авторская тема Непал. Базовый лагерь Аннапурны (ABC) + Тадапани - Горепани + Пун Хилл

Эта опупея приключилась со мной в этом году, когда я неосторожно начиталась чужих Непалов, и захотела своего. И в компании моей подруги Ирины, с которой мы вместе открывали нашу первую Индию, ее мужа Михаила (профессор орнитологии, между прочим) и брата Ирины - Славы устремилась к снегам Аннапурны. Я располагала 42 днями, а ребята всего лишь четырнадцатью, поэтому мы решили достичь АВС вместе, а потом разойтись по Непалу и по своим интересам. 

А меня на это путешествие подтолкнула замечательная книга Москвиной "Тропою птиц" - чудесная легкая солнечная проза.

Мочу сдали, кал сдали, на математике срезались

Можешь строить при помощи транспортира, штангенциркуля и интернет ресурсов планов громадье, но некто всемогущий одним движением руки сбрасывает со стола все твои карты. И ты, давясь соплями, начинаешь заново складывает свой пасьянс. 

А было так. Сначала Аэрофлот и Шереметьево порадовали регистрацией багажа сразу до Катманду, а потом утомили  длинной очередью на обыск.  Пассажиры с нескольких рейсов выстроились к двум пунктам досмотра, из которых один вскоре закрылся.  В узком длинном коридоре толпа людей задыхалась около часа в идиотской и нелепой давке на личный досмотр. Все же вылетели, сели, потом легли на пол в Делийском аэропорту и малек повалялись на знаменитом ковролине.

Что- то там обьяснили у стойки регистрации про свой транзитный багаж, нас вроде поняли, вернули наши же багажные талоны и сказали , что все ОК. Попытка добыть воды провалилась: ночью в зоне трансфера ничего не работало, идея утолить жажду коньяком не у всех нашла поддержку. Да, досматривали в Шереметьево нас настолько халатно, что пропустили в ручной клади бутылку коньяка, взятую из дома  и по личному недосмотру засунутую в ручную кладь.

Была идея открыть индийскую визу и выйти из  зоны трансфера, чтобы напиться, но и она заглохла. Так и лежали, непоеные, но кормленные, пока не открыли регистрацию на Спайсджет до Катманду и мы не вошли в зону транзита, зону дьюти фри, кофе капучино, брауни, лежаков и прочей воды без газа. Под звуки мантр из аудиокиоска позавтракали в кафешке, под Катха упанишаду на шезлонге я коротала остальное время до вылета, прислушиваясь к конфликту у соотечественников и сотрудников таможни, но усталость и расслабленное тело отключило мозг от восприятия.

А зря! Потому что резюме мое такое:

Не летайте Аэрофлотом в Катманду!

1. Они потеряли один рюкзак из нашего багажа( не мой) и  мы улетели из Дели  без него с туманными обещаниями,  что нам его разыщут и доставят в Катманду. Сначала вообще не хотели с нами разговаривать: - это ваши проблемы, звоните в Аэрофлот.

Все планы рушатся(((

2. Ребятам, летевшим с нами, выносили больше часа мозг, чтобы они вышли в Дели ( у них была однократная индийская виза), пошли в посольство Непала и поставили бы там непальскую визу. Бой шел не на жизнь, а на смерть, представители спайсов подтянулись и были на стороне ребят, но гады погранцы несли ахинею о визовых правилах. Если бы нам к потере багажа, добавилось бы это, я бы плюнула на непальские планы и пошла в Индию. Но то, что я каким - то шестым чувством поставила непальскую визу в Москве, удержало взятый ранее курс на Непал.

Потом мы встретили этих ребят в самолете, они все же дожали этих негодяев, но сами понимаете, что такое начало трипа выматывает.

Но на подлете к Непалу виды из окна несколько сгладили истерию отлета. Громада горной гряды, пробившая облака и торжествующее возвышающаяся над ними, примирит с житейскими мелкими дрязгами - на фоне такого-то величия они кажутся микроскопически ничтожными!

В Катманду сотрудники аэропорта связались еще раз с Дели. Результат таков: наш рюкзак из Москвы в Дели не прилетел((( Оставили контактные данные и адрес геста, не смогли купить билет на самолет в Покхару ( их не было!!) и укатили оформлять пермиты и ТИМСЫ. ТИМС оформили быстро, а пермит оформляли так долго, что мы уже отчаялась его сегодня получить.  Сначала отключили электричество, потом сломался принтер, и я обреченно ждала на десерт землятрясения  и разрушения офиса до основания, но обошлось.

Добирались в Покхару на разваливавшемся на ходу микроавтобусе от станции Каланки. По дороге отвалился передний бампер, потом вывылился уплотнитель двери, и она перестала закрываться, некто типа кассира держал ее рукой. Он же на поворотах стучал по двери, подавая водителю сигнал о встречном транспорте. Я высказала предположение, что водитель слеп на левый глаз)) Этот кассир пытался отправиться в путь, сев мне на колени, потому что другого места в машине не было, но был изгнан.

Полдороги между нами и водителем, стоя на Мишиных ногах, проехал пацан, играющий на трехструнной скрипке и поющий на трех нотах заунывную песню. Пришлось ему заплатить за право поспать.

Тетка на переднем сиденье в грязных носках, состоящих фактически из сплошной дыры, закидывала свои ножки по выше, не мало их не стесняясь, и еще фигова туча пассажиров и мы, безумно усталые и мечтающие уже о начале трека, как о великом счастье.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ТРЕКА.  ПОКХАРА-ДАМПУС-ПОТАНА 

Делаем намин. 

.

..Ирина бабушка пришла к стоматологу и пожаловалась на новые зубные протезы:  не может мол их носить, дюже натирают.

- А вы делайте намин! - строго сказал ей  стоматолог.

...В наше первое непальское утро  мы быстренько позавтракали и пробежались по Покхаре: докупили утерянное Аэрофлотом и еще кое- что недостающее. Заказали в отеле  машинку побольше, хозяин пообещал, что мы и наше обьемное имущество в нее непременно  войдет. Вошли. Вошло. Уложили рюкзаки на крышу и фиксировали их моими, прихваченными из дома, йоговскими ремнями.    

Уже было собрались отьезжать, как Мишу позвали на рецепшен к телефону. Звонили служащие аэропорта Катманду: докладывали, что его багаж благополучно прибыл в Трибхуван и его можно забирать. Миша попросил  устроить его рюкзак на двухнедельный постой, потому что он прям сейчас уходит в трек.

Вот на этой оптимистической  ноте мы и стартовали из Покхары в Дампус.

Слушайте, смотреть было страшно на эту знаменитую  лестницу от Педи до Дампуса,  которую мы радостно миновали на нашей машинке! Уже  потом местные мне сказали, что они не понимают, почему треккеры выбирают эту зверскую тропу, что комфортнее прийти в Потану из Какой-то другой деревни. Только я забыла, из какой) Толи из Лумле, то ли из Канде…

В 14 часов  мы разгрузились  в центре Дампуса и огляделись.


Красота и благолепие!

Перед уютнейшими отельчиками в расставленных с видом на гору шезлонгах релаксировали  безмятежные постояльцы, а мы переговаривались между собой, как хорошо приехать  сюда перед началом трека и пожить пару дней.    Миша предположил, что тут, в Дампусе, замечательно писалась бы  книга. Наивные! Мы сочли этот пкйзаж чарующим. Вот дурачины)) Ведь даже не представляли, КАКИЕ пейзажи ожидали нас дальше!

Завистливо подышав в сторону сидящих в шезлонгах счастливцев, впряглись в рюкзаки и покорно делали намин. Делали намин недолго, но упорно, от Дампуса до следующей после него деревни, до Потаны, где и  рухнули на постой в гестхаусе See you lodge.


Но не смотря на короткую экспозицию, намин получился очень качественный. Даже спустя час после заселения, за  ужином,  мне казалось, что  я до сих пор сижу в рюкзаке. К слову об ужине: он удался, да и вообще гест был неплох: чистенький, горячий душ, розетки в комнате, кормят вкусно. 

 Единственное, что меня беспокоило, так это сердце, которое продолжало восхождение, когда я уже приняла душ и сидела с друзьями за столом. Даже когда я легла в постель, оно колотилось, как сумашедшее, мое странное, никогда не ренее не напоминавшее о себе, сердце. 

Пульс в покое был за 110, а я лежала, глядела на свои трясущиеся  руки, считала пульс и ругала себя за опрометчивость. Куда ты полезла, Лена? Кому и что ты хочешь доказать? Вот помрешь тут во цвете лет...

 Выпила валидолу, догналась валерьяночкой, но сон не наступал. Пульс немного урядился, но все равно частил. Я встала, оделась и пошла искать хозяйку. 

 - А не найдется ли у вас для меня гуд портера?

-  Конечно найдется! Он будет ждать вас на следующий день после завтрака!

- Нет, я хочу посмотреть на него сегодня. 

- ОК! Сейчас я его приведу. 

 Побежала. Привела. Так Господь уберег меня от погибели: вложил мне в голову понимание, что мне необходим Сейлор Рай. (Сейлор Рай - это мой будущий портер)). Сейлор - его имя, а  Рай - его фамилия и одновременно его непальская  каста. Сейлор - скромный, предупредительный, соблюдающий дистанцию с нами  и общительный балагур и весельчак с местными.  Знает все  пути - дороги своего края,  все гестхаусы и даже возможно всех жителей всех деревень))  Проходя мимо местных,  он то и дело что - то  весело кричал им на своем  певучем языке, и ему так же весело и певуче отвечали. Или они  кричали первыми что-то по непальски, и в конце фразы  я слышала его имя:

- Сейлораайй!!!

 Сейлор маленький, но широкий в груди и сильный. Однажды я увидела его во дворе  гесхауса после душа и  без майки, которую он только что постирал.  У этого маленького человека мышцы атлета! Единственная его странность: почему он решил, что ему восемнадцать лет?  Вряд ли он ошибся в числительных, когда в ответ на мой вопрос сказал:  - eighteen. На восемьдесят лет он уж точно не тянет. Правда через три дня на этот же вопрос он ответил, что ему двадцать. А потом он рассказывал, что первый раз пошел портером, когда ему было двадцать три... Такой у него плавающий возраст)))

Но вернемся к нашей исторической встрече в Потане. Я вспомнила, чему меня учили на форуме, и посмотрела, во что он обут. Согласно инструкции, на нем должны быть хорошие ботинки, что свидетельствовало бы о том, что он - хороший портер, и благодарный клиент подарил ему свои горные башмаки.  

Однако ноги Сейлора были обуты в национальную обувь горцев всего мира - во вьетнамки. Я строго сказала, что  импосибол идти к Аннапурне во вьетнамках и в футболке, и меня уверили, что необходимая экипировка у будущего наймита российской буржуазии есть. То, что портера лучше выбирать молчаливого, я постаралась забыть. Ну может он лишь с односельчанами так говорлив, а меня не будет так активно вовлекать в диалог? Ну и интуиция... Я всегда с перворазу понимаю: споемся или нет. Она, моя интуиция, шепнула мне на ушко:

- Дурочка! Соглашайся уже! ... И я быстренько согласилась))

Вдохновленная тем, что на завтра необходимость делать намин отпала,  я приняла повторную попытку заснуть,  но в эту ночь Морфей пролетел мимо моей келейки, лишь к утру позволив мне слегка забыться.

Мотивации

Подойду поближе к звездам

Подойду поближе к богу

Пусть молитва звездопадом

Осветит мою дорогу

Пусть обрушатся надежды

Пусть надежды воссияют

Над моею личной бездной

Строю мост от края к краю

Обопрусь на жажду жизни

От бессилья оттолкнусь я

Слышишь Ты ли?

Я ли слышу?

Видишь, как к Tебе стремлюсь я...

Второй день трека. Патана - Джину Данда.

Накануне вечером горы были скрыты густой непрозрачной дымкой. Мы выяснили с какой стороны утром откроется Мачапучхаре, и в 6 часов, проигнорив призывы хозяйки к завтраку, выстроились караулить санрайс.

   Начитавшись, что из Патаны самый лучший вид на Мачапучхаре,  я больше всего ждала встречи именно с ней.

....Она великолепна, эта никому не отдавшаяся Гора. Изысканная и величественная, пусть и не самая высокая в регионе, но бесспорно самая узнаваемая

А вот сверкающая алмазная корона Патаны

Налюбовавшись и нафотографировавшись всласть, мы позавтракали - и в путь! Сейлора с моим рюкзаком я отправила вперед, в Деорали, а сама поплелась налегке.

Некрутой подъем от  Потаны до Деорали совсем меня доконал, хоть справа нас вдохновляла своей красотой  сиятельная Аннапурна и сияющая Мачапучхаре.

Переполненная самыми мрачными предчувствиями, я вползла в Деорали и ахнула. На неширокой уютной поляне замечательно вписался в аккуратный гестхаус с ресторанчиком. А позади него все свободное от неба пространство было занято громадой Аннапурны - Южной. 

Отличное место для ночевки и медитативного отдыха!

Кстати, в этот день и во все последующие с утра  была отличная видимость на большие Гималаи. А потом, чтобы не угробить нас, и так  устающих смертно, небо затягивала нежная дымка. Вставали мы в 5, в 5-30 хевали брекфаст, часа четыре шли под присмотром сиятельных вершин, где- то с 11 наши головы от перегрева были надежно защищены аккуратной облачностью.

На спуске к Толке на встречу нам поднималась группа откровенно немолодых треккеров. Я постеснялась сфотографировать в упор их багровые усталые лица. Но они уже возвращались и были близки к финишу своего трека! Ведь не на вертолете их забросили в регион, а они сами, на своих пожилых ногах пришли туда, выиграв бой у возраста и немощей. Они выглядели не спортивными и подтянутыми пожилыми людьми, а просто.... пожилыми. Они просто захотели увидеть горы своими глазами и сделали это....

Меня эта встреча вдохновила и дала понять, что ничего особенного со мной не происходит и не случится... надо только терпеть и.... все будет хорошо)))

Однако путь, пройденный нами до следующей ночевки, чуть не лишил меня этой уверенности.

О наших ночевках. На всеобщем совете было принято решение догонять график Лонели Планет. Кроме всего прочего весьма соблазняла перспектива после длинного перехода снять усталость в знаменитых горячих источниках Джину Данды. От Толки до Джины 12 км, от Потаны около 18- ти. Вот мы и ломанулись...

На привале после Толки я угрюмо вчитывалась в Лоньку, пытаясь понять, в какой точке маршрута мне понадобится моя замечательная страховка. Еще и пиявка на меня напала! Правда она не успела как следует присосаться, как я ее смахнула. Но кровь текла, а потом место укуса? присоса? долго чесалось.

После небольшого привала мы продолжили путь к Ландруку. Дорога поднималась плавно, и  я немного втянулась в ходьбу, гораздо чаще стала хвататься за фотик и любоваться окрестностями. Даже вырвалась вперед прилично, так хорошо разошлась.

Орхидеи, промежду прочим

    Мы не старались держаться кучкой, темп у каждого свой, подстраиваться под темп товарища - значит устать раньше. Просто лидер гонки не уходил далеко, а периодически поджидал спутников.

    Пасторальные непальские пейзажи  изумляют своей законченностью.  То, что у нас устраивают на своих дачных участках за немалые деньги,  в веселой стране Гурунгии  воплощают в жизнь простые крестьяне. Каменные аккуратные кладки, безукоризненные плетни  и эстетичные сарайчики, террасные вылизанные поля и мультяшные чумазые дети: на разбегающихся в разные стороны холмах, обрамленных величественными вершинами живет народ, в простоте быта которого черпают идеи для  дорогостоящей деревенской классики современные ландшафтные дизайнеры. А местные жители  вписывают свои деревни в окружающий мир под его, этого самого мира,  диктовку .

От Ландрука дорога спускает вас в живописное ущелье и переводит через  пару мостиков. Водопады, горные реки, висячие мосты, на одной ветке и цветы и плоды банана, и вы можете потрогать это рукой и даже засунуть голову под водопад...не сон ли это?

А это цветет банан, тут же и готовые бананчики

Так Лена...проснись, за тобой пришли)) Тебя ждет подъем к Джину Данде...

Крутая бесконечная лестница, которой нет конца....может вот сейчас уже будет деревня?.... нет.... опять ступени...

Вернувшись в Москву, даже на второй этаж  буду ездить на лифте!!!

...Я шла, закидывая под язык валидол и читая молитвы. Так с молитвой в сердце и с валидолом под языком я  и вошла в деревню.

Кстати, на середине лестницы меня встретил Сейлор и скрасил подьем. Мы его засылали вперед себя, и он занимал нам комнаты до прихода самых первых треккеров)

.....Предложение спуститься на отдых к горячим источникам по почти такой же лестнице, а потом после купания подняться по ней в гестхаус я отвергла как идиотское. Раз уж я дошла 18 км по горам живой -  не надо искушать судьбу повторно!

Мои ребята пошли принимать эти горячие ванны и были довольны. (правда на обратном пути здорово подустали) А я довольствовалась душем. Душ был просто кипяток, и мыться было невозможно Я набрала в ведро этого кипятку и ждала в каменной душевой, голая и босая, на холодном цементом полу, пока кипяток  в ведре хоть чуток не остынет.

Зато спала  мертвецким сном пьяницы : без чувствс, без сновидений, без движений.

вновь  наслаждаюсь   ....   :)

День третий.  Джину Данда - Синуа

Миша с Ирой решили первый рассветный час посвятить птицам и полазить в их поисках по неудобьям, а мы со Славой и с Сейлором договорились подождать их в Чомронге. 

                                                       

 

Хоть и есть эта лестница - лестница в небо, но я как то нормально ее прошла. В медленном темпе, не делая резких движений - раз - и я в Чомронге.  Самый лучший и самый комфортный для меня ритм движения - не делать долгих остановок, а медленно, но идти, не стоять.    В оправдание своему скулежу хочу сказать, что у меня то ли бронхиальная астма напряжения, то ли бронхообструктивная болезнь - мнения ученых на мой счет разошлись))  То есть при физическом напряжении появляется бронхоспазм (затруднение на выдохе).

Я - ходок, и когда иду по относительно ровной поверхности, то могу идти бесконечно долго. Но при крутом подъеме в гору, при быстром беге появляется одышка. Сердцу  и мышцам требуется кислород, которого мои бронхи сами им выдать не могут, необходимо подышать ингалятором, чтобы обеспечить доступ воздуха. На  Индостане, в топике про горняшку наш бывалый Роми поведал, что в трудную минуту, когда горняшка берет в буквальном смысле слова за горло, могут помочь ингаляторы астматиков. Я еще тогда схохмила:

- Какое счастье! У меня как раз есть ингаляторы...и бронхиальная астма))))... и  не нашла для себя лучшего отдыха, чем отправиться в трек по горам.

Теперь вы знаете обо мне все)))

Бог видит - не обидит! гласит русская народная поговорка. Так оно и есть - хоть наша аптечка и была утеряна, но столь необходимые мне ингаляторы, и до этого похода ни разу в жизни не употреблявшийся и прихваченный на всякий пожарный случай валидол, оказались в моей ручной клади.

Тут Илюша просит меня писать подробнее: какие мысли роились в моей голове? Мыслей было три:

1. Дойду ли я? 2. Как часто можно пить валидол? 3. Хватит ли мне таблеток?

Вышеперечисленные медикаменты закончились в аккурат к тому моменту, когда у меня в них отпала нужда, где-то на подступах к Тадапани. Вот пройду обследование и узнаю, куда подевалась моя астма! Так что есть два пути к выздоровлению: обложиться ватой и таблетками, или подойти к проблеме с того конца, которого она не ждет. И баах!  Вдарить по ней чем- нибудь тяжелым, хоть бы и горами, и вышибить ее из себя. Главное не перестараться и не вышибить из себя дух.. Историю болезни я вам изложила, вернемся к нашему треку.

Посмотрите на эти фотографии!

Цветут деревья, цветут камни. Утренние длинные тени, мягкий, теплый, нежный  цвет Непала...Дымка поднимается от земли, дымка опускается на землю…на холмы и деревни наброшена легкая вуаль, и солнечные лучи косыми секторами расчерчивают окрестности

Свежо, не жарко и не холодно - нет ничего прекраснее весны и утра! Птицы - прекрасные, яркие, неуловимые, свободные птицы солидарны со мной и наперебой  распевают торжествующие гимны. Сидела себе птаха на веточке-  сидела, потом наклонилась - фьють - и нету ее...орлы лениво лежат на воздушных потоках,  неуловимым движением меняя траекторию и высоту полета...и все это на фоне белоснежных вершин..

...Поднявшись в Чомронг мы со Славой решили отправить Сейлора  в Синуа - бронировать места в лодже.  

Через пять минут я кинулась за ним (хотела занырнуть в свой рюкзак) - а его уже на горе и не видно. 
С черной завистью в сердце к такой легконогости, я ушла к Славе и мы чудненько подождали ребят. Надо было обязательно сбиться в стайку, потому что у нас был запланирован пикник у реки. 

А пока мы со Славой устроили пикник на окраине Чомронга, где уселись со вкусом и с чаем перед величественными Гималаями, вид на которые не могли испортить даже выставленные на просушку драные одеяла.

    Дождались Иру с Мишей и начали длинный - длинный спуск вниз. Навстречу шли, нет, не шли, а восходили на Голгофу  измученные, багровые трекеры, а мы смущенно отводя глаза, что нам так легко, спускались. Эта лестница в Чомронг... ох, какая она ужасная! Ею вполне можно заменять смертную казнь.

У подножья этой Голгофы и был исполнен запланированный пикник. Вода из реки нафильтрована, чай мгновенно вскипячен, московское сало завернуто в чапати и роздано голодающим.

Лепота! На берегу горной речки, у живописного мостика  в спасительной тени мы славно посидели до ежедневной полуденной облачности и как- то без надрыва вскарабкались в Синуа. Нет, было тяжело, но уже просто тяжело, а не смертельно тяжело. Трудно ожидать, что не заметно для себя поднимешься, скажем, на 20-й или 30-й этаж.

  Тогда я и написала сестре, , что начала радоваться жизни. Радоваться, что я иду среди этих мягких и плавных пейзажей, хоть и по страшным крутым лестницам ) Радоваться аккуратному крестьянскому  быту, чистоте вокруг, радоваться ухоженным полям, волнистым холмам и снежным вершинам вдалеке.

И даже было странно думать: я правда вот туда иду? к этой большой горе? 
 

  

 

Четвёртый день. Синуа-Добан.

Подьем, друзья! Уже пять часов утра, и  скоро будет готов ваш завтрак! Овсянка, сэр, яйки, тосты,  омлеты - кому что. Надо сказать, питание на АВС довольно однообразное. Мужчины наши скучали по мясу. Один раз с отвращением пошли на компромисс и съели туну. Слава ей отравился и продолжал вынужденно вегетарьянствовать. Кажется в Патане ели чикена, и все!

А мне и так хорошо, без мяски))

Утром кинули прощальный взгляд на Чомронг, на жилые холмы позади нас, и устремились вперед.

Снежные вершины придвигались все ближе и ближе, а ущелье становилось все уже и уже. После Синуа вообще все дичает и величавеет. Уже никто ничего не сеет и не жнет: только джангл, как говорит Сейлор, только дикая и буйная природа тропического Непала, и на склонах гор уже виден снег.

Идти не тяжело, хотя лестницы никто не отменял.

Но они разнообразились и приукрасились переплетеными корнями дубов - колдунов.

Вы вступаете в дремучий сказочный лес: такой мы видели в старых советских наивных и трогательных фильмах. И вот этот лес из вашего детства встает перед вами, и вы входите в него, как маленькие дети входят в сказку: широко открыв глаза, но принимая сразу эту сказочную реальность, и начиная жить в ней: легко и сразу....

Бамбуки вокруг нас напомнили нам, что скоро у нас состоится встреча с Бамбу. Мы прошли сквозь этот треккерский поселок и уселись на пикник.

А потом неутомительно поднялись к Добану. Хоть и шли  все время вверх, но не помню, чтобы кому - нибудь было тяжело. Водопады, шаткие мостики, горные речки отвлекают вас от мыслей: - а не тяжело ли мне? и переключают ваше внимание на себя.

Зато помню, как начала кружится голова... Я поняла, что физическая усталость сдала вахту горняшке, которую я ждала позднее!!! Мы так не договаривались!!!!

И после достижения Добана, я не остановилась, а полезла выше.  Думала, что поднимусь метров на 200, посижу там, а потом спущусь в гест - может отпустит?

Набрала 80 метров, и начался дождь. Я скачками, не боясь переломать ноги, ломанулась вниз.

А навстречу, с дождевиком в руках уже бежал Сейлор!

Милый ( голосом Фрекен Бок)

Спала, как подстреленная.

День пятый. Добан - Деорали.

Позавтракали, окинули взглядом наш гостеприимный гест по славным названием "Тип- топ" и тронулись в путь. Мостки через речушки уже не подвесные, а временные -  накидали несколько балясин через поток - вот тебе и мостик.

А сказочный лес первого дня продолжился какими - то невероятно живописными буераками и такими же дремучими и живописными ступенями. И надо было сосредоточенно смотреть под ноги, а хотелось глазеть по сторонам! Поэтому, когда первый раз увидели лангуров, я не успела их сфотографировать - они так быстро обрушились с деревьев вниз! Зато потом их засекли - на обратном пути.

Миновали Хималая-отель и продолжили путь наверх. Гордое имя ОТЕЛЬ по отношению к этим хижинам развеселило. Но он еще накажет меня за мои ухмылки!

  Водопад следовал за водопадом, водопадик за водопадиком, вода стекала на тропу, текла вдоль тропы, перекатывалась через нее. А мы шагали по этим водным потокам, кося глазом в сторону, туда,  где они весело обрушивались вниз, чтобы воссоединиться с речными потоками (дабы нам самим не  воссоединиться с этой же речкой))

    Природа все продолжала дичать. Никогда я не ходила среди таких декораций!

   Вскоре на тропе появился первый снег: мы несколько раз пересекали лавинные языки. Мне нравилось переходить через лавинки и преодолевать стекающие с горы на  тропу и затем ниспадающие с нее вниз потоки: по камушкам, по краюшку, по собственным страхам) Да и не было страха, шла так, как будто я это каждый день делаю.

 Просто это вносило разнообразие в монотонность подъема.

Да, разнообразия было много. И много такого... как бы точнее выразится....предвестников того,  что ты приближаешься к краю обитаемого мира, к заветной  цели, к царственному чертогу, имя  которому - Святилище Аннапурны. Пейзаж вокруг задавал торжественный настрой и заставлял внутренне подтянуться.  А предшествовало этому Святилищу  журчащее и искрящееся хрустальной влагой Чистилище - мы прошли его, словно машины в автомойке))

  Заночевать остановились в Деорали, в Panorama guest house. Над Деорали все время носились безумные облака: как быстрокрылые гонцы. Было немного тревожно и хотелость что - то сделать, чтоб держали кливера. Например, подтянуть брамсель. Или шток - брамсель? Мне  казалось, что я нахожусь на корабле посреди бескрайнего океана, и скоро грянет буря. Ветер бросает наш корабль с волны на волну, и чувствую я себя от этого непрекрасно.

 И опять я плохо спала. Пошла от бессонницы на улицу любоваться  звездами. Попыталась сфотографировть звездное небо : ничего не вышло! А жаль: небо было таким, как на самых нереальных фотографиях. Даже  еще нереальнее. Млечный Путь - я его так ясно никогда не видела.

Все равно и без фотографии это все осталось в моей памяти, как ночью у входа в Святилище Аннапурны мне было и нехорошо и хорошо одновременно))

Хоть я и уснула поздно, зато крепко, и не слышала, что ночью обезьяны устроили погром! У меня комната была рядом со Славиной. Он меня утром спрашивает: - А ты слышала, что обезьяны приходили? - не... - Да ты что! Сначала я проснулся от того, что кто- то страшно ломится в мою комнату. Пока я соображал, как по английски сказать, что я сплю, стали грохотать, визжать и ронять все на кухне. Я выходить не стал, понял, что это лангуры. Дело в том, что Слава спал в проходной комнате, соединяющей двор и кухню, которую по случаю появления жильца закрыли. Видать у лангуров это проторенная дорожка: вот они и в ярости и долбились. Потом нашли другой проход)))

ДЕНЬ ШЕСТОЙ. ДЕОРАЛИ-МВС (БАЗОВЫЙ ЛАГЕРЬ МАЧАПУЧХАРЕ)

Как потом рассказали сведующие, сошедшая недавно лавина изменила этот кусок маршрута, и он стал длинннее и сложнее. Я шла первый раз, поэтому не знала, как было раньше и сравнить не могу. К слову о лавинах: спрашиваю Сейлора про ту лавину, что мы переходили после Деорали: - она давно сошла? -три дня назад. - а вот та, перед Деорали? - давно! 15 дней назад! И на обратном пути, когда ребята присели отдохнуть, он раскудахтался, глядя на верх, что тут сидеть нельзя, что наверху много снега, а сейчас много солнца - и конкретно этот участок очень опасный. Ребята его послушали, и прошли немного дальше. Вот так. И вспомнила двух прелестных рыжеволосых девчонок, с которыми остановились в одном гесте в Добане. Мы шли вверх, а они уже вниз. Так когда они шли вверх, то на полпути от Деорали до МВС их застиг сначала дождь, потом град, потом снег и метель, а они были в легкой одежде, а их портер с вещами плелся далеко позади них. Мокрыми, продрогшими, еле живыми они добрались до лагеря. Да, метель на этой тропе - это испытание! Потом на следующий день народ не впускали в МВС и  не выпускали из него, потому что как раз тогда и сошла эта лавина. Все бегали, суетились, узнавали, как и что, потом дорогу открыли. Вот. Вроде считается трек довольно простым, но и он может принести сюрпризы. Однако вернемся к нашему маршруту.

Сначала мы шли по местности, поросшей кривобокими березками и кустарником, снег лежал местами, слева с гор спрыгивали вниз водопады. А впереди сияла  цель нашего путешествия, и это волновало.

 Пару раз пересекли ручьи по небольшим мостикам, а потом - просто по камням. Мы шли рано утром, солнышко только поднималось, и на маршруте  было много льда, в том числе и на тех камнях,  что торчали из воды. Наступать  на них было нельзя, а можно лишь на те, которые находились полностью под водой.

   На моих глазах в воду свалился сначала портер, а потом треккеша.  Нас с Ирой Миша перевел на другую сторону. Потом мы пошли траверсом уже над ручьем по узкой тропе.  На этом участке пути я умудрилась провалиться  в снег по ягодицу - одной ногой. Ноги  на этой тропинке вообще не держались, и палки не втыкались - была просто узкая полоска льда, а не тропинка. 

Миша крикнул мне, чтобы я шла по снегу, я так и ползла, пока в одном месте нене наступила слишком далеко от тропы и не  провалилась правой ногой по самое оно.  А встать не могу!  Левая нога проскальзывает, никакой опоры на нее и на левую руку нет.  Пыталась оттолкнуться правой рукой от наста -  она провалилась в снег по плечо. 

Немолодой японец, уже прошедший этот скользкий отрезок, велел мне не шевелиться и подошел ко мне сам, снял с одного своего ботинка котенка ( ну почему я их не купила!!) , одел мне на левую ногу, забрал у меня левую палку, уперся той своей ногой, что была в котенке, в эту ледяную тропку и выдернул меня из снега, как репку)))

 Я в его котенке на одной ноге и дошла до конца обледенелости: спасибо тебе, неведомый друг!

А потом за поворотом все вокруг сразу изменилось, как будто мы перешли из одной комнаты в другую, с совершенно иными интерьерами и освещением. Начался  сплошной снег, не знаю, как это советуют идти этот трек в сандалях. Правда я видела народ в шортах!

... и солнечный свет стал космически белым.

По снегу идти было легче, чем по камням, но мне было неуютно в этом белом царстве. А когда мы заселились в комнаты, я совсем погрустнела: в комнате был отчетливый минус, что для меня, мерзлячки, смерти подобно.

В обеденной комнате было намного теплее. Я там и прилегла на лавку после обеда, потому то мне резко поплохело, и стало наплевать, кто что подумает, но сидеть я уже не могла, и пойти в свой склеп не могла тоже.  Вокруг сновали ребята, живущие на этой межпланетной станции и  приспсобившие свой быт к суровым условиям открытого космоса. На станции есть душ. Кто- нибудь из вас его принимал там? Для меня верхом героизма было снять штаны в туалете.  Через какое - то время Сейлор притащил мне прямо в столовую подушку и два очень толстых одеяла. Смотрел на меня так очень сочувственно. Мои ребята тоже чувствовали себя не лучшим образом, и лишь наш Сейлор веселился. Вскоре после нашего прихода на станцию уселось облако, и даже сохнущие на веревке чьи-то тряпки неожиданно вписались в окружающую фантасмагорию

Перед сном я сходила в свою комнату за вещами и фотоаппаратом, полюбовалась на прорвавшую блокаду Мачапучхаре, и опять зарылась в свое гнездо.

К ночи в столовой по лавкам разместились на ночлег портеры - и я с ними. Мне было удивительно спокойно одной с этим когалом непальских работяг. Все видели, что мне неможется, никто не покушался на мое пространство, а наоборот, все деликатно разместились подальше Лавки там широченные, немногим уже койки, так что очень вам рекомендую уснуть и проснуться в относительном тепле обеденной комнаты.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. СВЯТИЛИЩЕ АННАПУРНЫ. ДОШЛИ!!!

.... и сплю я в МВС, и снится мне сон, что в дверь мою стучат.

Спрашиваю:

- кто?

- Это я, Гаутама!

Я подскакиваю, не могу понять, где я, где дверь, куда мне бежать.  Потом разобрала Мишин  голос: - Лена, вставай! Мы не можем к тебе добраться! Портеры на ночь забаррикадировали вашу ночлежку! Вот такое у меня было пробуждение в день торжественного входа в Святилище Аннапурны, оно же по простецки, по свойски  - АВС , оно же Базовый Лагерь Аннапурны,  Annapurna Base Camp, конечная точка на маршруте треккеров  и начальная точка на маршруте безбашенных альпинистов. Мы собирались встать в 3 ночи, попить заранее припасенного чайку из термоса, перекусить московским салом с чапати и выдвинуться вперед, чтобы рассвет встретить в точке цели. Так и сделали. Нацепили фонарики на голову и дошли по прочному насту быстро и легко, оставив вещи в МВС.

Оказались у занесенного по самые окна снегом здания АВС за час до рассвета и сели греться в столовке, перебудив персонал. Даже заказали горячих напитков, в которых, по совести, и не нуждались вовсе, а просто чтобы сгладить неловкость от раннего визита. Потом первыми выползли на санрайз. Лица у всех были счастливые, в том числе и у меня. У меня потому, что теперь уже все позади, и мы скоро пойдем вниз, навстречу жизни и здоровью. (Хотя с утра я чувствовала себя прекрасно, не было у меня ни головокружения, ни одышки, не сердцебиения)

...Мы стояли   в центре колоссального снежного цирка, со всех сторон окруженные величественными горами, а они, слегка наклонившись к нам, молча взирали на нас со своей страшной высоты. Торжественную тишину события не нарушал даже ветер.

Интересно, кто бы мне ЗДЕСЬ приснился,  если бы нам пришлось  заночевать в АВС? Раз еще только на подступах ко святилищу в мой сон приходил Гаутама Будда. Недаром это место  получило название Святилища - в таком месте могут жить только боги, человекам тут не место.

И скажу вам крамольную вещь: несмотря на всю эту  бесспорную и бесстрастную красоту, на всю эту гиперболу и весь этот пафос, мне показалось, что на треке я видела места и покрасивее. Хотелось поскорей к Деурали и к Добану, к жизни  и звукам, к рекам и водопадам, к цветам и птицам. Я всегда боялась Снежную Королеву и ее чертога: и в книжке боялась, и в мультике, и в кино. Щас, думаю, как заговорит Аннапурна царственным голосом Аллы Бабановой,  и я упаду в обморок.

Хотя знаете, там над снегом летала и пыталась сесть на него прекрасная бабочка!

День седьмой АВС - Добан.

… От Святилища до МВС мы сбежали легко, практически незаметно для себя. Позавтракали, упаковали вещи и стали прощаться.

Дело в том, что я приняла решение не возвращаться в Покхару, а остаться в горах. Моя программа-минимум была следующая: через Тадапани уйти в Горепани и подняться на Пун Хилл. Ну а дальше, если будут силы, пройти Джомсом-трек.  Были еще некие амбициозные планы, которые реализовать не удалось: расскажу о них, когда доберемся до тех мест.

Времени на путешествие у меня оставалось достаточно: около 45 дней, а ребят всего пять. Поэтому они должны были спешить, а я, наоборот, беречь силы. Вот мы и простились на всякий случай ( если я вдруг решу сделать привал на ночлег раньше, чем они).

Обнялись, и я понеслась вниз. Сил было – немеряно: удивительное дело, как эмоциональный подьем поднимает и физическое тельце над землей, давая ему крылья!

На спуске встретила девушку, в которой мистическим образом вычислила никогда до этого в реале невиденную ЖЖ – френдессу - galenel). Ее муж и мама мужа шли чуть дальше, причем маме – 64 года, и шла она очень бодро!

В Деорали мы с Сейлором сделали привал на чай.  Пока расслаблялись, жмурясь на солнышко, подтянулась и моя команда. Мы посмеялись над своими преждевременными обьятиями, попили вместе чайку и попрощавшись уже не так страстно, отправились в путь – каждый в своем ритме.

На обратной дороге нам с Сейлором наконец встретились лангуры: они сидели на тропе большой семьей и никуда не собирались уходить. Я притормозила, и Сейлор весело закричал им:

- Лангооор! и они нехотя сошли с тропы.

Теперь, когда моя команда состояла только из одного Сейлора, я смогла по настоящему оценить его. И до этого к нему не было ни одной претензии, но мы практически с ним не виделись и не общались: утром он убегал вперед и бронировал нам комнаты, а вечером мы договаривались, во сколько часов утром выходим на тропу и расходились: вот и все наше общение.

Оставшись вдвоем, мы уже шли дальше вместе, вот и не досталось мне места там, где я запланировала ночлег: в "Гималаи отель"!!! А я уже здорово устала: ведь  встали мы в 3 ночи, а бесконечный спуск изнуряет не меньше, чем бесконечный подьем. И почему я не осталась в Деорали?

Я горестно присела за опрятный столик на открытой веранде, съела от безысходности гарлик-суп и позвонила друзьям, которые шли впереди: попросила  занять в Добане  комнату и  для меня. Перспектива остаться без места еще и там меня всерьез озаботила.

Шла после «Гималаи» – казалось, что наступаю не на стопу, а прям на коленку. Двадцать два километра, из них - 4-вверх от МВС до АВС, а 18 вниз - коленки оказались абсолютно не готовы к таким нагрузкам. Иногда при неудобном шаге я невольно стонала от боли, а Сейлор от моих стонов вскрикивал, и на лице его появлялось страдальческое выражение. Приходилось терпеть!))

В Добане мне досталась странная комната, обитая жестью, без стекол на окнах и узкая, как карандаш, но я была и этому счастлива. За совместным ужином с ребятами первый раз позволила себе выпить рюмочку коньяку -  за успешное окончание нашего совместного похода.

Мы опять расцеловались на всякий случай и разошлись по комнатам.А Сейлору я обьявила, что завтра привычного подъема в 5 часов не будет – спим, пока не выспимся -  мальчик мой просиял. Но утром в 6-30 часов мы с ним встретились за завтраком – привычка вставать с солнцем оказалась сильнее наших желаний поспать всласть))

День восьмой. Добан-Чомронг.

Неспешно завтракаем вдвоем с Сейлором и выходим на тропу. Хозяин провожает нас и долго-долго машет в след рукой.

Мой любимый отрезок пути – Добан-Бамбу! Мы идем по сказочному лесу с цветущими камнями и живописными мостиками, а сказочные деревья тянут к нам свои мохнатые лапы – попрощаться.

А вот и живописное Бамбу, или  как его называет galenel – Бамбуки. Про такие места говорят – шармааан! Правда там достаточно сыро и, подозреваю, что осенью тут можно поближе познакомиться с пиявками – пиявки обожают такие влажные низины.

Выпиваем в Бамбу чай, вернее выпиваю чай я, а мой кофеман-портер заказывает черный  кофе, и мы вновь трогаемся в путь. Живописные бамбуки остаются позади, а мы начинаем выбираться из ущелья.

Правда сегодня у меня совсем другой аллюр – прихрамывающий и поскрипывающий. Хочется разобрать свои коленные суставы, заменить изношенные детальки, хорошенечко их промаслить а также перетянуть связки. Однако такой технической возможности у меня нет, увы! Придется донашивать эти колени, а что делать?

Сразу вспомнился фильм: “Полеты во сне и наяву”, где некрасивая рябая девушка попеняет матери, зачем она ее на свет родила – с таким-то лицом. А матушка отвечает:

- Что делать, дочка, придется доживать с тем лицом, что есть!

Вот и мне придется доживать с этими коленками, причем весело доживать! В голове роятся планы о новых маршрутах, о которых, в промежутках между охами, я навожу справки у Сейлора.

По дороге встречаем симпатичную жену хозяина нашего геста в Добане. Она поулыбалась мне и поболтала с Сейлором, заодно мы немного отдохнули.

А вот наконец появляются холмы с рассыпанными по ним деревушками гурунгов. Мне так нравится это слово – гурунги! Мозг услужливо подсовывает ассоциации с обаятельными маленькими человечками из книжек Волкова: Мигунами и Жевунами. Наверное причина в сказочной живописности этого края.

Живописны чумазые дети:

...живописны оградки от скота, живописны ступеньки через эти оградки, сам скот...

...живописны грядки с капустой и луком, корзины портеров:

...все такое нереально мультипликационно – сказочное, что уже и вроде седьмой день в пути, а все равно ползешь очарованной хромой мухой по этим склонам и только и делаешь, что заполняешь мемористик своего фотоаппарата чудесными непальскими видами.

В Синуа присели на крайней к склону столик и побаловали себя – Сейлор – гарлик-супчиком, а я закатывала глаза от удовольствия, поглощая куриную лапшу. А потом сидела, уставившись в теплое влажное, как материнская утроба пространство. Сидела, как эта тетенька на фотографии, приземлившаяся на мой стул.

У мостика через хрустальную реку, на берегу которой мы делали привал на пути ТУДА, оглядев снизу предстоящий мне подъем, принимаю решение сделать в Чомронге однодневную стоянку. Раз моим ногам предстоит такая интересная жизнь, надо их поберчь.

И на Чомронгскую Голгофу я взошла не так трагично, как думалось раньше. Сердце сидело себе тихонько в своей грудной клетке и не билось о ребра, легкие исправно дышали, только коленки скрипели, черт бы их подрал! Ну не может быть все хорошо!

Какой-то у меня получился инвалидский трип)))

...В Чомронге Сейлор отвел меня в чудесный гест. Моим единственным требованием было только beautiful veuw.

….Я внесла свой рюкзак в квадратную светелочку с двумя большими окнами и милыми занавесками на них.

Раздвинула шторки и увидела, что в одно окно ко мне заглядывает Аннапурна, а в другую Мачапучхаре. Открыв окна, я сфотографировала для вас эту красоту – любуйтесь!

…А кровать моя была придвинута вплотную к Мачапучхаре. Засыпая, я утыкалась носом в окно и мы смотрели с ней друг другу глаза в глаза.

День девятый

В день девятый мои друзья отмерили расстояние от Чомронга до Ландука, а я провела его в блаженном ничегонеделании в Чомронге: лечила коленки, общалась с друзьями -  нашла безумно дорогой интернет в одном из гестхаусов. А потом, придя домой, обнаружила халявный вайфай! Сидела вот на этой веранде с этим крышесносным видом и наслаждалась тем, что дело сделано, товарищи, я никуда не спешу, и я могу тут сидеть хоть весь оставшийся отпуск!

День десятый

Мои друзья спустились из Ландрука в Покхару, а я, конечно же, не осталась сидеть на Чомронгской завалинке до конца месяца, а отправилась через Тадапани в Горепани, чтобы оттуда начать Джомсом-трек.

По дороге Сейлор показал мне указатель на Джину и сказал, что туда должны идти те, кто хочет возвращаться через Ландрук, а если вы хотите на обратном пути прошествовать через Гандрук, то нужно еще немного пройти по тропе.

Ну а вот тут уже надо принимать решение – налево – дорога вас приведет в Гандрук, направо – в Тадапани. Правда некоторые идут из  Чомронга  в Тадапани через Гандрук, чтобы посмотреть это самое большое в регионе село гурунгов, но этот путь будет на один день длиннее.

Вообще интересно мерить расстояния временем! Как далеко отсюда до Горепани? Два дня… Никто ни про какие км и не вспоминает.

Дорогу от Чомронга до Горепани можно разделить на два отрезка. Первая часть маршрута проходит по солнечному склону холма. Выходя из Чомронга вы  забираете вправо и огибаете этот  холм , а потом плавно и постепенно спускаетесь в ущелье.

Уже дома у меня произошла очередная микрокатастрофа  с фотографиями. Не такая глобальная, как потом в Покхаре, но похоже, что фотографий с середины одиннадцатого дня до середины двенадцатого дня я вам показать не смогу. Причем есть фотографии до этого момента и после него – а середина как испарилась!  Мистика! Но если вдруг обнаружатся фотографии-потеряшки, то я мяукну – мол дополнила свои сображения своими изображениями)

Ну а пока – так. Из утерянных фотографий – фотография футбольного поля на склоне холма, обнесенного  высоченной изгородью. И то правда – если мячик улетит – так уж улетит, в низ в ущелье за ним не набегаешься.

Перешли реку и полезли вверх – е-мое, практически вертикально. По дороге миновали заброшенный хутор, двери черного жилого дома которого были распахнуты настежь.  Через открытые сквозные двери был виден противоположный склон ущелья, и казалось, что дом ранен навылет… и вся жизнь по каплям вытекла из него, лишь огромный косматый старый пес охраняет это смертельно раненое жилище.

Через какое-то время вышли на ровную зеленую полянку с живописнейшим гестом. Если вы идете моим маршрутом – настоятельно советую остановиться тут, а не в Тадапани. Место это совершенно замечательное! А в Тадапани сходятся три большие трекинговые тропы: из Чомронга, из Горепани и из Гандрука. Поэтому там шумно, людно, и проблемы с местами. А тут – лепотааа! Прямая, непривычно ровная поверхность зеленой лужайки, одинокий живописный большой дом  и прекрасный вид на окрестности. Но мои закостеневшие мозги не отдали команду – стоп-машина! Мы лишь сьели по супчику, нафильтровали водицы и пошли дальше трудной дорогой  через темный лес из старых рододендроновых деревьев и магнолий. А  на магнолиях, усыпанных огромными белыми цветами сидели огромные лангуры с белыми мордами, и это было необычно.

В этом прекрасном лесу по моим пасторальным восторженным непальским настроениям проехала, как катком, правда жизни.

Три сестрицы тащили огромные поклажи в своих заплечных сумках, которые, как это принято в Непале, крепились налобными повязками к их детским лобикам. Точно такую же суму вы видели на фотографии выше - у старичка-лесовичка. Малышка, которой было лет пять, сбросила свой груз, уселась на землю и зарыдала. Старшая пыталась пристроить ей на голову эту жуткую ношу, но кроха тут же сбрасывала ее и плакала еще горше. И в этом детском плаче было столько протеста, а в попытках ее сестры поднять на ноги эту махонькую рабочую скотинку было столько безысходности, что я чуть не заплакала сама. Присела перед ребенком и начала ее утешать по русски, и она тут же замолчала, только грязные ручейки все еще бежали по чудесной мордашке. Я в расстройстве нашла единственное лакомство – глюкозу с аскорбинкой, показала ей, как вытаскивать таблеточки и положила одну ей в ротик, а упаковку сунула в руку и быстрей оттуда ушла.

….В Тадопани мы заселились в гест на самом верху поселка, я еле влезла по бесконечным ступеням, ведущим к нему, устав после тяжелого подъема сквозь грустный лес.

Поляну с гетхаусами в Тадапани со всех сторон окружают пышно цветущие рододендроны, или лали гурасы, разных оттенков, от нежно – розовых до ярких, как Кармен.

Народу бродят толпы, раскупают неплохо всякие вязаные непальские вещи, так что я порадовалась за бизнес местных тетенек. Видела объяву о действующем интернете и почте, но не пошла туда, а вернулась в свой негодящий гест с непомнюкаким названием. 

Комнаты для туристов были на втором этаже – и это хорошо. Но ступенька наверх начиналась с третьей – и это плохо. Душ-туалет на улице, так что перспектива ночью свалиться при походе по нужде меня сразу напрягла. Душем пользоваться не стола – он совмещен с туалетом, и пол в нем был….может мне показалось…но у меня не было вьетнамок, а встать босиком на ЭТО для меня не представлялось возможным. 

Пошла, сьела что-то невкусное, умылась где-то типа угольной ямы и раздраженно поднялась к себе на второй этаж. Прошла по коридору и увидела, что он недостроен и заканчивается весьма незатейливо: отсутствием торцевой стены. Если вы ночью спросонок пойдете не в ту сторону, то сделаете шаг – и окажетесь в свободном падении. Ну там уж -  как повезет! Может – просто сломаете ногу. Зато! Через 1 метр  после обрыва коридора – склон холма. Если на него перепрыгнуть, то можно не тащиться вниз по лестнице без ступеней, а посидеть с видом на луну и на звезды – и это гораздо лучше и романтичней, чем страшный туалет на улице.

Так я ночью и сделала: взяла фонарик, перепрыгнула через провал и насладилась звездным небом и свежим воздухом.

А как стемнело и я включила в своей комнате свет, ожили страницы книги моей дорогой Москвиной, и ко мне, как и к ней, сквозь огромные щели в стенах полезла всякая гималайская шушера. Толпы! Или как там называются скопления насекомых – стаи? Как в фильме "Вий", когда сквозь стены церкви стала протискиваться разная нечисть. Я завереащала, прибежал Сейлор, поцокал языком и притащил ключи от другой комнаты. Щели там тоже были, но я их смогла заткнуть простыней с другой кровати.

Что еще важно: Тадапани был переполнен, мест в гестах не было. А в моем гесте я жила одна.

День одиннадцатый - Тадапани-Горепани

Утро порадовало великолепными красками цветущего Тадапани.

Рододендроновые могучие деревья обступают это хаотичное скопление трекинговых ночлежек с трех сторон, оставляя открытым обзор на большие Гималаи. Последний - прощальный взгляд - больше такого ракурса уже не будет, и можно идти.

Спустились в неглубокое ущелье и ... поднялись. Ничего выдающегося. Или я уже смирилась с подьемами? Наверху стоит премилый хуторок и гест при нем, прием, прием))) Виды оттуда открываеются волшебные, а называетcя этот лодж Tranquiliti Guest house.

Водичка, чаек: не изволите ли перекусить? Я не изволила. Сейлор остался поболтать с хозяевами, ну знает всех абсолютно! Потом нагнал меня минут через 15.

Дальше началась замечательно ровная дорога, плавно доставившая нас в живописное ущелье и проводившая к чудной полянке с тремя небольшими гестхаусами - Banhanti. Мы сели за столик на улице, заказали чай, и ... я никак не могла уйти оттуда.

Думала свою любимую думу:  вот мы все ходим-ходим, как электрички, по расписанию: Чомронг, Тадапани, следующая остановка Горепани...Никакого простора для полета фантазии, шаг вправо- шаг влево - попытка к бегству, расстрел на месте.  А ведь только ради того, чтобы проснуться  в  маленьком домике, стоящем  на дне живописного ущелья можно пойти в трек! И чтобы  милая хозяйка вас вкусно покормила на берегу звенящей серебром горной реки...Сколько я на дороге видела таких  волшебных одиночных гестхаусов!

И все проходила мимо...

Про себя поняла: если пойду в следующий раз, то  не в плену у утвержденного и подписанного маршрутного листа, а под влиянием сиюминутных решений и спонтанных желаний, как летают птицы с куста на куст, с дерево на дерево... Выберу только стартовую точку, а там.... Может все время в этой стартовой точке и просижу. Ну как- то так мне там подумалось...

Ну что, пора в путь? Еще какое- то время мы прошли по дну столь полюбившегося мне ущелья, мильон фоток мной было сделано, из них ни одной хорошей, которой я могла бы подкрепить свое восхищенное повествование. Сейлор срывал и давал мне понюхать цветочки с куста, сладким ароматом которых было пропитано все вокруг, и воздух был похож на варенье.

Ну а потом начался подьем. Не самый трудный, но все же не из легких.

Как выбрались из ущелья, так сразу оказались в тишопно- сувенирном окружении. Тишоп посетили, сувениры отодвинули в сторону и пошли дальше взбираться на Дераули Пасс - 3100 метров.

Оттуда Сейлор показал мне направление трека, который я сначала хотела пройти: к Khopra ridge и озеру Исполнения желаний, но потом, в виду проблем с коленками и того, что Сейлор сказал, что там вери дификалд, отодвинула этот трек в сторону.

Ограничилась тем, что просто посмотрела на перевал издали))) Вот и вы посмотрите туда.

Потом мой мальчик увидел несовершенную композицию из куска льда и пары лалигурасов и исправил ее. Дополнил диптих очаровательным сиреневым цветком, и его триптих был совершенен.

От Деорали до Горепани устать трудно: длинный плавный спуск среди рододендронов всех оттенков. И я все не могла остановиться: казалось, что вот этот куст, или вот это дерево самое прекрасное, и невозможно его не сфотографировать... И вот то.... и то... Ну вы меня понимаете)

Посмотрели со стороны на Пун Хилл, спустились окончательно в Горепани и под начинающимся дождем забежали в лонж.

Лонж был неплох, еда чудесная, душ горячий, под дождь не попали: жизнь удалась! Посидели в динарум у общей печки - вон она на фотке завешена тряпьем, я погрела коленки, повосхищалась пожилыми людьми, пришедшими туда,  свела знакомство с индийским гидом и выцыганила у него бруфен (индийские противовоспалительные таблетки, хороши при суставной боли).

Поставила будильник на 4 утра, выпила бруфен и вроде уснула?

Пун Хилл - на котором полагается встречать рассвет

Утром мы с Сейлором стартовали первыми. В темноте сначала были видны только наши два фонарика, потом нас лихо обогнали несколько тяжелогруженых напитками и снеками портеров. Но из туристов мы были лидерами гонки) Залезли на смотровую башню и ... чуть не наступили на спящего в спальнике паренька. Все же один человек нас по хитрому обошел!

А какой там был ветер, господи спаси и помилуй...Я пошла в термобелье и теплой флизке, куртку из виндстопера не надела, так там я просто обмирала от пронизывающего ветра.  У Аннапурны не было не дуновения,  ни шороха, ни шепота, а тут просто шторм...и трава покрыта инеем. Я торопила солнце, торопила горы, но оно все не всходило, а они все не проявлялись - хоть плачь. На башне было невыносимо холодно, я сначала села на пол, а потом  спустилась на землю.

Наконец неохотно рассвело. Я быстренько напекла фотографий, уделив особенное внимание до этого невиданной мной Даулагири. 

Кого - то еще сфотографировала на их фотоаппараты- чуть ли не очередь ко мне встала: я выглядела настолько профессионально?

Потом мы с Сейлором отогрелись горячим кофе и ринулись  вниз. Я даже костыли свои на верху забыла - так улепетывала. Сейлор их подхватил. Ну что вам сказать по существу вопроса... Красиво? Красиво! Но как-то все произошло....буднично... Эх, не хватает слов для выражения чувств. Наверное холод мне помешал очароваться воистину великолепным видом. Когда продувает до печенок, когда даже  кишки замерзли, когда ветер со свистом влетает  в одно ухо, а вылетает из другого, когда нажимаешь бесчувственным пальцем  на спусковой крючок фотоаппарата и только по звуку затвора понимаешь, что уже нажал до конца - тогда трудно восхититься окрестностями. Только стоишь и злишься на такое медлительное, никак не всходящее солнце...

И когда горы проявляются, говоришь не:

- Ах!!!!

а:

- Ну наконец-то!!!

Одиннадцать дней кряду мы созерцали величественные вершины. Может у меня после этого и после торжественного святилища Аннапурны уже замылился глаз? Нет, надо идти на Пун Хилл вначале! Если увидишь все это великолепное шоу на свой второй гималайский день, эффект наверняка будет иным.

А так....

Короче: я там была.

(продолжение тут)