Мое давнее путешествие в Горный Алтай и Монголию, или за семь верст киселя хлебать.

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ.

Хотел просто написать – ВВЕДЕНИЕ, потом вспомнил стеб любимого Воннегута, насчет сексуально озабоченного юноши, открывшего «Камасутру» на странице «Введение» и уже от этого слова сразу почувствовавшего неуместное возбуждение...

У меня это возбуждение длится уже шесть лет. Давно хотел написать про свое путешествие, воспоминания уже выдержались даже не на «три звездочки», а уже на «КВВК» тянут. Очарован я был Монголией совершенно. О своей любви к Индии я узнал только в этом году (кому интересно – см. мой керальский репортаж). А самое главное – если свою индоманию я еще временем хочу проверить, то в монголомании уверен теперь абсолютно.

Итак, все началось где-то среди лета 2005 г. До этого у нас сколотилась небольшая, но проверенная компания, с которой мы довольно красиво рыбачили на нижней Волге (на Ахтубе). Решили повторить, но в новой географической точке и с другими рыбками. После волжских сомов, сазанов и жерехов, я всех заразил своей придурочной мечтой – словить тайменя. Нет, не тайменя, а ТАЙМЕНЯ!!! Это здоровенная красная рыбина, хищник. Живет долго – называют предельный возраст до пятидесяти лет! Говорят, до 70 кг экземпляры известны. Водится в сибирских речушках, где сидит под камушком и подкарауливает добычу: Вплоть до мышек, переплывающих ночью реку. Так его и ловят, на «мышь», изготовленную из старой ушанки. Водится также и в Дунае – поскольку в незапамятные времена и в европейской части нынешней России водился, да его перебили еще до Киевской Руси. Поэтому и разбился ареал на два не граничащих друг с другом. В Дунае его охраняют.

После долгих препирательств по маршруту, решили, что монгольский таймень – не такая увертливая бестия, как сибирский, потому как там, где сибирский еще остался в относительной доступности от обжитых мест – стал он, зараза, хитер, разборчив и мелок. А монгольский увалень жиреет себе десятилетиями, и, по правдивым (а каким же еще!) словам рыболовов, удивших его, - на согнутый палец клюет. Монголы же не рыболовы, рыбу вообще не едят и не ловят.

Короче, решили, что в конце августа – сентябре, в лучший сезон, поедем... Решить-решили, но как всегда бывает с большими компаниями, началось... Ой, а у меня загранпаспорт не успевают сделать... Ой, а у меня непредвиденные расходы, совсем на мели и одалживаться не стану!.. И даже такой среди нас затесался, которого жена не отпустила! Уж мы его доставали потом, беднягу! Когда от всей компании осталось только двое, мы решили, что назло всем вдвоем поедем. И вот тут так ужасно сложилось, что заболел этот мой друг не на шутку. Уже нет его, отмучился... Постоим молча, снявши шапки... Золотой человек был.

В итоге – остался я один. Но мечту за пазуху не заткнешь и на полку не положишь... Какой бы глупой и мелкой она не казалась. Да и потом, сами вы понимаете, что таймень – только повод. Так что пошел я получать визу в монгольское посольство.

Я разных посольств в разное время насмотрелся. И стремных, где сутками в очередях стоять приходилось. И японское, в которое раз десять ездить пришлось, доказывая, что я действительно так необходим Восходящему Солнцу, что мне нужно срочную визу выдать... И уютных, где стоять пришлось совсем чуть, но визу, тем не менее, около месяца рисовали... Но монгольское вспоминаю как образец гостеприимства. Разве что у моих ног барана не зарезали. Пришел в 12-00, заполнил анкету, заплатил – и в 16-00 был уже с визой в паспорте. Спросил, а почему у нас визовый режим? Оказалось, что это ответная мера на российский МИДовский абсурд. Будь рядом со мной белорус (а ведь мог быть, подкаблучник несчастный!), имел бы право без визы в Монголию въехать. Ибо тогда «батьковский» МИД еще не обидел монголов визовым режимом. Как сейчас обстоят дела – не знаю. Нынче же мы с Беларусью и Казахстаном – какой-то общак...

Виза есть – ума не надо! Списался с турагенством из г. Барнаула (за давностью лет не помню названия, да и вряд ли оно еще существует), которое обещало трансфер из барнаульского аэропорта, отдых в живописном месте Горного Алтая, довоз до границы в местечке Ташанта, там меня уже перехватывает их монгольский партнер, провожу там дней десять, они меня обратно на границе принимают, пару деньков на горноалтайские достопримечательности, и домой. Тогдашних 7000 руб стоил перелет Москва-Барнаул-Москва, тысчонка долларов барнаульцам, чуть больше – монголам, и на всем готовом – от машин с водителями, гида-переводчика, палаток, до кормежки и ночлегов. Напоминаю, цены 2005 года и тогда за 14 дней казалось дороговато. Но моя жена меня пустила!:))) Только наказала, чтоб рыбки побольше засолил и привез. Уж очень она всякую подводную живность уважает... Заверил ее, что если таймень попадется – его и нам, и всему нашему тридцатитысячному городку хватит! Я же не на мелочь пузатую еду!

Накупил сувениров (мандарины, конфетки, лимоны, таблетки сухого спирта, зажигалки каминные, туристические спички, еще какие-то мелочи, – не помню). Кроме рыбацкой экипировки: двух спиннингов (легкого строя - на хариуса, а помощнее – на него, зверюгу), блесен, мушек и прочих предметов рыбацкой гордости; также взял с собой спальник (до -10 градусов), переносной термобокс-холодильник (в надежде забить его засоленной рыбкой), налобный фонарь с запасными батарейками, неопреновые сапоги-болотники (пригодились только раз, без них можно было обойтись), трекинговые ботинки (сто раз спасибо сказал неизвестному интернет-советчику), термос, термокружка, чай, кофе, горчицу. Без последних мелочей, как впоследствии оказалось, можно было обойтись – всем этим монгольская турфирма снабдила в достатке. Кроме горчицы! Берите ее побольше! Почему?

Вот тут сделаю коротенькое отступление. В кулинарном отношении Монголия – антипод Индии. Вегетарианец там с голоду помрет. Как я где-то прочел, типичное монгольское меню – это мясо с мясом. Истины ради, я бы прибавил сюда молоко от разной домашней скотины и продукты из него, муку, соль-сахар, зеленый плиточный чай, а также деликатесные и редкие яйца, репчатый лук, морковь, рис, картошку, растительное масло – и это уже новомодные штучки, не одобряемые старшим поколением. И все!!! Зато уж из мяса, молока и муки столько всего готовят... И никто, что характерно, никакой цингой не болеет, мне было стыдно свои редкие зубки перед ровесниками-аборигенами обнажать. При этом они не то что зубной пастой, даже «кирпичом их не чистют»! Вот какой я секрет из их государства вывез! Боюсь, что как и левшовский, этот секрет никому здесь не пригодится...

И вот я уже в барнаульском аэропорту. Встречает меня замечательный парень на японском микроавтобусе, знакомимся, и поехали... По сибирским понятиям – всего ничего, каких-то 600 км.

Проехали столицу Алтайского края Барнаул. Городок еще спал, и я после ночного перелета подремывал. Поэтому, толком не разглядел города. Зато когда к Оби подъехали... Редкой красоты и величавости река, да еще с утренней дымкой, рыбьими всплесками... Жаль, аппарата тогда с собой не взял, думал рядовая остановка «мальчики – направо». С тех пор всюду аппарат с собой носил. Заурядную пленочную мыльницу. Не фотограф я, извините, но кое-что поснимал. Дальше будут фотки, не судите за качество. Тогда еще на пленку снимали, я уж потом сканировал готовые снимки.

В следующий раз водитель остановился у часовни, воздвигнутой на месте гибели губернатора Евдокимова (фото 1). Насколько я знаю, его и сейчас на Алтае любят и почитают. Дальше проехали мимо памятника Шукшину, сидящему на горе, и глядящему на свою родную деревню. Похоже, патриоты своей малой Родины алтайцы!

Я, кстати, думал, что алтайцы – собирательное название жителей Алтая. Оказалось, и народность такая есть. Это я понял, как только мы пересекли границу Алтайского края и Республики Горный Алтай. Появились надписи на алтайском, которые я, ввиду своего азербайджанского происхождения, даже понимал иногда. Язык тюркской группы. Вот так, нежданно-негаданно! Хотя ведь знал, что еду в прародину всех тюрков, и это был один из поводов поехать. Уже потом я выяснил, что живет там прорва народностей, и в-частности, довольно много казахов. Останавливаюсь на этом факте, потому что дальше я узнал, что хоть этот регион России напрямую и не граничит с Казахстаном, но казахи юго-восточнее границы с Казахстаном населяют также и Китай (много их в Синьцзяне), и плавно перетекают в Монголию (западную ее часть, т.н. Монгольский Алтай). А также то, что собственно говоря, я еду не к монголам, а к монгольским казахам в Байян-Ульгийский аймак, населенный преимущественно казахами. Уже легче, подумалось мне, как-нибудь на пантюркизме прорвемся. А то беспокоился насчет общения. Не так все просто оказалось, хотя и частенько помогало общий язык находить...

Но это уже отдельные рассказы. А пока посмотрите место на берегу лазурной Катуни, возле пансионата, где мы остановились отдохнуть с дороги перед дальнейшим рывком на юг по Чуйскому тракту (фото 2). Вот ради одного этого вида стоило приехать. А сколько их еще впереди!

Далее последует серия рассказов, не всегда в хронологическом порядке. И первый рассказ будет о том, как меня оставили с вещичками одного на границе в городе Ташанта, и как я продирался через границу...

РАССКАЗ О ТОМ, КАК ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА МНЕ СВИНЮКУ ПОДЛОЖИЛА.

Ни свет, ни заря, в шестом часу утра, славно отоспавшись в комфортном пансионате, мы продолжили нашу поездку по маршруту Чемал – Ташанта. Каких-нибудь 300 км – и на границе меня уже, как эстафетную палочку, передадут монгольской турфирме. В пансионате на всякий случай я оставил в сейфе денежный НЗ, свой общегражданский паспорт и авиабилеты, поскольку должны были еще сюда вернуться на обратной дороге. Все на честном слове, как и многое в Сибири еще делается. Вообще говоря, нравятся мне коренные сибиряки, как, впрочем, и поморы, и казаки. Предыдущие поколения этих людей не мирились с крепостным правом, как в средней полосе. Потому и нет пережитков рабства в их характерах. Но это, в общем-то, за уши притянутое обобщение, касается, в основном, коренных жителей. Пришлых тоже хватает, а среди них разные попадаются. Осевших «отсидентов» много...

Пейзажи по дороге настолько потрясающие, что только люди с тонкой душевной организацией способны их описывать. Среди авторов этого сайта такие встречаются, и я к их таланту пронзительную зависть испытываю (даже не знаю, черную или белую). Они увидят травинку проросшую сквозь асфальт и давай описывать! Страницы на полторы... А уж такое то буйство природы!.. Остальным же читателям, которых, как и меня, Бог этим даром обделил, желаю увидеть этот восторг наяву. А кто уже видал – увидеть еще раз. Как слабое напоминание об увиденном, привожу одну из фоток, где вдали виднеется заснеженная вершина г. Белухи. Впечатление немного портит всеобщая электрификация, которая, согласно известной ленинской формуле, есть коммунизм минус советская власть... Ничего, скоро я десять дней ни проводов, ни асфальта не увижу...

Между тем, по мере приближения к госгранице, пейзажи стали резко меняться. Тайга все редела и редела, среднестатистический разрез глаз населения становился все уже и уже, солнце все жарче и жарче... Горный Алтай постепенно переходил в Монгольский. И мы уже находились на высоте чуть ниже 1000 м над уровнем моря. Началась высохшая степь. А что это там впереди за длинная вереница машин? Пункт пропуска Ташанта. Что-то не нравится мне эта очередь... Этак мы и к вечеру границу не перейдем... Ладно, вверимся в более опытные руки. Ой, да и водитель мой как-то резко заскучал... Он поставил машину в хвост очередюги, и побежал туда, за горизонт, куда вся очередь и уходила! ... Предчувствуя сложности, я остался в машине.

Ждать пришлось долго. Несмотря на то, что подъехали мы, как и было уговорено к 10-00 утра, никто не торопился меня встречать. Очередь, состоящую большей частью из фур и грузовиков, лениво обходил пограничник с овчаркой. Иногда по его сигналу редкие машины (практически только легковушки) из очереди выруливали и уносились вперед, оставляя клубы пыли за собой... Вот, занервничал я, сейчас подойдет он к нам, а водитель пропал. И останемся до следующего окна... Подошел он и к нам.

- Здравствуйте! – сказал он не по-уставному. – Куда едем?

Как будто отсюда дороги расходились на все четыре стороны света!

- В Монголию... - решил я выдать свою страшную тайну.

Почему-то его это не удивило. Собачка его имела такие же усталые и индифферентные глаза, как и хозяин. Тяжело, высунув язык от жары, дышала. Я собачник, обожаю этих сукиных детей...

- Можно, я ему печеньку дам?

Морда умницы приобрела осмысленное и нетерпеливое выражение, поглядывает на хозяина...

- Мы взяток не берем!!! – сказал, как отрезал, страж границы.

Глаза второго стража свидетельствовали об обратном. «Берем! Берем!! Еще как берем!!!» Что, бедолага, обломала тебя очередной раз воинская дисциплина? А попал бы к хорошему хозяину, вертел бы им, как хотел...

- Зачем едем?

- За тайменем... «И за запахом тайги!» пропел я ему строчку из популярной в 60-е годы песенки.

Мой музыкальный экспромт был воспринят как желание подольститься. Страж стал еще непреклоннее.

- Сегодня пропуск через границу закрыт!

- А хорошие новости для меня есть? – спросил я, убитый.

- Тайменя в Монголии много!!! – садистски сострил он, снискав к себе мое уважение.

Однако шуточка его настроения мне не прибавила. Пограничник дальше объясняться не стал:

- Ваш водитель все Вам расскажет... Рядом, Верный!

Даже документов не спросил! «И почему, если собака – пограничник, то ее обязательно зовут Верный», - совершенно некстати пришла мысль в голову. – «Неверный – очень бы по-военному тоже звучало... Кяфир! Чем не собачья кличка?»

Теперь я раскрою государственную тайну. Для будущих лазутчиков и перебежчиков. О том, как устроена (или была устроена) госграница Россия – Монголия. Сперва шлагбаум со знаком «CLO». В трехстах метрах впереди от него – стандартный пункт пропуска через границу. Далее асфальт кончается и до самого Китая не начинается. Но это отнюдь не значит, что вы в Монголии. Вы – на нейтральной полосе ШИРИНОЙ 20 КМ!!! Грунтовка упирается в монгольский КПП, устройство которого так и осталось тайной для меня. Почему? Это из дальнейшего повествования станет ясно. И только потом за ржавыми воротами без забора – вот она, terra incognita! При этом границы открываются в 9-00, где-то среди дня (сейчас точно не помню) – часовой обед, и с 17-00 – граница на замке. Дополнительную путаницу вносила часовая разница во времени: в монгольской таможне было на час меньше, чем в российской. Сейчас, в связи с перекройкой российских часовых поясов, и отменой перехода на сезонное, только маги и астрологи знают, который там час. Но эта часовая разница позволяла по часу урезать время работы от начала и конца, а также иметь двухчасовой обеденный перерыв. Как с российской, так и с монгольской сторон. Весь этот форпост стоит посреди холмистой выжженной степи, ни одного деревца, только справа налево от горизонта до горизонта тянется ряд столбов с колючей проволокой. Пара каких-то хибар, десяток пасущихся (обгладывающих стерню) баранов и деревянный вагончик с надписью... Угадали? Думаете «М» и «Ж»? Хорошо о нашей стране думаете! Это «Чебуречная». А что делать, ежели приспичит? Учитывая, что ни кустика, ни заборчика? Да, на виду у всей очереди! Вне зависимости от гендерной принадлежности! Имел неоднократную возможность это наблюдать. Почему-то ею не воспользовался, не знал, куда глаза девать...

Всего этого на тот момент я не ведал. Мне казалось, что там, впереди за горизонтом, очередь упирается в шлагбаум, а напротив, метрах в пятидесяти – другой, монгольский, и из-за него машет мне рукой человек с автомобилем. Наивный!

Вот и водитель бредет. Один. Вид потерянный. Похоже, прибыли...

Вот, что следовало из объяснений водителя. Именно с сегодняшнего понедельника, без извещения монгольской стороны, Россия ввела запрет на въезд автотранспорта на свою территорию без страховки российского страховщика. Не знавшие этого монголы, которые на час раньше открываются, запустили утром первую партию из десяти машин со своей территории в сторону России. Учитывая азиатский менталитет обеих сторон, в первую голову проехали «блатные», среди которых и наш встречающий. Естественно, как у добропорядочных монгольских граждан, у них была монгольская страховка. Но весь их монгольский блат плавно убывал по мере продвижения по нейтральной полосе. У российского шлагбаума он как раз закончился. Их развернули обратно. Наш же встречающий устроил демонстрацию, и сказал, что с нейтралки никуда не уедет, пока ему сюда не доставят его клиента (т.е. меня!). Какой молодчина! При этом против сотовой связи с российской стороны стоят глушилки, которые глушат все в радиусе 30 км. И поэтому он просит передать (через знакомого таможенника), что он стоит и ждет на нейтральной территории. И у меня выбор из двух вариантов. Либо я сажусь в КАМАЗ к водителю, которого вроде бы должны пропустить, прохожу таможню и на нейтральной полосе пересаживаюсь в ожидающий меня УАЗик. Либо мы возвращаемся в пансионат, тот же водитель КАМАЗа сообщает об этом нашему верному партнеру, я остаюсь в пансионате, а его турфирма решит, как нам быть при таком форсмажоре.

Я, конечно, первый вариант выбрал. И через пять минут с вещичками (здоровый рюкзак, тяжелый термобокс, два спиннинга) уже сидел в кабине КАМАЗа. Тут меня водитель микроавтобуса добивает:

- Ну, счастливо добраться! Буду здесь встречать тебя через десять дней.

- Как, счастливо? Подожди хоть, я границу перейду. Вдруг не пропустят?

- Так я и говорил, поехали лучше в пансионат. А то мне еще до Барнаула пилить...

Оп-с! Это 300 км сюда, а потом 900 обратно! Не слабо работает парень, на износ. Жалко его стало. Езжай, говорю. Где наша не пропадала! Остался в кабине один. Хозяина КАМАЗа вызвали в КПП, что в 300 м от шлагбаума. Авось, поедем...

Нет, не сейчас. Водитель вернулся, расстроенный. Думал, успеет оформиться до обеда. Два часа ждем. Предложил ему за компанию сходить в чебуречную. Замялся. Угощаю, говорю! О, оживился! Оказалось, у него русских денег в обрез, что хозяин с собой дал. А он до выходных пройти не успел и ТРЕТИЙ ДЕНЬ ЗДЕСЬ СТОИТ! Потому и первый в очереди. Обмена здесь нет. При этом спокоен, как слон, доллары то в кармане. Переедет границу – поменяет. Дальше в Китай. Потом обратно. Чудесный народ, сибиряки!

Чебуреки, на удивление, оказались не просто съедобными, а еще и из свежезабитого барашка. Пишу голодный, пойду на кухню, поем, а то слюни от воспоминаний потекли. Кстати, и пиво нашлось. После такой еды нервничать я резко перестал. Жизнь прекрасна и удивительна, всех люблю. Раб желудка, вот кто я. Того же самого можно было добиться медитацией, тонкими духовными практиками. Нет, предпочел мясоедение. Низкий, приземленный человек...

Нуте-с, продолжим с новыми силами. Заодно оцените, правда ли, что «талант должен быть голодным». Вот и погранцы отобедали. Тоже довольные ходят, краснорожие. Небось, конфискату наелись-напились... И Верному, кажись, перепало, - ишь, облизывается... Побежал и наш водитель. Когда таможенник сыт – дело легче пойдет, надеюсь...

Ан, нет! Пока мы все тут кушали, на монгольской стороне решили (тоже за обедом, видимо) симметричной мерой ответить. То есть и нашему водителю теперь нужна монгольская страховка. Будет ждать еще сутки, пока с монгольской стороны передвижной страховой пункт не приедет. Что ж, поменял ему сотню долларов на рубли, распрощался, пожелал терпения. Вышел из кабины с вещичками. Уже прикидываю, не сходить ли пешком... Авось, наш монгольский гид не в 20 км на нейтралке стоит. Нет, я и километра не пройду. Жарко убийственно, груз тяжелый. Дай, думаю, в КПП напрошусь и попытаюсь на первую же пропущенную машину сесть. Перешел через шлагбаум. Что тут началось! Свист, крики, матюги, Верный залаял, разве что затворы не передернули. Объясняю ситуацию. Меня за придурка держат: пешком нельзя, ты до 16-00 до той стороны не дойдешь! Ив КПП – посторонним В!!! Дело твое, где хочешь, там и ночуй! Конура собачья – и та занята.

Тут камазовский водила подошел, говорит тихонько, чтоб гусей не дразнил. Пойдем, в кабине переночуешь.

А когда мы отошли от злобных псов и одной собаки, дал дельный совет. Напросись, мол, в легковушку с монгольскими номерами. Их тут мало, и под закрытие границы их пропустят. Стал я обходить очередь по направлению к хвосту. И скоро понял, что даже на номера смотреть не нужно. Если на крыше багажник с тоннами багажа, кое-как перетянутого веревками, - значит монгол. К сожалению, они не только сверху загружены, но и внутри втиснуться негде. И я не маленький, да и багаж у меня.

Уже смирившись с мыслью, что придется ночевать в кабине КАМАЗа, без особой надежды подошел к раздолбанному в хлам ГАЗ-24. Спросил, не говорит ли кто по-русски. Внутри сидела семья из пяти человек, трое маленьких детишек-погодков. Казахи. Жена немного по-русски говорила, два года в Алма-Ате провела. И сейчас от родственников оттуда домой едут. Муж подозрительно на меня посматривал, по-русски он вообще не говорил. Жена ему перевела мою ситуацию. Клянусь, он даже перепираться не стал! Святые люди! Молча вышел, какой-то тюк из заднего багажника вытащил, дополнительно к и без того переполненному багажнику на крыше привязал, мой рюкзак в задний багажник впихнул. Жена потеснила детей на заднем сиденье, сама к ним пересела. Я на переднем сиденье с термобоксом в обнимку. Спиннинги – между сиденьями. И вовремя – вот уже нам мой давний знакомец с собакой машет – проезжай, мол! Прикинулся казахом. Не заметил.

Через 300 м КПП, где меня еще не знают. Заполняю какие-то бумажки. Помогаю монгольским гражданам заполнить. Им тяжелее, у них бумажки длиннее и шире, писать больше надо. Да еще по-русски или по-английски. Пропускаю их вперед на личный досмотр. Какая-то гадюка из таможенников говорит: «И вещи из машины – тоже на транспортер!». Садист говенный! Начинают рыться в вещах. Так, три пары колготок детских – можно, еще три нельзя! Вымогает, собака!

Выступаю на правах... А хрен знает на каких правах! Все что за день на душе накипело – все сказал. Отобрали мой паспорт. Долго чесали репу. Паспорт МИДовский (были такие, помните, ускоренно за доп. плату делали?) Спросили кто таков? Как среди монголов оказался? Говорю, так вы же сами и не пустили встречающую меня монгольскую делегацию (ведь самую чуть приврал, правда?). А эти милые люди любезно согласились мне помочь... На рыбалку еду. Все понятно? Решили не связываться. Кто его знает, что за птица? Был бы местный – в КПЗ ночевал бы. А так все стало сразу можно. И предупредили, что если рыбку обратно повезу, чтобы им заранее позвонили. Телефончик дал... Ладно, устрою вам звонки, живоглоты...

Въезжаем на нейтральную полосу. Все довольны взаимовыгодным сотрудничеством. Муж напевает под нос что-то казахское. Вспоминаю, что в термобоксе у меня «Мишки на севере» лежат. Дал маме, она детишек угощает. А я все всматриваюсь, дожидается ли все еще клиента наш страдалец, владелец турфирмы. Спрашиваю мужа через жену: «Если меня не дождались, поможете на той стороне гостиницу найти?» Муж чуть руль из рук не выпустил. Машет рукой назад: «Россия там осталась и твои проблемы тоже там. Теперь ты наш гость!»

Трогательно? А для них нормально, ничего особенного...

А вот и комитет по встрече. Семь часов простоял в степи под солнцем. Лежит себе на багажнике УАЗ-69, газеткой от солнца прикрывается. Вскочил, как будто только что прилег. Его Канат зовут. Посетовал, как в России быстро законы меняют... Но ведь все хорошо, неправда ли? Русский язык у него прекрасный. И спасителей моих, оказывается, тоже хорошо знает. Я с этим потом не раз сталкивался, там практически каждый любого знает. Перебросили вещички, распрощались... Потом долго перегоняли друг-друга и махали руками в дверное стекло. Надо ли писать, что монгольская таможня и пяти минут ни у кого не заняла. Я даже из машины не вышел, просто Канат мой паспорт взял, заскочил куда-то, и проштамповал въезд. То же и на обратной дороге. Поэтому, я не знаю, как работает их таможня. Если у вас есть хоть один монгольский друг, и вы тоже не узнаете.

О КАЗАХАХ «НАШИХ» И «НЕНАШИХ»

Заранее прошу прощения у местной казахской фракции. За то, что иногда по-старинке буду «нашими» именовать экс-советских казахов. Тут много можно спорить, но одно неоспоримо – сказались годы советской власти на менталитете. Хорошо это, или плохо, но была такая «наднациональная общность людей – советский народ». Ехидно-интеллигентно – «гомо совьетикус». Пренебрежительно – «совки». Наверно, для нынешней молодежи из суверенных стран уже непонятно и даже неприятно это слово – «наши». Уверяю, никакого великодержавного пренебрежения в этом нет. Уж меня-то, полуазербайджанца, трудно в этом заподозрить.

Уже побывав в Байян-Ульгийском аймаке Монголии, где казахи составляют подавляющее большинство населения, я вдруг начал понимать, как годы советской власти могут сказаться на национальном характере. Да что уж там – пятидесяти лет не просуществовала ГДР, а немцы до сих пор разницу между «осси» и «весси» чувствуют...

Мне редкие встреченные монголы, говорящие по-русски, шептали на ушко, что еще сто лет назад казахов здесь не было, и что они дружно перекочевали с Иртыша, особенно во время голода 1934 года. Я в это не верю. Монгольские казахи говорят, что испокон веку здесь живут. А за сто лет историческая правда не забывается. Иначе до сих пор бы мечтали обратно за Иртыш вернуться. Кроме того, для казахов еще довольно актуально родо-племенное деление. И монгольские казахи с гордостью себя найманами называли. На слух было забавно, будто казах еврейско-немецкой фамилией представляется... Я сообразил, что это не фамилия, когда число загадочных «найманов» за десяток перевалило. Опять же, видел мечети, которым явно больше ста лет. Не монголы же их строили?

В общем, заметил я, что не все спокойно между монголами и казахами. И переселенцев в Казахстан хватает, сам таких видал. Но большинство ни за что уезжать не хочет. И самая главная страшилка – уедем – кочевать перестанем! Уклад жизни ломать придется. А вслед за этим – все остальное повалится по принципу домино.

Я неоднократно читал и сдавал в школе и в университете всякую маркистско-ленинскую лабуду. Нас с молоком матери приучали к марксистскому взгляду на историю и обществознание. Один из краеугольных камней гласил, что общественный прогресс стал возможен при переходе от кочевого скотоводства к оседлому земледелию. Но куда интереснее эта смена укладов изложена в трех основных авраамических религиях, как притча о Каине и Авеле. При этом Каин – земледелец, а Авель – пастух. Весьма неоднозначный «общественный прогресс», не так ли?

Что нужно кочевнику? Как можно меньше барахла – кочевать тяжело. Если имеешь вещь – она должна быть, желательно, многофункциональна и должна быть крепко сделана: в дороге не всегда новую купить можно. Скульптур, картин и письменной литературы не будет, зато стихи и песни – сколько угодно, орнаментальное искусство развивается... С гигиенической точки зрения – это абсурд сидеть все время на одном месте, делать под себя и собирать со всей округи патогенную микрофлору. Зачем семье больше одного барана в неделю? Ну, двух? Соответственно, нужно стадо из ста-двухсот баранов, чтоб воспроизводство было. А тысяча – не нужна. Только забегаешься пасти... Результат: нет сильного имущественного расслоения, все приблизительно одинаково живут. Соответственно, завидовать особо некому. А раз некому, то и красть ни к чему. Если сегодня не пойдешь со всеми вместе на поиск пропавшего, завтра и тебя искать никто не станет. И вот так, одно за другое – получается, кое в чем мы сильно проиграли, перейдя к оседлому образу жизни.

Вот пример. Спрашивает у меня ровесник-казах, сколько у меня детей. Говорю – двое. Качает головой, цокает языком.

- Почему так мало? Ты больной? Нет? Жена больная?

- Да дорого в Москве больше двух растить!

- Не понимаю... Скоро старый стану, пасти баранов не смогу. Размножу стадо, разделю по детям. У меня шесть детей. Два месяца мы с женой у одного сына поживем, два – у другого... Вот и год пройдет. А если бы их только двое было? За полгода – надоели бы совсем!!!

Или другой пример:

- Зачем сюда приехал? На рыбалку? Рыба не вкусная! Баранина вкусная!

- Да нравится мне у вас!

-Так приезжай сюда жить! Поможем первое время!

- Нет! Ни жена, ни дети не приедут сюда!

- Тогда пусть рыбу кушают...

А теперь – про воровство. Точнее – полное его отсутствие.

Рассказ новосибирца, встреченного в Монголии. Ездил он с товарищем по пустыне Гоби на собственном УАЗ-69. Ориентировались по GPS. Поломались, поломка серьезная. Хорошо, недалеко в пустыню еще углубились, - проходили мимо монголы, на верблюдах до города довезли, а там, на перекладных – до границы. Собирался на следующий год выбраться с запчастями – не вышло. Вышло только еще через год. По координатам нашел свой УАЗик. Он только цвет поменял – из зеленого стал металик. Ветер с песком за два года всю краску сняли. А даже пачка сигарет нетронутая осталась в салоне и бензин не весь из бака улетел! Во как!

И последнее на сегодня. Спрашиваю адрес принимавшей меня хозяйки, чтобы выслать лекарства из Москвы. И вдруг понимаю, что адреса у нее нет и быть не может! Сегодня здесь, а завтра там... Она говорит – на почту пришли, обязательно кто-нибудь меня знает, принесет! Ни секунды не сомневается, что кто-то может заныкать посылку себе...

Есть еще благословенные места на Земле...

КАК Я СТАЛ СЧАСТЛИВЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ВЕРБЛЮДА.

Поскольку уже начал нарушать хронологию повествования, вот что случилось со мной при прощании. На мою "отвальную" собралось много семей, некоторые даже с собственными юртами подъехали. Я раздавал сувенирчики, мне какие-то трогательные сувениры дарили: кто-то пару бутылей кумыса, кто - высушенный до каменного состояния соленый творог, кто - пояс для халата. Были и войлочные сапожки - не мой размерчик, зато маме сгодились. Наготовили разных разностей - держись, печенка!

И тут хозяин мне говорит:

- А я тебе верблюда дарю - выбирай любого!

- Спасибо, конечно... До границы, предположим я на нем доеду... Дальше - грузовик, предположим, найму, довезу до барнаульского аэропорта... А в самолет как его впихну? А в Москве - Подмосковье что с ним делать буду???

Попытайтесь угадать, что дальше было.

- Не надо никуда его забирать! Мы его твоим именем назовем. Будем звать - про тебя вспомним!..

Скупая мужская слеза скатилась по моему лицу... Сказал только, что если продать решите, или зарезать - открытку пришлите! Нет, - говорят, - он только на племя пойдет, таких "подарков" не режут.

Может, жив еще мой верблюжий тезка?

ОБ ОЧЕНЬ-РЕЗКО-КОНТИНЕНТАЛЬНОМ КЛИМАТЕ И ДОСТОИНСТВАХ ЮРТ

Для моей первой монгольской ночевки Канат предложил мне на выбор свой вполне евро-отремонтированный, довольно комфортный, трехэтажный дом со всеми удобствами, к которому примыкали его ресторан и офис его же турфирмы. Либо ночевку на его турбазе в юртах. Кто уже немножко меня читал, поймет, что я однозначно юрты выбрал. Хотя и предложение у него дома поселиться я высоко оценил: это знак гостеприимства, ничего дополнительно платить не пришлось бы. Но он хотел «загладить» мои мытарства на границе, за которые уж никак сам отвечать не должен был. Но гость выбрал юрты – значит юрты. Поэтому, обговорили мою будущую поездку за обильным праздничным ужином в его ресторане. Тоже подарок фирмы. Я все волновался, что денег до сих пор не поменял. Видно, сильно хотел пресловутые «тугрики» в глаза увидать. Заранее сообщаю, что увидал я их (обменял какие-то свои копейки на Байян-Ульгийском базаре) только на десятый день моего пребывания в Монголии, и то – после моих настойчивых просьб. Все остальное обеспечила фирма, и редкие покупки в степи носили какой-то «игрушечный» характер: мне, например, дарили водку или барашка, а я взамен дарил какие-то русские деньги или чаще сувениры (рубли – тоже, скорее, сувенир). Сбылась моя мечта: я видел страну, где деньги – это что-то третьестепенное! Это второе радикальное отличие Индии и Монголии после вегетарианства – мясоедения.

А третье радикальное отличие я имел возможность наблюдать уже по мере того, как вечерело. Я уже писал, что днем изнывал от жары на границе. Было хорошо так выше тридцати градусов, почти под сорок в тени, которой почти нигде и не сыскать было. Так вот к вечеру, выйдя из ресторации покурить на улицу, я обнаружил, что из моего рта не только сигаретный дым выходит, но и пар. Поделился этим наблюдением, как удивительным фактом, с Канатом. Он в свою очередь удивился моему удивлению, и порадовал, что ночью до МИНУС ПЯТНАДЦАТИ дойдет!!! И так будет весь сентябрь! Почти 55 градусов – суточный перепад температур! И это всего в 300 км НА ЮГ (!)от последней горноалтайской ночевки, где спокойно вечером кушали шашлычок на берегу Катуни в легких маечках! Канат повторил свое предложение насчет ночевки у него дома. Ну, нет! Непременно попробую-таки то, ради чего юрты были созданы. Спасать от жары, холода и степных ветров.

Приехали мы на базу уже поздно ночью. Привели меня в потемках в мою юрту. На простой вопрос: «Где сортир?», ответили: «А везде!», широко обведя степь ладонью. Две нижеприводимые фотки сделаны на следующее утро. На них можно видеть сдвоенную юрту (кухня-столовая) и другую, мою, юрту (слева), а также ее внутреннее обустройство. Железная труба на переднем плане – от печки-буржуйки. Положили мне на кровати (их три в моем распоряжении оказалось) три толстенных и невесомых верблюжьих одеяла. Дров возле печки подсыпали. Настала моя первая монгольская ночь. Лучше в жизни я редко спал! Ночью только однажды проснулся от холода, подбросил дровишек, собрал все три одеяла себе на кровать. И выглянул в степь до ветру. Господа! Звезды на небе, оказывается, разноцветные!!!

ВСЕМ, КТО ПИТЬ – НЕ ПЬЕТ, НО РЮМОЧКУ-ДРУГУЮ ХРЯПНУТЬ ЛЮБИТ или ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ МОНГОЛИЯ?

Начнем с того, что пожелаем тем, кто еще этого не сделал, уже закончить праздновать Новый год. А то я, например, закупился, а водочка все еще не закончилась в холодильничке... В этом году попались нам гости коньякопьющие, вискипьющие, шампанскопьющие и даже литовский мидус-пьющие... Только я один за столом оказался водкопьющий, вернее водковыпивший бы, кабы не ноги жены под столом... Вот американцы говорят: «Нет бара дома – в доме нет проблем». И добавляют, что: «Особенно – в спальной...»

Так, о вреде предупредил, к холодильничку пару подходов сделал, вдохновился. Увы, господа ценители именно русской водки, вдохновился, но не насладился. В холодильничке у меня лежала просто хорошая водка, купленная в соседнем сельпо. А, как известно, плохой водки не бывает, водка бывает только хорошая и очень хорошая. Вот я и вспомнил про очень хорошую. Угадайте, как она называлась, учитывая монгольскую специфику топика? Конечно же, «Чингисхан»! Причем же здесь русская водка? Не собираюсь же я здесь оспаривать русский приоритет в изобретении водки в пользу монгольского! Устраивать, так сказать, второе пришествие Чингисхана на русскую землю!

Вот что я скажу вам, господа водколюбы (культурно потребляющие), водкохлебы (пьющие ее по необходимости, но не любящие ее), а также патриоты русской водки (потребляющие ее в рамках непреходящих русских ценностей! Мало кто из вас пил настоящую русскую водку. Ту, что перевела ее в разряд русских брэндов. Ту, вкус которой не только отцы наши и деды не знали, но и редкие прадеды помнят. От которой ни депресняка, ни отходняка не случается... Эти редкие счастливцы – бывавшие в Монголии и пробовавшие там водку «Чингисхан». Точнее – «Золотой Чингисхан». Почему?

Дело в том, что наряду с индустриализацией, соловками и советизацией, 30-е годы ХХ века принесли нашей стране (б. СССР) еще одну беду – полное убийство или извращение национальных кухонь. Пострадала и водка, переведенная на индустриальные рельсы. Если не брать потребляемые маргиналами спирт технический, либо фальсификат и содержащие его жидкости, то с тридцатых годов ВСЕ МАРКИ ВОДКИ В СССР и ныне производятся из двух субстанций: «Спирт ректификованный Экстра» и «Спирт ректификованный Люкс». Если в названии современных водок есть слова «Хлебная», «Пшеничная» или «Ржаная» - там не более 5% зерновых спиртов, из которых на 40% должна состоять та самая русская водка из прошлого. Остальное – чистая родниковая (а не подготовленная, как сейчас) вода. Плюс старые, малопроизводительные и высокоотходные, но зато исключительно качественные технологии. Осталось все это только на одном из монгольских водочных заводов, построенном в 1914 году, где работу ведут на старом оборудовании по тем еще технологиям. Прибавьте сюда экологически чистую пшеницу, выращиваемую на высоте 1500 – 2000 м и чистейшую воду... А также то, что народу меньше, и пьют меньше: не нужны новые технологии. Вот вам и секрет «Золотого Чингисхана...

Нет, и здесь не без проблем. Помощь СССР братскому монгольскому народу заключалась также и в строительстве нескольких водочных заводов. Вот, например, водку, (см. фото) которую я поставил для масштаба рядом с наловленной в один из дней рыбкой (такая рыбацкая традиция), ПИТЬ НЕЛЬЗЯ. Поскольку я выше настаивал, что плохой водки не бывает, просто лишим эту косорыловку высокого водочного звания! Называется это чудо «Бес Богда» и беса там много больше, чем местного бога (на самом деле – это «Пять вершин (холмов?)»).

Чуть получше обстоит там дело с монгольской аракой – кумыс кобылий сами перегоняют и тут уж сами знаете... От одного повара яичницу съешь с наслаждением, от другого - никаких кулинарных изысков в рот не вломишь. Но это уже другой напиток, мало к водке отношения имеющий.

Про водку рассказал, а о пьющем ее народе – нет. Казахи – мусульмане, вроде не должны оне... Но нет, вечерком пиалку-другую очень даже... И даже дамы, особенно пожилые. Монголы – те изряднее прикладываются. Если я встречал монгола среди казахов – он обязательно был слегка подшофе... Про тувинцев, алтайцев и прочих урянхайцев – вообще молчу, спиваются, слабая генетика, мало надо... Тем не менее, продолжаю утверждать, что пьют меньше, чем в России, и уж точно меньше, чем в российских деревнях. Видно, техника выживания свои нормы диктует.

В подтверждение – мое наблюдение из соседнего Горного Алтая. Остановились возле приглянувшегося придорожного ресторана с претензиями на местные алтайские специалитеты. На всю жизнь врезались в память две вещи. Меню мне подала русская девушка в т.н. «алтайском» наряде, в котором у алтайцев даже байские жены не ходили. Девушка запомнилась буквально дивной русской красой, которую, наверно, только среди алтайских кержаков встретить еще можно. И поразительным несоответствием этой красе хриплого голоса и вульгарной речи. Эдакий павлин! А во-вторых, она подала мне меню. С винной картой! На которой даже написано было «Une carte des vins»! Именно так с «Une»! Жалею, что не спер. Видно, красота официантки в другую сторону мысль увела. Вот, что там было: лист первый – вина белые; лист второй – вина красные; лист третий – крепкие спиртные напитки; и лист четвертый – медовухи и меды. Как интеллигент, начал с конца: достойненько, пока все меды перепробуешь, можешь до конца списка не добраться... Поэтому на остальные три листка взглянул из чистого любопытства. А там было на что посмотреть! Третий листок был весь с обеих сторон заполнен мелким шрифтом в три колонки названиями местных алтайских водок. Когда я спросил нашего павлина, стоит чего-либо из этого с собой в Москву везти, она сказала что-то вроде «Одна херня!» или даже покрепче выразилась. Зато первые два листка содержали по одной позиции. Вина белые – вино белое, крепленное. Вина красные – вино красное, полусладкое. Шампанское, видимо, находилось в разделе «Компоты», до которого я не дочитал...

Не пейте много, граждане! Пейте в удовольствие!  

ПОЧЕМУ Я НЕ ЗАСЛУЖИВАЮ ЗВАНИЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА-ЭКСТРЕМАЛА или КАК НУЖНО ЭКИПИРОВАТЬСЯ ДЛЯ «ОДИНОЧНЫХ» ПУТЕШЕСТВИЙ ПО МОНГОЛИИ.

Начнем с достопамятной «вечери» в ресторации у Каната. Где и без «Золотых Чингисханов» не обошлось (выпускающий его заводик мне уже караван тугриков за скрытую рекламу должен!). Но пировали мы не вдвоем. Кроме родственников и знакомых Каната, за наш стол периодически подсаживались поразительно разные люди. Пока я думал, что банкет – за мой счет, я приглашал. Потом Канат сообщил, что тугриков для оплаты банкета поменять негде, и что ни долларов, ни рублей, ни даже тугриков моих он и не собирался брать. Подарок от фирмы. Поэтому приглашать за стол и заказывать я перестал, а Канат продолжил.

Вот некоторые из наших «сочингисханщиков». Пожилой американец, представившийся профессором биохимии. Ого, полный коллега! Да еще и почти ровесник, лет на пять старше! Путешествует по Монголии... «верблюдостопом»! Уже почти полгода. Закрались смутные сомнения. Даже самый паршивый американский универ на полгода за просто так никого не отпустит. Прощупал на предмет биохимии – ничего, неплохо сечет. Подумал я, что его просто выперли, и он хитчхайкерствует тут до подходящей вакансии. Не стал выяснять, давить на больную мозоль. Зато потрясся его «безбашенности» и какого-то «дзенского» отношения к жизни. Тут даже не мой принцип «Желательно дальше одного дня не планировать, а только мечтать», а что-то вроде «Чего это я в Божий промысел вмешиваться буду? Как течет все, пусть так и течет...». От него узнал, что есть монгольско-казахские трения. Узнал также, что его пару раз грабили, но... не в нашем районе. В самом Улан-Баторе, и на его окраине. Денег он с собой почти не носит, дорогую фототехнику тоже. Так, по мелочи обобрали. Не побили – и ладно... Очередной раз потряс меня типично американским знанием географии. Он был счастлив узнать, что Россия тут под боком, и был полон энтузиазма прямо сейчас двинуться в Большой театр... Огорчился, узнав про визу. Это профессор... Экстремал?

По мне – конечно! Но, заслышав английскую речь, спрашивает разрешения к нам подсесть молодой парнишка. Чех, работает на «Нокии» в Финляндии. Я Чехию люблю, часто бывал в ней, довольно много чешских фраз в активе. Он расплылся, но сказал, что от русского (для чехов это значит из России) он еще мог этого ожидать. Но сегодня вечером он ходил ... В БАЙЯН-УЛЬГИЙСКУЮ ДИСКОТЕКУ (!), где с ним пара местных казашек познакомилась (а сотня-другая местных казахов не вломила ему за это сами знаете, чего), и они свободно по-чешски с ним говорили, поскольку в Праге отучились. И что он никак не ожидал столько чешскоговорящих здесь встретить... Перешли, ради американца (и к моему облегчению), на английский, а Канат-то не хуже нас разговаривает! Оказывается, он у нас НА КОСМОНАВТА учился, да не свезло... Зато теперь и с американскими туристами работает, и СОБИРАЕТСЯ НА АЛЯСКУ ЮЖНЫХ КОРЕЙЦЕВ возить! Открывать там филиал свой. Наверно, открыл уже. Вот вам и глобализация, подумал я... А чех-то оказался куда более безбашенным экстремалом, чем америкос, он по степи пешком второй месяц разгуливает. Спит в каком-то гибриде спального мешка, палатки и рюкзака. Зато на пузе у него несколько профессиональных зеркалок и метровых объективов к ним. Жалуется, что несмотря на несколько футляров, песок все равно царапает дорогую оптику. То, что он уже месяц при глубоких минусах на голой земле под открытым небом спит – его меньше волнует, чем эти царапины.

Но в этот день «крещендо» экстремалов не закончилось... Заглянул за столик по приглашению Каната человек европейского вида, но в какой-то полуместной одежде. Некоторое время они говорили с Канатом по-казахски, Канат начал меня ему представлять, и тот заговорил со мной... ПО-ТУРЕЦКИ!!! Чуть обниматься не полез: «Ийы акшамлар, аркадаш!» - «Добрый вечер, друг!» (прибл.) Оказалось, сын довольно богатых и образованных турков из Германии в молодости свихнулся на идеях пантюркизма, приехал на историческую «прародину тюрков» с миссионерскими целями, и так проникся, что получил монгольское гражданство, женился на местной казашке и уже ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗВЫЛАЗНО здесь живет.

Ну и кунсткамера (со мной в придачу)! Хотя, причем тут я! Моя, обозванная всеми знакомыми экстремальной, досконально распланированная десятидневная рыбалка показалась мне не экстремальней похода в соседнюю булочную. Все познается в сравнении... Уже здесь на сайте я про таких экстремалов узнал, что не только эти ребята, но даже знаменитый Федор Конюхов мне олл-инклюзив туристами кажутся. Конюхов – годами к экспедициям готовился. А тут такого начитаешься! Типа: «Зимой через Гималаи в одних шлепанцах с тремя долларами без документов!»...

Однако, готовиться необходимо даже к таким «походам в булочную», как мой. В ресторации мне уже стало казаться, что Байян-Ульгий- что-то вроде международного хаба, и не опаснее его. Канат живо все по местам расставил. Как только за нашим столиком стало посвободнее, подвинул ко мне блокнот и попросил максимально подробно расписать, что из вещей у меня есть с собой. Потом долго дописывал на отдельный листок. А потом спросил:

- Я могу дать тебе УАЗик – «буханку» с водителем, но этого будет маловато!

- Вроде договаривались на «каблук»? И все!

- Я решил, что с тобой поедет моя родственница. Она сейчас подойдет. Ей опыта надо набираться, а ты и по-английски, и по-русски, и по-турецки говоришь, по-казахски понимаешь...

Здрасьте, пожалуйста! Она мне всю рыбу распугает, женщины подолгу молчать не умеют! И ведь не откажешь, столько ждал, так принял...

- Она тебе и переводчицей будет, и поваром...

Я уж не стал выяснять, действуют ли в Монголии чукотские законы гостеприимства... Все-таки, казахи - мусульмане, с этим делом строго... Но тем более удивительно, одну, с чужим мужиком, в степь... Да еще сообщает, что ей скоро 23, а она еще не замужем... Но потом познакомились. Симпатичная, скромная девушка, тяжеленный рюкзак свой притащила. Дядя спрашивает:

- Опять книжек набрала?

Что читают дети степей? Господи, да тут одни словари, да самоучители... Ну, и беллетристики чуть. Все ясно. Дите к знаниям стремится... Зовут БотА, что по-казахски значит «верблюжонок женского пола еще молочного возраста». Вот ее фотография (фото 1), уже в пути, на фоне тех же верблюдов. Жена просмотрела, и ревновать не стала. Сказала только: «Сразу видно – хорошая девочка!». Добавлю, что это истинная правда.

Кроме того, с нами едет водитель, Кафар, который и водитель, и штурман, и эксперт по рыбалке. Оказалось, что первыми двумя профессиями он в совершенстве владеет, третьей – постольку, поскольку других рыболовов по разным местам возил, и где клюет – должен знать. По поводу штурманства. GPSа у нас не будет, да и тогда он лишь пятнами Монголию покрывал, сотовая только внутри городов действовала. Еще заметим, что дорог нет в принципе, даже грунтовки – редкость. Проводов вне города – никаких. Стационарных бензозаправок, ларьков, едален – нет, и не было никогда. Редкие семьи кочуют, и если что с машиной случится – надо самим до людей добираться, но Кафар знает как и куда. Если попал таки в беду и остался в одиночестве, но увидал пасущихся лошадей, яков или верблюдов – считай, спасен, они до хозяев сами довезут. Если баранов – тоже не беда, их больше нескольких суток без присмотра не оставляют. На ночь обложился ими – и не замерз. Резать чужих тоже можно при ЧП – потом сочтетесь. Носи огонь в кармане – сухая трава и кизяки всюду есть. На дым обязательно подъедут... По Солнцу и звездам – если сумеешь, двигай туда, где последние юрты видал. Вещи бросай, иди налегке, никто не тронет. Воду бери и не давай ночью замерзнуть... Пару ракетниц при себе держи, но зря не играй – со всех сторон поедут, кто увидит. И еще масса того, о чем никогда современный человек не задумывается.

- Сейчас, я Кафару расскажу, про кого знаю, кто где сейчас стоит. Да и он сам про многих знает...

А как рассказать, адресов-то, даже временных, нет? И началось на час: Назарбай – у трех ручьев, хромой Канат – у пяти камней, лысый Канат – у шести деревьев (редкость, даже одно дерево – особая примета)....

Запас бензина надо брать с полуторным запасом на все десять дней. Не только для себя, но и для встречного, если он застрял. Жратву, воду, выпивку – дней на двенадцать. Чтобы кизяк не собирать, китайскую портативную плитку на газовых баллончиках, раздвижные стулья и столик. Две палатки, Кафар в УАЗике поспит... Побольше верблюжьих одеял, снизу и сверху, мало не будет. Аптечку на все случаи. Фонари, налобные и переносные... И т.д., и т.п.

И все указания точные, без повторов, переспрашиваний, «да, еще одну вещь забыл!» Сразу видно, кочевать - им не привыкать. А я-то представлял – вдвоем с водилой на УАЗ-69... Наивняк! И ведь не первый, и не десятый раз на пленер выезжаю. Но здесь – фронтьир, другая планета.

В результате, прокочевали втроем без юрт почти неделю. Встретили уйму скота, но видели всего юрт десять, из которых в три зашли. Визиты вежливости... Выходил из гостей, как тот волк из мультфильма...В степи известная советская поговорка должна звучать примерно так: «Ничто не ценится так дорого хозяевами, и не стоит так дорого для печенки гостя, как вежливость!»

Уже приехав обратно, узнал, что у Каната есть еще и прокат автомобилей. И что пресловутый «Джип Черокки» СТОИТ ДАЖЕ ДЕШЕВЛЕ, чем наш УАЗик! Оказывается, «паркетные» джипы берут только по торжественным случаям на короткие расстояния. Топлива нужного качества мало, проходимость низкая, в ремонте – неподъемен... Хоть где-то отечественный автопром рулит!

КАК МОЖНО БОРОТЬСЯ СО СКУКОЙ или КОННОМУ КАЗАХУ 120 ВЕРСТ – НЕ КРЮК

Моя первая незабвенная ночь в юрте, о которой я уже начал рассказывать, пролетела быстро, как всегда все хорошее. Не успел устроиться под тремя одеялами, а уже снаружи какая-то возня, разговоры – и вдруг через верхнее отверстие в юрте ударяет сноп солнечного света. Это Кафар дернул за веревочку снаружи – и открыл специальный войлочный полог, которым это отверстие на ночь прикрывают. После этого очень тактично постучал в дверь. Пригласил его внутрь по-азербайджански. То ли он не понял, то ли мне самому дверь изнутри положено открывать, но он еще раз постучал. Видимо, я правильно догадался, так как сколько бы раз далее мы не стучали в двери других юрт, Кафар ни разу не зашел, пока ему дверь изнутри не откроют, даже если при этом и переговаривался с хозяином через кошму. Вот это этикет, вот это прайваси по-казахски! В мире, где замок вешают только снаружи, чтобы указать на отсутствие хозяев, и никогда его не запирают: вдруг, что-то экстренное, или путнику от непогоды надо укрыться? Говорят, после завоевания Сибири этот обычай и русские переселенцы у прежнего тюркского населения переняли – оставлять двери заимок открытыми, и жизненно важные предметы на виду оставлять. По крайней мере, в деревнях средней полосы и в окно ночью заглянут, и зайти без стука могут, и уходя – все ценное по сундукам спрячут и на засовы двери и ставни закроют.

Короче, с большой неохотой пришлось выбираться из-под теплых одеял, залезать в холоднющие штаны и еще более холодные ботинки. Но когда я дверь открыл, то почувствовал, что уже на улице вполне комфортная температура, внутри юрты – прохладнее. Вот и Кафар после приветствий вошел с ведром воды и рекомендовал дверь подержать открытой, чтобы проветрить и обогреть юрту. Ведро он перелил в рукомойник и подставил снизу. Понаблюдав за процессом, я вдруг понял, что этот предмет – Мойдодыр, тот самый умывальник из маминой из спальни... Дальнейшее обследование раритета показало наличие едва различимых русских надписей с ятями и йерами. Жалко, кадр не удался, фотки не будет. Вот, вещи делали! Еще забавнее: обследовав юрту при свете дня, обнаружил под кроватью огромный... ночной горшок! А я звездами ночью любовался...

Завтракать меня пригласили в эдакую юрту-тандем: фото я уже приводил выше. Я уже думал увидать трехведерный самовар 19-го века производства завода Баташева в Туле, но нет, не привились в Монголии самовары: дерево и уголь – страшный дефицит, поленья нам потом в подарок приносили по одной-две штуки. Меню завтрака было составлено как будто специально в издевку надо мной, диабетиком. Огромное блюдо с пылу, с жару баурсаков, мед, конфеты, сахар... Не стал признаваться в собственной немощи, ел баурсаки с разного вида сырами и творогами, запивал зеленым чаем из термоса, и тем, что мне рекомендовали как айран. В Азербайджане айран – это легкий прохладительный напиток, в оригинале его делают из сброженной молочной сыворотки с солью и льдом, иногда добавляя туда листики базилика и/или огуречный сок. Казахский вариант айрана – это густейший, жирнейший и кислейший вариант кефира. Потом не раз со мной злую шутку будет играть этот феномен омонимии, когда в родственных языках одинаково звучащие слова совершенно другой смысл имеют. Кто бывал в славянских странах – тот понимает. Ем я все это, выпросил еще холодного вареного мяса, собственную горчицу достал, и гляжу, как мои сотрапезники, удивленно на меня поглядывавшие, за обе щеки углеводиками заправляются. Если так дело дальше пойдет, Монголия, где диабет считался редкой болезнью, испытает диабетическую «эпидемию»... А хозяева все пытаются мне то сахар в чаю насыпать, то меду предложить... Развращает, однако, чужая цивилизация...

Долго ли, коротко ли, собрались, да поехали... В общей сложности путь (именно путь, а не дорога, которая кончилась загородом) занял часов шесть-семь. Ехали в гору, т.к. предстояло набрать свыше 1000 метров высоты. За это время раз десять сменилась погода. Где-то на часок остановились под дождичком в святом месте, о котором я в другой части расскажу. Осмотрели и прикупили (наменяли на сувениры? обменялись подарками?) у оказавшихся рядом лошадников пару пластиковых бутылок кумыса. В дороге пить не рискнул, мало ли какой с кумыса эффект. Зря! Впоследствии оказалось, что я его очень хорошо переношу, мне даже нравится. А так, когда очередное изменение погоды раскалило нашу железную лошадку почти докрасна, у нас внутри машины случилась мини-Хиросима. Одна из бутылок долбанула так, что я подумал: «Мина, что ли?». Хорошо, что предусмотрительный Кафар сложил бутылки в тазик, прикрыл плотно брезентом и рюкзачком привалил. А то бы до конца дня отмывали машину, как в «Криминальном чтиве».

Пейзажи вокруг!.. Когда на Марсе появится первая трава, ее выжжет расширяющееся Солнце, и какой-нибудь идиот разбросает над поверхностью кизяки в качестве удобрения – будет самое то! Проехали одно озеро с абсолютно черной водой. Почему бы здесь не встать? Нельзя, говорят, тут мистика какая-то. Соседнее, куда мы едем, в 20 км отсюда, - живое озеро, полно рыбы. А из этого озера в принципе даже воду можно пить, кто пил – не травился, но в нем даже водорослей нет, не то, что рыбы.

Прибыли... В другую климатическую зону. Как такое может быть: ураганный ветер, но все в тумане? Эффект высоты, как раз облачный слой над нами со страшной силой проносит. Еле палатки поставили. Это я Кафару доверился, он сказал, что это ненадолго. И действительно, через полчаса-час я успел на первую вечернюю зорьку (фото 1).

Самый сладкий момент для рыболова! Первые забросы в неизвестном месте. Непонятно все: будет ли клевать, хорошо ли будет клевать, что будет клевать, на что будет клевать? Одно точно понятно – это не место для тайменя: речка-переплюйка, впадающая в этом месте в озеро. Зато для монгольского хариуса вроде ничего...

Сижу так, снасть за снастью меняю, забрасываю-вытягиваю, про все на свете забыл. Нет, не мой день, не клюет! Ветер свое черное дело сделал...И так я этим придурочным процессом увлекся, что только как смеркаться начало, заметил, что на другом берегу, метрах в десяти-двенадцати напротив меня сидит на корточках пожилой казах в халате и тюбетейке и за мной наблюдает. Рядом его лошадь пасется.

- Ас-салам-аллейкум, ака!

- Валлейкум-ас-салам! – оживился он

Далее я обнаружил полное непонимание казахского, а мой визави – азербайджанского. Кафар, с которым мы уже более-менее нашли общий язык за время дороги, по шоферской привычке отдыхать в любую свободную минуту уже дрых без задних. Какие проблемы, с нами же переводчица! Оторвал ее от самоучителей.

Надо сказать, что с момента нашего знакомства я выяснил, что из своих самоучителей Бота выучила слов сто по-русски и немногим больше – по-английски. Плохо, что эти слова, в-основном, совпадали. Так что ценность ее как толмача была, скажем так, лучше, чем ничего. Понял я маленькую хитрость Каната, безобидную, в общем-то. Так, посылая с группами племяшку, учит ее языкам. А посылает, если есть еще кто-то, вроде меня, который и сам худо-бедно объяснится. Зато повариха она оказалась по пятибалльной на шесть!

Дальнейшие наши переговоры на всех известных и неизвестных языках мира надо было на диктофон записывать. Особенно, когда наш визитер решил школьный курс русского вспомнить... Предложил ему выпить чаю. Пока Бота возилась с плиткой и чайниками, я успел еще половить (точнее – позабрасывать спиннинг), а наш гость – всхрапнуть прямо на траве с кизяками. Когда солнышко село, взошла не менее яркая лунища. Попивая вчетвером уже не только чаек, закусывая чем Канат послал и размеренно беседуя, наша компания буквально излучала кванты элементарного счастья. И мне вдруг стало понятно то, что я и так знал, но забыл за будничной суетой: это не за тайменем я сюда приехал, не за ним! Лишь для того, чтобы урвать новых счастливых мгновений... Чего это меня понесло, в пафосном стиле очевидные всем вещи излагать?! А вот пописываю я эти строчки, вспоминаю все, и отголоски того счастья ощущаю. Не такие острые, зато нахаляву! И ведь далеко не первый раз за столько лет. Граждане, пишите о своих минутах счастья, вспоминайте их почаще – догнаться можно! А написавши – и с другими поделиться!

Перезнакомились. Казахские три четверти компании поискали общих родственников и друзей. Расспросили меня поподробнее – кто, откуда, чем занят, состав семьи, на сколько колен родственников помню. Выслушал то же от каждого. Выяснили, что гость наш возле того мертвого озера, в 20 км отсюда, с семьей и стадом стоит. Он видел, что мы проезжали, и понял, что сюда поедем. И НЕ ЛЕНЬ БЫЛО ПРОВЕРИТЬ СВОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ!!! Сел на конягу – и сюда, за 20 км! А ведь еще назад 20 впотьмах и слегка на грудь взявши цокать!

Стали прощаться. Я для всей его семьи гостинцев-сувенирчиков положил: мандаринов, конфеток, разных полезных в кочевом быту мелочей... Дядька растроганно поблагодарил, и ускакал во тьму.

Ночь в палатке была не столь комфортной, как в юрте, но вполне счастливой. Кроме того то, что морозненько ночью – это хорошо, не проспишь утреннюю зорьку. Кстати, на 2000 м звезды еще более разноцветные...

Утром проснулся от громкого курлыканья. В палаточное оконце увидал чудо – на нашем озере плавают сотни лебедей! На юг перелетают. Достал свою «мыльницу». Стал потихоньку тянуть замок дверной молнии. Примерз, зараза! Дернул посильнее... и кубарем вывалился из палатки. Шум, гвалт, хлопанье крыльев...Да еще и утренний туман – что тут снимешь... Эх, обделил меня Бог фотографическим даром. Ну и хорошо, зато на мир своими глазами смотрю, а не через объектив! Лисица и виноград, короче.

Зато зорьку не проспал. Оделся потеплее, одно из одеял на себя накинул – и на рабочее место. Четыре заброса – и кольца на спиннинге полностью затягивает льдом. Приходится пальцами оттаивать, чтобы лед леску не порезал. Часок я так боролся с природой. Вдруг опять слышу лошадиный топот и всхрапывания. Новый гость? Нет, старый! Уже на другой лошади... и с живым бараном впереди себя через седло. Говорит, подарок привез! М-да, гонка вооружений, т.е. подарков! На разговоры вылезает из УАЗика Кафар. Свежий, как огурчик, хотя все стекла узорами разрисованы. Ты, говорит, ему денег дай, а то он завтра всю отару в подарок пригонит, если отдариваться. А на денежный подарок надо денежным отвечать, или считать, что продал, тогда и эскалации конец. Сколько дать, спрашиваю, тугриков-то нет? Шевелит губами, вычисляет. И называет какую-то смешную сумму типа: 237 рублей! Лезу в палатку, выношу 500, меньше купюр нет. Тогда это что-то типа 2-3 кг баранины по подмосковным ценам. Дарю. У гостя дух захватывает. Такое ощущение, что прямо сейчас подхватится, и второго привезет. Объясняю через Кафара, чтобы не делал этого. И более того, шкуру, голову и ножки пусть как-нибудь потом заберет вот здесь, под камушком. Гость довольно кивает, и скрывается в тумане.

Кафар доволен. Говорит, Канат посчитал, что дорогому гостю (т.е. мне) негоже одним мясом питаться. Где-то надыбал огурцов, картошки морковки, яиц, хлеба, риса, сыра... По принципу – запас карман не тянет. А Кафар-то всего этого не ест. И всего одну тушу ягненка (около 15 кг) положил... Я В УЖАСЕ! Почти по 2 кг мяса на троих в сутки? Да еще этот подарок... Не живым же его возить! Говорю, за неделю не испортится, учитывая постоянное замораживание – оттаивание? Что ты, что ты! В горах ничего не портится! Я как следует заверну куски, они не замерзнут! Ничего им не будет! Бота, вставай, поможешь барана разделать!

Поразительный факт – мясо свежайшим доехало. Хлеб даже не зачерствел. Стерильный воздух, ультрафиолет! Вот вам еще одно радикальное отличие от Индии! Интересно, в Гималаях также?

А теперь, когда я про свой анонсированный УЖАС уже рассказал, дальше просто: чик, и все! Только объясню, почему именно я это сделал. Кафар меня на пушку взял. Хотел поиграть на священном страхе «фарангов» перед забоем. Говорит – иди ка ты в сторону минут на двадцать, пока я и Бота его разделаем, если смотреть боишься. Я ему – ха, меня в 14 лет этому научили! Он – серьезно, и молитву знаешь? Я – все халяльно сделаю! Посмотрим, посмотрим...

Дальше был смех. Я стал прикидывать, где направление на Мекку. Развернул барашку головой туда и начал суру читать. Кафар мне – ты чего! Не туда, а вот туда поверни! Я ему – там восток! Он – а так и надо! Я – там Япония! Мекка – там!..Короче, выяснилось, что он молитву целиком не знает, а только начало. А я знаю только, что молитву читают головой на Мекку, а что барана на восток надо развернуть – никто мне не говорил. Решили пойти компромиссным путем: я поверну барашку на восток головой, вполоборота на Мекку прочитаю молитву, и далее действуем по пунктам, которые у нас полностью совпали. Сказано-сделано... Затих барашек. Кафар уважительно смотрит – молитву на арабском знает! Начал я разделывать. Неудобно, деревца нет подвесить, как меня учили. Спрашиваю Кафара – на что бы тут тушу подвесить? Он говорит, слушай, это который у тебя баран? Я ему – седьмой, кажется... А он мне – а у меня – три тысячи седьмой. Отойди-ка!

И они вдвоем сделали чудо – рожки да ножки остались ЗА ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ. Сидя на корточках! Мне на все это «козлодрание» часа было бы мало. (см. самое безобидное фото 2).

А что же наш благодетель? За утро я так и не дождался даже поклевки. Когда стало жарко даже в майке, я решил это безобразие прекратить, и переехать в другое место. Отобедали, свернули лагерь, сложили под камушек бренные останки... И уже когда мы окончательно были готовы двинуть «по направлению к государственной границе» с КНР, заметили на горизонте пыль столбом... Опять наш поклонник шатл-дипломатии несется. Уже на третьей кобыле... Машет рукой, чтобы не уезжали. «Дави на газ, Кафар», - кричу я, – «Я кобыл резать не умею!!!» Он мне – неудобно, подождем... Бог с тобой, сам на кобыле поскачешь!

А он нам вез две бутылки кумыса и сыр... Это ему Кафар рассказал, как у нас кумыс шандарахнул... Обнялись – и разъехались в разные стороны. Итого, за 24 часа этот человек сделал шесть ходок по 20 км. Надо очень сильно любить жизнь...

О ГЕОГРАФИИ НАШИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Обычно, еще только отправляясь в путешествие, я уже хорошо представляю географию маршрута. Разбуди меня среди ночи и подсунь контурные карты – я, конечно, спасибо не скажу, но в зависимости от симпатий к личности разбудившего, могу и нарисовать на них будущий маршрут. Монголия была единственным исключением. О том, как мы колесили по степи, на каких озерцах и речках останавливались после Байян-Ульгия, - про то один Кафар ведает, но на карте и под пытками не сможет показать, т.к. карт не разбирает. Знаю одно: колесили мы где-то в районе заповедника Altai Tavan Bogd, где сходятся три границы – России, Монголии и Китая. В переводе «Altai Tavan Bogd» это те самые алтайские «Пять вершин» («Бес богда», что на не к ночи будь помянутой спиртосодержащей бутылке было написано). Это знаковое для Монголии место – там находятся пять самых высоких пиков – пятитысячников (чуть ниже 5000м).

Также совершенно точно, что двигались мы сперва на юго-запад, потом – на юг, потом резко на север, и далее – на восток. Это я про себя отмечал на автопилоте, памятуя ликбез Каната по технике безопасности путешествий. И совершенно точно, что были на трех больших озерах – Даян, Хурган и Хотон (можно так, а можно с добавлением окончания нор или нуур, т.е. озеро). Точно, удил рыбку на реках Ховд и Цагаан (с добавлением гол – река). Но вот где то «Черное озеро», которое Кафар называл по-казахски Кара-куль, и откуда за двадцать км к нам баран прибыл верхом, я на карте не нашел. Подозреваю, что это озеро Хара-Нуур, но зуба своего не дам.

Еще необходимо отметить важную вещь. Планируя автопробег по Монголии, учитывайте разный «вес» километров здесь и в России. Если нашему водителю-сибиряку ничего не стоило в день сделать 1200 км, то для Монголии и 200 км в день – очень серьезное испытание. Если двигаетесь со средней скоростью 30 км/час – вы Шумахер, или, скорее, Фирдаус Кабиров из КАМАЗовской сборной. Обычной является средняя скорость 15 км/час. Так что, если вы выберете путешествие на лошадках или верблюдах – не сильно в скорости передвижения проиграете. Думаю, и удовольствия больше получите, когда ваши пятые точки полностью адаптируются к седлу. Лошадки монгольские низенькие, падать с них не больно (опробовано лично, упал однажды). Что в них замечательно – среди них довольно много природных иноходцев, на которых ехать не так тряско. И седла монгольские (казахские?) мне удобными показались, у них деревянная основа, и задняя, и передняя лука довольно высокие. Правда, подолгу не скакал (вернее, проехался шагом и иноходью). На верблюде не попробовал, теперь жалею. Конечно, при таких моментальных сменах погоды, о которых я рассказывал, УАЗики куда комфортнее. Зато они ломаются, а лошадки – нет. В следующий раз попробовал бы себя в конном походе, но уж больно страстей много рассказывают, особенно про первые дни адаптации.

А ВОТ, КОМУ МИСТИКА, ЭЗОТЕРИКА, САКРАЛЬНОСТЬ, МЕТАФИЗИКА?!

Я уже писал, что не склонен верить в «непознанное». То есть изначально скептически настроен против существования всяких «аномальных зон», «мест силы», всяческих входов в Беловодье и пр. Но вот удивительная вещь случилась со мной в месте, на которое меня привезли посмотреть на т.н. «каменных баб». Это не бабы вовсе, сейчас считается, что это места захоронений древних пратюркских военачальников. На фото видны могилы, которые не производят впечатления сильно древних, как будто их недавно заново сложили. Зато истуканы-балбаны (откуда русское слово болван пошло) – действительно впечатляют. Тем более, что у большинства подобных им с приходом в Монголию буддизма, снесли головы. Погуглив хорошенько дома после поездки, я нашел, что это место расположено на западном берегу озера Хурган, и считается монгольским аналогом наземных рисунков на плато Наска. Вот выдержка из инета:

Каменные бабы у озера Хурган. (N 48°31.894' E 088°28.925') Место древнего захоронения находится на западном берегу озера Хурган. Два хорошо сохранившихся каменных человеческих изваяния олицетворяют место погребения воинов. Монументы разрублены на куски. Всего четыре могилы одинаковой величины, однако, 2 изваяния хорошо сохранились и гораздо крупнее. Оставшиеся представляют каменные останки, едва различимые в качестве прошлых памятников. Примечательно, что от изваяний в сторону их взглядов тянется дорога, обрамленная торчащими каменными столбами примерно на 50-60 метров, напоминая взлетную полосу.

К сожалению, наш общий для всех скудный словарный запас не позволил моим «чичероням» даже приблизительно объяснить мне, куда они меня завезли. Было сказано что-то вроде «Шаман-место» и больше ничего толком добиться не удалось. Поливаемый мелким дождичком, я побродил возле болванчиков-военачальничков (теперь почти каждый военачальничек – он самый!) и полуприсел – полуприслонился к вот этому самому камушку, отмечающему якобы «взлетно-посадочную полосу... Лучше бы я этого не делал! Как будто молния ударила по позвоночному столбу от копчика до макушки... Я был бы не я, если бы минут через несколько не повторил эксперимент! Мало ли, все знают, как коленный или локтевой рефлексы вызвать. Присел на другой камушек – ничего. На третий – ноль эффекта. Подошел с опаской к первому, присел... Опять шандарахнуло, но слабее. Решил больше не искать на пятую точку приключений. Записал в раздел «Полна чудес могучая природа». Объясните, просветленные!  

ФИНАЛ, В КОТОРОМ БУДЕТ ЗАГОЛОВКОВ МНОГО, А ТЕКСТА – КАК ПОЛУЧИТСЯ.

Проводил только что гостей. Люблю гостей, при них мне не возбраняется... И лишнюю рюмочку, и конфетку исподтишка, да и поглощенные мною калории никто не считает... А теперь можно и последовать переделанной мною уже раз переделанной каким-то пошляком русской поговорке: «Взял на грудь – скажи что-нибудь!»

У любимого мною (а потому, ввиду назойливого цитирования, ненавидимого всеми моими домочадцами) Курта Воннегута есть роман «Колыбель для кошки» (Cat's cradle). Там основатель очередной «новой религии» (на самом деле – стёба) некто Боконон написал много томов «священных» книг. Последний том был самый короткий. Мне сейчас лень рыться в первоисточнике, пересказываю не дословно. Этот том назывался длинно. Что-то вроде этого: «Может ли человек, учитывая весь предыдущий печальный опыт общественного развития, свой собственный жизненный опыт и опыт близких и не очень близких ему людей, рассчитывать на светлое будущее человечества?» Зато этот том был самый короткий. Как легко догадаться, содержание его состояло из одного слова – «НЕТ!!!».

И вот я решил, что незачем дробить секунды на наносекунды... Или в нашем случае – остальные наши многодневные броуновские перемещения по монгольско-казахским степям в поисках тайменя счастья, поскольку потом выяснилось, что это и были одни из самых счастливых дней моей жизни. Я подумал, что этот воннегутовский кунштюк – лучший стиль для описания этих дней. Вот он дальше – калейдоскоп счастья...

О ПЕРВОЙ ПОЙМАННОЙ РЫБКЕ

Поймана она была на третий день бесполезного купания различных блесен и мушек в реке Ховд. Это был огромный, жирный, матерый монгольский черноспинный хариус. Вам по пояс будет, кто же рыболову не поверит?! Пойман он был на вечерней зорьке, когда уже стемнело. К прискорбию своему, должен заметить, что поймал его не я! Поймал его Кафар после того, как я уже окончательно уверил себя, что вся монгольская рыба заранее откочевывает с мест, предупрежденная неизвестным шпионом о месте нашей будущей стоянки. Я просто забросил спиннинг и дал Кафару провести его, пока я чайку попью. Ну, не везунчик он? Блесну, место заброса – я подобрал, а он первый (ну, двадцатый...) раз спиннинг в руки взял! После этого западло отбирать спиннинг, и самому вываживать. Так что, первый рыболовный оргазм получил не я, а Кафар. Под мои крики. Крики на разных языках. «Кто-ж так делает! Левее бери! Отпусти немного! Правей, правей, правей! Молодца! Не ты, а он молодца! Перед берегом дергай! Да дергай, а то уйдет! Все, замри!!! Сам с крючка сниму!»

Ну как? Читатели тоже кайф словили? Дальше обломаю. Нет, рыбину я с крючка снял, в тазик уложил. Потом мы ее обмывали. Не сфотографировали, поскольку темно было, на утро это оставили. Бота вокруг прыгала, как будто и ее жизнь радикально к лучшему после этого поменяется. Кафар сказал, что это его первая рыба и есть ее он не даст – ночью она замерзнет, а утром он ее высушивать начнет. Счастье!

А потом была ночь... Среди нее я почувствовал, что кто-то обнюхивает мою голову через палаточную стенку. Дал кулаком по стенке. Тихий взвизг раздался. Высунулся наружу – темень и тишина. Обсветил фонариком окрестности. Ничего подозрительного! Залез в мешок....

Утречко! Пора на дело, клюет ведь здесь! Бодренько встаю, то-сё, водные процедуры, хватаю спиннинги, бегу к реке! По дороге глянуть решил, полностью наш вчерашний улов в лед врос, или частично? Увидал красный от крови лед! И ни чешуйки!..

Люблю я собак! Готов все им простить. Ну, и простил, тем более, что не сам вытащил... Только откуда здесь собаки? Начал ловить. И поймал! Пра-пра-внука вчерашнего хариуса. Но тоже был счастлив! Сейчас проснутся мои спутники, я его немножко в длину потяну, и гордиться буду. Тем более, что сравнивать-то не с чем!

Вот и благодарные зрители поднимаются. Бота чай ставит, а Кафар бегом к тазику бежит. Так сказать, при дневном свете свой триумф разглядеть...

Пять минут горя и объяснений... И тут Кафар меня добивает! «Какой-такой собак! Это волк ночью ходил! Видишь следы! Завтра с другими придет!»

Это я ночью волка кулаком по носу приложил? Собаческие какие-то здесь волки...

О ВТОРОЙ, ТРЕТЬЕЙ И ПРОЧИХ РЫБКАХ или КАК Я УБОЯЛСЯ СОБСТВЕННОГО СЧАСТЬЯ

Так и повис грех на моей душе. Не знаю до сих пор, собачий нос я обидел, волчий или лисичий? Не доверять Кафару-следопыту тоже оснований не было. А он не на шутку возбудился, все приговаривал, что с места нужно сниматься, а то наследующую ночь сюда целая волчья стая пожалует за волчий нос разбираться. И я сдался. Хоть тут и было клево клевало (см фото 1), согласился искать еще более лучшие места. Снялись, да поехали...

К вечерней зорьке подоспели, как по заказу. И началась уже какая-то путина... Это был не спорт, не охота, а заготовка рыбы. Если до этого моя голова была постоянно занята решением задачи со многими неизвестными, а именно: подбором приманки, глубины погружения, тактикой игры блесной и прочей рыбацкой мистикой, то тут я понял, что значит настоящий рыбий жор! Какой там спиннинг! Местный хариус готов был на согнутый указательный палец клевать! Фотку Вы уже видали, вместе с бутылкой псевдоводки... Что значит – в нужное время в нужном месте оказаться... Даже не интересно! И я испугался, что если я так и тайменя руками возьму, то это будет большой крах моей маленькой, приземленной мечты! Точно! Не сбычи мечт есть счастье, а борьба за них!

Вечер посвятили засолке улова. Втроем до ночи колупались. Результат, который поедет в Москву, на фото 2. В том, что я его провезу (будет отдельный рассказ), я уже практически не сомневался. Как и в том, что паразитам с российской таможни в Ташанте это в любом случае не достанется: скорее ногами в грязь втопчу! А пограничному псу Верному засоленную рыбку все равно есть вредно!

Через сутки подобной заготовки я заскучал. Свой городок рыбой я уже обеспечил, монгольско-казахских товарищей – и подавно. Тем более, что не оценили они ее кулинарных достоинств (а ведь, поверьте, очень даже они присутствовали...). И решили мы (я решил!) двинуть дальше на тайменя.

Кафар всю дорогу ворчал, что я больше кочевник, чем они. И чего на месте не сидится, когда и так хорошо! Думаю, что и про шило в заднице он говорил, только я таких казахских слов не знаю, а Бота – соответствующих русских, или английских. В этот день мы сделали почти 200 трудных монгольских км по совершенно безлюдным, а потому сногсшибательно красивым монгольским степям.

Для того, чтобы уже в сумерках оказаться на берегу довольно полноводной и поросшей кустарником (о, то самое для тайменя!) реки. И выйдя из машины, услыхать... пьяные русские песнопения! Пока я раздумывал, надо ли сказать привет землякам, успели прозвучать и «Черный ворон», и «Ой, мороз, мороз!», и «Окрасился месяц багрянцем!» и др. популярные пестни. Т.е. из каждой – по нескольку строчек. Если бы не слова – по музыке о разнообразном репертуаре я бы и не догадался. Решил бы, что кому-то срочно требуется медицинская помощь...

И я, к неудовольствию Кафара, уверявшего, что именно сюда-то он за тайменем и американцев, и итальянцев возил, решил, что меломан-таймень в срочном порядке покинул это место. И нам срочно надо отъехать отсюда километров за ...адцать, а то мы тоже скоро также заорем! Хороший, Кафар! Безропотно сел за руль, и отвез нас подальше, пока децибелы не снизились до приемлемого уровня. Не стану даже говорить, что тайменя я ни завтра, ни послезавтра не поймал. А, и Бог с ним! Главное, что у нас с тайменем совпали музыкальные вкусы!

О РЫБНОЙ КОНТРАБАНДЕ ИЗ МОНГОЛИИ или КАК ЭТО Я ОПЯТЬ В РОССИИ ОКАЗАЛСЯ?

Что-то дальше моя память становится фрагментарной. Несколько последних дней я пытался систематизировать свои воспоминания, - безуспешно! Видимо, окончательно расслабился, и перестал быть готовым «реагировать на окружающие опасности», которыми заранее пугали. Необратимо стал кочевником. Дни пролетали мгновенно. Вот мы уже опять в Байян-Ульгие. Проехали свой же мусор, который аккуратно упаковали в пакеты и сложили на переполненной свалке неделю назад. Заехали в местный краеведческий музей. Для меня его специально открыли, но пыль протереть забыли. Пытались впарить пыльную волчью шкуру за 60 баксов. Не взял по двум причинам: т.к. собаков люблю, и не сам добыл. Впарили-таки альбом паршивого качества с красотами Байян-ульгийского аймака за 10 баксов. Смотрительница радостно этими зелененькими протерла половину экспонатов, включая пыльную шкуру и замечательную старинную конную упряжь, из чего я сделал заключение, что практически каждый музейный экспонат она готова была продать, дело лишь в сходной цене. Не стал лишать гостеприимный аймак его истории, и удалился. Заехали на местный базар. Здесь я впервые совершил обмен и увидал вожделенные монгольские тугрики. Оказывается, у монголов до кириллицы была своя письменность, и не на основе китайской, полностью своя. И «численность»тоже была своя - номинал банкнот-тугриков сдублирован монгольскими цифрами! Обмен проводил у сомнительных личностей подсев в их УАЗики. Так мои спутники советовали, а потом нехитрые арифметические расчеты показали, что я процентов на 15-20 вперед попал по сравнению с официальным курсом. Тут же закупил местные гостинцы: кумыс, сушеный сыр, вяленое мясо, еще какие-то сувенирчики. Оставил тугриков на прощальный обед в ресторане со своими попутчиками (на вечер мне принимающая сторона прощальный ужин готовила). Оказалось, что в Байян-Ульгие, кроме уже описанного мною ресторана, принадлежавшего Канату) есть еще один – турецкий. Я привел туда своих друзей. Кафар сильно переживал, что он не сильно в ладах с застольным этикетом, но вполне достойно справился с ножом-вилкой. Когда наступил момент расплаты – я вновь заговорил с официанткой по-турецки, она побежала за хозяином. Ба, да это же тот самый турок-экстремал, бросивший Германию ради Монголии! В результате – еще чай с баклавой от хозяина, беседа ни о чем и... отказ взять деньги! Иногда выгодно быть пантюркистом! Раздал остатки тугриков Кафару и Боте.

Потом был сентиментальный вечер прощания, куда специально даже некоторые встреченные в степи казахи подтянулись. Очень красиво, трогательно и слишком обильно... Бота даже сделала «буузы» (это по-монгольски, по-казахски – это манты). И при этом приговаривала – это то, что Вы все время хотели. Я??? Потом выяснил, что я ей про лед, намерзающий на спиннинг, рассказывал («буз» по-азербайджански), вот она и решила , что я мантов желаю. А «лед» по-казахски – «муз»! Трогательно?

А утром, едва глаза продрав, и выдыхая пары «Чингисхана», направились к госгранице. И опять я не увидал монгольских погранцов. Опять у меня отобрали паспорт, вернули уже проштампованный, сели в машину и рванули мимо длиннющей очереди вперед, на нейтральную полосу.

Вот уже и до боли знакомая российская таможня. Вместо приветствия первым пересекшим в этот день границу – слова, сквозь зубы: «А, блатняк пожаловал!». Команда: «Все вещи из машины!». Ну, думаю, сейчас буду весь потенциальный конфискат в землю втаптывать. И вдруг начальник выкрикивает мою фамилию: «Есть здесь такой-то?» Я самый, шо такое? Все в порядке, давайте ваши паспорта, вещи можете не выгружать. И шепотом ко мне: «Иван Иванычу (другое имя было) привет большой!» Постарались, Канат и принимающая барнаульская фирма! Не могу должность этого «Иван Иваныча» назвать, слишком легко вычислить будет. Да, скифы мы! Да, азиаты мы! Зато контрабанда рыбки на славу удалась!

Дальше вдруг выяснилось, что я уже в России. Что уже через каких-то сто с небольшим км начнутся совершенно иные пейзажи. Что это было? Неужели, десять дней я провел в Монголии? Какой чудесный был сон...

ЕЙ БОГУ, МЫ САМИ НЕ ПОНИМАЕМ, ЧТО ХОТИМ...

Следующий день, вечер и ночь прошли под этим самым, вынесенным в заголовок, девизом. Например, давно ли я радовался, что ни асфальта, ни перечеркнутого проводами неба больше не увижу? А тут, сидя в японском микроавтобусе, с кондиционером, едущем без изнуряющей тряски по асфальтированному Чуйскому тракту, и слушая закупленные в Монголии сидюки с горловым пением, я поймал себя на том, что ловлю кайф от цивилизации. Не презирайте меня, я сам себя запрезирал... Ехали почти без остановок, через красивейший Чикетаманский перевал (в начале сентября, по моему убеждению, он особенно прекрасен). Поверьте на слово, нехорошие люди запороли при проявлении ту мою пленку. А когда мы заехали в ранее описанный мною придорожный ресторан «Чуй Оозы» (помните винную карту?), и я смог поесть винегрету (ура, овощи!), селедочки, и оттянуться после вчерашнего – так и вовсе подумал, что не ценим мы своего счастья. Этот самый «Чуй Оозы» на самом деле не только ресторан, но и целый туркомплекс, расположенный на слиянии рек Чуя и Катунь, и к нему примыкает заповедник с наскальными рисунками. К сожалению, следят за ними худо, а русо туристо пририсовывают к петроглифам половые органы и надписывают разные непоэтические надписи. Я уже давно подозреваю, что поголовная грамотность – не есть гут! Ой, не всем нужно даже в начальную школу ходить...

Вот, от чего я точно за неделю в Монголии отвык – это от русо-туристо. Не считая кампании, помешавшей мне поймать тайменя, а тайменю – способствовавшей благополучно избежать поимки мною, я видал только симпатичных мне людей. А тут... Слов нет! И заметьте – это лет шесть назад. Сейчас, наверно, окончательно засрали благословенные места... Так что, не только Гоа уже не тот...Тем, кто после меня решится посетить Горный Алтай! Держитесь подальше от Чуйского тракта! Альтернатива – день до, и пару дней после ухода от цивилизации.

Вот и село Чемал, берег Катуни. Ждут, как дорогого гостя. Вы наверно, в баньку сходить желаете – мы уже истопили... И на вечер беседку на берегу с мангалом забронировали, как Вы перед отъездом просили... Какой я предусмотрительный! Какие умички работники турбазы, запомнили! Эдак, и у нас научатся работать!

Опять же, давно ли я торчал от того, что в горной речке холодной водой моюсь (днем, когда жарко, не по утрам, бр-р-р!). А тут тебе русская банька, с веничком, с кедровой купелью... Черт побери, что же я больше люблю, то или это?

И вечер. Сидим с водителем после баньки в беседке. Катунь журчит. Шашлычки (из свинины) шкворчат. Винцо красное булькает. Не холодно! Ни комарика нет! Воздух – пить нужно, не вдыхать... Эх, что мы в Москвах-Пущинах делаем?..

А вот так сладко поспать, как в палатке или в юрте, не удалось! Жарко! Расстелил спальник с кроватным матрасом на балконе, и засопел...

СВЯТЫЕ И ГРЕШНЫЕ МЕСТА И СВЯТЫЕ И ГРЕШНЫЕ ЛЮДИ

Наутро двинулись по окрестностям. Почему-то не восхитила меня поездка на Чемальскую ГЭС. Не люблю, когда «укрощают» реки. И стало понятно, почему ниже по течению вчера вечером не клевало.

Зато восхитило посещение острова Патмос. Кто не знает, в Греции есть одноименный остров, куда был сослан Иоанн Богослов, и где он написал свои откровения об Апокалипсисе. А тут – женский монастырь на скалистом острове по течению Катуни. Место такое, что остолбеневаешь, когда увидишь (фото 1). Там, на острове, соединенном с берегом шатким подвесным мостом (фото 2), стоял раньше храм Иоанна Богослова, основанный святым Макарием. Потом большевики этот храм разрушили. А потом какой-то побывавший тут фотокорреспондент московской газеты так проникся этим местом, что все свое московское имущество (квартиру, дачу, машину и пр.) продал, церковь восстановил, и РПЦ передал. А РПЦ тут женский монастырь основала.

Казалось бы, уж куда мне, и инородцу, и иноверцу, и даже инополцу, должен быть путь заказан, как не в женский православный монастырь? Ан, нет! Охотно приняли, все показали, даже коллекцию старинных икон. И даже пококетничали! А в ответ на мое подаяние сказали, что за моих православных маму и жену помолятся, и даже за детей и меня, нехристя, - тоже.

Там некоторое время жила одна послушница, в миру бывшая скульптором. И она потихоньку стесала скальный выступ в виде скульптуры богоматери с младенцем (фото 3). Без альпинистского снаряжения, между прочим, только с зубилом и молоточком!

Зато, перейдешь по мостику – и святость кончилась (фото 4)! На берегу какой-то «новый русский» свой трехэтажный замок с башенками возводил (не фотографировал, а то стрелять бы начали). И монашенки жаловались, что непотребные женщины там визжат, и пресловутого «Черного ворона» оттуда орут, и прочие богопротивные действа происходят... Надеюсь, хозяин уже сидит, а «замок» под детский дом конфисковали, как и должно быть в святом месте. Но, - с трудом в это верится...

Дальше мы заехали на пасеку – бонус от барнаульской фирмы. Вот тут место было фантастически красивое, но грешное... Здесь местные земельные войны шли, и целую семью спалили вместе с домом, чтобы землю отобрать... Однако, и злыдням она не досталась, посадили. Купил это место бывший москвич, на старости лет осуществивший свою мечту стать пасечником.

Как я был счастлив посмотреть на чужое счастье! Пасечник просидел со мною в беседке часа три, наливал медовух разных своего изготовления, потчевал яблочками разных сортов, и рассказывал, рассказывал... Какие пчелы бывают, какие травки, какие цветочки, какие яблони здесь растут... Тогда я поверил в древнеримскую байку об императоре Диоклетиане, отказавшемся от императорства ради капусты со своего огорода. Этот же дядька был главным инженером крупного московского завода. Надеюсь, жив он, здоров, и наслаждается до сих пор своей пасекой. Накупил у него медов и медовух, а также получил прополис в виде бонуса...

А в ночь отправились до барнаульского аэропорта: самолет утренний был. 600 км ночью, по безлюдному и безлошадному Чуйскому тракту. Вот, что поразило. Нас передавали от одного поста ГАИ до другого. И на каждом останавливали, сверяли номер, и предупреждали, чтобы до следующего поста никому и нигде не останавливались! Беглые зэки шалят!

Ну и на прощанье – еще фотки (5 и 6). Знаю, что по доброй воле выберу другие, неизведанные места. Так пусть хоть необходимость сюда еще раз занесет!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Рыбка доехала, была отмочена в ванной от лишней соли и подвергнута горячему копчению на берегу Оки. Закончился полный термобокс, благодаря родным и знакомым - за два дня. Но вспоминается до сих пор! Большое человеческое спасибо неведомому "Иван Иванычу"! И запоздалый на семь лет привет от начальника смены на таможне пункта Ташанта!

А во вторых - есть новость для всех, кто на Алтай собирается. Не знаю уж, хорошая или плохая. Дело в том, что из Новосибирска уже летает до Горно-Алтайска Ан-24 компании "Ангара", готовый за 2000 рубликов сильно сократить Ваш путь туда. Со 2 марта будут летать четырежды в неделю, а с лета планируют и рейсы Москва - Горно-Алтайск. Что в этом плохого - всем и так ясно. Будет второй Гоа, учитывая, что на Алтае игорный бызнес разрешен... Так и до "труевых пати" с "алтай-трансом" под горловое пение местных алтайских алкашей дело дойдет... Ловите момент, граждане, а то опоздаете!

)))Вот очень удивилась!

Вот еще новость! Для меня, по крайней мере. Оказывается, из Синцзян--Уйгурского района Китая тамошние казахи, сбежавшие от советской власти из нынешнего Казахстана, а потом из Китая в Монголию, опять сбежали... куда бы вы думаете? В Турцию, в Кападдокию!

Амин, Монголию вашу надо тоже напечатать. Для меня , по крайней мере она стала открытием, и самым запоминающимся путешествием из всех. Я очень мало знаю об этой стране и людях. А тут такой экскурс и с таким юмором! 

А казахи, говорите, в Турцию теперь сбежали? А почему именно туда? 

Впечатлил рассказ...Спасибо!

Я думала, что я это придумала! Уже давно говорю, что ученье для некоторых - сумерки!

Буду не оригинальной и скажу, что тебе, как и Юре, нужно издаваться! Надо вытеснять с прилавков записки рублевких жен.

Ух ты! С фотками! А то читала и не верила, думала - фантазируешь! :))))))))