авторская тема Центральная Одича (Орисса): Корапут, Джейпур, долина Араку, пещеры Борра, Малкангири, Бонда, Кудумулугума

Сядь в любой поезд, будь ты как ветер…

После храмовой Бхубанешварской одиссеи, мы устремились из Ориссы-туристической, в Ориссу-первозданную, в её дикое сердце, в центральные округа Корапут и Малкангири.

Несколько суетливых пробежек взад-вперед по перрону Бхубанешвара с рюкзаками за плечами – и мы уютно устроились в вагоне слиперкласса, в поезде, уносящем нас в Джейпур. Я свила себе гнездо на верхней полке, завернувшись в любимый тибетский плед, воткнула плеер в уши и отправила эсэмэску родственникам: “Cчастлива абсолютно своим сегодняшним состоянием и местоположением”.

Как же я люблю дорогу! Перед поездкой я прочитала сестре, что где-то в этих краях ночью поезд налетел на стадо переходящих железнодорожные рельсы диких слонов. Вероятно, руководство путей сообщений сделало свои выводы, и теперь поезд, бешено мчась среди кромешной ночи, обязан столь же бешено гудеть. Всю ночь напролёт, вот прям всю! – без перерыва на минуту тишины! Я утешалась мыслью, что хоть и не выспалась, но слонов сберегла. А моей сестре приснился сон, что мы мчимся на поезде по индийскому городу, лавируя среди гудящих автомобилей, и тоже гудим, гудим, гудим... А как проснулась я утром, то сразу бросилась к окну и потом уже не могла от него отлипнуть, ну только разве что наскоро сбегала попудрить носик.

Потому что за окном величественно проплывала моя прекрасная центральная Орисса, ох, какая же она красивая, вы бы только видели! Надя, Надя, как ты можешь спать, когда сегодня, сейчас так прекрасна земля?! 

Проплывающие мимо окна просторы меньше всего напоминали перенаселённую миллиардную Индию. Скорее, эта широта и размах походили на родные российские пейзажи: поля, луга, ромашки, луга, поля, только земля красная-красная! Вдруг –  маленький, затерянный полустанок, и опять безбрежная, безлюдная, огромная страна...

И бедная… При таких-то масштабах – и бедная…

И хоть умыкнули в том поезде мой пурийский зонт-трость, всё равно ту поездку с дивными пейзажами за окном вагона я вспоминаю нежно и с улыбкой…

На самом деле за окном мелькала территория не только Ориссы, но и Андра Прадеш, граничащего с Ориссой, а прекраснейшая долина Араку, которую проплывал наш поезд, на 2 трети находится на территории Андра и лишь на одну треть в Ориссе.

Доехали мы до Корапута и вышли вместе со всеми пассажирами на перрон. Вышли и обомлели: садились в Бхубанешваре чуть ли не в последний вагон, а приехали в первом и в поезде явно короче того, в который сели.

Вот так, пока мы всю ночь гоняли слонов, наш поезд преколпаковали и выколпаковали....

А в Корапуте-то уже жара! И вот что выясняется. Мы считали, что должны сделать там пересадку – уж больно чудно и непонятно выглядело расписание. Но оказалось, что это наш поезд Haricand Exp. 8447/8 стоит в Корапуте аж 4 часа!!! Кого-то он там ждет - слов таких на английском я не знаю, поэтому из обьяснений не поняла - кого. Но вот ждет, поди ж ты!

И мы решили не жадничать, и не сидеть сиднем 4 часа на солнцепёке, а вышли на привокзальную площадь и за 400 рупий взяли такси до Джейпура. Можно в принципе уехать и на рикше, но на горном серпантине мы стояли в пробке рядом с пассажирами рикш – и как же я им сочувствовала! Пыль столбом до небес!

Да, а вокзал в Корапуте очень милый и чистый. Такая неожиданность! Сам-то Корапут не даром так называется: он действительно невелик будет. Но вот он центр округа, а Джейпур, который намного больше и современнее - лишь город в округе Корапут.

А дорога из Джейпура в Корапут очень живописная, и ее даже подметают! Такими веничками для помещений. Что-то сразу пришло на ум выражение-«чистить туалет зубной щеткой».

Дорога-то живописная, но есть там одно узкое извилистое место, такой серпантинистый серпантин, что регулярно один из многочисленных гигантских автомобилей, идущий с с рудников не вписывается в поворот, и вы обреченно стоите час...два... 

Как только мы вЪехали в Джейпур, водитель попытался пристроить нас на постой в какую-то «Прынцессу» на центральной пыльной улице, но я не даже не пошла ее смотреть.

Встречались еще какие-то жуткие ночлежки.

А в рекомендованом нашим путеводителем Sai Krishna не было мест. Вот и заселились мы за 700 рупий за дабл в самый старый отель Джейпура – Hotel Madhumati.

Вторая удача с отелем за трип! Прекрасная территория, уютные холлы, просторные комнаты, чистейшее белье. А самая большая ценность - персонал, набранный из мальчишек-студентов, аккуратных и вежливых. Какой консилиум случился у нас в номере, когда я сказала, что у нас нет горячей воды! Сколько озабоченности, внимания и старания, что хотелось всех их утешить:

-Ну что вы, пустяки, дело житейское!

Чтобы попасть на улочку N.K.T Road и юркнуть в отель Мадхумати, надо повернуть с пыльной и шумной центральной улицы перед старой крепостной стеной налево - и сразу глохнет шум, и начинаются дома наших соседушек и соседей, которые нас приветствовали в течение четырех дней, и махали нам, и улыбались нам, и еще немного, и мы бы тоже сидели с тётушками на крыльце...

Ходили cо своим свежевыстиранным и высушенным бельём к пожилому мужчине, гладившему одежду прямо на улице огромным угольным утюгом.

Пока он гладил, мы любовались его маленькой дочкой или, может, внучкой. Она нам что-то говорила своим нежным голоском:

- Чирик-чирик! А мы ей отвечали:

-  Ну какая же ты красавица!

Так и чирикали, пока он, улыбаясь, гладил.

Прижились мы там...

Сама главная улочка Джейпура, она же дорога на Корапут, – несуразная, пыльная и оживленная. На одном из перекрёстков целый день напролёт глотает пыль женщина-регулировщик, управляя совсем небольшими транспортными потоками. Но вот решили власти города, что этими скудными потоками в этом месте надо управлять, и она очень старается.

Колорит этой улочке, как, впрочем, и другим улочкам Джейпура, придают тут и там встречающиеся представители различных племён Ориссы, преимущественно – койна.

Обёрнутые в небольшой лоскут ткани, завязанный вокруг шеи, они сидят у обочины и продают экологически чистые продукты и свои вершки и корешки, про которые мне ребята из отеля сказали, что это медикаменты.

Джайпур – город контрастов. Это приходит в голову, когда попадаешь на одну из городских улочек, где среди привычной, несуразной индийской архитектуры высятся отели из стекла и бетона, с роскошной внутренней отделкой, подземным паркингом, банком и прочими гримасами цивилизации.

А на земле, фактически у порога современного отеля, сидят со своим товаром еле одетые женщины племени койна, и разделяет обитателей улицы и обитателей отеля не несколько ступеней, а несколько веков.

Погуляли мы по Джейпуру немало, и посмотрели, как живут джейпурцы. Некоторые живут...ну просто - живут, как живет огромная часть индийского населения: бедненько, но чистенько.

В такой квартал мы вошли через весьма помпезную арку и прошли его весь - от начала до конца.

Детишки тут, в отличии от всей остальной Индии, бегут не к вам. а от вас. Слава богу, что хоть не с криками ужаса)) Убежали, спрятались за телегу, и уже оттуда, успокоенные и защищенные, улыбались. Никаких тебе чоклетов, скулпенов и ванрупис, верюфром и вичкантри.

Правда одну девицу на выданье мать срочно вытребовала из дома, знаком попросила нас задержаться, аккуратно расчесала роскошную черную гриву дочери, придирчиво осмотрела ее, удовлетворенно хмыкнула, и велела нам запечатлеть красавицу.

Что мы и сделали.

Есть кварталы и побогаче: двухэтажные дома с прилегающей территорией. Правда там существенно грязнее - не метут свои улочки состоятельные граждане!

Кварталы не маленькие, так что состоятельных граждан в Джейпуре  видимо-невидимо.

Да и то верно: разве может быть бедным город, в котором находится банк на банке! Количество банков и банкоматов в индийской глубинке меня ошеломило.

Кстати о банкоматах: они меня однажды напугали. Успокоенная их изобилием, я расслабилась, а когда мой карман оскудел, вот тогда я поняла, что не всё так радужно обстоит с цивилизованным получением местных денег. Бегаем от одного банкомата к другому – не проходит транзакция! Я и в банк звонила, думала мне карту застопорили – нет, говорят, карта рабочая. Я уж решила, что проблема с размагничиванием пластика и начала сильно и шумно грустить, но моя умная сестра стала проверять и свою карту-тот же результат. А потом один индийский джентльмен обьяснил, что тут мало банкоматов, работающих с иностранными платёжными картами.

Так и шлялись мы от банкомата к банкомату....

...пока не подошли к концу города и к дому махараджи Джейпура... 

...с прекрасными бронзовыми львами перед главными воротами.

Сейчас туристов во внутрь не пускают, удивительно, что за мзду тоже, поэтому я просунула сквозь прутья фотоаппарат и сфотографировала историческое здание как смогла.

Однако, деньги-то! Деньги! По наводке местных я сыскала работающий с иностранными картами банкомат, где благополучно  разбогатела,  а затем мы с Надей через арку вышли во двор...

... и увидели еще один весьма зажиточный район на окраине...

...где установлен неказистый памятник последнему радже...

...который украсила молодая девушка в чудесном сари, живописно присевшая на его ступенях... как прекрасная бабочка, готовая чуть что вспорхнуть и улететь...

Мы ходили по городу эдакой парочкой - Ангела Меркель и Маргарет Тетчер: светски улыбались, жали руки, фотографировались, отвечали на расспросы -интерес мы вызывали бешеный.

По поводу растиражированой информации, что в Джейпуре не говорят по английски - так не верьте! Говорят практически все, кроме полуголых койна - от тех не ждите инглиша. 

Много в Джейпуре не только  банкоматов,  но есть и есть фотоателье и магазин «Все для фото». Есть магазины обуви, с которыми нам пришлось познакомиться поближе. Украли оставленные у входа в интернет- кафе Надины сандалии, и нас поочерёдно на мотоцикле доставили в обувной, поскольку было ясно, что босиком от них Надя уходить  не собирается.

Там я и прикупила тапки, которые подвели меня на Аруначале.

Долина Араку

Наше первое джейпурское утро. Мне не спится, и я тихонько одеваюсь и выхожу на крыльцо. Однако не жарко! Ранним утром пар идет изо рта. Да, здесь вам не равнина, здесь климат иной! Поёжившись, отхожу в холл, на стойке ресепшена начинаю перебирать  разложенные для обозрения проспекты. Ага... Вот есть проспект tourist sports.

Читаю...

1.GUOTESWAR (Natural Siva linga cave shrine) - 60 km

2.MACHKUND (Water fall & hydro electrical power project) - 60 KM

3.BONDA HILLS (natural habitannt of most primitive tribe "Bonda") - 65 km

4.kOLAB DAM SITE( hydro electrical power project) - 15 KM

5.NANDAPUR (Batish simhasana &jain monastery monuments) -50 km

6.CHITRACOOT -TIRATHGAD (Natural water falls) - 125 km

7. ARAKUVALLEY (Borra caves) - 90 km

Ой, что это? Arakuvalley – всего 90 километров! Так это та самая красивейшая долина Араку, о которой я столько слышала, и чуть не вывалилась из окна, когда разглядывала её из поезда! А я-то думала, что она очень далеко от Джейпура, и попасть туда можно лишь из Визага! А получается, что из Визага в Араку столько же, сколько из Джейпура! Та-а-ак, я знаю, чем мы будем сегодня заниматься – поедем в долину Араку!!! Появился заспанный дежурный менеджер, мы быстренько договорились о поездке, причем, он сильно изумлялся мне. Пять минут назад я ещё не знала о возможности такого путешествия, а сейчас прошу через 30 мин подогнать авто.

Но вот так у меня бывает: вынь да положь! Я ворвалась назад в номер, с криками: - Надя, Надя, вставай! Через 30 минут за нами придет машина, и мы поедем в долину Араку! Надюшка, как солдат, ничего не выясняя, подскочила, мы наскоро позавтракали, и, надев все теплые вещи, отправились, слабо представляя себе, – куда.

День только занимался, туман лежал на волшебной земле Ориссы, на похожих на моря озерах и ухоженных полях; горы и берега тонули в этом тумане, а мы с Надей изумлялись призрачным пейзажам и постепенно просыпались вместе с окружающим нас удивительным миром.

Ничего и никогда я не слышала о долине Араку, кроме того, что она прекрасна. И это странно, потому что она не просто прекрасна, а ослепительно прекрасна!

Это не долина, а божий сундук сокровищ природы: красная, горящая на солнце земля, озёра, озёра, опять озёра, горы, холмы, гряды холмов! Реки, долины, травы, цветы, ущелья, водопады, пещеры, поля...

Господь всё сложил тут, в одном месте, и приоткрыл нам крышку своего сундука, а мы смотрим туда, открыв рты, и думаем: вот как оно бывает!!!

Как я уже говорила, что долина Араку лишь частично лежит в Ориссе, и через какие-то время мы проехали через границу между Андра Прадеш - и Ориссой. Незатейливый шлагбаум через прекрасное дорожное полотно, приподнятый достаточно, чтобы проехала наша машина - вот и вся граница!

 

Пещеры Борра

По дороге выясняем у водителя, что мы, оказывается, едем смотреть Borra caves. Какая прелесть! Сколько внезапных открытий вас ждёт по ходу дела! Я впервые узнала о существовании пещер Борра, уже практически доехав до них. Эти пещеры расположены примерно в 90 километрах от Визакхапатнамa, в холмах Анантагири Восточных Гхатов, в Андра Прадеш.

Они были открыты Вильямом Кингом, британским геологом, в 1807 году. 

Но у местных жителей, представителей племён Jatapu, Porja, Kondadora, Nookadora, населяющих деревни в округе, существует своя версия их открытия.

Излагаю.

Однажды корова провалилась сквозь землю прямо на глазах у изумленного пастуха. Он стал исследовать окрестности и нашёл вход в это подземное царство.

Главный вход в пещеры находится на высоте 705 метров над уровнем моря и ведет вниз, в колоссальных размеров подземную залу, с отверстием в потолке, в который и провалилась корова-первооткрывательница.

Та самая корова, у которой украл славу Вильям Кинг))

Общая протяженность пещер – около 200 метров, но расстояние, которое вы проходите, равно 350 метрам.

Мне так понравился безукоризненный по своей завершённости ландшафт рядом с пещерами! Узкое, поросшее густым лесом ущелье, бурлящая горная река внизу и эта грандиозная природная каверна!

Представляю, как обомлел этот Кинг, увидев ТАКОЕ. Вот кому я по-настоящему завидую! Совершить открытие, найти неизведанное, обойти нехоженое, увидеть невиданное!

Пещера охвачена служителями культа - вскарабкаетесь по металлической лестнице и можете благословиться у брамина, обосновавшегося у одного из сталагмитов и объявивший его лингамом.

Удовлетворенные увиденным, мы отправились в обратный путь. А за окном авто всё завертелось в обратном направлении, и освещение прекрасных пейзажей стало постепенно меркнуть. Теперь земля пламенела в начале движения, и солнце указывало своими оранжевыми лучами на мирные долины, с гордостью демонстрируя ухоженные кофейные плантации, и яркие женщины уже шли не навстречу, а в одном с нами направлении.

А по мере удаления от огромного, находящегося на территории уже  Ориссы – озера, с окрашенными в коричневый цвет водами, на землю с гор опять сполз туман, и на серпантине между Корапутом и Джейпуром нас окончательно накрыла мгла.

День, начавшийся в сумеречном утреннем тумане, растворился в сумерках вечерних. Закончились еще одни сутки из жизни поиндиишатающихся, когда страна завалила их щедрыми подарками в обмен на любовь к ней, терпение и любопытство.

Малкангири  (Bonda hills)

Итак, наступил час икс, четверг – market-day, на который в некоторых удаленных деревнях центральной Ориссы спускаются “дикие люди” из племени бонда. Господи, сделай так, чтобы у нас всё получилось! Ведь, по совести говоря, больше всего, после океана в Пури, мне  хотелось увидеть людей бонда. В Ориссе говорят, что в древности кто-то из племени бонда убил брамина, и за это Вишну проклял их род и обрек на жизнь среди зверей,  на жизнь, подобную зверям. Они и живут на своих холмах Бонда Хилл, ни с кем не общаются, никого  свои деревни не пускают, лишь раз в неделю спускаются на рынки в нижние деревни.

Их женщины декоративно и необычно одеты, ради этих женщин Бонда и едут на эти четверговые маркеты иностранные туристы. 

…Всё думалось: а вдруг они не придут на базар?! Ведь они люди свободные. Но в тоже время я понимала, что им эти базарные дни гораздо нужнее, чем жителям равнинных деревень  округа Малкангири и Корапута.

Договариваясь о поездке в Bondo Hills – так тут называют область проживания бонда, я старательно озвучивала менеджеру три деревни, в которые планировала попасть на четверговый маркет: Окунделли , Кайрапут и Кудумулугума. С Кайрапутом (Khairaput) (не путать с округом Корапут!) сложности не было, меня сразу поняли. Слово "Кудумулугума" я пропевала на разные лады, пока не отчаялась быть понятой и не сунула менеджеру под нос карту. - Look! Kudumuluguma!

- А, - сказал менеджер. - А! Кудумулугума!

И еще долго ребятишки на ресепшене тренировали меня в правильном произношении и хохотали над тем, как это у меня выходит. А я смеялась с ними и говорила, что язык ория – вообще очень быстрый, и мне ни за что не сказать, как они: Кудумулугума. Вот попробуйте сами произнести это слово в пять раз быстрее, чем вы физически это можете сделать, – тогда это будет правильно. Иначе вас, как и меня, не поймут. Итак, мы с Надей едем в округ Малкангири. Там аутентично и по-настоящему, и там два рынка, все бонда придут по случаю нашего приезда, а иначе и быть не может!

Ведь мы так далеко ехали! Но по дороге вдруг выясняется, что мы с Надей едем к бонда, а наш водитель – в пещеры Гуптешвар, и при этом мы сидим с ним в одной машине!

Я так шумела и так выходила из берегов:

- У меня чуть не украли мечту! Второй день подряд везут в пещеру!

Водитель, испуганный тем, что он чуть не перепутал маршруты, в Кайрапуте  спросил у местного:

- Бонда?

И повернул куда-то в горы. Я сначала подумала, что это так удалённо от Кайрапута расположен рынок, а потом, пробравшись сквозь дремучие языковые барьеры, поняла, что мы едем прям в саму деревню бонда, и начала сходить с ума от радости. При этом почему- то шипела Надюшке, как будто водитель мог разобрать русский, а ведь он и английский знал похуже моего:

- Представляешшшь!!! Мы едем к бонда в деревню!!! Там НИКТО! НИКОГДА! Не был!!!

Конечно же, скорее всего там бывали люди до нас, и мы не были первыми, но нигде в сети я не нашла об этом упоминаний, а встречала лишь утверждения о том, что в деревню бонда попасть невозможно. Как бы то ни было, толпы туристов не ходили по этим горным деревням, так что волнительное чувство причастности к первопроходцам мешало мне спокойно сидеть на месте, и я возбужденно крутилась, как попугай на ветке перед нашим окошком в Пури. Узнав, что мы едем прям в саму деревню, а не только на четверговые маркеты, я стала возбужденно пытать водителя, насколько это возможно, ведь Бонда к себе не пускают?

И узнала о существовании некоего доктора, который за деньги разрешает пройти по деревне и поснимать бонда в, так сказать, естественной среде обитания. Долго билась, пытаясь прояснить личность доктора, но мой скромный английский наложился на его плохой английский,  потому столь скупыми оказались мои разведданные.

Доктор – это мужчина бонда, к медицине отношения он не имеет, просто его так называют. Почему его называют именно доктором, а не кем-то другим, я так и не расшифровала. У доктора неограниченная власть над бонда, как он скажет, так и будет. Одному европейскому туристу он разрешил переночевать в деревне. (Плохо поняла, куда потом этот турист делся).

И вот мы въехали  в Кайрапут и свернули в центре деревни налево. Сначала дорога была асфальтовой, потом каменисто-грунтовой, но вполне приемлемой. И вот на стыке этих двух типов дорожных покрытий сидят себе на обочине, встречают меня три женщины бонда! Одна старая и две молодые...

После этого благоприятного знака дорога пошла круто вверх, в джунгли.

Постоянные повороты на 180 градусов, с чередующимися наклонами машины вперед и вправо и сразу же назад и влево, кочки, камни, деревья. Летишь – то головой в стекло, то –в потолок, то – на водителя, а он одной рукой ловит тебя за шкирку, а другой твёрдо удерживает наш джип “Болеро” на дороге. А за окном – поросшие непроходимым лесом волнистые холмы.

Наш джип переваливался с одной дорожной кочки на другую, мы с Надей переваливались в нем друг на друга, но не забывали крутить головами на 180 градусов. Сначала заметили в густом лесу стоящего на небольшом пригорке одинокого мужчину, а потом услышали мычание коров. Так оказывается бонда держат скот?

В таком дремучем лесу?

Ага, вот и хатки, обнесенные аккуратным плетнем...

... и плетеные курятники, поднятые высоко над землей...

И тишина... А людей совсем нет…

Абсолютно кинематографично выглядит лесная деревня людей, считающихся диким племенем. Дома ровненькие, плетни тоже ровненькие, нет покосившихся или заваливающихся убогих строений или заборов. Здесь куда более аккуратно и культурно, чем в рыбацкой деревне. А непривычная глазу чистота вокруг – потому что нет инородного мусора цивилизации. Всё, что там брошено, – с земли же и поднято или у земли взято.

Видны следы уборки – это первое открытие. Живут в джунглях, одеты – Бог знает во что, но придают значение чистоте. Какие же это дикари? Неправдоподобная декоративность и чистота деревни поразила меня даже больше встреченного позже на дороге мужчины, небрежно и обыденно несущего в опущенной руке лук со стрелами. Как ведро. Как пучок палочек.

Однако вернемся туда, в деревню, где к нам со всех сторон молча стекаются невесть откуда взявшиеся жители этого горного посёлка.

Минут пятнадцать – и мы уже окружены целым кольцом неприветливо смотрящих на нас людей.

Тут подоспело и второе моё открытие: некоторые мужчины-то вышли вовсе  одетыми в брюки, шорты, рубахи! Женщины бонда в выборе туалетов более консервативны и поэтому более колоритны. Женщины во всех отношениях мне понравились намного больше мужчин: нежные лица, прекрасные фигуры. 

Водитель о чём-то заговорил с окружившими нас настороженными людьми. Тут будет уместно дополнить мой нервно прыгающий рассказ некоторыми подробностями. Всего деревень бонда около сорока пяти, а в той деревне, где мы оказались, некоторые бонда понимают язык ория, на котором говорил наш водитель.

- Проблема! – повернулся к нам водитель. - Доктора нет в деревне, он вернется вечером! - Какая проблема? Дадим им денег, сколько обычно так называемый “доктор” просит! - Нельзя! Они без него такие дела, как чужие люди в деревне, да еще с фотоаппартатами, не решают!

Ну что же делать?!  Что же делать! Я  не находила себе места от досады! Даже перспектива четвергового маркета с бонда меня уже перестала радовать! И вдруг меня  осенило! Эврика! Готовясь к поездке, я прочитала, что бонда ценят пустые пластиковые бутылки. Прочитала и взяла на заметку. Мы с Надей усердно копили эту пластиковую тару и забрали с собой. Ну, и еще валялись по нашим сумкам всякие яркие заколки, резиночки для волос, браслетики, бантики и скулпены, припасенные ещё в Москве для индийской детворы. Бегу в машину под колючими взглядами мужчин с огромными дрынами в руках, выгребаю все припасенные богатства и несусь назад с пакетом пустых бутылок. Выбираю мужчину с более-менее приветливым выражением лица и протягиваю своё подношение. Так он поклонился мне до земли и уважительно коснулся рукой моих стоп! Я достала бантики, резиночки, ручки и прочую разноцветную чепуху. Пыталась объяснить детворе предназначение ручек, рисуя ими на своей руке. Но эти шариковые ручки они тут же разламывали пополам, и один, довольный, уходил с колпачком, а другой победно зажимал в кулаке вторую часть. Фломастеры тоже они разобрали и разделили: одному –  колпачок, а другому – корпус.

А когда всё было роздано до последней заколки, не охваченные подарками личности стали меня щипать и дёргать! Некоторые сделали по два-три подхода, я видела, а недовольные и обделенные моими дарами стали роптать.

Потом уже я подумала, что лучше было предусмотреть мне нужные в обиходе предметы и отдавать их мужчинам: веревки в мотках, прочные объемные сумки с крепкими ручками, лески, нитки. А женщинам можно было купить километры ленточек. Женщины есть женщины. Одна бонда просто выдрала у меня из рук пустой, но красивый, из яркой блестящей ткани мешочек из-под браслетов и нежно на него смотрела, крутя в своей руке. Вот острое и колющее дарить им противопоказано. Они такие резкие!  Еще поранили бы и меня, и себя.

Тут мы, наконец обратили внимание на крики нашего водителя:

- Please, madam, please, let’s go! It’s very, very dangerous! 

Показывая на Надю, мужчины племени строго и зло спрашивали у водителя:

- Почему она снимает? Ведь доктора нет, и никто этого не разрешал! – и постепенно приближались к нам  со своими дрынами в руках, с самыми явными намерениями наказать нас за самовольную фотосессию.

Но, наверное, они сочли не совсем правильным сначала кланяться мне до земли, а потом огреть Надю колом по голове. Поэтому они какое-то время думали, как же им правильно поступить? А мы быстренько сели в машину и с удовольствием взялись подвезти до маркета в Кайрапуте одного бонда, говорящего на ория. Как некоего гаранта собственной безопасности.

Вот так.  Вроде и были в деревне, но лишь на окраине. Снимков мало, и они хаотичные, так как надо было спешить, пока никто не успел опомниться, и, честно говоря, мы  немного растерялись.

Мы решили больше не задерживаться в Кайрапуте и поехать в более удалённую Кудумулугуму, прелестное название, не правда ли?

Четверговый маркет в Кудумулугуме

Кудумулугума – симпатичная, светлая деревенька, чем-то неуловимым напоминающая российскую, но уж, конечно, не своими обитателями.

Перед поездкой сюда можно не очень стараться одеться  позакрытее и поцеломудреннее, как обычно я это делаю в индийской глубинке. В центральной Ориссе многие персонажи  женского пола тоже выходят из дому, лишь небрежно завернувшись в не очень большой кусочек ткани. Люда много разного-разнообразного, никто ни на кого не дивится – ну, разве только что на нас, белых.

 

Ах, этот маркет, это буйство красок и персонажей! Параджанов бы кусал себе локти! Горы красных и зелёных перцев, свежайшая зелень, целые вёдра разноцветных специй, овощи известные и так и оставшиеся неопознанными.

Рыбка вяленая, куры живые, помидорки, налетай!

Мы там тоже не растерялись и прикупили там ТАКИХ специй! Боже мой, какая куркума, какое карри! А перец – ааап-чхи!!!

Все овощи вымыты, всё сверкает, хоть и лежит на земле, на которой сидят и сами продавцы. Наш водитель тоже кинулся накупать всего домой. Тут, говорит, свежее, чем в Джейпуре. Вы представляете – они считают, что пока эту зелень крестьяне донесут до Джейпура, она уже не свежая!

Господи, а мы-то тогда в Москве что едим? Среди многочисленного, безумно декоративного народа бонда выглядели не самыми живописными. Да там и было их всего-то шесть женщин в разных местах рынка: несколько девочек и стоявших позади женщин угрюмых мужчин племени.

Я села на корточки рядом с одной женщиной племени и, выяснив, сколько стоят стручки, которые она продавала, стала их покупать, отвлекая на себя внимание мрачного её мужа и давая Надюшке возможность пофотографировать. Что-то такое я купила, типа тамарина, и отдала за него, как и просили, 30 рупий. Бедняга-продавщица сидит со своими стручками и не поймет, чего это я не беру свою покупку и не ухожу? А мы ж привыкли, что товар после того, как мы его купили, нам во что-то упакуют и потом отдают, вот я и жду! Она смотрит на меня, вертит нерешительно эти жалкие рупии в руках, готова мне их вернуть. Оказалось, что я купила все ее стручки! Ну, не могу же я их с её лукошком забрать! И в карман эту гору не засунешь. Взяла я из сумки пакет и отложила туда стручков, сколько влезло. Женщина эта – такая трогательная и робкая, а товарка ее совсем другая: смотрела грозно исподлобья, но, когда увидела, что мы не просто тут глазеем, а скупили все оптом, – расслабилась. Ну а как увидела, что в лукошке даже и не заметно, чтобы хоть немного убыло, – заулыбалась.

Правда, бдительный муж продавщицы заметил, что мы фотографируем, и стребовал-таки за это еще 20 рупий.

Одна девочка бонда тронула меня невозможно. Такая юная мать сидит со своим дитём на коленях: курицу то ли продаёт, то ли купила, а в лице я увидела ТАКУЮ грусть, ТАКУЮ обиду на несправедливую жизнь!

А рядом – муж, хозяин, так сказать, а под его стопами – длинная палка. А на конце – заострённая металлическая пластина. Пейзажи в округе Малкангири ничуть не хуже пейзажей прославленной долины Араку.

Те же волнистые зеленые холмы, тот же хрустальной прозрачности утренний воздух и нежная-нежная дымка над благодатной землей. И огромные пустующие термитники вдоль дороги стоят. Про эти термитники водитель сказал, что сейчас это snake house (змеиные домики – прим. авт.), что муравьи покинули свои дома, и теперь там живут кобры. В доказательство сбил верхушку земляной пирамиды и продемонстрировал, что термитов или муравьёв там нет. Правда, и кобра не выползла.

А встреченная нами река была такая живописная, что невозможно было не остановиться. В реке мужчины ловили рыбу, а мы смотрели сверху на них, на реку, на другой берег, на лес...

Нет, надо, надо разведывать здесь возможности для экотуризма! Грешно любоваться такой природой из окна автомобиля. Тигров там нет, но есть пантеры и медведи-балу, как назвал их наш водитель, и добавил, что они маленькие. И показал рукой высоту рослой собаки. Но я не думаю, что своей нераскрученностью и непопулярностью Малкангири обязан водящимся в изобилии диким животным. Вероятно, устойчивая слава неблагополучного округа, где хозяйничают наксалиты и бездействует центральная власть, отпугивает туристов и путешественников. А ведь таких незатоптанных, диких и неизведанных уголков в Индии осталось не так уж много.

На следующий день мы уезжали в Визкхакхапотнам. На басстенде  познакомились с импозантным и приветливым мужчиной. Он всё пытался меня унять, когда я кидалась к очередному подходящему автобусу, говоря мне, что это не наш автобус, что он нас лично посадит именно в наш, так что дёргаться незачем. А потом стал узнавать, христиане ли мы? Да, говорю, православные христиане.

А я, говорит, – пастор. А вот он, – показывает на соседа, и вон он, – показывает на мужчину в стороне, – они тоже христиане. Затащили братья во Христе наши вещи в автобус, мы обменялись с ними адресами, и автобус тронулся. Кондуктор в нашем автобусе был хамоватый, но к нам не цеплялся.  Спал во время маршрута.

Ближе к Визагу я поинтересовалась у него, как в Визаге с отелями? - А вы христианка? Ну, думаю, что же это такое! - Да, говорю, я – христианка.. Но дальше-то, дальше! Он встает, прикладывает одну руку к сердцу, а другую тянет ко мне со словами: - Сестра! Сестра! Я думала, он шутит. А он говорит: - Я – пастор! Я – христианин! И он, – показывает на водителя, – христианин…Я – бедный человек, но, если у тебя будет проблема с отелем, – вот мой адрес, – и написал его на обратной стороне сборника христианских псалмов.

Хотите – верьте, хотите – нет, но вот такая христианская концовка была у моей дикой Ориссы. Я вышла из автобуса уже в другом штате, со сборником христианских псалмов на языке телугу в руках и мозгами набекрень. А всю последующую ночь на весь отель через громкоговоритель разносились индийские мантры.

- Ситаааа    Рааммм!! Ситааа Раамммм!!!!

Прекрасный текст и снимки. Я даже, кажется, узнал на первых снимках в деревне пару лиц... или показалось. Спасибо!