голконды и гробницы шахов династии Кутб Шахи. Основатель этой династии, правившей в Голконде более полутора веков, был из тюрков, и переехал из Средней Азии в Дели вместе с родными и друзьями в начале 16 века, а потом подался на юг, в Декан, где и заполучил себе в личное распоряжение Голконду. Вот тут-то и разделились бывшие раньше едиными телугские жители на две отдельные страны - Телангану с правящей мусульманской династией и страну, управляемую индуистскими правителями. Вот где корень всех зол! 

Благо, шахи этой династии были отличными строителями и любили просвещение, причем были не зациклены на мусульманской культуре - но и уважали культуру местных жителей, даже переняли их язык. Так и жили они-поживали сначала в Голконде, потом в Хайдерабаде (городе, который образовали из-за недостатка воды в Голконде) - но благоденствие их не давало покоя последнему из Великих Моголов Аурангзебу. Но об этом позже. Гробницы шахов выстроены в одном стиле, который, как большинство мусульманских достопримечательностей индии, представляет собой сплав персидских и прочих мусульманских стилей и индийскими. 

Расположены гробницы в приятном саду, достаточно заброшенном и неухоженном, чтобы не представлять из себя "глубоко туристическую достопримечательность" и позволить разыграться воображению, и достаточно чистом, чтобы гулять по нему без опасения утонуть в горах мусора. Гробницы всех этих правителей раньше, как я понимаю, представляли собой нечто вроде "павильонов для прогулок и частных встреч", потому и строили их многокомнатными и многоэтажными. Говорят, раньше они были застелены коврами, украшены свечами, уставлены удобной мебелью. Рядом выстроены мечети, поэтому особо желающие могли заодно и помолиться или почитать Коран. А гробницы самих шахов были украшены золотыми шпилями, чтобы отличать их от гробниц членов их семей и приближенных. Потом, после смены власти, гробницы забросили, и только один из просвещенных министров правителей Хайдерабада, спустя несколько веков, велел отреставрировать их. 

Гробницы попадаются разные - большие, маленькие, средненькие... а иногда совсем с виду как обчественный туалет, только с минаретиками Все украшено своеобразной "лепниной", и вообще - декоративные элементы объединяют многие строения этой династии, в том числе здания в Голконде, гробницы и Чар Минар, самое раскрученное (заслуженно раскрученное) архитектурное сооружение династии Кутб Шахи. Гробницы перемежаются садом и открытыми пространствами, на которых молодежь играет в активные игры. А вообще - местных там много гуляет, особенно мусульман. 

Возвращаясь к форту Голконды - отстояв в очереди за билетами, мы, наконец, попали на территорию этого самого, пожалуй, знаменитого форта Индии. Хотя знаменит он скорее не как неприступная крепость (хоть и был взят всего однажды, и то с помощью подкупа), а тем, что с копями Голконды связывают происхождение красивейших бриллиантов в мире - Кохинора, Регента, Надежды и множества других. На самом деле, добывали алмазы не на территории форта, а в совершенно разных местах, на территории форта просто происходила торговля ими. Сам по себе форт возник еще до династии Кутб Шахи, во время правления индуистских королей династии Какатия. Говорят, его название происходит от телугских слов "Холм пастуха" - по легенде, мальчик-пастушок нашел на горе изваяние божества, там возвели храм, а потом и заложили форт. И все же главным строителем форта считают одного из королей династии Кутб Шахи. 

А что делать, им приходилось укрепляться, поскольку Моголы на севере не дремали и постоянно пытались выбить правителей из столь роскошного королевства. Четвертый правитель династии создал почти все оборонительные сооружения, роскошные дворцы (сейчас в руинах), систему водоснабжения и удивительную акустическую систему (если хлопнуть в ладоши возле главных ворот форта - звук будет слышен на вершине гранитного 120-метрового холма. Телефона раньше не было - приходилось выкручиваться :) Когда Аурангзеб осадил Голконду, форт продержался 9 месяцев. Правда, к тому времени он уже не был столицей империи, а только оборонным сооружением - королевский двор переехал на берега реки Муси, в свежезаложенный город Хайдерабад. 

Нашей целью было залезть на верхушку форта (времени на то, чтобы посмотреть все неспехом - уже не было), а потом поприсутствовать на светозвуковом шоу, которое прямо там и проводилось. По пути на вершину были осмотрены попадающиеся достопримечательности, а именно: 

- Главные ворота форта, которые для защиты от основной боевой силы армий тех времен - слонов - были огорожены на достаточно близком расстоянии отдельной стеночкой, поэтому слону, идущему на таран ворот, негде было бы разбежаться 

- Бывшие казармы с тяжеленной металлической гирькой с ручкой (гид сказал нам, что раньше так проверяли наемников - поднимешь эту дуру - возьмут в армию, не поднимешь - не возьмут)

 - Тот самый павильон у ворот, звук из которого доносился до верха - Красивые виды на предзакатный Хайдерабад вместе с видом на гробницы Кутб Шахи и слабо виднеющийся вдали Чарминар

 

- Мечеть, совершенно в том же стиле, что Чарминар и гробницы

 - Индуистский храм богини Кали, возведенный не сам по себе, а в огромных валунах. 

Забравшись на самую гору в неплохом темпе и посчитав, что обед съеден не зря, мы решили не останавливаться на достигнутом, и забрались еще и на построенный на той горе Зал собраний, откуда поглазели на развалины дворца внизу, а потом отправились к этим развалинам, не дожидаясь заката - и правильно сделали, потому как лесенка была та еще, в темноте кто-нибудь, да свернул бы себе шею. 

Светозвуковое шоу в прошлый раз я смотрела в Каджурахо, и осталась им очень впечетлена. Голкондовское шоу тоже надолго останется у меня в памяти Мы все были настолько сонные, что когда солнышко совсем зашло и стало совсем темно, заиграла приятная музыка и приятный голос Деда Баччана стал рассказывать какие-то усыпляющие байки на английском, мои попутчицы разом задремали. Да что там задремали - заснули Спал весь ряд. Перидоически, когда рассказывали про войну, и в музыку вторгался резкий звук - весь ряд вздрагивал и просыпался, поднимая головы и озираясь - совершенно не понимая, где они и что происходит. Особенно повергало их в недоумение то, что картина постоянно менялась - поскольку подсвечивались разные строения форта При виде этого зрелища о каком светозвуковом шоу могла идти речь - я просто сидела и ржала... Само по себе шоу поставлено послабее, чем шоу в Каджурахо, но все равно - свою часть удовольствия я получила. 

А форт мне понравился, хотя Даулатабадский форт произвел в прошлом году большее впечатление - даже учитывая, что там я не добралась до верха, напугавшись летучих мышек. Не знаю, в чем дело - но тот был живописнее и лучше ощущалась древность и величие. 

Отоспавшись на шоу, мы решили, что вечер попробуем провести в кино - хотя мои прогнозы были пессимистическими, в прошлом году в ХАйдерабаде в крупных кинотеатрах шли только фильмы на Хинди и английском, а нам хотелось на Магадиру или новый фильм с Прабхасом Как показал интернет-поиск назавтра - действительно, самый поздний сеанс фильмов на телугу начинался в 17 часов. Но все равно мы поехали в мультиплекс, забившись впятером в одного рикшу. Ирку (которая поехала впервые) мы посадили рядом с рикшей и велели ей учиться водить - машину она умеет, пусть и рикшу осваивает, если что - потом угоним или купим, и будем со своим транспортом! 

Ночной Хайдерабад - зрелище симпатичное, я бы покаталась даже подольше, давнее у меня желание - поздно вечером объехать вокруг Хуссейн Сагар, большое озеро в центре Хайдерабада, но все как-то не складывается. В мультиплексе мы из-за отсутствия нужных нам киношек пошатались по магазинам, и решили провести вечер по-индийски - накупили мороженого и сели на порожках мультиплекса, глазея на проходящий люд. Мы смотрели на них, а они буквально в очередь выстраивались и смотрели на нас

 Но вечер на этом не закончился Поскольку часть из нас успела снять денег с карты, мы решили вечером "свести расчеты", чем и занялись, приехав в отель. Если бы наши попутчики знали, чем для них обернется это благое намерение - они нас с Иркой убили бы еще тогда Кроме Шурки, нас было четверо финаносовых работников - два главных бухгалтера, один просто бухгалтер и один финансовый директор. 

Поэтому была разработана сложная, но с финансовой точки зрения логичная система расчетов, в которой люди, в бухгалтерии не осведомленные, по первости путались и пытались настоять на ее замене, но поскольку никто ничего другого предложить не мог - то все осталось как есть до конца путешествия, и буквально каждый вечер заканчивался подведением финансовых итогов дня В первые два вечера дело дошло почти до драки - и путалась при этом Олька, одна из главбухов, за что мы с Иркой на нее гневались и ругали за профнепригодность

 Заснули мы, ясно дело, как убитые - первый день в Индии подошел к концу.

 Хайдерабад. На второй день у нас были планы пошопиться (и по хозяйству, и по украшениям), поменять денег и состыковаться со своей подругой Зиной, которая должна была прилетать утром. Поскольку телефонов у нас не было, все наши утренние походы по хозяйственным делам перемежались пробежками до телефона и звонками на телефон Зинки, который молчал. Слава богу, она сама со всем справилась (и без английского обошлась), даже с кем-то вдвоем доехала на такси до отеля в целях экономии расходов. В отеле ее встретили, как родную, выдали ключи и Зиночка отправилась спать Там мы ее и нашли, зайдя в отель в обед. 

Справившись с большинством хозяйственных дел (но так и не подключившись к телефонам - народ шугался от нас, как от прокаженных, и отказывался подключать), поехали в ювелирные магазины, где в прошлом году покупали жемчуг. За прошедший год я умудрилась потерять свой жемчужный кулон, а серьги остались - поэтому я упорно искала ему замену, и наконец нашла - еще красивее прежнего (еще бы, по стоимости один кулон был как в прошлом году целый набор).

 Время было уже значительно "после обеда", а у нас еще маковой росинки во рту не было - зато был на примете ресторан практически рядом с ювелирным. В прошлом году мы там пробовали небезызвестный пан - поэтому решили пойти туда и в этот раз. Ресторан не подвел, еда была вкуууусная, и цена еще по контрасту с Россией казалась очень даже дешевой Там мы буквально в последний раз в эту поездку поели мяса

 До еды были запробованы возбуждающие аппетит напитки - странная, совершенно не понятно из чего сделанная штука - остренькая, а сверху плавали какие-то словно бы сырные мелкие кнопочки.

 После еды, спросив, как ЭТО потреблять (оказывается, можно не плеваться ) - скушали пан, офигительно вкусная вещь, жаль, что на улице я ее брать боюсь. Ни на что не похожая паста внутри очень нежненьких листочков с нежным запахом (сейчас у меня есть сандаловая паста, которая пахнет похоже - регулярно нюхаю ее).

После обеда удовлетворенный народ разбрелся кто куда - мы же отправились в район старого города, посмотреть Чарминар.  Девчонки ехали и обсуждали, что мол - вот, Ирка говорит, что город мусульманский, а особо-то мусульман и не видно. И тут они приехали к Чарминару.... Сплошь черные бурки.

 Чар Минар по-прежнему красив, и в этот раз я даже залезла наверх - в одном из минаретов - крутая винтовая лестница, ведущая на второй этаж, выше не пускают. Наверху толпилась куча местных, и детишки распознали в Ирке добрую душу. Они набросились на нее, заставляя их фотографировать. Я издали наблюдала, как они все ближе и ближе подходят к ней, подбираясь к объективу и заглядывая в него, тесня Ирку к краю платформы

Сам по себе Чарминар был построен одним из шахов династии Кутб Шахи в конце 16 века в честь основания Хайдерабада и завершения эпидемий, которые бушевали из-за недостатка воды в форте Голконды. Название - "Четыре минарета" - отражает сущность здания: четыре высоких (56 м) изящных минарета, соединенных арками, выходящими на стороны света. На втором этаже - открытая обзорная галерея, выше - старейшая мечеть в городе, но туда уже не пускают. Вокруг Чарминара простираются огромные базары Хайдерабада, а буквально возле него - огромная мечеть Мекка Масджит, куда, к сожалению, женщин не пускают... А она такая красивая с виду.

Облазив Чарминар, прошлись немного по базарам, зайдя в знакомую уже парфюмерную лавочку (я снова накупила парфюмерных масел, которые очень хорошо зарекомендовали себя, и палок-вонялок), накупили фруктов и отправились собираться - вечером у нас был поезд. 

Места у нас загадочным образом оказались в разных плацкартах. Поэтому мы расселись как могли и, вдохновленные сожженными калориями, достали сладости и начали есть. Было нас много, поэтому мы, чтобы больше попробовать, делили сладости каждого вида на двоих-троих, запивая все это стаканчиками чая-масалы, которую носили постоянно (еще один плюс вагонов-слиперов, в отличии от вагонов более высоких классов, где не дождешься чайку). Ирка и тут доказала душевную близость к Индии - любимой ее сладостью оказались самые что ни на есть любимые в Индии ладду (а обычно мало кто их так уж любит из туристов). Для наших попутчиков это было занимательное зрелище. Правда, потом пришел контролер и согнал нас в одну плацкарту - мол, вот вам резервация, нечего тут честной народ пугать. Сидите и не высовывайтесь. Мы решили не высовываться, покопались в своих запасах и стали резать ананас и прочие фрукты. Все, что растрясли - мы наели обратно.

 В том же поезде нами был открыт еще один способ использования дупаты - под ней можно спрятаться от огромной ночной бабочки, которую дядько-озорник из соседнего купе закинул в наше. Не знаю, как остальные, а я больших бабочек боюсь, поэтому мы с Зинкой поджали ноги и с визгом прятались от чудовища под моей большой дупатой, пока Сашка не убила ее. Может, кому слипер - и плохой класс вагона, а я спала, как убитая. Теперь думаю, что вполне можно и сэкономить на переездах, катаясь в основном в таком классе - как-никак, цена в два раза ниже.

Проходя утром по вокзалу, я указала подруге Ирке, которая впервые была в Индии, на толпу, пытающуюся запихнуться в двери и окна вагонов - все, как показывают в ужастиках про забитые народом индийские поезда. С умным видом я сказала: "Вот это "анрезервд" класс, но я вряд ли когда решусь в нем проехать" 

Мы прибыли в маааленький городок в Карнатке, оплот мусульманства в основном индуистском штате. Когда-то, при развале султаната Бахмани, основатель династии Адилшахи урвал себе кусочек государства и сделал Биджапур столицей. В городе выросли мечети, гробницы, дворцы в своеобразном мусульманском стиле, но султанат просуществовал меньше двух столетий, и был завоеван могольским императором Аурангзебом, который в развитии города заинтересован не был. 

Сейчас городок грязноватенький и неприглядный, но достопримечательности и близость к другому приметному местечку - Бадами - делали его местом, стоящим посещения. К тому же в Биджапуре находится Гол Гумбаз - мавзолей одного из правителей, чей купол второй по величине в мире после собора Святого Петра в Риме. На деле Гол Гумбаз оказался не особо-то примечательной постройкой, заполненный местными туристами, которые кричали и шумели (в Гол Гумбазе интересная акустическая система, и они ее постоянно проверяют). 

Перемещались мы для разнообразия на повозках, запряженных лошадками (маленькими и худенькими, жалко их было - возить по три нелегких девушки каждой).

  Также были осмотрены огромнейшая пушка на крепостной стене старого города... 

Галопом прискакав на вокзал, разделились - часть побежала забирать рюкзаки из камеры хранения, часть - искать хоть что-нибудь съедобное, а я и Валя - покупать билеты. Поезд, если верить дядькам, отходил через пять минут. В реальности поезд был через полчаса, но - черт возьми, это был именно "анрезервд" класс, в котором я утром зареклась не ездить. 

Ну да была ни была, коль мы уже здесь - попробуем. Билеты стоили копейки - по 12 рублей с человека. Платформа была забита местным людом, и в каждом мы видели нашего конкурента за место в вагоне. Я почему-то надеялась, что поезд придет пустой, и, увидев полные уже вагоны, сказала "А ну его... поедемте лучше на такси"... На что получила от попутчиц ответ "Мы что, в маршрутки набитые никогда не влезали"??? 

В результате инстинктивных действий дверь подошедшего вагона была взята в кольцо девушками с рюкзаками на спине, которые не давали местному люду приблизиться - и мы-таки залезли в вагон, и даже успели занять два сидячих места внизу. Зато наверху все сиденья были свободные, может, у них ездить на верхних - не комильфо... но нам плевать. Закинув рюкзаки, мы залезли наверх, поджали ноги и расположились почти что с комфортом. Из двери рядом дуло, и поездка была вполне терпимой, некоторые даже поспать умудрились. 

Входящий на станциях в дверь народ при виде белых женчин на верхней полке чуть ли не столбенел, особенно когда мы достали нашу еду (а из еды на вокзале нашлась только вода и нарезка белого хлеба) и стали по очереди кушать хлебушек, запивая водичкой... Жаааалкое зрелище, разрушающее имидж "богатого белого туриста :) Зато в общем вагоне все время носили чай, кофе (пили все время) и еду (не рискнули, поскольку только что приехали). За время поездки мы даже успели подружиться с местным народом, с которым при посадке успели поругаться за места. За что люблю индийцев - зла не держат, как поругаются, так и помирятся. 

В Бадами мы доехали уже затемно, взяли одного огромного авторикшу (не привыкать, после общего вагона запихались все шестеро с рюкзаками в одну кибитку) - и поехали в туристический отсек деревеньки. Получив, наконец, свой законный "один нормальный прием пищи" в соседней кафешке (лопали знакомые блюда, попутно подглядывая, что едят соседи, чтобы заказать на завтра что-нить новенькое), купив сладостей, фруктов и рому (покупать все пришлось в темноте, так как свет в деревне отключили) - отметили завершение третьего дня в Индии и расползлись спать.

Бадами - мааахонькая деревушка, в которой когда-то прямо-таки бурлила жизнь. Да, она, как и Биджапур, тоже была столицей государства - но раньше, и индуистского. С 6 по 8 века здесь была империя династии Чалукья, правившей большей частью Карнатки и Андра-Прадеш, богатая и процветающая. И, коль они процветали, то много чего делали, чтобы свое имя увековечить - поэтому регион просто набит разными храмами и памятниками. 

Сам Бадами был политической столицей государства, Айхоле (маленький городок километрах в 25) - был торговой столицей, а Паттадакал (еще один маленький городок поблизости) - религиозной столицей империи. Все три столицы застроены храмами, и считается, что именно здесь протекали очень важные процессы формирования южноиндийской храмовой архитектуры.

Сначала храмы были пещерными, с виду простыми - зато внутри все в резьбе и скульптуре (такие сохранились в Бадами и немного в Айхоле).  Потом в Айхоле начали возводить уже отдельно стоящие храмы, но пока смешивая строение пещерных храмов с североиндийским и постепенно развивая североиндийский стиль (в североиндийском храме крыша храма строится в виде "улья", а в южноиндийском - в виде пирамиды). Третий этап до сих пор можно наблюдать в Паттадакале, где на небольшой территории возведено более десятка завершенных храмов и несколько десятков "тренировочных". Здесь есть и храмы в северном стиле, и в южном, и - большая редкость - храмы в смешанном стиле. Все храмы украшены замысловатой резьбой и скульптурой, так что туристу-любителю всяческих красивостей есть, чем себя занять. Паттадакал входит в перечень монументов мирового наследия, составленный ЮНЕСКО. 

Особенно приятно разглядывать все эти монументы в Бадами - храмы и деревушка расположены вокруг живописного зеленого озера, окружены холмами-горами, на которых видны остатки древних крепостей.

Возвращаясь домой на обед и отдых (опять практиковали дневной отдых, потому как жара в деревенских районах не дает гулять целый день), нашли волшебного мальчика - умненького и очкастого, который подключил нас к местной мобильной связи. У мальчика, несмотря на явную молодость, уже была чудная дочка, которая хотела спать, а остальные хотели ее разбудить и показать ей белых тетей. Пока мы подключались, вокруг собралась толпа местных, и телефонная лавочка, потрать они там хоть по три рупии каждый, сделала бы чудный бизнес (хотя и на нас они очень неплохо заработали). 

Девчонок заставили сходить сфотографироваться - люди, я теперь тоже хочу индийскую фотографию, они так красиво фоткают на докуметы!!! На голубом фоне, с цветами в волосах (мы купили жасминовые гирлянды, и продавщица прикрепила их к нашим прическам) и в национальных нарядах, сфотографированные выглядели совсем не так, как на наших паспортных "посмертных" фотографиях. 

Еще по дороге не удержались, накупили целый пакет джалеби (с пылу, с жару! Дядька жарил их прямо при нас, у нас текли слюни), так что после обеда предстояло больше гулять. Что мы с успехом и сделали. Частично не по своей воле :)

Сначала мы пошли в археологический музей (люблю музеи, приходится тем, кто со мной, смириться с этой моей маленькой слабостью), а выйдя, захотели купить водички и спросили у проходящего мимо местного паренька - а где здесь у вас лавочка? Он обрадовался и обещал проводить. 

 Недоброе мы начали подозревать сразу - когда он повел нас не к деревне, а куда-то в горы, по узкой лестнице между скал. В руках у паренька была подстилка из соломки. Несмотря на живописную дорогу, мы не совсем понимали, куда нас ведут, и переговаривались между собой, победим ли мы его вшестером? 

Спустившись вниз - вновь через расщелину с лестницей, парень повел нас дальше. К цитадели, выстроенной так, что стены сливались со скалистым основанием - ляпотааа!!! Растительность на тех холмах тоже была экзотичная, вечернее освещение позволяло делать чудные фотки, но магазина с водой там тоже не было. При этом возле цитадели парень бросил свою подстилочку - в чем смысл???

По каменной дорожке пошли дальше. Изредка вокруг попадались праздногуляющие индийские юнцы и юницы, странные каменные конусообразные сооружения, поросшие травой (наш гид сказал, что там хранили боеприпасы)...

 Не было только магазинов с водой. Взобравшись на самый верх, мы уже подумывали, а не бросить ли нам этого загадочного проводника и не попытаться ли самим отыскать дорогу назад? Но вдруг заблудимся... Подоверяем ему еще немного.

Меж тем парень привел нас к месту демонстрации единства и благососедства мусульман и индуистов в Бадами. На небольшом пятачке под огромным раскидистым деревом были сразу два святилища - индуистское в честь Шивы и мусульманское в честь не знаю кого. Оба - ухоженные и явно часто посещаемые. И никто никого не пытался "задавить" - две религии мирно сосуществовали. Везде бы так. 

Напившись воды из странно пахнущей бутылки и давши гиду денег (все-таки спасибо ему, отлично он нас погулял... видно, посмотрел и понял - послеобеденная прогулка по горам будет чрезвычайно полезна нашим фигурам), осмотрели храмы возле озера, попутно пытаясь отбиться от местной детворы.

  Проницательные сорванцы опять сразу же распознали в Ирке добрую душу, и напали на нее всеми. А еще она умудрилась дать кому-то из них русскую монетку, и тут я подумала, что ее просто разорвут на сувениры. В конце концов, большинство детишечек отстало, и только два самых назойливых мальчика по прежнему шли и канючили "Гив ми э пен... Гив ми э бискит... Ван рупи, онли ван рупи"... Увидев, что с одним из них я осталась наедине (остальные завернули за ближайший храмик), я решила попробовать родившийся у меня в голове план... 

Повернувшись к мальчику, я стала наступать на него, повторяя угрожающим шепотом "Гив ми э пен... Ван бискит, плиз... Гив ми э бискит... Ван рупи, онли ван рупи". По глазам его я поняла, что у него вот сейчас рушится картина мира. Большая белая женщина поймала его, и сейчас отнимет все, что нажито непосильным трудом. Вроде как бить не собирается - а пойди пойми, что там у нее в голове... Парень попятился, повернулся и сорвался с места, решив, что жизнь дороже. Больше я его не видела.

 Второй мальчик охотился по-прежнему за Иркой и был даже надоедливее первого. Хорошо, подумала я. Закрепим результат... Поделилась с Иркой планом, мы дождались, пока группа иностранных туристов прекратит снимать закат над зеленым озером, и зажали мальчика в углу между храмом и колонной. Наступали на него вдвоем, недобро сверкая глазами. Ребенок вжался в стену... Понять, шутим мы или действительно хотим отнять у него деньги, печенье и ручки, он не мог. Но мы не отставали, тем более, что волшебные слова про ван пен, ван рупи и ван бискит были повторены детьми столько раз, что хотелось теперь выкинуть их из своих мозгов, повторив их деткам. Вырвавшись от нас каким-то чудом, ребенок добежал до какой-то лужицы, и начал в нее макаться.... Слава богу, не с головой, а то еще бы и его смерть была на нашей совести.

На следующий день, сняв большой джип и разместившись в нем с комфортом, отправились в Айхоле, Паттадакал и Махакут. В Айхоле, конечно, надо смотреть и смотреть - в Паттадакале храмы скучены, а в Айхоле - раскиданы по территории деревни, а времени было не так уж много. 

Очень приглянулся храм Шивы в Махакуте - небольшие святилища, атмосферный пруд с четырехликим лингамом посередине и качеликами, свешивающимися с ветвей огромного дерева, заброшенная роща, бычки Нанди и разные изваяния разных божков. Если бы не увязавшийся за нами брамин, желавший нам все это показать (приходилось делать вид, что "ноу инглиш, онли рашн" - могла бы прогулять там подольше.  

Махакут:

 
Махакут - слияние Шивы и Парвати:

  
Возле храма Банашанкари:

Посетили еще один храм, местной богини-покровительницы деревни, шумный и многолюдный. Местные девочки уговорили сфотографировать их, а, когда я согласилась, одну стали отпихивать в сторону. Меня опять обуял воспитательный порыв, поэтому двум противным я сказала, что их фоткать не буду, а ту, которую отпихивали, сфотографировала. Чтобы им потом неповадно было маленьких обижать

Пообедали, собрались и на том же джипе с тем же молоденьким и удивительно молчаливым водителем поехали в Хампи - еще одну карнатакскую деревеньку. Водитель по пути подсадил к себе друга, и оказался в его присутствии совсем не молчаливым, а очень даже бойким и шустрым. Пока мы поедали купленные у проходящей мимо цыганки кружевные соленые крендельки, он передал руль другу, а сам завалился спать прямо на переднем сиденье, постоянно сваливаясь на нашу подругу Ирку - тоже дремлющую. Мы решили, что после того, как он с ней спал, он просто должен на ней жениться :)

Приехали уже в темноту, и Хампи снова устроило вновь прибывшим "испытание приставалами". Когда выходишь из транспортного средства на стоянке, на тебя налетает туча авторикш, зазывал, прилипал и прочих деятелей от туризма. Мои запереживали. Не реагировать на этих демонов было трудно, но необходимо. Водители отвязали от багажника наши рюкзаки, и мы в окружении целой толпы отправились в забронированную гостиницу (выбрав одного мальчика, мы сказали, что он может отвести нас в отель и даже получит денег, если отобьет нас от остальных... он честно пытался это сделать, но конкуренты не отлипали). Попутно меня узнал авторикша, который возил нас в прошлый приезд в Хампи два года назад - потрясающая память на лица!!! На все уговоры поехать на рассвете куда-нибудь и показать нам что-нибудь мы отмахнулись - завтра, только завтра...

 Приставучий мальчик, который вел нас до отеля, устроил с нами бешеный торг за поездку "на рассвет" завтра утром, а потом оказалось, что наши водители до сих пор не уехали (хотя мы с ними расплатились и вроде как расстались... оказывается, они волновались, все ли с нами в порядке, и не нужны ли они нам больше). 

В целом вечер оставил у меня впечатления какого-то буйного и беспорядочного действа на фоне умиротворенно светящейся в ночи гопурамы главного храма Хампи.

Вы будете смеяться, но Хампи - он тоже был столицей. Называясь не как-нибудь, а Виджаянагара - город победы, был столицей империи, правившей значительной частью Южной Индии целых три века. Город был очень немаленьким по террритории, поскольку, кроме дворцов, в нем было целых три очень значительных храма, вокруг которых группировались базары, а затем и жилые постройки - все это находилось на значительном расстоянии и было соединено дорогами, окруженными плодородными рощами и полями, пронизанными ирригационными каналами. А еще раньше, как считается, на территории Хампи было обезьянье королевство - Кишкинда, которое упоминается в Рамаяне. 

Не совсем задались, правда, закаты и рассветы - в прошлый приезд рассвет на крыше разрушенного храма на холме Маданга оказался, наверно, самым сильным впечатлением. 

  А в этом году на тот холм больше не возят, в сезон дождей он дал трещину, и влезать на него стало опасно. С другого же холма вид не настолько красивый, да и туманищще был, мешавший разглядеть все красоты. Хотя музыка из находящегося рядом храмика Рамы и Ситы (как говорят, построенном на каком-то историческо-Рамаяновском месте) и веселые обезьянки не делали поход "на рассвет" таким уж скучным. А на закат мы тоже не попали... Солнце село раньше намеченного :) 

В Хампи можно взять напрокат велосипед или мотоцикл, можно покататься на слонике, сходить в косметический салон, можно сидеть в кафе на склоне холма над рекой и лопать вкусную еду, можно гулять по лавочкам, разглядывая ту чушь, что в них продают, а можно просто взять книжку, усесться на веранде какого-нибудь древнего храма, и наслаждаться попеременно видами и чтением. Чудное место. 

 Но все заканчивается, поэтому на исходе второго дня мы уехали в соседний Хоспет, чтобы сесть на поезд, и - дежа вю - прождав его час, как и в прошлую поездку, уехали в Бангалор. С собой у нас была бутыль "ананасовки" - русского народного напитка, состоящего из кусочков ананаса, залитого индийским ромом "Олд Монк" и взболтанного во время езды в авторикше. После этого ром становится совершенно безалкогольным, а вот безобидные ананасики приобретают дьявольскую крепость и забирают нипадеццки. Напиток можно потреблять в любом общественном месте - мол, пьем сочок - едим фрукты.  Главное - не злоупотребить настолько, чтобы проспать завтрашнюю высадку из поезда.

Выйдя из поезда в Бангалоре (после настойчивых просьб проводника - меня почему-то переклинило, что нам надо ехать дальше, и эта станция - не конечная), продрались через толпу женщин, устроивших возле вокзала эдакий гибрид политической демонстрации и пикника, отыскали автобус до Майсура и, спустя три часа, прибыли в этот славный город, бывшую столицу династии раджей Водейяров, а теперь культурную столицу штата Карнатака. 

 Немного потупив на автостанции и поотказывав рикшам в предложениях подвезти нас до отеля (я уже была в Майсуре и знала, что туда минут десять пешего ходу) - отправились в путь и нашли наш отельчик!!! Когда приезжаешь в те же места второй раз, все уже такое родное, все знакомое, знаешь, что где купить, как дойти пешком до рынка и дворца, где продают самые лучшие сладости, где покушать... В чужой стране очень радующее чувство. И в отеле меня опять же узнали, ну и память у них - или просто трудно забыть нашу галдящую толпу из восьми девиц?

Подкрепившись сладостями, фруктами и кофе, пошли во дворец - времени в Майсуре было мало, поэтому только основные достопримечательности для тех, кто здесь впервые. Дворец с удовольствием посмотрела и второй раз, эклектичная смесь западного дизайна с восточной роскошью, мозаичные полы, витражные потолки, позолота, бирюза, портреты богинь-покровительниц, да еще и приправленные занимательной историей рода Водейяров и их фирменным проклятьем. 

Теперь во дворце выдавали аудио-гайда, который здорово рассказывал про всякие особенности и красивости, про историю постройки и историю династии, про празднование главного события Майсура - десятидневного праздника Дасера, во время которого, как считается, Махараджа становился самой Чамундой, покровительницей рода Водейяров и Майсура.  Празднования Дасеры до сих пор проходят со всей возможной роскошью и занимательностью, хотелось бы когда-нибудь попасть.

После дворца настало время обеда - и мы опять пошли в Индра кафе, где все время ели в прошлый приезд. Дешево - просто копейки, и фкуссснооо!!! К тому же все рядом, и сразу после девчонки пошли на Девараджа Маркет, а я - угадайте куда? Правильно, в музей. 

Музей находился в другом дворце Водейяров, который служил скорее приемной залой и местом проведения всяческих концертов. Сейчас на первом этаже собрание разных редкостей, которыми пользовались или коллекционировали махараджи, а на верхних этажах - картины индийских мастеров. Лично я шла как раз ради картин Раджи Рави Варма, самого популярного индийского художника, писавшего в европейской технике, но индийском стиле на сюжеты из мифологии... или просто красивых индийских женщин. Когда-то здесь я уже постила его картины - некоторые, на мой взгляд, просто великолепные по цветам и "индийскости", а уж как он рисовал наряды и украшения - словно живые, афигеть... Я думала, что картина одна-две, а оказалось, что махараджа Майсура покровительствовал художнику, и тот ему с десяток картин написал. Очень понравилась большая картина с красавицами из разных индийских штатов в традиционных одеждах с традиционными музыкальными инструментами, да и остальные картины - здоровские.

А бонусом оказалась картина "Glow of Hope", которую я раньше видела на репродукциях, и всегда думала - какая некрасивая картина... еще одно доказательство, что по репродукциям судить нельзя. На картине - женщина в нежно-розовом сари, несущая свечу, которую она прикрывает ладонью от ветра. И то, как переданы отблески и тени на лице женщины - делает картину очень интересной и живой, и женщина оказалась очень даже красивой - на репродукциях именно то, что тени лежат странными пятнами, уродовало лицо. А вживую на картине все было совсем по-другому. А потом, погуляв по музею, мы зашли к этой картине еще раз - и следом за нами забежал служитель, велел подождать, и выключил свет. Картина висела в нише, и, на удивление, словно бы сама по себе светилась нежным светом свечи... Нереальное ощущение!!! Буду в Майсуре - пойду в этот музей еще раз хотя бы ради этой чудной картины.

Кроме того, в музее были картины современных индийских художников, часть из них по-настоящему занимательные и красивые, а еще к музею прилагались сувенирные лавочки, в одной из которых мы набрели на множество косметики из сандала. Обождав закупаться оптом - мы собирались на сандаловую фабрику - купили пока только крем для лица - на пробу (маски я пробовала до этого). 

Испив тут же в соседней лавочке в дворцовом скверике кофе, в лавке напротив купили рома - музей стратегически был расположен правильно, окультурился - выпил, все гармонично :) Отужинав, пошли смотреть на иллюминацию дворца - красотища необыкновенная, сказочный замок, не иначе. На этот раз аккомпанировали всей этой феерии не классические музыканты, а военный оркестр, вносящий бодрость и энтузиазм в вечерние гуляния. Мы приободрились и захотели развлечений - поэтому решили съездить в индийский развлекательный центр, где нам были обещаны дискотека, боулинг, кафешки и прочее... 

Отловив двух авторикш, мы озвучили им место назначения, погрузились и поехали. Нет, ну я знала, что это достаточно далеко... Но когда мы выехали на совершенно темную местность и поехали неизвестно куда - нас начали терзать смутные сомнения, что все-таки рикши не туда нас везут... Девчонки в соседней рикше разрабатывали план захвата рулевого управления и устранения водителя, мы тоже как-то насторожились... И тут нас подвезли к светящейся вывеске с воротами. Вокруг никого не было. Это настораживало. Еще больше насторожило то, что на вывеске было написано совсем не такое название, какое было нужно нам. Эти чудики привезли нас в аквапарк :)))) И начали убеждать нас, что именно это мы и просили, но он уже не работает. 

На шум, устроенный нами и рикшами, вышли охранники аквапарка, которые понимали по-английски лучше, чем наши водилы. Водилы в ответ на наши наезды, что они привезли нас не туда, наглели и говорили, что обратно отвезут только за дополнительную плату Пришлось громко сказать, что коль так - мы звоним в полицию... А пока сядем вот тут, в помещении охраны, дождемся полиции и вызовем такси... 

Охрану явно не прельщало наше общество (вместе с полицией), рикши от полиции тоже напряглись, поэтому переговорный процесс пошел быстрее. В конце концов, переругавшись, сделав вид, что звоним своим друзьям и называем номер рикшей, мы сошлись на том, что они отвезут нас в наш отель за изначально оговоренную сумму, и пусть еще считают, что мы поступили с ними по-доброму (что было правдой, ибо надо было вообще не платить). Возле отеля, поругавшись с ними напоследок еще раз и собрав окрестных зрителей, мы навсегда расстались с этими бездарями. 

Назавтра предстоял ранний старт к храмам династии Хойсала.

Добежав до той стоянки, я вытащила билет и начала тыкать его под нос всем попадающимся кондукторам и водителям с целью найти свой автобус... И вот один дядько почитал мой билет - и махнул, мол, садись. Загрузились. Народу прибывало. Первое, что меня насторожило - это то, что мы отправились на 15 минут раньше времени, указанного в билете. Но бог его знает, может, посмотрели, что все свои на месте - да поехали. По пути по городу подсаживался еще народ, автобус становился набитым, и тут началось веселье. Ибо кондуктор дошел до нас и попросил денег. На что получил наш электронный билет. По его лицу было видно, что билет поставил его в тупик. Он, не понимая, смотрел на него несколько минут, а потом потащился искать грамотного пассажира, разумеющего английский. Наш билет пошел по рукам. Народ шумел на своем загадочном языке каннада, громко переговаривался, бушевал, а мы хлопали глазами и ждали. 

По привычке доковыляв с утра до автостанции и усевшись в автобус на Бангалор (с автобусами на Бангалор куда проще, чем с автобусами в Хассан, почти все автобусы идут туда, и подхватывают пассажиров попутно, крича Бангалор!!! Бангалор!!!), поехали на шоппинг в столицу IT Индии посреди сельскохозяйственного штата. 

Сели мы, черт возьми, в хвост автобуса, что совершенно невыносимо при том количестве "лежачих полицейских" ("speedbreaker, speedbreaker"(c) ), которое имеется на дорогах Карнатаки. Я заплатила за два билета, что позволило мне с чистой совестью рассесться на двух местах, и, даже когда автобус набился и один карнатакский молчел с вожделением поглядывал на занимаемое моими ногами второе место - извиниться и сказать, что у меня уплочено! Правда, молчел дождался, пока освободилось место рядом с моими ногами, уселся и начал со мной общаться - на политические темы. Ох, и подкованный у них в политическом смысле народец!  Парень выспрашивал у меня подробности политической и общественной жизни государств бывшего СССР, которые я не знала и донести не могла с моим скудным знанием английского, но по мере сил я старалась (когда он вышел, я вздохнула с несказанным облегчением).

Самым сложным оказалось найти выход на автовокзале Бангалора. Хотя мы вроде как были уже там, выход найти не могли, и навязавшийся нам в сопровождающие парень тоже не мог, даже расспрашивая местных, при этом он говорил, что спешит, и гнал нас быстрее и быстрее. Наконец вожделенный выход и переход к железнодорожному вокзалу был найден, забастовка женщин все еще продолжалась (или это не забастовка была), но мы умудрились ни на кого из лежащих забастовщиков в зале ожидания не наступить, сдали багаж и отправились на шоппинг. 

По прошлому приезду я знала, что в Бангалоре при желании можно оставить целое состояние. Хотелось пошариться в поисках чего-нибудь интересного и сходить в кино. Путем несложных розысков в инете обнаружилось, что достойных фильмов нет. Потом путем сложных розысков обнаружилось, что заказанные мне подругой ткани для дизайна квартиры тоже невозможно купить - все магазины штор продавали только чушь, завезенную из европы и турции, а восточной роскоши нет и в помине. Однако попутно было прикуплено множество всякой хрени, в том числе две сумки, куча одежды маленькому племяннику, флакон сандалового масла для волос, кофточка для мамы, босоножки для меня, множество белья и большая самсонитовская сумка, чтобы все это сложить. И это я еще не смотрела одежду! Девчонки, одежду смотревшие, затарились еще круче, и мы походили на русских челночников в Турции в середине девяностых - жаль, что не захватили из России большую клетчатую сумку из клеенки :) Ну что поделать, если в Индии все такое интересное и не такое, как в России, а мы такие шмоточницы... Из еды (а во время шоппинга есть совершенно некогда, всего-то и ухватили, что кофе и десерт) запомнился Гулаб Фалуда - напиток из розового шербета с добавлением вермишели :) 

С трудом оторвав себя от любимого шоппинг-молла (да, в прошлый раз я тоже с трудом себя от него отскребла) и снова поторгововавшись насмерть с борзевшими авторикшами (дежа вю) - помчали на вокзал, садиться в поезд, который должен был переправить нас в глубинку штата Тамил-Наду, в чудесный город Кумбаконам. 

Для меня Кумбаконам - открытие этой поездки. Я обязательно вернусь туда. Место чудесное, со своей энергией и кучей того, чем можно заняться и что посмотреть, люди приятные, еда вкусная... Хороший город Кумбаконам. Мужики все в лунги, женщины в сари, в храмах слоны, гопурамы множества храмов вечером подсвечивают и лампочками рисуют на них символ Ом на тамильском (нет, не та буковка, к какой мы привыкли, а странный знак, гибрид черепа и грибка). И почти никто не говорит по-английски! Кроме нас, в городе не было видно белых туристов. Одного мы встретили в одном из пригородных храмов, и все!

В этом регионе есть три достаточно крупных города - Тричи, Танджор и Кумбаконам, и, когда я планировала поездку, я сначала хотела остановиться в Тричи, потом в Танджоре, и потом каким-то чудом я выбрала Кумбаконам, хотя он вроде как самый нетуристический (потому я его и выбрала, наверно). К тому же, я начиталась отзывов на волшебный отельчик в нем по смешным ценам, видимо, это и определило мой выбор. О чем потом я, посмотрев уже Тричи и Танджор, не пожалела ни на грамм. 

Уже рано утром мы ехали по городку на такси и удивлялись чистоте и какой-то особой приятности городка. Несмотря на очень ранний час, уже работали лавочки с красиво разложенными фруктами, улочки были какими-то очень индийскими, цена за авто разумной сразу, а отель оказался вообще шедеврическим - в мраморе и с золотыми бычками и колесницами на ресепшне, с картинами божков, приятными номерами, горячей водой и небольшими книжечками, подробно рассказывающими, какие и где храмы надо посмотреть, какой храм что гарантирует, когда там особо благоприятные дни для поклонения, какое до этих храмов расстояние и в каком порядке лучше ехать.

Сам регион - богатый и уютный, дельта реки Кавери, когда-то был центром еще одной южной правящей династии Чола, богатой и религиозной, и храмов там понастроено - без меры. В одном Кумбаконаме - как минимум 80, и вокруг все буквально усеяно храмами, в том числе высокого историко-культурного значения, занесенными в списки охраняемых ЮНЕСКО. Город считается исключительно святым и является местом паломничества множества индуистов. Неподалеку от города - уже побережье Бенгальского залива, на котором тоже множество интересных городков, в том числе мусульманские и христианские центры паломничества, город Нагапаттинам с храмами Шивы-повелителя змей, да еще и прибрежная голландская крепость Транквебар... Туда я в этот раз не добралась, но обязательно еще доберусь. И я очень надеюсь, что туризм к тому времени не испортит атмосферу этого волшебного места - просто потому, что не так много туристов интересуются древними храмами и волшебной атмосферой провинциального Тамил-Наду, все обычно бегом осматривают более доступный Танджор или Тричи - и мчат дальше. 

Не теряя зря времени (в конце концов, у нас на все-про все три дня), поехали с утра пораньше в Дарашурам - один из храмов эпохи Чола, находящийся рядом с Кумбаконамом. Мы были молодцы - мы вышли совсем рано. Уже в полдесятого солнце жарило так, что делало невозможным никакие прогулки в удовольствие. А как раз к этому времени мы изучили храм, нагулялись среди его колонн, потрогали статуи, у которых даже ноготки на руках царапались и отправились в гости к отловившему нас дядьке-ткачу, который настаивал на показе нам своих шелковых вещичек. Была-ни была - подумали мы, заодно поглядим, как они тут живут. Здорово живут! После дядькиного дома вдвойне нравится смотреть тамильские фильмы вроде Em Magan, где показывают интерьеры такие, как и на самом деле в домиках Тамил-Наду. Вся семья во дворе, младшенькая зубы чистит, старшие при деле - шелка ткут... Дядька вытащил из загашника шарфики, мы приобрели несколько на сувениры и разошлись, довольные друг другом.

Жарища была невыносимая, к тому же была пора обедать, и, добравшись до городка, мы пошли по путеводителю и набрели на нужный нам отель. В нем давали южноиндийское тали - и это был, пожалуй, самый дешевый наш прием пищи во всей индии, и один из самых вкусных. Обошлось на каждую по 25 рублей вместе с кофе. Ели прямо на банановых листьях, и вот сейчас пишу - и слюнки текут, хочется "их" еды!!! Загадкой для нас осталось то, что они подавали под названием "вада" - до этого мы ели что-то совсем другое под этим же названием, там был круглый пончик с дыркой, а здесь - вытянутая штукень с каким-то овощем внутри. Потом мы видели этот странный овощ - наверно, это был он. На лотке лежали зеленые штуки навроде рыхлых болгарских перцев, но самая фишка была в том, что из тыльной стороны этих овощей, казалось, выбирается на свет страшное чудовище-насекомое с клыками и глазами... Потом приложу фотку, может. кто скажет название этого овоще-насекомного гибрида.

 Отдохнув и переждав самую жару в отеле, пошли заниматься хозяйственными вопросами - отправлять посылки и заказывать себе чоли для костюмов из прикупленных в Майсуре сари. Почта была буквально рядом с отелем. Но посылки там не паковали. Пошли искать, где пакуют - по опыту прошлых лет уже знали, что нам должен помочь портной. Портного нашли - но у него не было коробки и ткани. Нашли коробки - в соседнем канцтоварном магазине. За тканью девчонки ходили несколько раз - потому что добрый дядя-портной отправлял сначала их, указывая направление: первый раз просто махнул, куда идти, потом показал позаковыристей, с поворотами, а на третий раз мои вышли из себя и взяли дядьку с собой. Оказалось, что поворотов как минимум три, но ткань купить все-таки удалось. На почте в Кумбаконаме наше появление было почти сравнимо с появлением кинозвезды среднего масштаба. Меня провели за стойку, усадили, угостили чаем, пока оформляли наш нелегкий пакетик. Слава богу, хоть один дядько говорил по-английски, а то бы нам там век куковать.

 Порадовавшись, что мы отделались от части покупок, пошли искать дамского портного, на след которого нас навел портной мужской. След звучал как "напротив водоема". Водоемом (tank) был большой, святой до невозможности пруд возле нашего отеля, и, когда мы к нему подошли, мы поняли, что понятия не имеем, где это "напротив". Вокруг было навалом домов, домиков, лавочек, точек общепита, косметических салонов, храмов - короче, центр города.

 Спрашивая у всех и каждого, где же тут дамский портной, и не находя взаимопонимания, хотя население выслушивало нас любезно и заинтересовано, мы увидели центр изучения английского языка!!! Ура! Вот где нам помогут!!! Постучались, к нам вышла девушка... ну, я не знаю, может, она студентка первого курса, может, вообще просто убирает там... но английского она не знала, и только мило улыбалась... Обойдя весь водоем, в конце концов мы нашли!!! Нашли маааленькую лавочку, где тетеньки принимали в пошив женскую одежду. Хотя английского там тоже никто не знал, волшебные слова "чоли" и показанные сари произвели магическое действие, и все поняли, чего мы хотим. 

Но тут началось самое страшное. Нам нужны были для танцевальных костюмов чоли, пошитые не из прилагаемого к сари некрасивого кусочка, для чоли предназначенного, а чоли, пошитые из самого красивого куска сари - из паллу. В Майсуре мы втроем купили себе сари из дорогого шелка, подобрав соответствующие цвета, чтобы костюмы смотрелись как единый ансамбль, и вот теперь я требовала от работников ателье совершить святотатство - пошить сари из паллу. Можно сказать - требовала испортить дорогущее и красивейшее сари.

Сначала они думали, что я не понимаю, что к сари прикладывается специальный кусочек для чоли, и терпеливо показывали мне, что сошьют из него. Но я-то знала, чего хочу. Я рисовала им на картинке, мимикой и жестами изображала танцы, просто заглядывала в глаза и улыбалась, уговаривая сшить мне чоли именно из паллу. После 10 минут я поняла, что это бесполезно, и я их на это не уломаю. Я начала просить ножницы. Они мне ножницы не давали. Может, не понимали, может, боялись, что чокнутая туристка (а разве можно назвать нормальной женщину, которая хочет испортить дорогую новую вещь?) их покалечит или покончит с собой... В конце концов, они улыбнулись и сказали по-свойски "щас!!!" Мы стали ждать "щас". К тому времени в ателье и смежные с ним комнатки набилась вся женская половина молодежи района, они разглядывали нас, улыбались, здоровались, пытались общаться жестами и редкими английскими словами, так что скучно не было.

"Щас", как я и ожидала, оказался очкастым тамильским мальчиком (стопудов, самым умным в этой части города и общим выражением лица похожим на смесь Сурика и кролика из мультика про Винни-Пуха). Мальчик знал английский. Женщины наперебой рассказали ему, что мне, тупой девице, нужно донести, что из паллу шить чоли нельзя. Мальчик убеждал меня как мог, объясняя, что я не смогу больше носить это сари, если отрежу паллу. Я убеждала его, как могла, что и не буду носить, а просто сошью из него юбку... Он смирился и выдал мне ножницы. На глазах у потрясенных женщин я отрезала-таки паллу от сари (проклиная себя, что не сделала этого в отеле), и с нас наконец-то сняли мерки. Договорившись на завтрашний вечер и 250 рупий, мы с облегчением отправились восвояси. Меж тем стемнело.

Отловили рикшу и отправились в храм, где, по информации нашей волшебной книжицы из отеля, обещали выдать всем незамужним супруга. В этом храме в особенно благоприятные дни собирается вся непристроенная молодежь региона, чтобы выпросить себе брачное щасте. Посвящен храм Шиве и Парвати, особенно Парвати, которая захотела Шиву в супруги и длительной аскезой выпросила-таки его себе в личное пользование. Изображение Парвати в храме исключительно интересно - фотки выставлю потом. 

По пути в храм я позвонила покинувшим нас подругам. Они наслаждались жизнью в Керале, но в ответ на мой рассказ о том, что мы едем в храм для неженатиков, после пятисекундной паузы я услышала гневный голос подруги "Негодяйка! Ты не могла отвести меня в этот храм?" Храм был за городком, во дворе была чудная слониха, в храме добрый и солидный дядька-священник, который все нам рассказал, поставил на лбу точки и отправил обходить храм по часовой стрелке. Мы старательно обошли - и! о чудо! возле алтаря стояла супружеская пара!!! Со всей разнаряженной родней, красивая и упитанная, богатая наверно.

Потом мы долго гуляли по первому этажу храма, зажигая мааахонькие масляные светильнички возле разных нравящихся нам божков. Потом произошла процедура поклонения божкам - несколько важных браминов в белых юбках осыпали божков цветами, махали перед ними разными зажженными светильниками, потом продемонстрировали им, очевидно, божковое имущество, покрутив зонтиком, помахав веером, продемонстрировав зеркало и так далее (мол, вот, смотрите - ничего не сперто, все в наличии!). И только потом одного божка взяли, и с радостными криками поместили на большую колесницу, которую схватили за привязанную к ней веревку и радостно потащили вон из храма. Правда, тут был обман - колесница на самом деле была самоходная, мы слышали звук работающего мотора. Тут мы углядели лестницу наверх, грех не подняться. И оказалось, что главный-то храм - именно там, а не внизу. 

На втором этаже , в большом красивом помещении толпился народ и лицезрел любимого Муругана. Или Шиву? - я, честно говоря, так и не поняла. Из объяснений дядьки-брамина, выхватившего нас из толпы, поняла только, что место исключительно святое, и совершение здесь пуджи гарантирует счастливую судьбу. Дядько усадил нас на землю, совершил пуджу от нашего имени, а потом было совсем загадочно. Он подошел к нам с банкой, напоминающей по форме банку из-под индийского растворимого кофе "как в детстве", только серебряной. И велел сказать в эту банку имена и свою накшатру. 

На следующее утро был ранний старт - нас уже ждал беленький амбассадор с приятным дядькой-водителем. Первым пунктом назначения был еще один храм династии Чола, Гангакондачолапурам (к вопросу о названиях - я была чрезвычайно горда, заучив название этого храма... прям вот поняла, что не совсем у меня еще мозги ссохлись). 

В храме мы были первые посетители. И посещение было удивительным - только рассвело, храм стоял среди густой зеленой травы, сплошь покрытой росой и буквально светился розовато-золотым светом. Мы разулись и начали босиком ходить по этой искрящейся траве, наслаждаясь каждым шагом. Это даже не назвать впечатлениями детства - трава была удивительно упругая и густая, и от наших шагов на ней оставались темно-зеленые дорожки. Красота необыкновенная!!! 

 В этот момент подъехал автобус с черными дядьками, которые на этот раз удивительно резво обежали храм, напились из колодца и ускакали дальше. О! Колодец! Мы тоже достали ведро прохладной воды, пить не рискнули, но наумывались вдоволь.  Храм Гангакондачолапурам, несмотря на свои архитектурные достоинства, запомнился мне именно чистой прохладной водой в разных ее проявлениях. Не зря Чола принес сюда Гангу - водица здесь знатная. 

Дальше наш путь лежал в небольшой городок, который вырос вокруг древнего и великого храма Шивы - Чидамбарам. Храм этот, как говорят, стоит с незапамятных времен, и посвящен Шиве Натарадже - королю танца. Как считается, именно здесь Шива танцевал для великих святых и богов тандав - космический танец. Легенд об этом храме и самом месте, на котором он возведен, ходит много - одна из них связана с женой Шивы Парвати, святилище которой установлено вдали от храма. Говорят, Шива и Парвати устроили однажды танцевальное соревнование, и Парвати ни в чем не уступала Шиве. Пытаясь хоть как-то превзойти жену, Шива очень высоко поднял одну ногу. Стыдливость не позволила Парвати повторить эту замысловатую танцевальную позу, и состязание она проиграла - с тех пор ее святилище находится как-бы вне города.

Сам храм большой и очень многолюдный, на воротах высечены танцовщицы Бхарата-Натьяма в разных позах, дальше идет большой двор, а потом - лабиринты из отельных залов, святилищ и водоемов. Некоторые места этого густонаселенного храма похожи на совсем заброшенные, кажется, что там хозяйничают летучие мышки (которыми пахнет вовсю), некоторые - многолюдны и шумны. Управляют храмом особые брамины, не похожие на большинство жителей Тамил-Наду. Они и правда очень своеобразны с лица и очень светлокожи, к тому же исполнены сознания собственного достоинства - про них, как и про храм ходит множество легенд. Храм считается совместной собственностью всех женатых браминов этого клана, они совместно получают от него доход - или несут расход пропорционально доле владения. Поэтому брамины пытаются иногда обобрать под благовидным предлогом зазевавшегося туриста - но мы сумели выкрутиться (правда, я потом отдала те же деньги как пожертвование на храм, но это было мое сугубо добровольное дело - коль я пришла в храм чужой религии как зритель и бесплатно - то не разорюсь и вложив свою копеечку в поддержку этих храмов). 

Посмотрели главное святилище, погуляли по храму, и собрались уже было повернуть к выходу, но решили напоследок посмотерть на Шиву Натараджу в последний раз - как-никак, не чужой, танцами занимаемся... И снова Индия сотворила одно из своих чудес. 

Прямо перед идолом, на небольшой площадке прямо в проходе между колоннами, пол которой был вырезан словно лотос с тысячью лепестков, под аккомпанемент молодого брамина и поющей девушки танцевала женщина. Не молодая и не старая, одетая в дорогое сари и неброские украшения, она танцевала для бога. Не для зрителей, которых было не так уж много, не для себя или для тренировки - она танцевала перед богом танца, и это было ее подношение. Не было супер-пуперской сложности, акробатических па - была непередаваемая душевность и посвященность танцу, наложенные на отточенные движения человека, танец любящего и много лет им занимающегося. 

 Мы присели возле колонн и просто наблюдали. У меня были настоящие мурашки по коже. Нельзя сказать, что танцовщица вообще не обращала внимание на зрителей - профессионализм не пропьешь, и она временами смотрела на смотрящих на нее, устанавливала контакт глазами, но было понятно, что она не с нами и ей дела нет, смотрит на нее кто-нибудь или нет, она была в танце и с богом танца.  Закончив, она просто подошла к сопровождающим ее, сняла гунгру и ушла.  Мы тоже ушли.

 Это был роскошный подарок от любимой страны!

 Там же, в Чидамбараме, мы видели шиваитский самовар :) На углу улицы, ведущей к храму, стояла лавочка торговца чаем-кофе, и среди его оснастки был самовар, весь изрисованный тремя шиваитскими полосочками с точкой.

 Славна эта деревушка тем, что возле нее находятся вторые в мире по величине мангровые леса. Мангровые леса - леса, растущие из воды. 

Храм был большой и шумный, по-моему, главный Кумбаконамский храм. На картинках возле входа в святилище изображалась история создания города, рядом шумел базар (мы с Зиной купили себе там накладные волосы для танцев - они были очень похожи на патлы из фильма Анниян, и мы потом все собирались однажды вечером сговориться и напугать наших соседок по комнатам, но что-то так все время хотелось спать ), а внутри храма шла служба - женщины сидели на полу, мужчины стояли за ними. Нас пропустили к женщинам, мы сели на пол и тоже присоединились к созерцанию божества. 

На выходе мы увидели, что храмовый слон ведет себя оооочень подозрительно... Он странно топтался на месте, выходил вперед и отходил назад, и идти мимо него было боязно - вдруг он беснуется и нас затопчет... И, лишь подойдя ближе, мы увидели, что он танцует!!! Задирает ножки, ходит вперед-назад и из стороны в сторону!!! Огромный уморительный слон!!!

Кстати, в храме Вирупакша наша давняя знакомица слониха Лакшми (мои ее и купали, и катались на ней, и благословляла она нас не раз) была выведена во двор и помирала со скуки - но вместо танцев она начала есть. Она брала кокос, наступала на него ногой, но остороооожненько так, чтобы не раздавился, а только раскололся на несколько частей, а потом из каждой части хоботом вынимала мякоть и ела. А когда ей становилось совсем скучно - она водила хоботом по земле, как маленький ребенок ножкой от скуки :) 

Кстати, в кумбаконамском отеле меня, думаю, тоже узнают в следующий приезд. Возможно, обо мне даже будут ходить легенды. Потому что я там так порадовала обслугу, как они и мечтать не смели. Зашла я, значит, в душ. Вода шумит, набирается в ведерко (купаться с ведерком и ковшиком намного удобнее, чем с душем - как оказалось). Слышу, кто-то к нам приходил... Через некоторое время слышу, что Шурка что-то мне говорит, но что именно? как была, в одной мыльной пене, я и открыла дверь. Не знаю, кто больше испугался - я или мальчик из обслуги, имевший счастье (или несчастье) принести нам белье. Шурка через дверь пыталась узнать у меня, сколько вещей я сдала в стирку, ну а я - я порадовала персонал своим несказанно откровенным появлением. Правда, я так заорала, что у парня наверно отключились все рецепторы и органы чувств разом... Полагаю, я оставила неизгладимое впечатление в его неокрепшей молодой психике.

Простившись с чудным отельчиком и еще более чудным городком, отправились на белом амбассадоре в сторону Тричи - конечно же, через Танджор. 

 Танжор долго был столицей династии Чола, и именно там они возвели свой самый значительный храм. Храм громаден, красив и многолюден, но, если честно, Кумбаконамские храмы понравились мне много больше. Танжорский за душу не взял, хотя рада, что я его видела, и он мне понравился. Самое интересное было там в небольшом святилище справа от храма - это было какое-то женское святилище, украшенное дверями с колокольчиками, разукрашенной скульптурой и полногрудыми изваяниями женщин-сторожей. Ну, и павильон перед храмом с очаровательным бычком-Нанди и потолком, расписанным на манер платка воистину итальянского дизайна. Там мальчик - сынок черного дядьки-паломника подарил мне розочку - надеюсь, он не свистнул ее у какого-нить божка, и божок на меня за ту розу не прогневается 

Рано-рано утром мы прибыли на маленькую станцию в предгорьях, откуда должен был стартовать наш "игрушечный" поезд в близкое сердцу каждого любителя индийского кино поселение, называющееся Удагамангалам, в просторечье Ути. 

А еще - капусту на потрясающе длинных ногах.

Весь город был построен на холмах, низкие облака цеплялись за соседние сосны, в английской школе рядом шумели дети и впечатление было самое благоприятное.

 Отельчик наш оказался в стратегически выгодном месте - у нас было потясающе тихо и уютно, и одновременно в двух шагах находился самый центр городка Ути со всеми лавочками, магазинчиками и почтами. Туристов в отеле было очень немного, поэтому цены были снижены в два раза - а номера были большими и с горячей водой.

Учитывая, что один день практически весь был той или иной степени дождливости - можно сказать, что горячий душ, под которым можно было отогреться, оказался лучшей вещью в Ути. Но в первый день нам повезло, дождя не было и мы смогли погулять и осмотреть городок.

 С одной стороны от нашей гостиницы был ботанический сад - ухоженный, но не чересчур, с высоченными деревьями разных видов, цветущими кустарниками, оранжереями, в которых росли в горшках совершенно не экзотичные для нас растения и экзотичными растениями, растущими на газонах и бордюрах

 Напротив озера есть выставка цветов из ниток:

 Выйдя из выставки, хотели поехать домой на авторикше. Но противный рикша не захотел везти нас шестерых. Мол, только трое. Но мы же умещаемся!!! И кибитка большая!!! Нет, он извредничался и не захотел. Хорошо же, тогда мы пойдем пешком!!! 

И мы пошли. Погода была замечательная, прохладная, вокруг красота - заодно купили фруктов на местном рынке, сладостей и шоколада. И согревающего. Вайншопов в Ути множество, и их можно понять :) Фрукты в Ути, кста, тоже были замечательные - необыкновенная, огромная черемуйя "шишками внутрь" и вкуснейший "фрукт страсти" - есть его ложкой было неинтересно, куда как интереснее в соответствии с названием высасывать и вылизывать. Шоколад же индийский я не особо лю, но всегда ем, вроде как местное - надо поесть.

Еще в Ути продавался кофе, который мы купили на пробу, чай и эвкалиптовое масло. Ну и вообще там много что продается, поэтому проблем с тем, чем заняться, когда шел дождь, не было - мы гуляли по магазинам и отправляли на почте посылку. Нашли отличный книжный, где я около часа стояла перед дилеммой - купить книжку "Искусство Индии", огромную, толстую и красивую, за сущие копейки - и таскать ее с собой, надрываясь... или все-таки не купить? Стоит ли говорить, что победило "купить". 

Шарф и сумка, которые я купила с разницей в день, и совсем не состыковала в мозгу, что они идеально подходят друг к другу (оба темно-синие с оранжево-коричневой отделкой) - дома обнаружили свою схожесть. А вот найти женский салон красоты, который был бы открыт, нам так и не удалось - видно, поздно пошли. Зато нам пришлось устраивать коллективный косметический салон дома - все тюбики с косметикой при открытии в Ути в нас "плевались", поэтому косметики был явный перерасход, а мой флакон с сандаловым маслом для волос вообще разлился на тумбочку, и пришлось его измазывать всем отрядом. Очень хорошее масло было, знала бы - купила себе большую флягу и не раскрывала бы ее

На третий день погода вроде как просветлела. И мы решили снять машинку на целый день и посмотреть хотя бы какие-то достопримечательности вокруг Ути. Нас свозили как раз на ту самую горку-пригорочек, где снимают кино (красота вокруг и панорама - афигительные, теперь буду узнавать на экране родные места), потом на водопадик - мааахонький, но шустрый, и на зеленое озеро, где мы покатались на лодочке - на этот раз на моторной. Вода была загадочного ярко-зеленого оттенка, хотя и чистая - а вокруг высокий мрачный лес. 

Потом, по дороге в Коимбатор, где вечером у нас был поезд, нас завезли на чайную фабрику. Маленькая, насыщенно пахнущая зеленым чаем - и вокруг панорама всего Ути вместе с капустными грядками и красными крышами. 

 По дороге вниз в Коимбатор вновь любовались красивыми видами и потихоньку оторгевались. Когда остановились в какой-то маленькой придорожной забегаловке между Метуплаям и Коимбатором выпить чаю - оказалось, что жарища-то... А всего три часа езды 

 В забегаловке наше присутствие всех порадовало, мне кажется, владелец быстренько организовал продажу билетов за столик, противоположный нашему.

 Коимбатор мне запомнился только тремя вещами: 

 - Во-первых, это был город комаров. Вернее, вокзал был вокзалом комаров. Возле камеры хранения было бешеное количество комаров, которые погрызли нас насмерть.

- Во-вторых, делать там было совершенно нечего - в кино ничего интересного не шло, торговые центры если и были - то далеко от вокзала, и после того, как мы поужинали - пришлось ходить по не самым уютным улицам, пока я не завернула в книжную лавочку. И там нашла второе, чем мне запомнился Коимбатор - книжку Четана Бхагата "2 States - The Story Of My Marriage", которую могу смело рекомендовать всем, кто хочет что-то зачесть на отдыхе - в отличии от его же хваленой Five Point Someone, где я больше трех страниц ниасилил, книжка читается очень легко, там здоровский юмор и очень прикольно подмечены различия культур и отношения Севера с Югом. Мы за нее с подругой просто дрались на пляже

- Третьим, что запомнилось мне в Коимбаторе, было то, что я потеряла ключ от замка, который висел на рюкзаке. Разомкнуть замок не помогли ни шпилька, ни ключи от других замков, ни ножнички... Так до сих пор я этот замок не сняла, слава богу, рюкзак открывается "через низ", но я много раз поминала город Коимбатор и безголовую себя, когда перед отъездом паковала в свой рюкзак все, что хотелось увезти с собой. 

Поезд подошел, опоздав на час, и повез нас в God's own country - Кералу.

Вчера вечером, садясь в поезд, мы, несколько уставшие, хотели отступить от исходного плана остановиться в Колламе и покататься на лодочке, и уже оттуда поехать в Варкалу. Решив, что можно утром попробовать договориться с проводником о том, чтобы доехать одну лишнюю остановочку, завалились спать. 

Следующие события показали, что не моя стезя - ездить не по плану. Как решила - так и надо делать, если обстоятельства не диктуют обратного. Каждому свое, и мое - готовиться и ездить по плану, без нужды от него не отступая. Проводник нам не отказал, запросив по 100 рупий с человека. Требование показалось мне разумным, деньги ему отдали и завалились дальше спать. Но не успели мы и глаз закрыть, как к нам пришел новый "сборщик податей" - на этот раз в официальном наряде проверяльщика билета. Хорошо, подумала я. Сколько? Выдвинутые 400 рупии с носа округлили мои глаза, и дядько был послан. На что он вежливо попросил нас выйти. И вот в этот момент проводник, стоявший неподалеку, буквально на моих глазах растворился в воздухе вместе с нечестно заработанными рупиями Ну, я надеюсь, что он по крайней мере потребил их на хорошее дело, а не напился в хлам. А мне из этого был урок - "Слушай, Ваня, валенки, и не выеживайся" :))) Проклиная противного проводника (у меня роились подозрения, что он сам позвал дядьку-кондуктора... вряд ли это был он, но хотелось думать о нем совсем плохо), вышли в прохладный утренний Коллам.

Керала - потрясный штат и моя персональная любовь. Я почти каждый штат, где побывала, люблю, но все чувства разные - вот Керала - это очень простое чувство и простые удовольствия, от которых очень тяжело оторваться и которые затягивают тебя не хуже водоворота. 

 Я люблю небо Кералы (наверно, точнее написать - люблю небо зимней Кералы, полагаю, в другие сезоны там все по-другому), эти пальмы на фоне высоченной и какой-то особенной синевы, люблю домики на берегах backwaters, люблю ленивый зной после полудня, когда единственное, что хочется делать - лечь на прохладные простыни и полентяйничать вволю. Обожаю керальскую еду, особенно керальскую паратху. И людей в Керале обожаю. Очень красивые в Керале люди и тоже особенные. Поражаюсь тому, какие разные у нас с ними стандарты красоты - в Малаяламских фильмах снимают красивых по их меркам мужиков, которые на наш вкус ужасны - толстых, с обвисшими щеками. А в то же время у них ходят просто по улицам интереснейшие с нашей точки зрения экземпляры. 

И женщины в Керале очень красивые и какие-то по-особому знающие себе цену (не зря у правящей верхушки Кералы раньше практиковался матриархат). 

Экскурсии, как я вычитала, начинались в 9 утра, время было - поэтому мы решили позавтракать. После недолгих поисков поняли, что карта реальность не совсем отражает, взяли рикшу и поехали на завтрак во всеиндийскую сеть Indian Coffe House. Кофе там, к слову сказать, для желающих поностальгировать - один в один как в нашей школьной столовой в детстве был кофе с молоком.

Договорившись об экскурсии и машинке, которая после нее должна была доставить нас из Коллама в Варкалу, сели и поехали в деревню, где катание на лодочках и происходило. Пока ехали, мы все время выглядывали и искали афиши с киношками - везде нам мерещился Аллу Арджун с обнаженным торсом, но так и не показался нам на глаза. В деревне нас встретил шустрый парень-гид, который повел нас куда-то вглубь леса, как казалось - а на самом деле к побережью backwaters. Лодочка была действительно маленькая (по сравнению с кеттувалам, конечно - а так вполне ничего себе такая лодочка, мы вшестером, гид и дедушка-гребец разместились с комфортом), поэтому плавали мы по узеньким канальцам, частенько проплывая под мостами, где гид просил нас пригнуться и убрать руки от бортов. Попутно он рассказывал о сельской жизни на backwatres, обо всех этих домиках, в некоторые из которых иначе как по воде не попадешь - стоит вот себе такой на островке, со всех сторон водица... Про растительность рассказывал - а по берегам росли и ананасы, и специи разные, и тапиока (бытовой вопрос гида "А как у вас в стране готовят тапиоку?" поставил нас в тупик. А его поставил в тупик наш ответ - "А у нас тапиоку не готовят". Он не мог поверить, что где-то могут жить без тапиоки )

 Ну и традиционные ремесла нам подемонстрировали - как лодки строят, как из кокосового волокна веревки вьют.

 Забрав на вокзале свою поклажу, переехали из Коллама в Варкалу (больше всего поражает в Керале, что едешь постоянно по населенным пунктам. Пустых мест вдоль шоссе - буквально нет. Где граница одного городка-деревеньки и начало другого - совершенно непонятно). В Варкале бросили двух подруг и рюкзаки в кафе и пошли искать отель. Предложение было явно больше спроса, особенно учитывая, что народу было никого, а нам нужно было аж две комнаты и на целых восемь ночей. Мы соглашаться не спешили, пока не дошли до отельчика с огромными чудными комнатами и балконами с видом на море, чуть вглубь от береговой линии.  В отеле нас устраивало все, но мы решили поковыряться еще, хотя названная цена была более чем прилична за такие хоромы. Вслед нам, уже уходящим, отельный дядька крикнул - "А на сколько вы согласитесь???" Отель нам понравился, мы переглянулись... Но даже не хватило совести назвать цену гораздо ниже, и мы, скинув еще чуть-чуть, остались в отельчике. К тому же он был рядом с нашим любимым пляжем. 

Съездили на рикше за рюкзаками и подругами и разместились в соседних номерах. Жизнь в Варкале у меня течет обычно по одному и тому же сценарию - подъем около 7 утра, завтрак в номере кофе, поход на море часов до десяти-полодиннадцатого, ленивый завтрак-обед, отдых в номере или поход на какие-нибудь косметические процедуры, поход на пляж с четырех до заката, приведение себя в порядок в номере и выход на ужин и променад вдоль клиффа. И такой ритм жизни очень затягивает, может, если бы я подольше побыла там - мне стало бы скучно... Но я не позволяю себе бывать там дольше недели - начинаю походить на ленивый овощ, который для дозревания регулярно вытаскивают на солнышко.

В этом году мы только пару раз отступили от заведенного распорядка. Один раз съездили в Тривандрум - погулять и купить кофе (моя подруга в прошлый приезд закупилась в магазинчике кофе-чаем, и, коль все равно туда ехали, решили затариться). Взяли такси и, накупавшись с утра, поехали в столицу Кералы. Столица выглядит провинциальнее и проще нестоличного Кочина. Я ехала целенаправленно в галерею посмотреть картины все того же Раджи Рави Варма и полюбоваться на музей Napier - но музей, конечно же, был на реконструкции, а галерея закрыта на обед. 

Решив не отступать, мы втихаря смылись от таксиста, решив, что в деле шоппинга он нам не помощник, и пошли гулять по центральной улице Тривандрума. Загадочно, но факт - в Тривандруме оказалось ненормальное для такого города количество магазинов оптики :))) Может, у них там что с экологией не так, зачем им столько очков? Затарились по уши кофе и чаем (и впервые я, как оказалось, купила в Индии по-настоящему вкусный чай!!! Белый чай, когда я распробовала его уже дома, оказался шедевральным, хотя дорогим даже по русским меркам. Но он стоил каждой копейки!!! Пришлось заказать подруге, которая поехала в Варкалу в феврале, еще такого же две баночки. И теперь с ужасом думаю, что буду делать, когда кончатся и они).

Накупили прочей фигни - и вернулись к нашему таксисту. Забросили вещи к нему в машину и поразили его, сказав, что мы опять пошли в галерею. Наверно, он принял нас за ненормальных любительниц искусства!  Найти галерею в парке оказалось делом непростым - нас все время гоняли туда-сюда, но наконец мы пришли к небольшому домику в керальском стиле - и я посмотрела-таки картины. Здесь Раджа Рави Варма особенно качественно писал украшения - а людей как-то так... без огонька. Поели мороженого и поехали на другой конец главной улицы - пошопились еще немного, без особого, впрочем, успеха - но осталась надежда на Кочин.

Еще разведали чудный пляжик километрах в 10-15 от Варкалы - живописный и совершенно пустой. Ну и погуляли однажды пешком на север от Варкалы. Мы пошли купаться - но к нашему ужасу вода была потрясающе грязная. И море воняло. Мы были в шоке - что это? Откуда? В нашем чистеньком и ароматном океане? Мы же только с утра здесь были? Вместо купания пошли вдоль берега. Здоровские места, надо сказать - если бы не угроза предстоящей темноты и неопределенность того, как мы будем выбираться, шли бы и шли. Но приходилось считаться с реальностью, поэтому нашли чистый пляж, Валя окунулась - и мы пошли вглубь от побережья на розыски того, кто отвезет нас обратно в туристическую резервацию. Одеты мы были для деревни совсем не подходяще - я же на три метра от гостиницы шла, на пляж, в парео... Слава богу, народ оказался приличный и вслед не шумел (а на более скромный наряд в глубине Варкалы - почему-то бурно реагировали... Странно). Рикши не ловились. Мы пошли вдоль дороги обратно, при этом я старательно пыталась закутаться в парео поприличнее Наконец, нас спас молодой парень, который вез детей из школы домой и предложил захватить нас - если мы, конечно, не против с детишками прокатиться. Мы были за обеими руками!!! Как и большинство керальцев, рикша чудно шпрехал по-английски, даже пытался обсуждать со мной политику - моего словарного запаса на такое дело не очень-то хватало...

Попутно он загадочно объяснил нам, почему сегодня море грязное. Для меня до сих пор не понятна логика - но сказал он так. Мол, сегодня праздник - приехал главный министр рыболовецкой промышленности. И все рыбаки из моря вернулись. Поэтому море грязное. Так и не выяснила я до конца - это рыбаки грязь притащили из моря, или они просто его загрязнили своим появлением, или министр загрязнил его своим приездом... Наутро, слава богу, море было уже обычное.

 Еще в Варкале отыскала волшебную лавочку со шмотками (кому что. Мне - покупки ). Я просто разглядывала интересные вещички, и тут увидела, вернее, нащупала, что в боковой шов платья вшита молния!!! Да еще так вшита, что не заметна с первого взгляда!!! Кто видел, как шьют для туристов индийцы - знает, что это за диковина. Шмотки оказались все пошиты идеально. И очень прикольно и интересно. И ткани были хорошие. Если начать ковыряться совсем-совсем, то можно было найти крохотные недостатки в некоторых вещичках, вроде неровной строчки или оборвавшейся петельки. Посмотрев на пришитые ярлыки, поняла, что лавочник распродает "выбраковку" с индийских фабрик, шьющих для иностранных лейблов. Тут-то я у них все и перемерила :)  Теперь сижу и жду, когда же потеплеет так, чтобы можно было уже все мои наряды носить. Ходила в эту лавочку регулярно, как проходила мимо, заодно трепалась с продавцом, подкупая его разговорами о его родном Кашмире (но он все равно стоял насмерть и цены не почти не сбавлял). 

Еще развлечением было ходить по ювелирным лавкам в поисках "чего-нибудь эдакого". "Что-нибудь эдакое" было в конце концов найдено и сторговано - набор с топазами по заказу подруги и попутно очень красивая подвеска из серебра с эмалью (которую я все-таки оторвала от сердца и подарила еще одной подруге). А еще были найдены потрясающие шарфики, на самом деле потрясающие по качеству - много шарфиков по разным ценам купила я в Индии, но таких нежных еще не встречала. За цену была устроена бойня, сколько-то было сторговано, но не столько, сколько хотелось - пришлось уходить. Но в конце концов, продавец победил - забыть его шарфики я не смогла и вернулась. О чем до сих пор не жалею.

Вот так, в дурацких занятиях и просто лени прошла неделя в Варкале. На восьмой день хозяин гостиницы перевез нас раненько утром на вокзал - жалко его, но он сам напросился.  Мы прощались с расслаблением и переходили к заключительной, самой суматошной части отпуска - растрате оставшихся денег в Кочине.

От вокзала до отеля шли пешком по наитию - наитие не подвело, отель оказался совсем рядом. Первый раз видела в Индии отель с двумя санузлами на трипл-рум.  Номер был реально огромный, и было где раскидать свои покупки, поэтому, позавтракав и определившись, что сегодня - только шоппинг, а все развлечения оставим назавтра, отправились по магазинам. 

Шоппинг в Кочине не сравнить с Бангалором, Дели и Мумбаи, но если знать, где и что можно найти - то и здесь можно оставить много денег. Ну и ювелирка в Кочине хороша (хотя по сравнению с прошлым приездом изделий западного дизайна было значительно меньше - как нам объяснили, последствия нефтяного и финансового кризиса как раз докатился до Кералы, которая неплохо завязана на Эмираты, и магазины сократили ассортимент, оставив в основном неизбежные украшения традиционного дизайна). 

Несмотря на все сложности, я сумела-таки растратить почти все свои деньги, которые растратить намеревалась (когда я приехала и подсчитала, оказалось, что всего на покупки я потратила в три раза больше, чем все расходы на поездку вместе взятые :))) ). Но да - я привязываюсь к личным вещам, и вещи, купленные в Индии - радуют меня дома больше, чем купленные где-то еще. Ювелирка из Индии - вообще вне конкуренции, остальная пылится в забытьи.

 До позднего вечера мы закупали всякую большую и мелкую женскую радость, и силы у нас остались только на поесть в ближайшем кафе, да разобрать вечером свои покупки - и то не до конца. Денег на растрату завтра еще осталось, мы тщательно продумали, что еще нам надо, и постепенно составился план - с утра едем гулять в Кочин, потом быстренько пробегаемся по оставшимся покупкам, а вечером - снова в Кочин на какое-нибудь шоу и ужин, попрощаться с Индией. 

Утром переплыли на пароме в Старый Город и пошли гулять по полупустым еще улочкам. По традиции, позавтракали в Teapot, обнаружив на столиках необыкновенно вкусный черный перец в гриндере - в соседнем универсамчике я скупила все из этой серии, что на полке подвернулось Попутно заглянули туда, где рекламировали представления классического танца - их там обнаружено не было, только Катхакали, который мы уже видели. Зашли в книжный. Ну да, я с трудом оторвалась от всего, что хотела купить - меня остановили даже не траты, а вес того, что пришлось бы везти на себе (будь прокляты те, кто отменил книжную почту и моя жадность, не позволившая мне раньше отправить книжки обычной). Но кое-что я, конечно же, прикупила, как без этого. 

Гуляя, решили, что наверняка танцевальные представления должны быть где-то еще, мы пойдем и найдем их - и тут сзади нас догнал дядька на велосипеде и в руки нам сунул программку какого-то культурного центра, находившегося от нас буквально за углом. И вот там - там и было то, что нам нужно!!! В пять вечера было представление Каларипаяту, керальской национальной борьбы (ну да, я понимаю - это для туристов... не до конца аутентичное. Но - за неимением горничной имеем дворника), потом катхакали - который можно было и пропустить, а в 8 - представление классического индийского танца (Бхарата-Натьям, Мохиниаттам и Кучипуди). Вот оно - обрадовались мы, и решили, что планы на вечер у нас есть. А пока поехали в Матанчерри, побродили по дворцу, посмотрели фрески и пошли гулять по улочкам еврейского квартала. Я разменяла последнюю наличку, отсчитала отдельно заначку на расплату за отель и такси в аэропорт. Остальное надо было тратить - платочки на сувениры, еще пара сумочек в Hidesign, магнитики, прочая мелочь... 

И снова надо в отель - сбросить покупки. Решили закупить на "большой земле" последние необходимые сувениры и в пол-четвертого собраться возле парома - поехать на представления. Мне до сих пор кажется, что этой предотъездной суетой я пытаюсь забить себе голову и не думать о том, что все, вечером я улетаю, и мой отпуск заканчивается. Хотя уже и домой хочется, и соскучился по всем - а все равно больно из Индии уезжать. Поэтому хочется побольше себе сделать приятного в компенсацию этой разлуки.

 Представление Каларипаятту, пусть и для туристов, впечатляло. Не знаю, как бы я впечатлилась настоящим. Но даже тут мне иной раз хотелось спрятаться под кресло - побаиваюсь я боевых искусств. Пошли обедать - в нашем традиционном ресторане нам керальское тали не подали, сказали - в обед приходите. Завтра. Завтра мы в обед уже будем в Москве щи хлебать - подумали мы, и пошли есть просто рыбу и креветок. 

Гуляли, маялись дурью, в последние полчаса до представления зашли в Teapot выпить кофе - и тут, за 15 минут до начала представления я лезу в пластиковый конверт, где хранила заначку денег и нужные бумажки... И что я вижу??? Я вижу, что у меня остались неучтенные и никуда уже не нужные 4000 рупий!!! И их срочно нужно потратить!!! Где? На что???

Бегом бежим в слава богу находящийся рядом книжный. Я скупаю все, на что у меня упал утром взгляд, подруга тоже берет книжку, на которую утром пожадничала. Увешанные сумками и пакетами, бегом бежим по вечернему Кочину, безмерно развлекая владельцев лавочек и случайных прохожих - и опаздываем на представление всего-то минут на 5. 

Официально - это было лучшее туристическое танцевальное представление в Индии из тех, которые я видела. Я не равняю его с концертом Шобаны, но концерт Шобаны - это другой уровень. Тем не менее, здесь все было отлично - постановки классические, не попсовые - но одновременно поставленные так, чтобы туристы не заскучали, очень хорошие костюмы из дорогого шелка, яркие украшения, и главное - молодые, но замечательно танцующие и не халтурящие девочки. Их было всего две, обе по-своему хороши, мне особенно понравилась более кругленькая, исполнявшая Мохиниаттам, настоящая малаяламка - очень выразительное лицо и классная передача чувственности танца без малейшей вульгарности. Вторая танцевала Кучипуди и сложности туда было намешано от души - но она чудно справилась. Молодцы. Зал был полный и принимали очень хорошо. Если буду в Кочине - обязательно опять пойду, надеюсь, уровень не снизится. Может, даже схожу на их постановку Катхакали - интересно посмотреть, что они из него сделают.

Вышли в восторге с представления. Поймали рикшу и поехали в отель, поужинали, купили домой орехов кешью (самый вкусный кешью был в черном перце, никого не угостила, все сама слопала). Все остальное время до самолета паковали вещи. Когда я собрала по рюкзакам у подруг все свои книжки, получилась стопка почти в метр высотой. Я смотрела на нее и шумно требовала ответа - можно ли, глядя на эту кучу, сказать, что я разумный человек? 

Приложив множество физических и умственных усилий, я умудрилась-таки упаковать почти все в рюкзак, из книжек не влез только Шантарам, я даже разозлилась на него и хотела опять оставить свежекупленную книжку в Индии - что же он так мне всегда мешает??? но в конце концов запихала в ручную кладь. Ручной клади оказалось тоже немало - и в общем мой багаж составлял нехилые 37 кг. А ведь я отправила уже 3 посылки домой... В размышлениях о том, какая я все-таки тряпичница и вообще - как я привязана к культу "вещей" и прошла моя дорога до аэропорта... Четвертый отпуск в Индии подошел к концу.

 Пы.Сы. Вы-таки думаете, что после этих размышлений я на пересадке в Дубаи воздержалсь от покупок в дюти-фри? Ошибаетесь :)))))

Вот немножко клипов из чудной "сказки" Maya Bazar

А вот это - современные примеры. Ну и зачем при такой энергетике знать телугу? :) Они еще и сами в зале пляшут :) 

Эх, люблю я все-таки южноиндийское кино... :) И вообще - Южную Индию. В них до сих пор много детскости :)