авторская тема Западная Индия: Дели - Агра - Амритсар - Дели - Бунди - Читтор - Удайпур - Гуджарат (Ахмедабад, Модхера, Патан, Сиддпур, Сасан Гир, Джунагадх-Раджкот) - Мумбаи - Керала (Тривандрум, Варкала)

В Домодедово мы, как и в прошлом году, отправились уже налегке - - в босоножках и свитерочках. Благо, погода баловала теплом, необычным для середины ноября, а подружка согласилась забрать зимние вещи «на постой». Перелет авиакомпанией Эмирейтс радовал комфортом и сервисом, но печалил длительной шестичасовой ночной пересадкой в Дубаи. За 6 часов мы успели пробежаться по их бесконечным дюти-фришкам, поужинать/позавтракать (не знаю, как назвать прием пищи, происходящий между 2 и 3 часами утра) в бесплатном кафе для транзитников, разыскать себе шезлонги и подремать в них пару часиков, а моя подруга даже успела пообщаться с итальянцами, попрактиковавшись самую малость в недавно взятом к изучению итальянском. 

Самая жесть - это спать на шезлонгах: когда сидишь - вроде тепло, только ложишься и накрываешься - во все оставшиеся просветы между тобой и палантином, которым ты накрылся, начинает проникать настоящий мороз, поэтому во сне пытаешься запечатать все эти просветы, перетягивая палантин то в одну сторону, то в другую. Как и в прошлом году, спали на шезлонгах мы и индийцы - им проще, они меньше и палантинчики укутывают их целиком.

Аэропорт в Дели отгрохали новый, застеленный ковролином, с множеством тревалаторов (радость для такой лентяйки, как я) с чудными тематическими картинками возле туалетов и огромными бронзовыми ладонями в зоне прибытия, которые сложены в мудры классического индийского танца. Ляпота, а не аэропорт. Помню его, честно говоря, достаточно смутно - бодряка после всех этих перелетов не было. 

На удивление быстро нашлась будочка пре-пейд, где за разумные деньги было нанято большое такси - и вот мы уже катим все впятером в город моей мечты Дели. 

Я уже писала - Дели я очень люблю, прямо вот ОЧЕНЬ, хотя я вижу его недостатки, но само пребывание в нем наполняет мою душу каким-то тихим счастьем. Бывая в Дели, я начинаю понимать, как можно любить Москву - вот тоже большой город, разный и шумный, жесткий, для многих (включая меня) неприятный, но если он западет в душу, как мне запал Дели - то никакие более приятные места уже его из сердца не вытравят. Дели к Играм Содружества заметно облагородили, по дороге из аэропорта было особенно заметно, что насажали зелени, протянули новые линии метро, вообще... прибрались. И да, Мейн Базар теперь очень смешной - многие фасады просто срезали, и теперь снаружи торчит по пол-комнаты с дверями. Даже как-то непривычно ходить по такому широкому Мейн Базару, хотя в остальном - все по-прежнему.

 Наш отельчик был на одной из боковых улочек возле кинотеатра Империал, маленький, тихенький, простенький, но чистый - ресепшн порадовал множеством индийских божеств, курящимися благовониями и репродукциями Рериха по стенам. Вообще, вся эта поездка из аэропорта, заселение, решение хозяйственных вопросов происходили так буднично, словно я переехала в очередной раз на дачу или в гости к бабушке прибыла. 

Принарядившись в шальвар-камизы, отправились окультуриваться - всего в Дели у нас было три дня, из них два - на шоппинг, посему в первый день было решено сходить в музей для духовного насыщения, так сказать. Из неохваченных музеев у меня в списке был музей ремесел. 

На углу мы отловили дедулю-сикха, водителя авторикшной повозки - нашего старого знакомого, который частенько возил нас два года назад, и это тоже было так буднично и привычно, буквально как попасть в Санта-Барбару и всех там знать. Дедуля сначала удивился, что мы желаем ехать впятером в одной повозке, но потом сдался на наши уговоры, посмотрел, как ловко мы упаковались в одну будочку, понял, что второй рикша нам и правда не нужен - и помчал нас в музей ремесел. По пути мы разговорились и договорились, что вечером он отвезет нас в гурудвару - сикхский храм, где я за предыдущие четыре поездки ни разу не решилась побывать (сикхи - добрые и радушные, но выглядят грозно и солидно, так что самой просто так как-то боязно было заходить).

 По плану у нас в эту поездку был Амритсар - а значит, эта делийская гурудвара стала тренировкой перед главной святыней сикхов - Золотым храмом. Порадовало отношение индийских рикш к местным гаишникам - впятером в одном рикше ездить было запрещено, поэтому, когда наш дедушка на подъезде к музею увидел полицию, он остановился и попросил двоих выйти - прямо под носом у этого кордона. Типа - "не пойманный - не вор". А сразу после кордона, видимо, можно обратно заселяться и дальше ехать впятером.

 •Музей ремесел расположен через дорогу от Пурана Кила, древней делийской крепости, где упал с лестницы и помер могольский амператор Хумаюн. Но в крепости я и мои спутницы были уже дважды, поэтому в этом году мы ее своим вниманием обошли. Зато сам музей оказался совсем не таким, как я ожидала: я думала, это здание, где выставлены всяческие "продукты производства" традиционных ремесленников, и где сидят сами ремесленники и тачают эти продукты. А это оказался здоровский парк, в котором чего только не было! 

И даже металлический жираф выглядывал из-за горшков с зеленю. 

Нагулявшись и тщательно все изучив, решили до приезда за нами деда-рикши сходить в лавку сладостей - если верить карте, она должна была находиться где-то поблизости. Пошли в нужном нам направлении, но лавки не было видно. 

Искать что-то в Индии, даже точно зная, как это называется, и имея карту - потрясающий по сложности квест. Местное население может не знать английского, а может его знать, но не знать, что ты ищешь, или просто не уметь объяснить, а сунутая под нос карта вообще вводит в ступор. Даже если ты спросил и тебе уверенно ответили, надо обязательно спросить еще минимум двух человек, и вывести из их ответов среднее арифметическое, иначе можно совсем заблудиться. 

На этот раз я спросила про лавку сладостей у полицейских или каких-то военных, которых в районе тусило множество (рядом проходила крупная ярмарка, а они ее охраняли). С английским у них было плохо, поэтому я с дуру ума воспользовалась своими обрывочными знаниями хинди, спросив, где "Митаи шоп" - на что они радостно закивали, залопотали между собой и принялись объяснять мне на хинди, как туда дойти. Правильно, одно слово знаешь - значит, и остальной язык разберешь... Я плавно свернула снова на английский, и при помощи ключевых слов и жестов, вроде как поняла, куда идти. По направлению это была другая лавочка, но какая разница? Пойдем к ней. Пошли в другую сторону.

 Лавочка по-прежнему не находилась. И даже не было видно ничего, что можно было бы за нее принять. Время истекало, а хотелось заморить хоть какого-нибудь червячка. Поэтому, наткнувшись на Центр науки Неру, мы радостно бросились к нему - ибо там был кафетерий!!! Мечтая о мороженом и гулаб джамуне, я приникла к стойке... Мороженого не было. Гулаб джамун был в меню, но не было на витрине, я спросила у продавца - и тот огорчил меня, сказав "Нет". Но тут подбежал другой продавец - "Есть! Есть у нас гулаб джамун!!" - обрадовал меня он. "Но ведь..." - начал первый дядька. "Молчи" - цыкнул на него второй, и начал радостно накладывать мне расгулу. "Но ведь это расгула!" - обиженно возмутилась я. "Ну и что, она тоже вкусная" - сказал коварный обманщик. 

Поняв, что меня приняли за приезжую лохудру, которая гулаб джамун от расгулы не отличит, я гордо отказалась от сладостей и купила две бутылочки сладкого молока. Мням-мням, как наш молочный коктейль из детства! Обожаю!!!

 В результате - мы уселись на ступеньках Центра науки, и хорошенько приложились к этому самому молоку, регулярно бегая за добавкой. В сам центр науки мои спутницы идти отказались, хотя индийские дети и подростки так и толпились там - да, с кем я поехала, никакой тяги к знаниям.

Отыскав нашего дедулю-рикшу, отправились в гурудвару, белую, в лампочках и восхитительно красивую. Афигели с трехэтажной подземной парковки, к ней прилагающейся. Народу было - не протолкнуться. Дедушка все нам по порядку рассказывал, отвел в отдельную комнатку, где можно было оставить все свое добро, с которым в гурудвару не пускают (еду, обувь, сигареты, зажигалки), заставил помыть руки и ноги, покрыть голову и повел в сам храм. 

По пути мы встретили небывалой красы молодоженов - анаркали невесты было расшито изящной золотой вышивкой, жених был высокий и стройный, в затканом золотом белом шервани, очень хотелось сфоткать, но постеснялись. В самой гурудваре пели гимны, потом читали священную книгу, было уютно и роскошно одновременно. Радовала совершенно ненапряжная, душевная атмосфера, никто на тебя не глазел, но если встретиться взглядом - все тебе улыбались, солидные старцы были преисполнены достоинства, отюрбаненные мужчины радовали высоким ростом и широким разворотом плеч, пенджабские дородные и улыбчивые дамочки сидели на полу (застеленном ковром, кстати) и слушали пение, подростки скромненько проходили вокруг святыни и вели себя исключительно прилично. 

Ну и как всегда - индийские дети, такие глазастые и забавные, обожаю!

 Вопчим, картина идеального общества, пусть даже так только казалось. Нам выдали оранжевые косыночки - голову покрыть, велели свозить их в Амритсар, а потом привезти домой, а еще - книжку на русском (!!!) с рассказом о сикхизме. Подруга почитала и сделала вывод, что религия эта мудрая и правильная, и она очень удивлена, что то, до чего она сама последнее время додумалась, кто-то придумал на полтысячелетия раньше нее. Теперь у нее проблема: раньше она думала на пенсии примкнуть к религии джайнов, а теперь ей нравится и сикхизм, придется делать выбор или примыкать к каждой религии по пол-года. 

На выходе из гурудвары давали прасад в виде вкусной, сладкой и жирной кашки. Уже стемнело, гурудвара была освещена множеством лампочек, как елка на новый год. После ее посещения осталось настолько позитивное чувство, хоть прямо сейчас в Амритсар. 

Но мы отправились на Коннаут Плейс - пора было уже и поужинать. Выбор был сделан в пользу южноиндийской кухни - наша поездка в этот раз была по северо-западной Индии, и не факт, что там было бы много приличных южноиндийских едален, поэтому решили на всякий случай наесться заранее. Саравана Бхаван - самый популярный в Дели южноиндийский ресторан, перед входом реально очередь, и надо ждать, пока тебя запустят. Но еда - очень вкусная, просто ум отъесть. В первый день мы даже успели ее сфоткать до того, как уничтожили подчистую.

Добравшись до Мейна, все буквально повалились с ног – денек затянулся, считать за ночь перелет было нечестно.

Поезд опаздывал - по традиции всех североиндийских поездов в зимний период. Не знаю уж, что там им мешает - сугробы рельсы закрывают или провода от наледи рвутся, но поезда опаздывают почем зря. Мы в поезде отоспались, мои не уставали петь хвалу спальным мешкам, и тепло в них, и уютно, и легкие, и стоят дешево, и вообще - покупка века. А я не уставала радоваться тому, что они не ноют, как замерзли, а хвалят мешки. Пейзажи за окном разительно отличались от пейзажей, предлагаемых поездом Амритсар-Дели. Невысокие холмы, живописные деревушки, на станциях народ в раджастанских нарядах. Ну и внешность народа заметно изменилась - по мне, так многие раджастанцы здорово похожи на наших цыган, только темнее.

Вокзал деревеньки Бунди (не такая чтобы совсем деревенька, небольшой городишко, но все же) порадовал чистотой. 

Рикши порадовали очень невысокими ценами. Дорога до Бунди показала, что городок находится на пересечение торговых путей, и местные занимаются ремонтом и обслуживанием огромных тяжелых грузовиков.

 Отельчик, с виду исключительно неказистый, прям вот совсем неказистый (к чему я была готова, а спутницы - нет) находился возле озера, в котором отражался дворец на холме (проезжая на рикше, мы оценили вид и решили остановиться и сфоткать на обратном пути, и даже на удивление выполнили это намерение). 

Рикша, как оказалось, подвез нас к заднему ходу - и задний ход вел в очаровательнейший приозерный садик, заросший и романтичный. Настроение моих спутниц заметно улучшилось. На наше "Хелло" из соседнего номера вышел дедулечка, на чем душа держится - лет 90 с виду. Увидев нас и поняв, кто мы, он дал от ворот поворот двум девушкам, желающим, как я поняла, занять один из забронированных нами номеров, и повел нас в общую гостиную (по крутой лестнице дедуля почесал так, что я с рюкзачком на спине за ним не успевала, вот тебе и дряхлый дед). В гостиной на кушетке возлежала бодрого вида бабулька, тоже очень пожилая, но улыбчивая и веселая, и читала газетку. 

Поприветствовав нас на вполне приличном английском (дедулин тоже был недурен, но за отсутствием зубов внятность речи заметно терялась), бабуля убежала организовывать нам чай и уборку наших номеров (ну да, все у них в последний момент), а мы с огромным удовольствием остались рассматривать огромную общую комнату.

 Посмотреть было на что. Мы были в особняке бывшего военного министра местного махараджи. Комната была расписана фресками, уставлена старинной и не очень мебелью, а главное - увешана старинными фотографиями семьи. Вот где красота!!! Наряды!!! А лица!!! 

Мамуля нашего дедушки была в свое время явно женщиной волевой и исключительно сильной физически - мало кто из малохольных нашего поколения сможет носить на себе все те украшения, которые были навешаны на ней. А дедушка был очень интересным мужчиной и франтом. 

За разглядыванием всей этой красоты время пролетело незаметно, и вот бабуля уже ведет нас в наш номер - на самой крыше отдельный домик, прямо вот комната для молодой семьи, да еще и с видом на озеро, с двумя выходами, отдельным санузлом и тахтой под окном (которую я сразу забила себе как место для ночлега). Даже с ковром на полу, потрясающе!

Бунди когда-то был столицей княжества - почти каждый городок в Раджастане когда-то был столицей княжества. Такая вот у них была феодальная раздробленность, да. Но махараджи Бунди успели за время своего правления настроить в нем всяких красот и расписать их чудными фресками. У живописи Бунди есть свой особый колорит, как и у каждой школы живописи в Северной Индии. Смесь могольско-персидской школы и махрово-индуистских сюжетов - ляпота! 

Сейчас вокруг дворца - тихенький, почти деревенский старый город, местное население очень-очень радушное, туристов пока не очень много, но все, необходимое для туристов есть. В том числе бешеное количество хавели - особнячков местной знати, сейчас в большинстве своем переоборудованных в качественные гестхаузы по смешным ценам. Очень, очень и очень милое местечко.

Повар нашего отеля уехал куда-то там в город, и кормить нас было некому, поэтому мы поели в соседнем гестхаузе - тоже милом и симпатичном месте, с множеством местных тетенек в местных нарядах, упорно прикрывающих лица от посторонних мужчин, и с несколькими солидными дядечками, пьющими чай. Кормили в Бунди очень и очень вкусно, но, слава богу, не так убивающе сытно, как в Амритсаре, поэтому после обеда мы отправились в горку - смотреть дворец. 

Дорожка была непростая, уложенная камушками и достаточно скользкая, но мы не спасовали и забрались к огромным воротам, ведущим во дворец. Королевская резиденция была пристроена к крутой горе, уровни перетекали один в другой, местами немного пахло летучими мышками, но мы пошли протоптанным другими туристами маршрутом, и мыши нас не тронули. 

Мы прошли по основным залам, полюбовались в угасающем солнце на замечательной красоты фрески и решили, что обязательно вернемся завтра, чтобы посмотреть на все это великолепие в более подходящем освещении. По дворцу бродили необыкновенной усатости охранники, добавляя раджастанского колорита. 

На закате вышли из дворца и побрели по главной деревенской улице. Обожаю такие улочки - лавочки перемежаются храмиками, аптеки - портняжными мастерскими, и никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом. Тут я заприметила лавочку ткача, продающую интересные шарфики в технике "кота дория" - легкие вещицы из смеси шелка и хлопка. Техника ткачества прибыла в Раджастан из Майсура, когда раджа соседнего с Бунди городка Кота привез ткачей с юга Индии. 

До сих пор в регионе такие ткани называют "майсуриа", а вне региона теперь зовут "Кота дориа", то есть "Нить коты". Я люблю шарфики и всегда стараюсь покупать примеры местного ткачества, так что зайти в эту лавочку нужно было обязательно - но это приятное дело я оставила на завтра. А пока мы поймали рикшу и направились к павильону 84 колонн. 

Павильон стоит на окраине Бунди, и, когда мы подъехали, уже совсем стемнело. Подсвеченный павильон сиял, как сказочный, но сказка была страшной - вокруг шныряли летучие мыши, которым павильон, очевидно, днем был прибежищем. Поразмыслив, я решила, что, пожалуй, самое безопасное от мышей место - как раз павильон, туда и отправилась. Воздвигнуто это изящное сооружение было в память о похоронах какого-то из махараджей, сейчас там установлен шивалингам и сделано небольшое святилище. Тут я заметила ход на второй этаж - как же не залезть, пусть и темно, и страшно. Оказалось, что и не темно, и второй этаж совсем рядом, и тоже подсвечен, а сверху открывается здоровский вид на подсвеченный же дворец (жалко, фоток подсвеченого павильона и подсвеченного дворца нет - штатива не было, а без штатива получается жуткая мура).

 И вот в тот момент, когда мы наслаждались видами дворца и обследовали верхний этаж, на нем выключили свет. Не знаю, что это было, кто так пошутил или это по графику у них - но нам пришлось спускаться на первый этаж буквально на ощупь. Слава богу, там свет еще горел, но, как только мы вышли из павильона, выключили свет и там. Быстренько пробежавшись под охотящимися летучими мышками, забрались в рикшу и отправились на овощной рынок - закупаться фруктами и спиртным. 

Ужин решили пропустить. Попутно опять же закупили косметики - и бодренько отправились в отель. К сожалению, нашего любимого рома Олд Монк не было в продаже, пришлось удовольствоваться другой маркой, которая на поверку оказалась копией "воронежского чаю" - то есть нашего местного бальзама "Шипова дубрава". Но все равно мы знатно приложились к бутылочке, сначала впятером в номере у девчонок, потом втроем допили ее уже у себя в номере - под философские разговоры о детях и воспитании (о чем только не поговоришь по пьяни). Завершился день курением на крыше - выйдя со второго выхода нашего номера, я обнаружила, что крыша, на которой стоит наш домик, имеет переходы на другие крыши, откуда можно перейти на еще другие крыши, а еще можно забраться на крышу непосредственно нашего номера, и оттуда открывается тоже потрясный вид на подсвеченный дворец.

 

В таких романтичных декорациях мы и искурили сигаретку, и я отправилась почивать в свой альков под окошком.

Наутро решено было двинуть снова во дворец, затем в форт, а потом, если рано освободимся, поехать на экскурсии в соседние деревушки. Но с утра для подкрепления сил было решено заправиться местным ласси - я читала рекомендации одной лавочки, где, по слухам, этот напиток был особенно вкусным, и лавочка была как раз по дороге во дворец. 

Мои подруги, любительницы ласси, ведут неофициальный рейтинг вкусных ласси Индии. До сего дня самым вкусным в их рейтинге был шафрановый ласси в кафешке "Зафрани" в Мумбаи. Поскольку я за время своих поездок отведала больше ласси, то в моем рейтинге на первом месте был ласси в маленькой лавочке на рынке в Джодхпуре. После посещения Бунди во всех рейтингах первую позицию занимает Сати Ласси из Бунди. 

Я не знаю, что это за рецепт, как они добиваются такого результата - но этот ласси - одно из лучших лакомств и лучший завтрак из возможных. Кремовая консистенция, которую нужно ложкой есть, молочно-медовое послевкусие, орешки, изюм, и, конечно, яркий шафрановый привкус - райское наслаждение, как говорят в рекламе. В первый же присест мы съели по два, а некоторые особо любящие ласси особы - по два с половиной, а ведь это были немаленькие стаканчики с очень-очень молочно-жирным лакомством, наверно, как 30%-й сметанки навернуть поллитра... Отсутствие аппетита было гарантировано до позднего вечера.

 Сказав продавцу, что мы еще вернемся, пошли во дворец. 

Изучили все закоулки дворца и вволю налюбовались на фрески. Освещение редко где позволяло сделать качественные фотки фресок (вспышку использовать нельзя, так как она разрушительно действует на красящие пигменты), а так хотелось наделать много фоток, чтобы потом на досуге поизучать. Очень хорошо сохранилась позолота в рисунках, а еще порадовал один зал. Видимо, когда зал решили оформлять, мимо проходил художник-китаец (или индиец, стажировавшийся в Китае). Его и наняли. Он тщательно старался соблюсти индийские сюжеты, но вот колорит и техника все равно сбивались на китайскую, прикольный вышел результат. 

По соседству с дворцом, тоже лепясь к склону холма, расположен павильон для развлечений - Читрасала. 

Небольшое, но очень уютное гнездышко с романтическим садиком, бассейном и залом, расписанный очень-очень красивыми фресками на классическом для Бунди сине-зеленом. Сюжеты - от божественных до романтически-игривых, сценки из дворцовой жизни, просто изящные раджастанские красавицы - есть, на чем глазу остановиться. А высоко над дворцом и Читрасалой, на самой вершине гряды холмов тянулась крепостная стена.

А теперь полюбуйтесь на фрески Читрасалы!

Пропустить форт мы с Ленкой не могли, хотя остальные наши спутницы спасовали и двинули отдыхать. Мы же, вооружившись бамбуковыми палками, которые дядька выдавал на прокат возле входа во дворец, двинули в гору - покорять вершину.

 Дяденька на входе в форт продал нам по билету, пометил у себя в журнале "В форт ушли две иностранки" (на выходе пометил, что мы вернулись, видимо, ведется строгий учет вошедших и вышедших, чтобы, ежели кто затеряется, искать), и спросил, будем ли мы фоткать. Мы сказали - да, один фотик, и протянули ему 100 рупий. Однако он посмотрел на нас лукавым взглядом и сказал: "Я вам сделаю дискаунт" и выдал 50 рупий сдачи. "Только никому не говорите". Однако квиток на фотографию он не дал. "А никто нас там не отловит?" - поинтересовались мы. "Нет, я тут один за хозяина" - сказал хитрый дядька, и мы вступили с ним в преступный сговор, ибо, уверена, наши 50 рупий за фотографию никогда не будут продекларированы государству.

 Дорога в форт охранялась воротами внизу, а дальше шла круто вверх на холм, иногда петляя и поворачивая. На середине пути, с отличным видом на дворец и Читрасалу, стоял одинокий особняк без особых украшений и изысков. Мы решили, что наверняка это для непослушных жен и наложниц - чтобы коротали там свой век с видом на райские палаты, которые они утратили. Весь холм зарос невысокими раджастанскими деревцами, было в меру жарко и одуряюще пахло прогретой зеленью и сухой травой. Палка, прихваченная внизу, себя оправдывала - опираться на нее при подъеме было очень удобно, а то камешки, мостившие дорогу, были очень даже скользкие. На итог дорога оказалась легче, чем нам казалось снизу.

 Добравшись до первых ворот форта, мы выкурили по сигаретке с видом на мартышку, прыгавшую по вторым воротам. Затем мы следом за мартышкой забрались на ворота, на балкончик над входом, и полюбовались на открывавшийся вид. Крепость Бунди была очень немаленькая по размеру, а главное - ее стены живописно вились по холмам, утопавшим в зелени. Вокруг нас бегал огромный краснозадый обизьян, но мы стучали своими волшебными палками, и он к нам не приставал, и даже как-то так на нас обижался - мол, пришли к нам в гости, а палками стучат. Очень интересно было исследовать укрепления и бойницы, в них оставленные: смотришь в одну бойницу, а она разделяется на три - вперед и вниз, чуть направо и чуть налево, так, что все пространство перед воротами простреливалось. В отличии от отреставрированных и часто посещаемых дворцов, форт был не тронут рукой реставраторов и неокультурен, его дворцы были заброшены и заросли негустой растительностью, а также их заселили обезьянки. И слава тем, кто не тронул их! Гулять там было - словно побывать в сказке Киплинга!!!

 Кроме нас, туристов почти не было, и мы чувствовали себя забредшими в сказочное заброшенное царство. Кстати, именно в Бунди одно время жил Киплинг, и там же он писал некоторые свои произведения. Пока же мы лазили по полуразрушенным павильонам, огромным ступенчатым хранилищам для воды, по дворцу с балкончиками и затейливо переплетенными переходами, где в гаремной части можно было бесконечно бродить, спускаясь, поднимаясь, изучая роспись, заглядывая в кладовки и древние туалеты и ванные комнаты, изучая встроенные сейфы, где, наверняка, когда-то хранились небывалые сокровища махарани. Вокруг носились или валялись, отдыхая, стайки обезьянок, опасавшихся наших палок и не пытавшихся отнять нашу собственность (если прийти без оружия - они очень на это дело горазды). 

Пожалуй, форт был одним из самых атмосферных мест из всех, которые я до сих пор видела в Индии. А может, мне так повезло с посещением.

 Вдосталь нашарившись по дворцам, мы с Ленкой потянулись на волю, в пампасы к прочим зданиям. Оглядевшись, мы увидели на самом высоком холме высоченную башню, на вершине которой развевался флаг. Значит, туда можно добраться! А рядом с башней был изящный павильончик на тонких ножках. Это я тоже люблю! «Значит, надо пробираться туда, пусть и не видно дороги, но было бы желание - мы ее найдем!» - подумали мы, и отправились в путь. 

Обойдя еще несколько полуразрушенных храмов и водоемов, увидели стрелку, указывающую в противоположном направлении от башни. Но стрелка была, была и тропинка, а другой дороги не было, поэтому пошли по ней. Дорога вывела нас из-за внутренней крепостной стены к внешней и повела в обход форта. 

Идти было здорово, жара почему-то не была изнуряющей, ну и азарт какой-то уже был, хотелось облазить здесь все. Тропинка то терялась, то появлялась, и в результате вывела нас вновь к входным воротам в основной форт. Башня виднелась прямо по ходу. "Может, вход в нее - через другие ворота?" - подумали мы и пошли дальше вдоль стен. Благо, тропинка была в наличии - видимо, протоптанная персоналом, обслуживающим внешнюю подсветку форта. 

Поход по этой тропинке был сам по себе приключением - хоть малая вероятность съехать со склона холма прямо в колючий кустарник, но была, ну и никого вокруг, зато какие виды вниз! Но вот мы дошли до логического завершения нашего пути - до провала в крепостной стене... и мы бы даже забрались через этот провал, но внутри все заросло колючим кустарником, и дороги не было. Пришлось поворачивать назад. Зато наш путь был вознагражден сногсшибательным видом на деревню и дворец, где мы и нафоткались в позах отважных покорителей пространства.

Вернулись к исходным воротам. Сверившись с нашим самочувствием и самолюбием, уязвленным неудачным походом к башне, решили попытать счастья еще раз и пойти вдоль крепостной стены уже с внутренней стороны форта. Пройдя немного за павильоны возле ворот, увидели явную тропинку, ведущую как раз в нужном нам направлении. Минуя разные странные постройки, назначение которых иногда было понятно, но чаще - нет, мы, пройдя некоторое расстояние и нацепляв множество колючек на камизы и дупаты, вдруг увидели совсем рядом искомый павильончик. 

Павильон тоже был возведен в память о кремации какого-то раджи, а сейчас там тоже было установлено святилище. Нафоткали и облазили павильончик, как следует, нашли лестницу на второй этаж, откуда открывался еще более потрясный вид на деревню (форт - просто кладезь офигительных видов). А высоченная башня казалась совсем рядом, и так и манила забраться на нее. Но тропинки к ней через густые заросли снова не было. 

Мы приняли радикальные меры. Мы взобрались на крепостную стену и пошли по ней, наслаждаясь красотами у подножья холма, спускаясь по лестницам и поднимаясь вновь, исследуя постройки, возведенные на стене и пытаясь понять их назначение. 

И вот наше упорство было вознаграждено - мы-таки увидели дорожку, ведущую к башне!!! Урааа!!! Мы слезли со стены и кинулись по дорожке. Она вывела нас к эстакаде, вымощенной камнями и ведущей наверх башни. А возле эстакады была надпись "Вход воспрещен". И что? Неужто мы, проделавшие ради этой башни такой путь, не поднимемся на ее верх??? Не быть тому! 

И мы решили, что не умеем читать по-английски. Вход сразу стал разрешен, и мы чуть не вприпрыжку побежали наверх. Наверху на башне стояла еще одна башенка, на которой и был установлен флаг и разные средства связи местной полиции. Видимо, эту высоту контролировали местные полицейские. Вот и следы обитания человека - к примеру, кровать с видом на раскинувшиеся вокруг озера и долины. А вот и сам человек - дядька, сторожащий высоту, вышел из башенки и лениво поприветствовал нас. Был он в трусах и майке, и мы его заинтересовали мало. Вежливо поздоровавшись, мы пошли в обход башни, оглядывая то, что открывалось через ее бойницы. Свежий ветерок и успех в достижении цели просто пьянили.

 А в довершение нашего экстаза дядька в трусах начал петь мантры, да не просто мантры, а нашу с Ленкой любимую "Ом Нама Шивая". Вот он, на фотке:

Голос у него был чудный - не поставленный, а природный, очень индийский и глубокий. Мы с Ленкой аж дыхание затаили. Это был настоящий подарок от Индии - стоять на самой высокой точке в округе и наслаждаться видом, теплом, ветерком и пением незнакомого волшебного дядьки... Дослушав до конца, мы попрощались и потихоньку спустились с башни, чтобы не потерять это здоровское чувство. От башни шли вполне цивилизованные тропинки в не обследованную еще нами часть форта, но мы решили, что оставим эту часть на следующий раз - у меня не было никаких сомнений, что в Бунди я еще вернусь, тем более, что времени на экскурсии в соседние деревни уже не осталось, поскольку в Форте мы вместо планированных 2 часов пролазили почти 5.

 Но, несмотря на достаточную физическую нагрузку, не чувствовалось ни усталости, ни жары - а наоборот, буквально подъем душевных и физических сил... ну, и небольшой голод. 

Решено было идти назад знакомым путем, и мы достаточно быстро выбрались обратно к знакомым воротам, откуда по наклонной дорожке (я разулась, потому как вниз по таким камням намного легче идти босой, да и приятнее, надо сказать) отправились вниз. С благодарностями вернув наши волшебные посохи владельцу (не знаю, как мы бы обошлись без них наверху... неоценимая вещь, за прокат которой мы отдали всего-то 10 рупий), пошли снова по главной улице старой части города. 

Добралась я и до шарфиков, и мы с Ленкой купили у дедушки каждая себе по уникальному шарфику, причем Ленка наконец-то нашла себе серебряный, как давно хотела. 

Вернувшись в отель, застали наших спутниц в приятном садике, куда вывесили гамак. Оказалось, что в ожидании нас они решили подкрепиться и уже заказали еду приятному молчелу, который в нашем гестхаузе был за повара. Зная по отзывам, что готовит он вкусно, но очень, очень долго - решили тоже заказать себе покормиться. Столики стояли на площадке перед озером, мы притащили книжки и балдели в ожидании еды. Еда реально заставляла себя ждать, и, заглянув на кухню, мы поняли, почему. Мало того, что повар готовил один - он еще и продукты не покупал, пока не поступит заказ, так что на наш плов и прочие блюда продукты только закупались. 

Но, поскольку голода особого не было, мы с удовольствием стали ждать и предвкушать. 

В наши планы на сегодня входило еще и посещение местного салона красоты - поэтому мы с Ленкой зашли к рекомендованной нам в отеле тетеньке-косметологу, принимавшей совсем рядом, но тетеньку не застали, была только ее соображучая англоговорящая дочка-подросток, с которой мы договорились, что придем в 4. К четырем, так и не дождавшись еще заказанных блюд, Ленка отправилась к тетеньке, наказав оставить ей еды. Наконец наша еда начала прибывать. И да, ожидание стоило того!!! Все было очень-очень вкусно, особенно кашмирский плов!!! И все остальное - тоже!!! В следующий раз поеду в Бунди - обязательно пойду на курсы к этому повару, учитывая, сколько блюд он приготовил в одиночку в ограниченное время - он просто маг и чародей!!!

 Но, только мы расположились и начали кормиться, как за стеной садика послышались крики, выстрелы и музыка, на которую мы сначала не среагировали. Но тут позвонила Ленка и велела всем быстро мчать на улицу и смотреть сикхский фестиваль. В тот день, как оказалось, был день рождения первого сикхского гуру, Нанака - приятного седенького дедушки с мудрыми глазами и окладистой бородой. В честь него сикхи, которых в Бунди оказалось немало, устроили шикарное шествие с музыкой, фейерверками и раздачей прасада, а на перекрестках они останавливались и демонстрировали боевые искусства.

 "Боевые" сикхи были разряжены в традиционные сикхские темно-синие кафтаны, белые короткие штаны, оранжевые тюрбаны и пояса, они фехтовали на мечах, дрались палками, кинжалами, исполняли воинственные пляски, а в довершение всего махали огромными круговыми сетками, подкидывая их, крутя вокруг себя и так далее. 

Вот это зрелище мы и застали прямо за воротами нашего отеля.

 Забравшись на какой-то парапет, распихав местных детишек, я начала фоткать это шоу, забыв даже о еде. Надо же, настоящий год сикхов - сначала гурудвара в Дели, потом Амритсар с Харимандир, а потом в раджастанской глубинке - сикхский фестиваль!!! 

Когда воинственные бородатые молодцы закончили свое представление и отправились дальше, я вспомнила о еде и побежала доедать, что осталось (тем более, что рядышком бродили наглючие собаки, совсем не реагировавшие ни на топанье ногой, ни на прямые угрозы, и норовившие стянуть, что плохо лежит). Съев все, что могла, я, даже забыв о не принесенной еще раджастанской пицце, которую мы хотели попробовать, побежала фестиваль догонять - разве можно упустить такое зрелище!!! 

Косметолога, даже если она и ждала меня, я решила пробросить. Потом Ленка рассказала, что она и не ждала. Удивительная система ценностей у индийцев, нам надо бы у них поучиться... Итак, Ленка лежит на кушетке, тетенька накладывает ей маску, и тут прибегает ее дочка и кричит, что, мол, по улице идет сикхское шествие. И надо срочно бежать смотреть. Тетенька хватает Ленку и прямо вот в маске вытаскивает на улицу - мол, как можно пропустить такое! Ленка тоже с удовольствием смотрит, ясно дело, она вообще до сикхов больная. А потом тетенька доделывает ей курс процедур, и Ленка ей говорит "Моя подруга тоже хочет вас навестить", можно она после меня придет... На что тетенька смущенно улыбается и говорит: "Неееет, я сейчас не могу. Мы идем сикхский праздник смотреть". И Ленка смогла с ней договориться только на 8 вечера... А ведь деньги за услуги косметического салона по индийским меркам - очень недурственные, то есть тетенька была вполне готова от них отказаться, чтобы посмотреть вместе с семьей сикхский праздник, хотя она ни разу не сикхской религии... 

Я, конечно, и рада была, что все так сложилось, поскольку и сама ускакала смотреть тот же праздник. 

Я быстро догнала сикхское шествие на узеньких улочках Бунди. Замыкали его сикхские тетеньки в шальвар-камизах, и для лучшего смешивания с толпой я накинула дупату себе на голову и при быстром взгляде вполне сходила за одну из них. Тетеньки сами меня путали, принимали за свою, брали под руку, а потом, сообразив, что я белая дамочка, смущались и хихикали. Так я прошла с ними совсем немного, но уже на следующей остановке поняла, что мне с ними не по пути - тетенек не пускали дальше разукрашенного автобуса, везущего священную книгу сикхов, а все самое интересное было впереди того автобуса.

 Поэтому я решила, что быть сикхской тетенькой мне не выгодно, а выгодно быть белой туристкой, идущей по своим делам - в самом деле, вот иду я на рынок, и мне просто по пути с этим шествием. 

Я решительно вернула дупату на место, то есть задрапировала плечи, и ускорила шаг. 

Обогнав автобус, я поравнялась с очень-очень важными дедушками-сикхами, разряженными в традиционные костюмы сикхского военного братства. Перед дедушками шли девушки и женщины с вениками, поливавшие и подметавшие дорогу автобусу со священной книгой. Из автобуса сикхский священник раздавал прасад всем желающим. По пути шествия были выставлены стойки с водой и чаем, все для удобства шествующих. Поглазев некоторое время на подметальщиц, обогнала и их. Перед ними шла повозка с женщинами, распевающими сикхские песни. Перед повозкой - толпа мужчин, в окружении как раз и шел предмет моего особого интереса - "боевые" сикхи, устраивающие шоу на перекрестках. 

Тут я и постаралась пристроиться к толпе, чтобы быть в самой гуще событий на следующем перекрестке. 

Стемнело, и к шествию присоединились подростки, несущие огромные люминисцентные лампы на палках - так они устраивали мобильное наружное освещение. Выбрав площадку по пути следования, толпа остановилась, и началось шоу. Я решила уже не снимать отдельные кадры, а запустила фотик в режиме камеры. Тут надо мной взяли шефство два милых дедули-сикха с внуками - они распихивали толпу, пропуская меня вперед, мол, иностранка снимает, подвиньтесь. Я, правда, предпочитала снимать из-за чьего-нибудь плеча, очень уж большой казалась вероятность получить в лоб боевым оружием сикхов, особенно когда они имитировали драку на палках "один на пятерых", но дядьки или такой опасности не замечали, или же решили, что в этом будет особый цимес. Настрой толпы, в которой я была единственная иностранка, был ко мне очень доброжелательный, мой пенджабский наряд вызывал определенную симпатию, ну и, хотя мои пухлые щеки и худоваты на вкус местного населения, но зато у меня был бонус в виде светлой кожи и глаз. Поэтому молодые люди из "боевого братства" строили мне глазки, и, когда я их не снимала, снимали меня на мобильники. 

Поскольку все было по-честному - я снимала их, они меня - я не возражала. 

Перед процессией сикхских мужчин шла молодежь, взрывая петарды, которые громыхали не хуже боевых пушек. Мои явные вздрагивания при взрывах их развлекали, поэтому петарды начали взрываться все ближе и ближе ко мне, пришлось опять смешаться с толпой, отыскав в ней своих попечителей. Так я и шла почти до самого рынка - под опекой сикхских дедулечек, регулярно останавливаясь и снимая боевое шоу. В самом начале процессии на колеснице с грамофонными рупорами ехали музыканты, игравшие заводные песни в стиле бхангра. 

У рынка я решила от шествия все-таки отсоединиться и отправиться по своим делам - купить фруктов девчонкам. Покупая фрукты, я увидела тетенек в ярких раджастанских нарядах с кувшинами на головах - они отправлялись на свадьбу поздравлять молодых. Поснимав и их для порядку, пошла обратно, опять столкнувшись с сикхской процессией и сняв весь ее ход. Потом постараюсь склепать фильм и выложить, пока будут только фотки.Пройдясь по аюрведическим лавочкам, накупила разных снадобий и притирок, и добралась до отеля. Мои только недавно закончили есть - цыпленка повар готовил дольше всего, и теперь они разлагались в номерах, отдыхая от затянувшегося приема пищи. Наутро некоторыми из гурманов решено было заказать этому повару завтрак ко времени, а я решила ограничиться снова ласси, не могла я пропустить такую вкуснотищу. 

Договорились пить вечером, а пока я пошла к косметологу. Тетенька жила в милом особнячке с внутренним двориком, который семья переделала в гестхауз. Там же была комнатка - ее салон. 

Из возможных вариантов ухода я выбрала тулси-ним (два дерева, значительных в индийской мифологии и в индийской медицине, тулси - дерево, посвященное Вишну, ним - дерево, посвященное Шиве). 

Повторю еще раз, у индийских тетенек просто волшебные руки, и массаж они делают лучше любого нашего косметолога. Поэтому я у нее чуть не уснула – так меня расслабило. Напоследок пощипав брови, выслушав кучу комплиментов моим часам, украшениям и прочему, ответив на все вопросы о себе, отправилась в отель. 

Надо сказать, мы жили в комнатке на крыше, а подружки - в комнатке в саду. В тот вечер решено было пить у нас, но пройти к нам подружки не смогли - комендантский час, дверь в сад была заперта. И наша дверь - выход с крыши - тоже была замкнута. И правильно, нечего шляться по деревне, на ночь глядя. В результате - нас от спиртного отделяло два этажа вниз, а девчонок от фруктов - два этажа вверх. Они не хотели пить, поэтому было решено обменяться в ночи необходимыми нам вещами прямо через крышу. Благо, я всегда вожу с собой длинную веревку - бельишко постиранное вешать (верхнюю одежду я отдаю в стирку, а вот нижнее - сама, боюсь, растащат на сувениры). Вот этой веревкой и сумкой мы и воспользовались, удачно передав фрукты и втащив себе на крышу бутылку местного рома, я распрощалась с подружками "снизу" до утра, и отправилась к себе в избушку на крыше, и мы вновь предались пьянству окаянному и философским беседам. 

Незаметным образом выпив всю бутылку под закусь из ананасов и папай, завалились спать

С утра, встав слегка с похмелья, я отправилась завтракать тем же ласси, что и вчера. Мне на похмелье он пошел хорошо, буквально нектар!!!  В 10 у нас по расписанию был поезд, который наверняка опаздывал, но мы решили ехать вовремя.

 Выписавшись из замечательного отельчика и распростившись с дедулей и бабулей, загрузили вещи в рикшу, и тут я вспомнила, что оставила паспорт, деньги, документы, карты, вопчим, всю свою жизнь в номере. Вовремя спохватилась, однако. Никогда до этого со мной не выходило таких оплошностей.Остановившись и таки сфоткав дворец с противоположного берега озера, добрались до вокзала. Сначала хотели выйти на перрон и ждать там - погода была приятно-прохладная, не очень солнечно - это нас на тот момент не насторожило. 

Перрон был крыт железной крышей, и, поглядев наверх, мы увидели металлические рейки, державшие ту крышу. На рейках, в стратегически важных местах, под которыми были устроены сиденья, пристраивались голуби. И один как раз подлетел и усаживался на вакантное место над нашими рюкзаками. "Как бы не нагадил он на наши рюкзаки, поганец" - сказала подруга. Голубь через плечо посмотрел на нее, отвернулся и... промахнулся он всего-то сантиметров на пять. Похватав рюкзаки, мы скрылись в здании вокзала.Поезд опаздывал. За время ожидания я успела перепить весь чай в привокзальной лавочке (мне навели свеженького, вкусного - и были вознаграждены тем, что все мои девчонки потянулись за чаем, а заодно прихватывали и печеники), сфоткать коров на противоположной платформе, посчитать деньги и так далее. Наконец загрузились в подошедший состав, и я начала развлекать местных, наводя макияж. Я бы, может, и ходила без макияжа в Индии, но во-первых - в городах реально пыльно, а во-вторых - мы, бледные и ненакрашенные, так проигрываем индийским ухоженным тетенькам, что прям вот за державу обидно.

По пути погода портилась. В пустынном штате Раджастан, где оградой полям служат заросли кактусов, и где даже в сезон дождей не всегда случается дождь, начинался настоящий циклон. Дождик местами наяривал будь здоров, но на подъезде к Читтору малость прекратился. 

Вокзал в Читторе тоже был на удивление чистенький и опрятный. Чтобы сдать вещи, попытались рвануться в камеру хранения - все было открыто, но никого из начальствующих не было. "А вот так ведь и наши вещи бросят бесхозными" - подумали мы и решили просто взять двух рикш, которые и покатают нас по форту, заодно покатаются и наши рюкзаки. 

На горизонте маячил холм с длиннющей крепостной стеной на вершине. В Читторе (Читторгархе) мы были проездом, в 7 вечера у нас был поезд в Удайпур. Поэтому времени было не так много, и в таких условиях не шастать самим по огромному форту, а довериться дядькам-рикшам, которые за минимальное время покажут то, что увидеть надо - лучшее решение. Потом, если понравится, всегда можно приехать и посмотреть все понравившееся уже неспехом. 

Сговорились с двумя рикшами, загрузились и отправились к заветному холму. Читтор - не только самый большой из раджастанских фортов, но и самый героический, по меркам раджпутов. Трижды форт брали мусульмане, трижды все воины, нарядившись в жертвенные робы, отправлялись на смертный бой, и трижды все женщины-раджпутки вместе с детьми совершали джаухар - ритуальное самосожжение, чтобы не достаться победителям-иноверцам. Про форт есть много легенд и историй, самая известная из них - про рани Падмини (по которой Санджай Лила Бхансали ставил в Париже оперу). Форт до сих пор заселен и живет своей жизнью, жилые кварталы перемежаются с древними памятниками, дворцами, храмами. Подъем наверх сторожат 7 ворот, а крепостные стены на удивление изящны и декоративны при всей своей толщине.

Въехав в форт, мы взяли гида и отправились в первый дворец - дворец Раны Кумбхи. Дворец сейчас в основном в развалинах, которые реставрируют, но они живописны и сами по себе, и дают представление о плане исходной постройки. Именно в этом дворце, как говорят, произошел джаухар Падмини при первом захвате форта султаном Дели Ала-уд-дином в 14 веке. Самая распространенная версия легенды гласит, что Ала-уд-дин, услышав про красоту Падмини (она была женой дяди тогдашнего махараджи), решил увидеть ее во что бы то ни стало. Раджпутские женщины тоже блюли обычай парды, то есть не показывали лицо кому попало. Султан осадил форт, и после нескольких сражений муж Падмини вызвал султана и сказал: "Хорошо, ты увидишь мою жену, но не лицом к лицу, а лишь в зеркало. Но после этого оставь наше королевство"

 Султана ввели в комнату, окно которой выходило на озеро, в центре которого стоял летний дворец Падмини - та была родом из Кашмира, и не любила жару, посему в самое жаркое время года удалялась в свою резиденцию на озере. Напротив окна висело зеркало, в котором отражались ступени дворца. На ступенях дворца стояла Падмини, и султан действительно увидел ее в зеркало. Ее красота так поразила его, что он нарушил данное слово и продолжил осаду форта. В конце концов, осажденные поняли, что поражение неизбежно, и, когда мужчины вышли на смертный бой, женщины, во главе с рани Падмини, сожгли себя в подземном ходе, ведущем к купальням королевы. 

Следующее сожжение было в начале 16 века, когда султан Гуджарата Бахадур Шах напал на форт. В тот год сгорело 13000 женщин и детей во главе с королевой. Последняя осада Читтора была всего через 33 года, когда император Акбар захватил город. Вновь воины, одев оранжевые одежды, ушли на бой, оставив женщин спасать свою честь смертью. После этого махараджа перенес столицу в Удайпур, а форт вернул император Джахангир лишь полвека спустя. Больше форт не играл большого значения в обороне рубежей раджпутов.

Кроме исторических мест и развалин дворцов, в форте есть множество прекрасных и тоже важных исторически храмов - к примеру, храм Мирабай, известной индийской поэтессы.

 Моей же главной целью в Читторе была невозможной красоты башня - Джая Стамбха. Впервые я ее увидела на фотках Читтора в турагентстве Удайпура, и уже тогда поразилась необычности постройки. Потом я смотрела фильм Guide, и одна из песен (Aaj Phir Jeena He Tamanna hai) снята как раз в Читторе - с тех пор я знала, что Читтор однажды обязательно посещу, такую красотищу грех пропустить. Башня находится возле крупного храмового центра, расположенного неподалеку от большого и красивого пруда на краю утеса - говорят, туда приходила по подземному ходу купаться Падмини, и там же, на выходе из подземного хода установлен ее портрет. Место атмосферное, хотя портрет, сто процентов, гораздо более современной работы. 

На территории храмового комплекса ходят туда-сюда огромные свинушки, портят газоны, будто бы выкапывая трюфели. Рядом очень приятный храм - Саммидешвар - с резьбой и атмосферой. Атмосфера там, наверно, потому, что в нем немного народу, тихо и тесно. А вокруг народу тьма - в основном местные, но бывают и туристы-автобусники. Искомая же Джая Стамбха выстроена в середине 15 века, и представляет собой, как пишет мой путеводитель "особенно мужественное выражение победы" (как завернули, а!!!). 

Башня очень красива снаружи, а главное - в нее пускают внутрь!!! Не все мои спутницы вновь отважились подняться наверх, хотя подъем вновь оказался легче, чем казался. Внутри интересно даже просто подниматься - то, как сделаны лестницы, как они вписаны в резной интерьер, какие виды открываются вокруг, а также толпы шумных местных, которые опять же ничего не смотрят, а просто стремятся к цели - вершине башни, а потом от нее - не дают скучать. Больше всего поражают бабульки, которые с виду на ступеньку ногу не задерут, а на самом деле скачут по высоченным порожкам башни с резвостью, мне, годящейся им во внучки, недоступной. Резьба в интерьере очень, очень красивая.

 Мы тщательно пропускали зашедшую вместе с нами порцию местных туристов, чтобы попасть наверх в одиночестве, но нас догнала веселая стайка из следующей партии. Там были в основном дети, которые на вершине башни устроили "танец радости" - так буйно, что я заволновалась, не развалится ли постройка от их самовыражения. А потом велели нам их фотографировать - в благодарность за представление.

Спустившись с башни, мои девчонки увидели обезьянок и кинулись кормить их орешками. Отловив маму-обезьянку с огромным дитенком на прицепе, они сыпанули ей орехов, и она начала их есть, тревожно озираясь вокруг - не идет ли муженек. При первом его появлении мамашка дернула что есть мочи в сторону от провианта, а папашка вальяжно подошел и начал забрасывать орехи себе в пасть. Мои прогнать его заробели, тем более, что, когда он отвлекся на минуту, и к орехам подошла корова, он так на нее рыкнул, что и корова больше не покушалась на его еду. Меж тем нас волновали наши рюкзаки в рикше. Наши водилы парковали свои транспортные средства, где придется, и ходили гулять следом за нами. Мы настойчиво просили их следить за нашими рюкзачками, но они повторяли - "Мэм, не волнуйтесь, вещи в рикше" - и гордо демонстрировали нам ключи. Типа без ключей вытащить рюкзаки из их таратайки никто не сможет... 

Смирившись, мы для самоуспокоения решили, что, если кто и решит наши рюкзаки спереть, то далеко он не убежит, и мы его быстро нагоним.В последнем в программе дворце - возле озера, посреди которого стоял павильон Падмини, погода совсем перестала радовать.

 Холоднющий ветер и накапывавший дождик давали понять, что нам пора закругляться, да и гид наш сказал, что основная программа освоена. Ну ладно, гида мы отпустим, а вот рикше я велела везти нас ко второй башне Читтора - Китри Стамбха. Она тоже красивая, но значительно ниже, и возведена была джайнистским купцом. Вход в нее, к моему сожалению, воспрещен. Рикши подвезли нас, но замстили - сделали возле обрыва такой крутой вираж, что сердце занялось. 

Пока мы фоткали Китри Стамбху, дождь разошелся не на шутку. И мы поехали в ресторан, решив скоротать остаток времени до поезда ужиная и просто лентяйничая. Ресторан оказался буфетом, куда привезли одновременно с нами на чай партию итальянцев-автобусников. Мы быстрее побежали накладывать себе невозможно вкусной еды, вдруг итальянцы вперед нас захватят! Но их только напоили чем-то горячим и потащили дальше. Мы же основательно, даже более чем основательно поели. Забавно, но не раз уже замечала - частенько пока не оплатишь счет в заведении, официанты нервничают и не выпускают из вида твою персону. А как только оплатишь - можешь сидеть хоть до морковкина заговенья. Так и на этот раз - они ходили вокруг нас кругами, и мы сказали "Счет, пожалуйста" - после этого мы сидели еще минут 40, а они только мило нам улыбались, видимо, поверив, что мы не какие-нибудь мошенницы.

Погода была, если описывать одним словом, печальная. Рикша отвез нас на вокзал, и мы в ожидании поезда накупили фруктов, в ты.чы потрясающе вкусной черемуйи, которую тут же в поезде и раздавили, поставив на нее рюкзак, а еще офигенных сладостей. Подошел наш поезд, и я поняла, что с поездом нас развели. Должны были быть вагоны с нормальными сидюшками, как в Шатабди, только без кондиционеров - а подъехало что-то вроде нашей электрички, только с местами. И наши места были заняты местными жителями. Рядом местечки были, мы пристроились, но очень возмутил местный дядько, который принялся с нами пререкаться, что место это - его, а не наше. Мы настаивали - покажи-ка, дядя, нам свой билет. Мы тебе свой предъявляем, как честные - давай-ка и ты билет на бочку. В конце концов он вытащил свой билетик, только ничего на нем не было, ни места, ни номера вагона. Мы потыкали ему свой билет в нос еще раз, он сказал - "Но у вас же вагон D1!" "Ну да" - сказали мы - "это и есть вагон D1". Дядя удивился и спросил у местных на платформе - "Это какой вагон???". Те ответили, что D1. Только после этого его удалось согнать с нашего места, и мы уселись рядом с тетеньками, которые оккупировали наши сидюшки. Но я была не в претензии - на тех местах дуло от окна еще сильнее, а погода буквально бушевала. 

В дороге мы развлекались двумя индийскими детьми ехавшей с нами очень красивой молодой пары - папа был вообще буквально фотомодель, мама тоже ничего. Сыночку было лет пять-шесть, и он ужжжасно стеснялся, зато девица лет полутора почем зря строила нам глазки и вообще, было видно, что она - хозяин дома, все ее чуть ли не облизывали. Попереглядывавшись с полчаса, родители решили дать белым тетям поиграться с детками, и дедуля отконвоировал обоих к нам. Ленка, как мать дочки, схапала себе девочку, а мне достался мальчик, который сперва чуть от меня не под сиденье прятался, а потом разыгрался и разошелся вовсю, хохотал и развлекал меня всю дорогу. Девица же хозяйским жестом взяла из коробки со сладостями по вкусняшке в каждую руку и лопала их, не боясь диатеза. На выходе из поезда у детей оказалась еще и бабушка, которая всю дорогу дрыхла на не видном нам сиденье.

Удайпур вообще словно ненароком перенесли в какой-нить Лондон. Лил проливной дождь и было холодно. Реально холодно. Пустынный штат Раджастан? Мда? Почему тогда все было мокрое и огромные лужи в неположенное время??? В тихом шоке мы добрались до отеля, возле входа в который был очаровательный садик - однако сейчас и садик был мокрый и противный. На ресепшне нас встретил мальчик лет 10-12, игравший с махонькой сестренкой, и огромный дог. Слава богу, нас быстро заселили, выдали одеяла и даже немного покормили. Настроение улучшилось, и мы завалились спать в надежде на лучшее - на то, что погода завтра исправится, а сегодняшний дождь - досадное недоразумение.

Проснувшись наутро и выглянув в окошко, мы поняли, что надежды на улучшение погоды можно упаковать в пакетик, заклеить скотчем и положить на дно рюкзака (так мы делали в поездке с вещами, которые нескоро понадобятся). Небо было затянуто высокими, но ровными тучами, везде были лужи, и на лужах с переменной интенсивностью плясали нерадостные монотонные осенние капли дождя. 

Садик возле дворцовой стены (мы жили через стену от Городского дворца) был мокрый и холодный, ресторан на крыше спасало только то, что два столика были под навесом. Позавтракали огромными порциями тостов и омлетов, выпив по стакану горячего кофе и джинджер-лемон-хани (самое то по установившейся погоде). 

Решили ехать завтра в Ранакпур и Кумбалгарх, даже если разразится гром, поэтому заказали машину. А пока отправились смотреть городской дворец. Мои надели на себя все теплое, что было, в том числе носки, которые не сильно-то спасали ноги от холода - обувь у нас была открытая, носки моментально намокали, и потом оставались мокрыми, даже когда дождь прекращался. Я осталась по-летнему, ограничившись накидыванием на себя поверх камиза еще и палантина. Зонтиков у нас не было, ясно дело - кто едет в пустыню с зонтиком? 

На входе во дворец решили взять на двоих одного аудиогида и одно разрешение на фотографию. А вот грустный охранник дворца:

Спрятались от несильного дождика в книжный во дворе дворца, присмотрели сувениры, а когда выглянули на улицу - лило, как из ведра. Стоять смысла не было - короткими перебежками, пытаясь прикрыться дупатами, побежали ко входу.

 Я люблю удайпурский городской дворец, меня всегда прикалывало множество открытых двориков и садики внутри, но под проливным дождем они не очень радовали. Зато прошлый раз я ходила без аудиогида, а теперь с ним узнала и увидела много нового и интересного.

 Кстати, из первого визита пять лет назад я, как оказалось, помнила очень мало... Разве что павлиний дворик на фотографии ниже и усатое солнышко - символ удайпурской правящей династии.

 К тому же, во дворце добавились некоторые интересные экспозиции - галерея скульптур, огромная и занимательная галерея королевских миниатюр, а еще - выставка старинной фотографии. Спешить нам было совершенно некуда, дождь не прекращался, поэтому мы от души облазили все, что можно было во дворце облазить. Миниатюры, кстати, при дворе имели огромное значение - особенно миниатюры дворцовых событий. Оказывается, был целый штат придворных миниатюристов, и каждая миниатюра - это не предмет их воображения, а буквальное отражение события, включая присутствующих личностей и их расположение на полотне, их наряды, действия, которые они совершают и ты.ды. 

Рассматривать их в таком ключе - совершенно другой коленкор, чем просто отвлеченно смотреть на картинку. Отдельная песня - это миниатюры, изображающие какой-то процесс. На полотне размером где-то 1,2*1 метра отражено буквально развитие событий, где главный герой неоднократно появляется в разных частях полотна, совершая разные действия. Особенно понравилась миниатюра, где махараджа гулял с женщинами гарема по одному из своих озерных дворцов. 

А еще порадовала выставка старинных фотографии, начиная с середины - конца 19 века. 

Я обожаю старые фотки, а уж когда на них запечатлены махараджи и знатные люди в потрясающей красы костюмах и украшениях, махонькие индийские детки, разряженные под Кришну, старинные пейзажи знакомых мест, а то и вообще - куртизанки (страшные на удивление, кстати) - меня совсем от них не оторвать. Мы с подругой приклеились к фоткам и разглядывали их, пока в залах не выключили свет. Но и тут мы пошли и заставили свет все-таки включить, чтобы досмотреть галерею до конца. Напоследок - сходили в королевский туалет типа сортир, а потом отметились в книге отзывов галереи.

Вышли уже после 2 дня, дождик по-прежнему лил с переменным успехом. Решили совместить обед с посещением коллекции старинных автомобилей махараджи Удайпура, а потом озаботиться приобретением дождевичков или чего-то подобного - завершения странной погоды не предвиделось, озера выглядели серыми и грустными, дворцы - неуютными и нахохлившимися, туристы, включая нас, выглядели офигевшими. 

Добрались до выставки и сначала кинулись обедать - угощали настоящим раджастанским тали, в которое входили и сладости - ладду и джалеби, сочащиеся сладким сиропом. 

Наевшись от души, пошли смотреть машинки – сопровождали нас дядьки, открывавшие "стойла" с потрясной сохранности бьюиками, кадиллаками, роллс-ройсами и прочими транспортными средствами (включая кареты, автомобиль для махарани, соблюдающей парду - обычай закрывать лицо, охотничьи джипы, школьные автобусы, афигительную красную спортивного вида машинку и роллс-ройс Фантом 38 года, который использовали при съемках одной из серий про Джеймса Бонда). 

Дяденьки здорово рассказывали про эти машинки, указывая на их технические и конструктивные особенности, оригинальную обивку сидений, удивительной красы приборные панели и так далее - жаль, что я мало что в этом понимаю, но эстетическое удовольствие получила

Вышли из музея и отправились на тибетский рынок. 

Тибетский рынок - аналог нашего вьетнамского рынка, и, если кто удивлялся, откуда рядовой индийский житель берет те жуткие кофточки и свитерочки, которые носит, как только температура опускается ниже 20 градусов - так вот, это оттуда. Народ на рынке радостно выбирал себе весь этот люрексовый и синтетический трикотаж, охотно его мерил, а мы с Ленкой искали дождевики, с насмешкой поглядывая на шопящихся индусов. И вот, спросив у одного торговца, есть ли у него дождевики, услышали в очередной раз "нет".. но он дополнил "зато есть куртки"!!! И откуда-то сверху вытащил здоровские непромокаемые курточки с убирающимися капюшонами, идеально сшитые, огромные и длинные! 

В одну куртку можно было запихать нас двоих, но это не оттолкнуло нас от покупки. Ленка захватила себе ярко-желтую, а я - белую, и вскоре мы начали даже друг другу напоминать яичницу. Под куртки удачно спрятались и наши тряпочные сумки, и, хоть теперь я выглядела как настоящая индийская женщина - шлепки на босу ногу, яркие шальвары, краешек камиза, торчащий из-под куртки, а также края и бахрома двух разного цвета шарфов - одного в тон камиза, другого - черного и плотного, мне было пофиг, потому что в куртке было сухо и тепло. Так что мы, совсем как индийцы, радовались нашему приобретению на тибетском рынке.

Погода к прогулкам не располагала, поэтому пошли в очередной музей - в особняк бывшего министра махараджи, Багор-ки-Хавели. В нем разместили всяческие-разные выставки, в том числе - марионеток в традиционном раджастанском стиле, экспозиции раджастанских костюмов, интерьеров, галерею современного искусства и много прочей развлекухи. Во дворе за нами увязался гид - который утверждал, что он прилагается к билету. Гид очень хорошо говорил по-английски, и мы решили воспользоваться его услугами, тем более, что мы с Ленкой всегда на это дело были нежадные, и готовы были за услуги гидов платить, если они того заслуживали.

 Музей нам очень понравился, хотя верю, что это "не каждого чашка чаю", однако в такую погоду он нас занял и развлек. Выставка марионеток оформлена здорово - они имитируют придворное собрание у махараджи. Ну и самый большой в мире тюрбан, замотанный так, что можно видеть сразу три вида оформления тюрбанов:

Вернулись в Багор-ке-Хавели. 

Представление проходило из-за погоды в закрытом зале, где расстелили циновки и расставили стулья. Усевшись на пол в первом ряду, приготовились снимать. Как всегда, сначала села батарейка у Ленкиного фотика, потом начала угрожающе мигать моя, но продержалась. Я шоу видела еще раньше, но с удовольствием посмотрела еще раз, Ленке тоже понравилось - коллектив демонстрирует разные танцы разных каст и общин, а также разных частей штата Раджастан. К сожалению, из-за ограниченной высоты потолка, главная фишка шоу частично отсутствовала - тетенька, ставящая себе в финальном танце 12 горшков, смогла поставить только 7, но носилась она с ними, как горная лань, и поплясав на битом стекле, и поотбивав ритм, став на края медной тарелки. Разномастный зритель хлопал от души.

 По окончании представления дождик не кончился, и мы начали надевать обратно свои безразмерные куртки. Некоторые иностранцы тоже прикупили себе волшебные курточки на тибетском рынке. Кстати, потом мы выяснили, что у этих курточек есть еще одно достоинство – они убирались и прятались целиком в один из их же карманов, застегиваясь на молнию и имея даже ручечку для прицепления их куда-то. Вместо большой курточки оставался только маленький конвертик 10*15 см. Так что курточки приехали с нами на родину – мы пожадничали выкинуть их в Индии. 

Пока же Ленка решила надеть под курточку свой рюкзак, но на этот раз привесила его не назад, а вперед. Я просила ее по-хорошему передумать, но она не поддавалась. Когда куртка была застегнута, я буквально чуть не умерла. От смеха. Потому как Ленкин и так не слабый размер груди, с добавкой еще и рюкзака сверху, смотрелся под курткой как воплощенная мечта любого мужчины... хотя, мне кажется, индийские мужчины даже и мечтать бы о таком не посмели. Грудь высокой волной вздымалась под желтой болоньей, и, глядя на нее, я осела на подвернувшуюся скамейку и долго пережидала приступ смеха, который меня чуть не угробил – даже спина заболела. Но Ленка сопротивлялась и не переодевала рюкзак, сказав, что грудь – это лучше, чем горбик. Переодела она его только после того, как услышала такой же дикий ржач на выходе от стоявшей у входа толпы мужчин... 

Надувшись, она сняла куртку и надела рюкзак за спину. Иначе сомневаюсь, что она дошла бы до отеля. Путь домой был долог, ибо пролегал по сувенирным лавочкам, уже закрывающимся. Все продавцы сильно жалились на плохой бизнес из-за дождя и отсутствия туристов, поэтому скидывали цену достаточно охотно. Обещая одному продавцу, что у него с моей легкой руки до закрытия будут еще покупатели (до закрытия оставалось всего 10 минут), я и в самом деле ему их накаркала – правда, теми клиентами оказались опять же мы... 

После того, как мы сторговались и расплатились за первые покупки н буквально из-под прилавка навытаскивал всяческих ярких и красивых деревянных детских игрушек, и мы с подругой накупили их всем знакомым и незнакомым детишечкам. А там до кучи и шарфиков прикупили. В другой же лавочке мы напали на нежные шифоновые шарфики и в неравном бою с продавцом добились отличной цены и купили их целую кучу (идеальный сувенир – разные, дешевые, ничего не весят, любую женщину радуют). Так где-то через час мы добрели до отеля и пошли ужинать.

 Вечером развлекались сбором рюкзаков – с утра надо было из отеля выписаться и отправиться к достопримечательностям, ради которых я и ехала в этом году в Удайпур – в резные джайнистские храмы Ранакпура и в волшебную крепость Кумбалгарх.Ленка, которая очень хотела посмотреть красоты Удайпура, конечно, не получила желаемого – но решила, что, значит, ей суждено приехать в этот город еще раз и насладиться, наконец, отражениями дворцов в зеркале озера Пичола.

С утра, позавтракав и сдав номер, оставили рюкзаки на ресепшне и загрузились в большую, уютную машинку. На выезде из Удайпура остановились и, пока подруга бегала за лекарствами от горла в аптеку, наблюдали, как корова упорно требовала от маленькой девочки (босой, лохматой, зато в афигительно нарядном розовом костюме) свою долю лепешек-чапати. Корова не угрожала, не бодалась, а просто не давала девочке пройти и тянулась к лепешкам...

 В конце концов, девочка все-таки увернулась от коровы.  Позже, в Гуджарате, нам объяснили, что в Ахмедабаде всегда была традиция - первую выпеченную чапати отдать корове. Видимо, корова в Удайпур забрела из Ахмедабада и считала, что требует свою законную первую лепешку. 

Кумбалгарх и Ранакпур - две достопримечательности, которые обязаны своим существованием той же династии, что и Читтор, и Удайпур. Регион этот называется Мевар и расположен в невысоких, живописных и очень древних холмах Аравалли. Кумбалгарх - еще один восхитительно-красивый форт, который возвел рана Кумбха в 15 веке, а Ранакпур - группа беломраморных джайнистских храмов, построенных одним успешным дельцом при поддержке все того же раны Кумбхи. Джайнистские храмы доступны не-джайнам только начиная с 12 часов дня, поэтому сначала мы направились в Кумбалгарх. 

Качество дороги было переменным - некоторое время мы ехали по шикарной трассе, потом свернули на обычную проселочную с непостоянным качеством покрытия - от неплохого до полного его отсутствия. Деревеньки вокруг были супер-живописными - я, наконец-то, могла это оценить, потому как с боем выбила себе переднее сиденье рядом с водителем. До этого, в маленьких машинках, на переднее сидение мы высаживали спутниц повыше ростом, а тут места было навалом - вот я и уселась. Правда, посидеть мне пришлось недолго - моих хитрых подруг начало укачивать на задних сиденьях, и мне, как особе с крепким здоровьем, пришлось уступить им свое местечко с видом на окрестности. За это я была вознаграждена тем, что смогла вытянуть ноги и принять практически лежачее положение. Причем подруг впереди продолжало укачивать, а мы с Ленкой на заднем сиденье даже умудрились поесть. Ничем нас не проймешь. 

Пока же я наслаждалась видом на чистые реки, разительно отличающиеся от лужиц Ямуны в районе Агры, озерца и плотины, симпатичные деревенские домики и на колоритное местное население. Мне нравится ездить по серпантину - с каждым поворотом открываются все более и более шикарные виды.

 Вот после одного из таких поворотов и открылся вид на Кумбалгарский форт.

Стены форта постепенно чистят - а там есть, что чистить - 36 километров, вторая в мире по протяженности стена после Великой Китайской. Эти самые стены змеятся по холмам, врезаясь в густые зеленые заросли - прямо за стенами форта начинается заповедник, ранее - охотничьи угодья правителей региона. 

Форт очень живописен. Прямо очень. Читтор - интересен историей и постройками, но остаться там не хотелось. А тут - не хотелось уезжать, хотелось не ходить с гидом, а войти сюда одним и пошариться по всем этим зарослям, развалинам, действующим и недействующим храмам, пройтись по стенам, забраться в самые дальние уголки... Воздух был настолько свежий и ароматный, что хотелось надышаться им впрок. 

Обязательно вернусь в Кумбалгарх и проведу хотя бы дня два - говорят, вечером там хорошее светозвуковое шоу, да и освещают форт тоже наверняка красиво.

 Кроме непосредственно стен, тянущихся насколько хватает глаз, в форте есть множество храмов, ну и на самом высоком пике - дворцовая часть, окруженная дополнительными рядами укреплений. Дворцы все - разного времени постройки, наш гид очень занимательно про все рассказывал, а дополнительное удовольствие - что вся территория очень ухожена и усажена зеленью и цветами.

После визита с гидом во дворцовую часть пошли к храму Шивы - оттуда открывался на эту дворцовую часть живописный вид. 

Попутчицы подустали скакать по горам, и сели в кафешке (цены в той кафешке были просто ломовыми по индийским меркам), и только мы с Ленкой продолжили носиться по достопримечательностям - побежали осматривать храм Ягья Веди - "храм для приношения богам священных мант".  Сколько я храмов перевидала, но подобного не видела - в центре святилище, совершенно отдельное небольшое здание, а вокруг - трехэтажные галереи, никак с основным зданием не связанные, очень красиво. И виды оттуда, опять же, зашибонские. 

Вот так, снимая снова крепость с третьего этажа галерей, мы и увидели, что на форт с крейсерской скоростью надвигается туман. Он буквально переливался через вершину холма, на которой стояла дворцовая часть форта, одновременно заполняя собой ущелье, раскинувшееся под стенами крепости.

Отринув идею взобраться на крепостные стены, кинулись к машине, чтобы успеть проехать серпантин до того, как туман сделает дорогу совсем непроездной. 

Мы успели выехать из тумана, слава Аллаху, однако сделать фотки форта с точки обзора уже не удалось. Дорога в Ранакпур - вот где серпантин! Но красииивоо!! Ехали мы около часа, и в основном – поворачивая. И вот неожиданно прибыли к храмам. Джайнистские места на меня всегда действуют очень умиротворяюще, здесь тоже - было много зелени, прохладно и приятно. 

Самая красота, конечно, возле святилища, куда не-джайнистам хода нет (хотя, видела, бывают и исключения), но мне разрешили пофоткать с верхней ступенечки.

 Я просто долго тихо-смирно сидела и смотрела на всю эту красоту, и охранник сжалился надо мной - при пособничестве необыкновенно красивой девочки, которая незадолго до этого набивалась мне в гиды, а потом решила просто поболтать.

 Нафоткав и налюбовавшись, подобрали наши ремни и шлепки (в джайнистские храмы нельзя входить с кожаными вещами и в обуви) и отправились посмотреть еще один храмик, видневшийся неподалеку. Смотреть подробнее все храмы не было времени - вечером у нас был поезд из Удайпура, а кто его знает, как мы поедем обратно, да и дождик опять начинался. 

Маленький храмик буквально поразил нас количеством эротической скульптуры.

Здесь, в отличие от главного храма, внутри все было просто, а снаружи - резьба. И в той резьбе постоянно встречалась тема любви плотской. В Каджурахо я видела в джайнистских храмах парочки, но здесь они занимались буквально черти чем...

Отыскали подруг и отправились в обратный путь. В Удайпуре по-прежнему лило, и, если учесть, что мы "на выезде" обошлись почти без дождика, погода была нежаркой, а приятно-прохладной, то мы очень удачно съездили. 

Под дождем отправились решать свои хозявственные дела. За полтора часа до того я позвонила своему "музыканту" и сказала, что скоро приду за гунгру. Надо ли рассказывать, что, когда я пришла, музыкант захлопал глазами и сказал, что только отдал их делать. Надувшись, я сказала, что извинитя, тогда наша сделка не состоится, у меня поезд. Дядька спал с лица - деньги утекали из рук из-за его безалаберности. Он пообещал принести мне их к поезду. 

Очень хотелось послать его нах, но мне так хотелось новые гунгру, что я разрешила притащить мне их в отель до отъезда - если успеет. Успел. Поймал нас буквально на выходе. Я уже успела расстроиться, и тут услышала звук гунгру. Но тут музыкант начал набавлять цену. Сначала моему возмущению не было предела. Особенно мне понравилась его аргументация, почему я должна их все равно купить, когда я сказала, что не возьму - мол, у него больше никто их не купит... Я охотно верю, что этот "высокохудожественный" дяденько реально забыл, на какую цену мы договаривались, потому как в глазах у него стояло откровенное непонимание и огорчение.

 В конце концов он отдал мне гунгру за мою цену, но выглядел при этом таким убитым, что в последний момент я отдала ему искомые 200 рупий, иначе его расстроенный вид мучил бы меня во сне весь период пользования бубенчиками.

На вокзале нас ждала новая разновидность вагона-слипера. И эта разновидность очень даже мне понравилась. Боковых полок просто не было, зато длина основных полок была чуть больше, чем в обычном вагоне. Еще удивительным было то, что была дополнительная дверь в середине вагона. Может, это была разновидность слипера для какой-нить узкоколейки? 

Неприятным же сюрпризом было то, что окна были открыты, и под сиденья, где предполагалось складировать рюкзаки, натекла лужа. Пристав к кондуктору, выжали из него обещание переложить человека с верхней полки нашего купе куда-нить в другое место, и сложили наши сумки на верхнюю полку в два яруса.

В вагоне было весело. В соседнем с нами плацкарте ехала китайская пара, вообще не знающая английского. Поразилась, насколько по-другому они произносят наши обычные звуки - когда дядька-китаец, проходя мимо нас, спросил "Ахмедабад" - я даже не могла понять с первых 10 раз, что он говорит. Но потом взаимопонимание каким-то образом было найдено - с помощью русского, международных слов, китайского, жестов и цифр. Мы даже поняли, где они были, объяснили им, какие места посетили мы, рассказали, где мы живем в России, и поделились курсами национальных валют к индийской рупии. 

Думаю, по стране пара путешествовала с переводчиком, потому как не представляю, как можно вообще без языка проехать достаточно много мест. Потом к нам прибился какой-то невразумительный индийский молчел, пристающий с разговорами и советами. Постепенно мы начали парню намекать, что мы заняты и вообще нам не до него, тем более, что от него разило спиртным, заеденным мятной жевачкой. Парень не уходил. Без особой надежды на успех я напрямую сказала "Извините, а не шли бы вы на свое место, мы собираемся спать" - и тут парень встал, вежливо попрощался и свалил, афигеть! 

Мы посчитали деньги да и завалились дрыхнуть - снова с надеждой, что в Ахмедабаде погодка исправится.

На удивление хорошо спалось в этом нестандартном вагоне-слипере, но слишком мало удалось поспать - поезд прибывал в половине пятого утра. С трепетом выглянули в темноту из окна прибывающего поезда - были лужицы, но махонькие, и дождик вроде как не капал. Выдохнули с облегчением.

 Рикша на вокзале попросил удивительно мало денег. Отель был, конечно, недалеко, но столько с нас еще ни разу не просили. В дальнейшем события показали, что ахмедабадские рикши - удивительно честный народ, который даже может по-честному ездить по счетчику. А даже если и "заламывали" цену - то откровенно говорили, мол, да, дорого, но за дешевле с места не двинусь, лень. 

Город даже в ночи производил впечатление приятное, неугнетающее. Отель, затаившийся в небольшом переулочке в самом центре жизни старой части Ахмедабада, произвел положительное впечатление вдвойне - и номер был просторный, один минус его выявился потом - было очень влажно и душно, но в остальном вполне-вполне, даже горячая вода была в наличии. Искупавшись, завалились поспать - при этом мне жутко мешала подруга из соседнего номера, которой я с дуру ума пообещала, что встану на экскурсию к 8, а ей, как назло, не спалось, и она то звонила мне, то стучала, вопчим, будила.В результате мы с трудом осилили выйти в город в начале 10 утра.

 Первой нашей целью была мечеть Сиди Саийед, построенная во второй половине 16 века. 

Простенькая по архитектуре мечеть славится своими каменными решетками - джали, вставленными в арочные окна. Эти решетки являются буквально символом Ахмедабада. 

Мечеть располагалась сразу за углом от нашего отеля, но добраться до нее было не так-то просто - трафик на дороге был непереходимый.

 Слава богу, рикши Ахмедабада были не такие отчаянные и безбашенные, как раджастанские и пенджабские, и иногда все-таки притормаживали. Подойдя к мечети, предваряемой традиционным водоемом для омовения ног, и разувшись, зашли, не заметив, что женщинам-то вход запрещен. Надеюсь, мы никакого там ужасного осквернения не произвели, зато решетки поразглядывали.

Голода пока не было, поэтому поехали в Саркедж Роуза - архитектурный комплекс в пригороде Ахмедабада. 

Зато я там разжилась ручкой, которую отобрала у местного мальчика. Он ходил за мной и клянчил что-нибудь, а я, как всегда, начала клянчить у него "One pen, please! One rupee!". Он вынул откуда-то и дал мне ручку, уж и не знаю, на что он рассчитывал. Я ее забрала и, сказав спасибо, спрятала в сумку. Мальчик афигел. "Ну хоть денег мне дай теперь" - сказал он. "За что???" - удивилась я. "За ручку" - ответил незадачливый мальчик. "Но это был подарок" - нагло заявила я. "Тогда подари мне что-нибудь" - не отставал потерпевший. "А вот не хочу" - сказала я и ушла. Парню не свезло на это раз. 

Найти рикшу на пути обратно было ооооочень нелегко, у них была сиеста или они были заняты. В Ахмедабаде очень, очень много рикш, которые заняты местными и ждут их откуда-нибудь, постоянно конфузя туристов, пытающихся их нанять. Раздобыв по бешеным ценам одного, поехали в находящийся неподалеку ресторанчик, по отзывам - в нем выдавали лучшее в Ахмедабаде гуджаратское тали. Там нас ждал облом - ресторан был закрыт "на корпоратив". 

Попытка номер два найти рикшу, жестокий торг с ним за доставку нас обратно к отелю, поездка по пыльновато-душноватым улицам нового города, переезд через удивительно полноводную и симпатичную реку Сабармати - и мы снова в своем Старом городе, рядом с лучшим отелем Ахмедабада - Houseof MG. При этом отеле, переделанном из особняка богатого бизнесмена, имелось в наличии два отличных ресторана - один на крыше, зело роскошный, а второй - рядышком, под навесом, обставленный кадками с зеленью.

 Вот во второй мы и направились, решив заказать в первом свой прощальный ужин - через два дня две наши попутчицы должны были отчаливать на родину. Ресторан порадовал качеством еды, хотя цены были по индийским меркам очень недешевые - но еда того стоила. К тому же при расчете нам выдали скидку на 20 процентов от счета на следующее посещение. 

Отдохнув немного в номере, мы вдвоем с одной из уезжавших подруг (которая меня будила и утром - она, оказывается, осознала, что у нее осталось совсем мало времени, и это простимулировало ее взять за последние дни от жизни все, что возможно) решили прокатиться до Адаладж-ки-Вав, подземного колодца в пригороде Ахмедабада. Жара начала потихоньку спадать. Усевшись в рикшу, с ветерком поехали по Ахмедабаду.

 Город, хотя и не мегаполис, был какой-то... жилой. Хотя дороги были местами очень-очень загазованными и пыльными (даже наш рикша, казалось бы, должный привыкнуть уже ко всему, тер глаза и закрывал нос), хотя местами встречались и мусорки, и трущобы, но как-то Ахмедабад выделился для меня, я смогла "примерить" его на себя, представить, что я там живу. Не знаю, от чего это зависит, что-то такое в нем было... близкое моей практичности. 

Удивительные гуджаратские сооружения, называемые "вав" - подземные дворцы, удивительные гибриды храмов, мест отдыха и колодцев. Из-за жаркого климата гуджаратцы придумали не возводить их "ввысь", а зарывали сооружения "вглубь", возводя ниже уровня земли многоэтажные колоннады, ведущие к водоему. 

Стены и колонны украшались резьбой и святилищами разным божкам. 

Именно этот колодец дал мне возможность полазить вволю по всяческим карнизам, лесенкам и балкончикам, за что я несказанно благодарна тем, кто в ответе за то, чтобы пускать туда туристов. Подруга, боявшаяся высоты, за мной не последовала, и только издалека фотографировала меня. Местные посетители были любопытны, но не приставучи и очень доброжелательны.

 За время моего пребывания в Гуджарате у меня о местных жителях сложилось очень положительное впечатление - и о деревенских, и о городских жителях, и о состоятельных, и о совсем бедных. Очень интересный народ. Внешне он тоже отличается от, допустим, раджастанцев - кожа большинства значительно светлее, встречаются удивительно светлокожие и светлоглазые экземпляры, и Гуджарат - второй штат, где я видела много рекламы средств для похудения. Тетеньки в Гуджарате тоже исключительно упитанные, любо-дорого посмотреть. 

Выйдя из колодца и посетив ближайший храмик (тоже весь в зеркальной мозаике, гуджаратцы тоже ее прилюбливают), пробежались по местному фруктово-овощному рынку, цены радовали, здесь еще не научились пытаться содрать с туристов побольше. На пути обратно остановились возле сказочных рядов терракоты, которые заприметили еще на пути туда. Вот где сувениры покупать!!! Чего там только не было!!!

Осмотрели все, я купила за несчастные 60 рупий очень симпатичного и необычного Ганешу. Понаблюдали за процессом работы мастеров и отправились назад, за подругами - вечером была запланирована поездка "на пошопиться" в Новый город. 

В эту поездку меня на удивление миновало приобретение книг и дисков - ничего особенно стоящего не подворачивалось. И, хотя я перелопатила весь огромный книжный магазин, почти никакого веса моему рюкзаку это не добавило. Поискав в инете адреса нужных мне магазинов и посмотрев расписание фильмов, сходить в кино отчаялась - то, что я хотела посмотреть, шло в подходящее время только в одном кинотеатре слишком далеко от центра, чтобы так поздно ехать туда в одиночку. Поэтому отправилась на ночной рынок - полюбоваться на знаменитый гуджаратский текстиль. 

Многое в Гуджарате меня завораживает, и многое я хотела бы увидеть - к примеру, я очень хочу побывать в знаменитом музее текстиля Калико (в этот раз у меня мало времени, а попасть туда не так-то просто), а еще - попасть в Ахмедабад во время празднования Навратри, когда жители города наряжаются в традиционные расшитые зеркалами наряды, выходят на площади и танцуют танцы Дандия и Гарба – все вместе, без разбору, участвуя в совместном празднике. И я обязательно съезжу туда и потанцую тоже, а пока я решила купить себе для танца костюм - как раз на Ночном рынке их и продавали. 

Самой большой проблемой была проблема выбора. Каждая палатка сияла яркими и затейливыми костюмами разных видов и стилей, зеркальца сверкали в искусственном освещении, рядом был огромный выбор подходящих украшений, платков, а еще покрывала и шальвар-камизы, яркие топики... хотелось скупить все. Пройдя все-все палатки, я поняла, что подходить к выбору надо практично, прикинула, какого цвета костюма у меня еще нет, и отправилась искать черный с каким-нибудь традиционным, но отсутствующем в моей коллекции дизайном - в концу концов найдя искомое и подобрав к нему еще и гармонирующие украшения. 

Нарядившись потом дома, поняла, что выбор сделан правильный (на родине народ тоже одобрил мое приобретение, так что осталось немного подогнать его под себя и поставить подходящий танец)

После рынка отыскала рядом очень неплохой универмаг и до упора шопилась в нем - не хотелось оставлять все на Мумбаи, на мне висел, в конце концов, долг тетки - накупить хорошей одежды племяшу. Попутно, конечно, накупила и себе, и маме, и вес моего рюкзака заметно возрос. Слава богу, универмаг закрывался в полдесятого, и нам пришлось его покинуть.

 

Дома поужинали в номере фруктами и завалились спать - назавтра была запланирована экскурсия сразу в три достопримечательности в 100 км от Ахмедабада, хотелось быть в форме.

Мне очень хотелось сходить на пешеходную экскурсию по старинной части Ахмедабада. Не знаю, чего я ожидала - я просто люблю ходить пешком и экскурсии с гидом, поэтому прям вот засело мне в мозги на такую экскурсию сходить. 

Начиналась она в 8 утра возле Храма Сваминараян, и в последний день в Ахмедабаде отступать было некуда. Две мои подружки настроились со мной, и даже смогли подняться и присоединиться. Храм, откуда берет начало экскурсия, сам по себе примечателен, это первый храм известной индуистской секты Сваминараян, он в основном украшен деревянной резьбой, раскрашенной в жизнерадостно-яркие цвета, и окружен соответствующе окрашенными хавели - особняками. 

На втором этаже одного из особняков и собирают желающих прогуляться по древним жилым кварталам Ахмедабада. Прогулка эта - не по главным сайтам, а по узеньким кривым улочкам и по так называемым "полам" Ахмедабада. Пол - это жилой квартал с одним-двумя входами, сторожками над воротами (иногда еще было несколько секретных ходов, позволяющих в случае опасности скрыться всем жителям), собственным храмом или мечетью, колодцем и кормушкой для птиц. Кварталы группировались по религиозным и кастовым признакам - у индуистов были свои храмы, у джайнов - свои, мусульмане строили себе небольшие мечети. 

Сейчас входы в полы расширены - чтобы мог проехать какой-то транспорт, но большинство все равно сохраняет логику постройки, и люди там живут по-прежнему, внутри сохранились небольшие обжитые дворики, дома украшены резьбой и фресками, а храмы, особенно джайнистские - занимательны и необычны. В такой лабиринт сам никогда не зайдешь и не найдешь или не заметишь все эти интересные особенности, поэтому если кто вдруг надумает ехать в Ахмедабад - не пожалейте времени, потратьте два часа и 50 рупий на такую прогулку. 

Экскурсия, сначала показавшаяся слишком «общей», быстро раскочегарилась и затянула. Расскажу, что запомнилось больше всего. 

Во-первых - джайнистский храм с необыкновенной резьбой по темному дереву. Фотографировать внутри не разрешали, к сожалению, да и темновато было - вряд ли вышли бы хорошие фотографии, но резьба в самом деле очень красивая и необычная. Ну да что джайнам дерево, если они из мрамора кружева делают.

 Во-вторых - джайнистский храм с подземным святилищем и очень красивым идолом. Джайны считают, что верующий, чтобы увидеть божество, должен приложить усилия, и стоят большинство своих храмов на холмах и горушках, а здесь - поместили под землю. Но для немощных, которые спуститься вниз не могли, они устроили систему зеркал, которые позволяли увидеть идола сверху, заглянув в окошко. 

Очень атмосферный храмик.

 В-третьих - кормушки. В каждом поле были кормушки для птиц, как рассказала экскурсовод - раньше на месте города были леса, и долгое время возле свежеоснованного Ахмедабада было много птиц, которых жители кормили (и кормят до сих пор). Поэтому в старом городе много кормушек - каждая уникального дизайна.

В-четвертых - Джами Масджит, возле которой заканчивается экскурсия. 

Мечеть – гремучая смесь индуистского, джайнистского и мусульманского декора, из чего получается очень "ахмедабадский" стиль. Много и другого интересного, любопытного и редкостного было в экскурсии, просто было интересно наблюдать жизнь простых людей. И не только людей. 

Где-то в середине тура экскурсовод подвела нас к одному дому, на пороге стояли гуджаратские дядьки солидного вида и приветствовали нас. Рядом на завалинке вальяжно лежал рыжий кот, а под завалинкой - такая же рыжая собака. Экскурсовод сказала, что здесь обычно экскурсантов "подкрепляют" печениками, чтобы хватило сил пройти дальше (хы-хы, дистанция на самом деле смешная, может, километра полтора). И нам начали раздавать печеники. Собака оживилась и начала крутиться вокруг раздающего печенья дядьки, просительно заглядывая ему в глаза... Но самым главным зрелищем был кот.

При виде печенья, достающегося не ему, а неизвестным личностям подозрительной наружности, в кота вселился бес. Подняв шерсть дыбом, он начал орать, как потерпевший на пожаре, и в его отчаянных воплях отчетливо было слышно "Да что ж это такое???!!!! Я тут десять лет живу, и ни одного, НИ ОДНОГО печеника не выдали!!! А всяким посторонним, пришлым и незнакомым - пачками раздают!!!! Собственность разбазаривают!!!" Даже жалко кота было - такой праведный гнев был в его возмущении.В полном удовлетворении, закончив экскурсию возле Джами Масджит, отправились завтракать в кафешку рядом с нашим домом. Кормили в Ахмедабаде везде вкусно, как мы поняли, и не только в Ахмедабаде - во всем Гуджарате!

 В кафе мы были единственными посетительницами, обеденный час еще не наступил. Девчонки дальше собирались ехать за серебром, а я - отправлять посылку, рюкзак критически потяжелел, и хотелось скинуть уже лишние 10 кг. За день до того мы зашли на почту и спросили, работает ли она и где можно упаковать посылку. Почта работала, упаковщик сидел, как мне пообещали, рядом с почтой. Собрав свое барахло в сумку, я пошла к главпочтамту - он был буквально за углом.

 Дойдя, я увидела, что упаковщика нет. Подойдя ко вчерашней девушке, я спросила, где упаковщик. "Нету" - сказала девушка. "Может, кто другой тут у вас упакует, может, где поблизости портной есть?" - спросила я. "Нет" - сказала девушка, сочувственно покачивая головой. "И что, если этот дядька-упаковщик не придет, я посылку отправить не смогу???" - афигела я. "Нет" - еще более сочувственно ответила девушка. Видимо, если дядька не приходит, все почтовое отделение сидит без работы. Девушка увидела по моему сильно вытянувшемуся лицу, что я совсем пала духом, и пообещала мне, что дядька упаковщик сейчас придет, и правда - по мановению волшебной палочки он объявился и запаковал мою посылку. С радостью сдав ее в цепкие лапки почтовой службы Индии, я отыскала интернет-салон, отыскала в интернете адрес ахмедабадского филиала сети ювелирных магазинов Tanishq, отловила одну из подруг, которой тоже навыдали заказов на ювелирку, и мы вместе отправились в новый город искать Lal Bunglaw, за которым и прятался заветный магазин. 

В Ахмедабаде на одной центральной улице сосредоточена целая куча моллов - но каких-то... таксибе. А про ювелирные я уже жаловалась. Тут для разнообразия нам повезло - в филиале Tanishq нашлась очень и очень толковая продавщица. В Дели в этом году нам ничего не удалось прикупить - и частенько эту вину я возлагаю на продавцов, которые или неспособны понять, что я хочу, или просто не имеют особой охоты со мной возиться. Здесь же девушка не только все правильно поняла, но прям вот приносила не что бог на душу положит, а то, что нам могло понравиться, да еще и подходящее по цене, и вообще - честь ей и хвала, мы смогли найти все, что требовалось, все оказалось очень красивым и разумно стоящим. 

В полном восторге, накупив драгоценностей по карману и налюбовавшись на драгоценности не по корману, вышли и решили поехать в музей. Это был последний пункт нашей экскурсионной программы, в музее обещали скульптуру (моя слабость), а находился он возле университета. Мы поймали рикшу и поехали искать музей при институте индологии. 

Это было делом сложным. Жители Ахмедабада в музеи не ходят. Особенно молодежь. Особенно юноши. Даже самый умный и очкастый, которого из большой компании опешивших от восторга при виде белых леди юнцов отловил наш рикша, не смог нам помочь. Мальчик посоветовал рикше ехать к компании девушек. Девушки тоже посмотрели на нас удивленно и непонимающе - типа "Музей??? Зачем он нам?". 

Но, слава богу, потом среди девушек нашлась девушка в очках, и, путем допроса с пристрастием, мы у нее выяснили направление и отыскали нужный нам музей. Музей состоял из двух галерей: одна – миниатюр, вторая - скульптуры и манускриптов. Мы пошли в скульптурную часть - и чуть там не уснули. Нет, не то, чтобы выставка была не интересная, очень даже неплохая, но полутьма, тишина и разморенность на жарком обеденном ахмедабадском солнце подкосили наш слабый организм. А может, нам по расписанию было положено - как-никак, вчера в машине мы спали в это время. 

Обойдя первый этаж, мы хотели покинуть сонное царство, но музейные работники рьяно следили за нами и отправили на второй этаж. Там были манускрипты и разные артефакты - резные деревянные экраны, предметы быта и ты.ды. Нам стало еще хуже. Вид огромных бронзовых сосудов вызывал только одну мысль - забраться в них, закрыться крышкой и подремать. Вид деревянной ширмы - спрятаться за ней и подремать. Дойдя до выставки монет, мы развернулись и убежали - на монетах мы бы уснули точно. Надо ли говорить, что в миниатюры мы даже и не сунулись. Между тем, в музее увеличилась посещаемость - видимо, прошел слух, что в музей пошли иностранки, и молодежь пошла на иностранцев поглазеть. Хотя может, и просто так они пришли - в том, что местные не смотрят на экспонаты, а смотрят на иностранцев, ничего удивительного - это везде так. 

Поехали обратно к себе, собирать рюкзаки - на 7 вечера был назначен парадный прощальный ужин (без спиртного, потому как в Гуджарате - сухой закон), ну да не особо мы пьющие гражданки), а уже в 10 у нас был поезд из Ахмедабада. После отправки посылки рюкзак стал компактнее и приятнее в носке. Ленкин рюкзак трамбовали вместе и смогли-таки добиться идеальной плотности утрамбовки - почти все влезло, что вселяло надежду, что при отлете влезет вообще все, ведь она вынет вещи, в которых поедет домой. Накупавшись и нарядившись, пошли в наш соседний роскошный отель, в культовый ресторан на крыше - Agashiya. Подойдя к молчелам на ресепшне, мы выпытали у них, что есть два вида тали - обычное и "люксовое", что заказа по меню нет, да еще и одна компания не может есть тали разных видов, и брать одно тали на двоих - тоже нельзя... все это нам не подходило. Одно тали целиком никто из нас съесть был не в силах, а некоторые мои попутчицы просто не ели почти ничего из местной еды, кроме каких-нибудь лепешек и ласси (не спрашивайте меня, как они путешествовали и не обидно ли им было). 

Поэтому мы в очередной раз поняли, что роскошь не для нас (будь я одна - да, я бы пошла и съела все, что смогла, потому как по отзывам тали в самом деле очень-очень вкусное), и отправились в тот же ресторанчик, где ели в первый раз - и не пожалели, еда была снова замечательная, атмосфера приятная, а еще - нас развлекала махонькая мышка, бегавшая между цветочными горшками. Окончив ужин и нежно распростившись с двумя спутницами, которые ночью тоже улетали из Ахмедабада - но уже домой, на родину - загрузились в рикшу, который победил в жестокой схватке с двумя другими за честь везти нас на вокзал. Паренек с восторгом поехал по главной улице, подъезжая к каждому своему знакомому и демонстрируя нас, словно мы все были его заморскими невестами. 

Мы все трое почему-то подсели на хи-хи (спишем это на то, что после ужина мы откушали пан), и веселились, умоляя парня не объезжать всю свою родню в Ахмедабаде, иначе на поезд опоздаем. Наконец прибыли на вокзал и загрузились в поезд. На этот раз нам попался мужской вагон - везли каких-то юнцов, уж не знаю - со спортивных состязаний или с какой научной олимпиады, потому как некоторые (в нашем плацкарте) сидели с умными книжками, а на боковые полки регулярно прибывали поглазеть на нас форменные обалдуи. В конце концов, нас эти обалдуи начали напрягать, хотя сперва мы были в веселом настроении, и в конце концов, когда один нахальный молчел начал нас фоткать, Ленка не вытерпела и сказала "Вам не кажется, что это харрасмент?" 

Народ как ветром сдуло - да, эта фишка по-прежнему отлично работала. Больше всего вытянулось лицо у полицейского, который сидел на боковой полке и тоже на нас глазел - можно ж было и его привлечь за пособничество. Избавившись от излишнего населения в нашей плацкарте, завернулись в свои постельные принадлежности и завалились спать.

До поездки в Ахмедабад я слышала разные мнения об этом городе, и охотно верю, что он может не понравиться - как любой индийский мегаполис. Но мне город пошел очень и очень хорошо, мне понравились его жители, понравилась его атмосфера и ритм жизни, у меня осталось много неохваченных достопримечательностей, непройденных экскурсий, много неотведанных лакомств и непосещенных ресторанов - поэтому точно знаю, что однажды я запланирую еще одну поездку в Гуджарат, и побуду в Ахмедабаде подольше. Может, даже приеду на фестиваль воздушных змеев, который там проводят в январе. Или на Навратри - и потанцую с местными их танцы. Надеюсь, это мой не последний визит в столицу Гуджарата.

С утра мы пробудились в намеченное время. Даже раньше - петух орал во все горло. Похоже, это беспокоило только нас. С хозяевами мы договорились, что нас покормят и к семи утра отвезут к автобусу. В полседьмого утра мы выглянули с балкона. Во дворе не было ни души из обслуги - только постояльцы удрученно шлялись по открытой столовой, тоже ожидая завтрака. Мы тоже вышли и тоже начали шляться. Видимо, в тот день хозяев сморил сон - всех сразу.

Мы прогулялись, посмотрели ферму, заглянули на кухню - но варить самим себе чай не хотелось, да и некуда нам было особо спешить... "На этом автобусе не уедем - поедем на следующем" - решили мы, и расслабились. Иностранцы куда-то спешили, не знаю уж, куда - для сафари было уже поздно, а больше в той деревне спешить было некуда. Мы ходили по ферме и наслаждались природой, погодой и свободой. Лишь после семи двери домика, где спали наши хозяева, начали приоткрываться, и персонал скромненько так, видимо, стыдясь своего богатырского сна, начал проскальзывать на рабочие места. Даже куры начали потихоньку, озираясь, словно кого-то ища взглядом, выходить из своего загона. Одна, самая любопытная, высунула нос за дверь, огляделась, вышла сама, огляделась - и пошла искать себе пропитание прямо в нашей столовой. За ней сунулись и остальные, выбираясь из опостылевшего за ночь уюта курятника. "Интересно, кого они высматривают? Не иначе, есть главный по курЯм, и он установил правило - сюда не соваться, вот они теперь и глядят, чтобы он чего не заметил" - предположили мы. 

Не прошло и пяти минут, как "главный по курЯм" и правда явился - при виде молодого человека, появившегося из двери кухни, куры переполошились и рысью кинулись обратно в свой загон. "Отпад" - подумали мы. Тут мы получили и свой кофе, и свои паратхи, и даже остатки вчерашней афигительной творожной пасты в полное свое распоряжение.

"А машинка - отвезти нас к автобусу?" - поинтересовались мы. Вопрос произвел на нашего хозяина действие сродни электрическому разряду - он остолбенел. Или забыл, или она не завелась, или еще что - но он пообещал, что к автобусу он нас доставит. Мы снова расслабились и продолжили свой вкуснючий завтрак. И тут... во двор въехала офигительная повозка, запряженная парой зебу. На повозке важно стоял "главный по курЯм". Мы сразу возвели его в ранг "Главный по скотине". "Вот бы покататься!!! " - зашептались мы. И правда - на самолетах летали, на поездах ездили - даже в general class, на рикшах, на автобусах, на тойотах инновах, на джипси, даже на делийском метро ездили - а на повозке, запряженной зебу - ни разу... И тут наш хозяин вышел и гордо сказал - "Карета подана!" 

 Подрулив прямо к остановке автобуса, мы высадились и сняли рюкзаки. Немного застыдившись того, как обрадовались зебу и как резво побежали они назад, мы уселись ждать автобус. Нам даже выделили провожатого - и очень хорошо, местные по-английски - вообще ни-бум-бум, а автобусы, ясно дело, все подписаны локальными буковками.

Наконец автобус подошел, и индийские дети, едущие в школу, радостно кинулись в него, распихивая друг друга и ломясь в дверь вдвоем одновременно. Сидячих мест не было, мы остались стоять, не снимая великое изобретение человечества - рюкзаки (Ленка даже умудрилась спать стоя с рюкзаком на спине). Вьюноши-студенты, ехавшие в Джунагадх на занятия, пытались усадить нас рядышком, но местную детвору, забившую проходы, с нашими рюкзачками было не обогнуть - поэтому мы решили дождаться, когда они выйдут. Ну не поедут же они в Джунагадх в школу - рассудили мы.

С автобусом нам повезло, это был экспресс до Джунагадха, и он почти нигде не останавливался. Детки вышли минут через 30-35, неблизко они, однако, учатся - подумали мы. Из автобуса тоже наблюдались животные, выходящие из леса буквально на дорогу. Потом заповедная зона закончилась, пошла очаровательная жизнерадостная сельская местность - особенно понравилось огромное озеро, образованное, наверно, возле какой-нибудь дамбы - красотищща! 

После того, как из автобуса убрались дети, нам даже нашлись сидячие места, и мы ехали до Джунагадха с полным комфортом. Ленка - так вообще прикорнула на плече у местного дядьки, завернувшегося в белое покрывало. Еще когда мы стояли, Ленка то покрывало приметила, мол "чистенькое какое, удобное наверно". Потом она присела рядом с тем дядечкой и начала дремать.  Я на время отвлекалась - рядом со мной сидел дядька, который постоянно ловил у себя на носу крокодильчиков и меня это очень настораживало... Я видела, что крокодильчиков не было, но что он тогда ловил??? А потом, когда я повернулась к Ленке - увидела, что она положила голову на беленькое покрывальце - прямо индийскому дядьке средних лет на плечо - и сладко себе посапывает. На лице дядьки виделось тяжкое раздумье - не придется ли ему после этого на Ленке жениться, и не увидит ли кто из знакомых этот разврат и не доложит ли жене. 

Я спасла дядькину честь, разбудив Ленку и наказав ей на дядьку не облокачиваться, она пообещалась, но, как только задремывала - так и сваливалась ему на плечо, хотя я ей предлагала свое как альтернативу. Мы вспомнили потом, что в автобусе, ехавшем из Муннара, где она сидела рядом с молодым человеком, она тоже всю дорогу проспала у него на плече, и сделали вывод, что у Ленки с местным мужским населением - полное взаимопонимание.

В Джунагадхе местные опять развлекли нас тем, как они закидывают свои вещички в окна еще не высадившего пассажиров автобуса, чтобы занять место. Взяв у тетеньки с махоньким ребятенком шарфик, мы заняли место ей и покинули автобус. Добравшись до вокзала, сдали вещи в камеру хранения. Это был самый-самый чистый вокзал в Индии, ничего подобного я не видела за все свои поездки!!!  Он был очень, очень маленький и аккуратненький, с деревянным карнизом снаружи. А внутри стояли урны и висели электронные табло на платформах, на которых в перерыве между информацией о поездах писалось "Помогите нам сохранить вокзал чистым!". И на наших глазах индийская бабушка, испившая чаю и прикорнувшая, свалила свой использованный стаканчик и проснулась. И она встала, подняла стаканчик (!!!!) и выкинула его в мусорку!!! Нигде никогда в Индии я ничего подобного не видала!!!

Выйдя из вокзала, уселись на лавочку у входа с местным полицейским рядом, достали контейнерик с паратхами, выданный нам в отеле, и заморили червячка. А потом отправились гулять, понимая, что долго не прогуляем - солнце палило нещадно, после леса и фермы городок казался аццким пеклом.

Городок Джунагадх получил свое имя от древнего, очень древнего форта. Здесь, в тени священной горы Гирнар (10000 ступеней, место паломничества для джайнов и индуистов, говорят - древний вулкан) люди жили с незапамятных времен, и, говорят, основали форт еще до нашей эры. Из-за жары экскурсия в форт явно отменялась. "Ну и ладно, значит, будет за чем вернуться" - подумала я. И гора Гирнар еще не охвачена. Пока же мы решили посмотреть то, что было поближе - мавзолей правителей Джунагадха Махабат Макбара...

Рассмотрев усыпальницы и залезши на один из минаретов...

Ресторан оказался и правда замечательным, к тому же еще и прохладным. Обычно я очень непривередлива, но вот тут хотелось попасть куда-то в тенек, и где на тебя дует хотя бы вентилятор. Заказав уж и не помню, что, но что-то легкое, мы решили считать это завтраком. Сидеть нам в общей сложности предстояло часа три, поэтому мы решили наесться от души, несмотря на то, что есть не хотелось. Но надо было - тем более, что у Ленки это был последний прием пищи на индийской земле. 

Заморив червячка и оценив кухню ресторана как очень даже удовлетворительную, мы с Ленкой почуяли в себе силы пойти прогуляться и купить фруктов и прочей провизии в дорогу. Наташку оставили "на хозяйстве" - благо, в ресторане было, чем развлечься. В тихие дневные часы в ресторан приходили парочки студентиков - мальчики с девочками. У сидений были очень высокие спинки, поэтому чем они там занимались - никому видно не было, ну разве что нам, любопытным - мы подглядели, что они не только за ручки держались, но некоторые и целовались вовсю. Определенно, это было самое романтичное место Джунагадха.

Вышли в пекло, которое не казалось уже таким ужасающим, и даже рикшу не стали брать - так хотелось пройтись. На подъезде к ресторану мы видели фруктовый рынок, туда и отправились. По пути попалась лавочка со сладостями - и уж там мы оторвались!!! Лавочка была от молочной фермы, и по сладостям было видно, что их приготовили вот только сегодня - нам давали их пробовать, при нас отрезая от огромного куска на противнях. Ах, какие эти были сладости, ум отъесть!!! Ленка взяла домой огромную коробку, я соблазнилась только на маленькую, но тоже набрала разных. Даже жаль стало, что у меня в этот год нет особого аппетита на сладкое - ну да Наташка, с которой нам предстояло ехать в Мумбаи, была до сладкого большая охотница.

 Накупив фруктов нам с собой и немного Ленке (она отказывалась, но потом все-таки взяла своих любимых зеленых апельсинов), зарулили в лавочку с дисками, и из-под прилавка, из пыльной коробки, дядька-продавец откопал мне множество дисков с гуджаратскими народными танцами - гарбой и дандией. Замечательный штат - Гуджарат, в нем, как в Греции, есть все!!!

В ресторане заказали обед, кашмирский плов опять был выше всяких похвал, да и вся остальная еда не уступала. Несмотря на сытость, мы съели все до крошки и заказали с собой пакоду "на вынос" (умилил кетчуп, который налили в целлофановый пакетик и завязали узелком). Наташка с официантами ресторана к тому времени стала совсем на короткой ноге, они все фотографировались на ее фотик и готовы были навеки оставить ее у себя в ресторане. 

Парочки по-прежнему сменяли одна другую, особенно нас развлекла парочка, где девушка пришла со своей младшей сестренкой в роли блюстительницы ее нравов. Срочно была вызвана подруга, которая взяла сестренку на себя, а еще сестренке была куплена еда. Подругу с сестренкой отсадили на соседний столик, и высокая спинка закрыла от девочки все непотребства, творимые парочкой.

В назначенное время приехала и наша машина, и по очень даже хорошей дороге, среди бескрайних полей хлопчатника (самый что ни на есть хлопковый край, как оказалось) мы помчали в Раджкот - откуда шел наш поезд на Мумбаи и откуда туда же летел самолетик, должный доставить Ленку уже сегодня вечером к самолету обратно в Россию. 

В машине мы по традиции спали, и только на въезде в Раджкот пробудились и сунули любопытные носы в окно. Раджкот - крупный индустриальный город, даже с высотными домами в центре, а уж сколько автосалонов было на въезде - не пересчитать. Подъехав к вокзалу, мы с Наташкой выгрузились и распрощались с Ленкой, взяв с нее обещание отСМСить нам о перелете. Вокзал опять же порадовал чистотой, а уж когда мы обнаружили супер-комфортные низкие диванчики в зале ожидания для леди - мы совсем прониклись к Гуджарату, даже напоследок он нас баловал. Выпили чаю и полюбовались очень красивой и очень юной невестой, которую подружки переодевали из изящного свадебного убора в более простой наряд для путешествия (мы сначала решили, что парочка едет на медовый месяц, но, увидев их на платформе и оценив объем багажа, решили, что наверно они просто уезжают на ПМЖ к мужу). 

Поезд наш, как всегда, запоздал, но некритично. Загрузились в вагон 2АС - после слипера необыкновенная роскошь. Я уже говорила, что я сначала решила ехать в заповедник одна, а потом народ подтянулся. Билеты на поезд Раджкот-Мумбаи были раскуплены буквально в первые часы от начала продаж, и мне достались только гарантированные билеты в 2АС, когда собралась покупать билеты Наташка - все они были уже в статусе RAC, что давало ей возможность уехать, хотя и на сидячем месте. "Ничего, если что - поспим вдвоем на одной полке" - решили мы, и я начала покупать билет. 

На удивление в этот раз я была честна, и правильно указала Наташкин возраст - 46 лет, до этого меня регулярно клинило и я писала 44.. И каково было мое удивление, когда купился совершенно подтвержденный билет с нижней полкой! Оказалось, что в этом вагоне осталась всего-то одна невыкупленная квота на нижние полки - и что именно женщины старше 45, путешествующие в одиночку, имеют право на эту полку. Таким образом, мы ехали обе - в одном вагоне, хотя и в разных плацкартах.

 Решив не переживать по поводу разных плацкарт, мы вместе поужинали пакодами, фруктами и сладостями (прямо день бесконечной еды), и Наташка завалилась спать. Я же уселась с книжкой, потому как ложиться так рано для меня было чревато тем, что я проснусь среди ночи и больше не усну. Периодически ко мне в купе заглядывали разные граждане и беседовали со мной - в плацкарте я была одна, а поболтать я всегда не против. И тут на очередной станции в мою плацкарту подселилось сразу трое мужчин. Мое присутствие, как я поняла, смутило их еще больше, чем меня - их общество. Ко мне послали гонца, который предложил мне поменяться - и переселиться на нижнюю полочку в плацкарту к Наташке. Я нижние полки терпеть ненавижу, и начала настаивать на верхней, на что дядька пробормотал что-то невразумительное, что я истолковала как согласие и начала собираться. Оказалось - верхней у него нет. Дядьки расстроились. "Ну ладно, так и быть, махнусь с вами на нижнюю - у меня подруга в той плацкарте" – великодушно согласилась я. 

Наташка уже спала, завернувшись в свой спальник. На верхних полках ее плацкарты расположились дедуля и бабуля. Эх, чуть бы пораньше - и я махнулась бы с ними на нижнюю, ну да поздно. Почитав еще немного, я решила спать. Проснулась я среди ночи. У меня, несмотря на покрытую голову, начинало болеть ухо - мерзкий кондиционер надул мне в него. Афигевшая от перспективы отита, мучающего меня на шоппинге в Мумбаи, а затем на пляже в Керале, я соорудила на голове целую чалму из дупаты. 

Сон как рукой сняло. И вообще, в этом комфортном и уютном вагоне мне было плохо и не спалось. Телу было жарко, в ухо дул кондиционер, как-то было слишком тихо и не качало... Вспоминая все ночи, проведенные в спокойном сне в слиперах, я злилась до слез, потому что не могла уснуть и ужасно боялась, что ухо продует еще сильнее. "Нет, явно роскошь не для меня и я не для роскоши, езжу в слиперах и 3АС - нефиг брать билеты дороже" - угрызалась я. А что было бы, если бы я 1АС взяла??? Наверно, вообще бы пошла и повесилась с тоски. Уснула я лишь под утро, уповая на свой крепкий организм и теплую повязку на ушах.

Меж тем нельзя не рассказать о том, как Ленка улетала из Раджкота. Машина довезла ее до аэропорта, Ленка, не глядя, высадилась, расплатилась и отпустила машину. Подойдя ко входу, она обнаружила, что аэропорт закрыт. Оглядевшись, она заметила, что, кроме нее, на территории аэропортика нет ни машин, ни людей - никого... Ее офигению не было предела - регистрация на ее рейс должна была начаться меньше, чем через полчаса. На стекле возле двери была приклеена бумажка, на которой фломастером был написан номер рейса и время - но не ее, а того, который тоже в Мумбаи, но позже. "А есть ли вообще мой самолет???" - начала волноваться она. И тут неизвестно откуда вырулил охранник. Увидев Ленку, он приветливо замахал ей, а уж как обрадовалась ему моя подруга - и рассказывать не надо. "Да все в норме, у нас тут всегда так" - успокоил он пассажирку. "У нас всего два рейса в день, и оба на Мумбаи, и оба вечером, что зазря тут тусоваться".

 Выдав Ленке свою табуретку, притащив ей тележку для багажа, охранник развлекал ее светской беседой на разные темы до тех пор, пока аэропорт не открыли - гораздо позже, чем в ее билете была озвучена регистрация на рейс. И тут, как по мановению волшебной палочки, в аэропорт собрался народ. Если до того Ленка волновалась, что она полетит одна в самолете, тут она начала волноваться, увезет ли самолет всех пассажиров. Видно, все, кроме Ленки, фишку с аэропортом знали, и не спешили на регистрацию. Дальше все сложилось наилучшим образом, и перелет в Мумбаи, и шаттл из Доместика в Интернешнл, и зал ожидания напротив Интернешнла, и апельсины про запас, и перелет Эмирейтс - до Москвы Ленка добралась удачно, несмотря на неординарный старт своей долгой дороги.

Проснувшись утром совершенно разбитой и нажаловавшись подруге на противный кондиционер, порадовалась, что ухо болит лишь самую малость, и то только когда зеваю. Мы уже въехали в Мумбаи, хотя до нашей станции - Мумбаи Сентрал, пилить было еще больше часа, пока был только Дадар.

 В Мумбаи я не была целых три года, а казалось - уехала только вчера, настолько знакомым был город. Таксисты возле вокзала ломили невпупенные цены, мы их сбили до определенного уровня, но дешевле, за разумную цену, везти они отказывались, а мы были слишком уставшие, чтобы ехать автобусом. 

Заселились в свой любимый отельчик в районе Форта - ничего особенного, но мне очень-очень нравится место, туристов почти нет, а есть обычные индийцы - средний класс, которые с утра завтракают с нами в парсийской пекарне, а потом деловито расходятся по рабочим местам - в районе множество отделений банков. К тому же от Форта всюду удобно добираться - хоть пешком, хоть на транспорте, и вообще - все нужное под рукой. На ресепшене сидел все тот же дядька, что и три года назад, и еще больше казалось, что я была здесь совсем недавно. На всякий случай закапав в ухо нашедшихся у Наташки капелек и облачившись в купленный в знакомой лавочке под окном отеля шальвар-камиз (после гуджаратских странствий мои камизы срочно нуждались в стирке), отправилась завтракать в любимую пекарню. 

Булка с маслом была опять такая же вкусная. Хозяином был все тот же дедушка, который потом даже узнал меня и начал трясти фотки, которые я ему тогда обещала отослать... Странно, мне казалось, я уже передавала их с друзьями... Пообещав ему снова прислать их, наелись до отвала булок и напились чая. Пошли гулять по Форту и разглядывать колониальную, так называемую "индо-сарацинскую" архитектуру. 

Неспехом добрели до упущенного в прошлый раз музея принца Уэльского. Время близилось к 11, жара стояла та еще, и музей был самым подходящим местом скоротать обеденные знойные часы. Оказалось, в музее ввели новые правила - билет вздорожал, зато к нему прилагался аудио-гид. Я-то была рада, все равно я бы гидом воспользовалась, а вот подруга со слабым знанием английского возмущалась и требовала гида на русском. Аудиогида на русском, конечно же, не было. "Придется тебе в английском практиковаться" - сказала я, и мы неспешно отправились по галереям музея. Аудио-гид оказался очень даже хорошим, как и музей - большой и разнообразный. 

Главным разочарованием было то, что зал бронзы, который я так жаждала посмотреть и на который неоднократно ссылался аудио-гид, был закрыт. Всегда именно те выставки, которые я хочу увидеть, закрыты. Но каменная скульптура мне частично компенсировала неувиденную бронзу, а зал древних цивилизаций порадовал известнейшими артефактами цивилизации Инда - статуэткой танцовщицы и "Царя-жреца", я была уверена, что они в каком-то другом музее, в Дели что-ли, и никак не ожидала увидеть их здесь.

Кроме скульптуры, в музее была очень и очень толковая выставка миниатюр, большой зал прекрасного дальневосточного фарфора, обалденная резьба по нефриту и слоновой кости, оружие (в том числе доспехи Акбара), тибетский зал, залы европейской живописи (ничего интересного), а еще - тюрбаны для примерки и фотографирования.  Моя подруга примерила парочку, и оказалось, что она буквально для них рождена - все тюрбаны на ней смотрелись изумительно. Еще - несколько залов естественных наук с чучелами всевозможных зверей, птиц и рыб, ну и нумизматические экспозиции (на них у меня уже не хватило запала). В музее был буфет для подкрепления ослабевших экскурсантов, и мы в результате пролазили по нему с немалым удовольствием для себя аж 4 часа (по музею, не по буфету :)) ). Как раз и жара спала.

Подкрепившись в кафе Мондегар холодным кофе, прогулялись по Колабе, отыскав офигительный супермаркет с косметикой!!! Наконец-то мы нашли почти полную линейку Aroma Magic, и оторвались, накупив по целому мешку. Дальше решено было двинуть на Кроуфорд маркет - за шарфиками подруге и паялами, заказанными мне. Отловили нужный автобус (с такси в Мумбаи решили не связываться без крайней надобности) и добрались до Кроуфорда со всевозможным комфортом. Пошарили на Мангалдас маркет - шарфики нашли только по бешеным ценам, решили оставить это дело до Варкалы. Моей любимой лавки с украшениями тоже не было, я даже расстроилась - там продавались очень интересные вещи.

Погуляв еще немного, нашли в закутках магазины с заколками, и закупились и себе, и на заказ всякими красивыми сияющими штучками. Как нам их показывали - это что-то!!! Целая комната заложена небольшими коробочками размером сантиметов 25*20, один парень вытаскивал целые стопки этих коробок и из дальнего угла кидал всю эту стопку другому, возле прилавка - удивительно, но тот тоже ловил стопкой, и стопки почти не разваливались. Все эти сотни коробочек открывались и демонстрировались нам - из целой стопки мы могли выбрать одну-две, а то и не одной заколки... Процесс продолжался бесконечно, пока мы не взмолились о пощаде. Я представила на этом месте наших продавщиц, которые максимум показали бы одну две, а потом протянули бы "Вы брааать буудете?" Да, шоппинг в Индии намного приятнее русского.

Недолгие поиски позволили найти и паялы для подруги, пусть не такие, как я планировала, но тоже очень красивые. Зайдя на Кроуфорд и накупив целую кучу фруктов (по туристическим ценам, зато всякой экзотики) и прикупив в вайн-шопах рядом с рынком бутылочку Олд Монка, пошли в еще одно любимое кафе - Зафрани. Сколько мы в него ходили, вечно ели только десерты и пили Зафрани Ласси (это тот, который раньше у моих подруг был на первом месте). В этот раз не стали изменять своим привычкам, поели опять карамельного хвороста с мороженым и кулфи, запили все это шафрановым ласси (да, по сравнению с ласси из Бунди - так себе напиточек) и пошли пешком в отель, по пути нафоткав красоту вокзала Виктория Терминус в вечернем освещении.

 Назавтра ребята уезжали, зато приезжали наши следующие попутчики - новобрачные на медовом месяце, Валя и Костик. И на завтра же по плану был шоппинг до упаду.

С утра нам снизу звонили Валя и Костик - их номер был занят до обеда, и они заехали пока к нам. Позавтракав у деда-парса, решили ехать к храму Махалакшми, посмотреть Дхоби Гат, непосредственно храм, глянуть краем глаза на Хаджи Али - и потом начать забег по шоппинг-моллам, насколько хватит сил и денег. Переместиться хотя бы туда решено было на метро. Раньше я каталась в Северный Мумбаи только на такси, и они меня достали, особенно если попасть в пробку - за свои же деньги еще и стоишь по два часа.

Дойдя до станции метро Черчгейт, решили для первого раза поехать в первом классе. Не будь с нами Костика - сразу бы просто махнули в женский вагон, а так - раскошелились. Первый класс оказался всего лишь отгороженным загончиком в общем вагоне с большим количеством вентиляторов и электронным табло, рассказывающим, какая следующая станция. Доехали мы быстро и с комфортом, но после казуса с делийским метро хвалить бомбейское язык не поворачивался (ну и да, мы пользовались им, как и делийским, в самый что ни на есть "не час пик", поэтому было пусто и свободно, а вот если попасть, когда народ едет с работы-на работу - то только наш, русский опыт штурма троллейбусов в далекие девяностые может помочь в том метро прокатиться). Кстати, высший шик в мумбайском метро, как мы поняли - ездить почти что снаружи поезда, стоя на входе буквально на самом краешке - все, кто могут, толпятся именно там, не иначе - любят, чтобы их ветерок обдувал, смертнички.

Самый фотогеничный вид на Махалакшми дхоби гат открывается как раз с моста возле станции метро - оттуда мы и решили посмотреть на это уникальное "стиральное предприятие". На несколько кварталов тянулись бетонные конструкции, наполненные водой чуть глубже, чем по колено. В каждой был установлен камень, к каждому камню прилагался дядька, который брал огромные охапки мокрого белья и со всей силы дубасил о камень, выбивая таким образом из него грязь. Потом он полоскал бельишко в другой водичке - и развешивал на веревках там же. С утра еще не все было завешано разноцветным бельишком, а вот позже, когда мы проезжали мимо, уже почти не было видно постирочых за бесконечными рядами выстиранной одежды. Фоном всей этой красоте служил совеременный огроменный небоскреб - тот район весь был испещрен уже существующими и строящимися небоскребами.

Сделав промежуточный финиш и перекусив, решили поискать улицу с магазинами outlet. И даже вроде как ее нашли, но особого разнообразия женской одежды на ней не наблюдалось. Хотя и здесь я нашла в одном магазине преимущественно мужской одежды распродажу женских блузок и топиков, и разгулялась так, что даже совесть замучила - ну нельзя же так, почему я такая тряпичница? Ведь у меня и так шмоток - не переносить, зачем покупать сто пятую блузку, даже если она и красивая, и дешевая???

Валя с Костиком, которые были с поезда, отвалились от нас где-то в середине пути и уехали в отель отдыхать, а мы с Наташкой открыли в себе второе дыхание - и решили отыскать находящийся вроде как поблизости огромный молл. Показания местного населения о его расположении разнились от "он тут в трех минутах ходьбы" до "мэм, это далеко, вам лучше взять такси". Такси нам брать решительно не хотелось, поэтому мы пошли пешком, подробно расспрашивая через каждые 10 метров и у каждой развилки продавцов в лавках - из практики, дорогу лучше всего спрашивать у них, даже если пошлют не туда, хоть ясно, с кого потом вернуться и спросить.

Наше почти получасовое странствие было вознаграждено.  Шоппинг-молл стоил того, чтобы его найти. Сперва мы не оценили его размеров, сдали сумки в камеру хранения и кинулись в первый попавшийся универмаг - трехэтажный, с множеством знакомых и незнакомых брендов, с симпатичной бижутерией, от которой разбегались глаза. Перемерив и закупившись понравившимся, обнаружили, что у молла есть выход с другой стороны - и решили, не забирая сумки, погулять в открывшихся галереях. Обнаружилось еще два трехэтажных универмага и множество отдельных магазинчиков, а также всякие кафешки. В офигении мы попили кофе, времени на охват всей этой красоты определенно не хватало... Но мы сделали все, что могли - пробежались по еще одному универмагу, а, выглянув, увидели, что там открывается еще один, огромный и красивый. "А за деревом дерево, а за деревом куст..." Прямо как во сне, чесслово. Воплощенная мечта... Заглянув туда одним глазком, мы поняли, что это - не конец, и там еще магазины и магазины, и пора отсюда валить - чтобы завтра вернуться с новыми силами.Собрали свои покупки из всех камер хранения, где мы их побросали, и пошли искать такси. Найти в этот час такси в этом районе оказалось делом непростым, но все-таки возможным, и мы с комфортом добрались до гостиницы, где я выложила свои приобретения на кровать и оценила размеры этой горы. Предвидя еще и завтрашний день, а потом закупку кофе и чая в Керале, вырисовывалась перспектива отправки из Варкалы еще одной посылки. 

На скорую руку поужинав Олд Монком и остатками фруктов, свалились спать замертво, причитая при этом "Кто сказал, что шоппинг - это удовольствие? Это тяжкий труд, непосильный для мужчин".

Моллы в Индии открываются не раньше 11, поэтому я решила напоследок устроить себе прогулку по Мумбаи, вышла на завтрак пораньше, в очередной раз поела булок с маслом в парсийской пекарне (дедуля-хозяин чуть не умер от радости, когда на вопрос, какой у нас в России хлеб, я рассказала ему, что вот в детстве у нас тоже были такие булочки, но его, конечно, все равно лучше). Напоследок дедушка вышел за мной на крыльцо и полушепотом поинтересовался, пью ли я... Я малость опешила от неожиданного вопроса, а он сказал "Не пейте ни за что индийское спиртное, оно очень, очень плохого качества". Остатки вчерашнего Олд Монка возражающе булькнули у меня в животе. 

Нагулявшись вдоволь по утренним и тихим еще улочкам Южного Мумбаи, встретилась со своей компанией на станции метро Черчгейт. Ехать решили в общем вагоне - разница в цене на билет была в 10 раз!!! Замечательно, надо сказать, прокатились. Опять пошли искать нужную улицу, и опять показания прохожих разнились от "идите прямо до третьего светофора" до "это далеко, мэм, возьмите лучше такси". Ну нафиг, стали опять спрашивать у продавцов в лавках и, прогулявшись по уютным и современным жилым кварталам, вырулили вскорости на Линкин Роад. 

Тут все было свое, все знакомое, обшарили знакомые магазинчики и универмаги, мне снова надарили подарков за то, что я накупила на бешеную сумму всякого барахла, и вот, увешанные пакетами и пакетиками, мы отловили такси и поехали во вчерашний бесконечный молл. Повторив вчерашний ход - сдав покупки в камеру хранения одного молла и выйдя через другой выход - пошли осваивать неосвоенное вчера. Открылись новые горизонты, магазинам не было числа, время текло незаметно, приходилось снова досдавать вещи в камеру хранения. Я обнаружила, что не купила ни одного пояса, и купила сразу три. Только воспоминания о вчерашней горе вещей на кровати и мысленная попытка распихать их в рюкзаке останавливала меня от некоторых приобретений. Но все равно в итоге вышла неплохая добавка к весу багажа.

Добравшись до отеля, начали паковать багаж. Я решила все-таки поужинать, и прогулялась в ближайший ресторанчик - с недешевой, но очень вкусной едой, большими порциями и удивительно качественным обслуживанием. Порции салата мне хватило, чтобы объесться, так что закуску, которую я заказала, пришлось завернуть с собой и кормить ей друзей в отеле. Со свежими силами начала трамбовать свой рюкзак, и, о чудо, почти все уместилось!!! Только немного косметики пришлось положить в заботливо оставленную нам Ленкой раскладную сумку. Упаковавшись и накупавшись, завалились поспать - по два человека на кровать, потому как Валю с Костиком опять выгнали из их номера (у них был заказ всего на сутки). Вылетали мы раненько утром, в полшестого - Валя с Костиком в Кочин, в семь (вредный Эйр Индия перенес рейс на час) - мы с Наташкой в Тривандрум. За время переезда в наш терминал Наташка успела потерять чехол от очков - с очками в поездках ей явно не везло. Валя с Костиком сразу после регистрации и личного досмотра уехали на посадку, а мы пошли взбодриться кофейком и скоротать оставшийся до посадки час. 

Спустившись из кафешки, я увидела засаду - на нас опять охотились мумбайские магазины!!! Сумки! Бижутерия! А ведь каких-то три часа назад казалось - все, больше нет сил шопиться, а стоило сдать в багаж вещи - и сразу хочется еще. Женская натура неисправима, но обуздать ее все-таки можно - я купила только понравившееся ожерелье. В самолете до Тривандрума нас даже покормили, причем быстренько - и я даже успела поспать. Буду считать этот сон завершением дня в Мумбаи - потому как следующее утро мы встречали уже в God's Own Country - Керале.

Итак, проснувшись в самолете и выглянув в иллюминатор, я увидела, что мы уже подлетаем к Тривандруму. Сквозь облачка проглядывал волшебный океанский прибой и узорчатые кроны пальм. Облачка местами становились гуще, что вселяло опасение, что в раю с погодой не все ладно. 

Доместик аэропорт Тривандрума исключительно похож на воронежский - такой же мааааахонький. Нас подвезли прямо на самолетике прямо к зданию аэропорта, и мы своим ходом почапали ко входу. Рядом выгружали на ленту наш багаж, и мы краем глаза углядели, что возле ленты стоит наша сумочка, а дядьки-выгружальщики с печалью смотрят на нее и по-южноиндийски покачивают головой... Ну да, конечно - ее порвали, как тузик грелку. Мы кинулись к пострадавшей, дядьки залепетали какие-то смутные извинения, кинулись помогать нам нести ее до зала прибытия, но поделать ничего было нельзя - наши планы доехать до вокзала, сдать вещи и пошопиться в Тривандруме, а потом доехать поездом до Варкалы летели к чертям - с такой драной сумкой нам некуда было податься. Слава богу, порвалась она сверху, и за ручки ее можно было нести. 

Быстренько передумав планы и разузнав расценки в пре-пейд такси, мы решили нанять машинку на два часа шоппинга с дальнейшей доставкой нас прямо в Варкалу. Быстренько посетив Биг Базар (скупили остатки нужной нам косметики, которую лень было тащить из Мумбаи) и любимый магазин с кофе-чаем, уже в половине первого мы двинулись в Варкалу. Расстояние от Тривандрума до Варкалы смешное, но ехать днем приходится часа полтора, а то и все два - очень часто стоят пробки, да и дорога почти все время идет по населенным пунктам, особо не разгонишься. По пути, конечно же, влил дождик. Настроение подприсело, хотя после удайпурского ледяного дождя теплый ливень Кералы был за благо. Въехав в Варкалу, увидели, что вот только что дождя там не было. "Видимо, будет позже" - подумали пессимистично мы. 

Бросив сумки и Наташку в кафешке, я пробежалась по отелям в нравящейся мне части клиффа. По озвучиваемым стартовым ценам и тому, как охотно их скидывали, было понятно, что сезон в Варкале все еще никак не наступит - дожди отпугнули "пляжников". И правда - кафешки были пустоваты, и номеров в гостиницах было валом. В конце концов я остановилась на том же отеле, и даже на тех же комнатах, где мы жили в прошлом году, убедив полностью сменившуюся обслугу, что я здесь была раньше них, знаю все достоинства и недостатки отеля, и платить озвучиваемую ими сумму я не стану, а вот за мою цену охотно возьму два номера больше, чем на неделю. После того, как я ушла в соседний отель, они осознали свою ошибку и замахали мне призывно руками, согласившись на вразумительную цену. Сгоняв на рикше за вещами (все, потаскавшие наши рюкзаки, очень впечатлялись несоответствием их размера с их весом), заселились в один номер - второй должны были занять Валя с Костиком, которые по плану должны были приехать из Кочина завтра. 

Вечерний заход на пляж полностью назвать удачным было нельзя - конечно же, начался дождик. Черный пляж был на удивление огромным - никогда его таким не видела, а вот пляж под клиффом уменьшился - часть клиффа обрушилась, лишив меня любимого ручейка, в которым я в прошлом году всегда ополаскивалась перед завтраком. Ужин с морепродуктами очень поднял нам настроение, а выпитый мной на подходе к отелю коктейльчик окончательно вознес его на недосягаемые высоты... 

Мы зашли в номер, включили свет и увидели, что у нас гость - на постели, глядя прямо на меня, сидел и шевелил в мою сторону усами огромый таракан тараканообразный жук."Ну вот, закольцевалось" - подумала я. Первый и последний раз, когда я видела такое животное в своем номере, был в мою первую поездку, буквально в первые часы пребывания на индийской земле. И вот, в пятую поездку, в последнем пункте путешествия я снова вижу этого монстра. Хмель слетел с меня в минуту. "Ну что, зовем мальчика с ресепшна?" - как уже опытный боец с тараканами сказала я. Наташка почему-то решила, что убить тараканищще она сможет и сама. "Ну, в добрый час" - сказала я и отошла поближе к двери. Надо ли рассказывать, что ничего у Наташки не получилось, и после двух попыток таракан рысью скрылся от нее за шкафом.

Лечь спать, зная, что этот красавец спокойно сидит и ждет, как бы залезть к нам на подбородок и пощекотать усиками нос, было невозможно. Поэтому я направилась на ресепшн. "Только вы в силах нас спасти" - подольстилась я к милому пареньку, радостно мне улыбавшемуся. "У нас в номере таракан". От такого оскорбления своему отелю парень изменился в лице. "Вообще-то, мэм, это не таракан, а..." "Ну да, я знаю, не таракан, а тараканообразный жук" - с нетерпением сказала я. "Мне все равно, как вы его тут называете, главное - уберите его из нашей комнаты, мы его боимся". 

Парень вновь заулыбался и пошел к нам в номер. Наташка тем временем чуть отодвинула шкаф и осторожно заглядывала за него. "Вот он, на стене!!!" - решили мы, увидев темное существо за шкафом. Но, отодвинув шкаф сильнее, обнаружили, что это всего лишь безобидная ящерка. Паренек победно заулыбался - типа "Эх, туристки, не могут ящерицу от таракана отличить"... но мы настойчиво убеждали его, что нет, таракан тут тоже был, и мы не перепутали его с ящерицей. "Вообще-то, мэм" - опять завел парень - "эти жуки - они для человека безобидны, не кусаются, можете лечь и спокойно спать". Ну дааа, конечно, совсем не кусаются, но если мы проснемся, а он сидит рядом с нами - мы сразу умрем от ужаса. Как они будут объяснять смерть двух туристок у себя в отеле? На жука свалить не получится - жук к тому времени сам свалит. Именно эту ситуацию я донесла до мальчика, он понял, что изнасилование неизбежно, вздохнул и попросил помочь ему еще немного подвинуть шкаф.

За шкафом коварного рыжего налетчика не обнаружилось, и мы бы с Наташкой так и жили в страхе, если бы случайно не увидели, как он улепетывает уже из-за кровати вдоль стены в сторону двери на террасу.  "Вон он!!!" - как оглашенные, заорали мы. Надо ли говорить, что к этому времени уже вся обслуга отеля и всякие мимо проходящие местные собрались возле нашей распахнутой двери и смотрели этот бесплатный спектакль. Тем более, что мальчик, охотящийся за тараканом, вошел в роль и дурачился по полной. Вот и сейчас - он кинулся на бегущего с выданным ему листиком бумажки и!!! поймал его!!! Но снова - уж не знаю, специально или случайно – выпустил. Все эти действия комментировались нашими истеричными выкриками, мы, очевидно, тоже вошли в роль и боялись пуще прежнего. "Ну сколько можно, ловите таракана!" - умоляла я. "Вообще-то, мэм" - посерьезнел парень - "это, не тарак..." "Да, не таракан, жук, но все равно убейте его!!!" "Вообще-то, мэм, мы, индуисты, животных просто так не убиваем" - "Ну так унесите его из нашего номера и хоть целуйтесь с ним там!!!" 

Народ у двери покатывался от смеха. В конце концов таракан был схвачен, прижат к полу и зажат в бумажке. Гордый паренек перевернул его пузом кверху и потащил продемонстрировать мне свою добычу... Если и есть что-то, противнее вида на таракана сверху - то это вид таракана снизу. Я снова заверещала, чтобы они своего таракана тараканообразного жука держали от меня подальше, иначе я не отвечаю за свое и их здоровье и благополучие. Парень вздохнул, перевернул таракана, завернул его в бумажку и понес к двери.

 В моих мозгах настало просветление, и я поинтересовалась, точно ли он таракана уносит, на что мне было предложено потрогать пальцем бумажку - он там шевелился. Затмение вновь нашло на мои мозги...Уводя за собой ухахатывающихся местных, паренек, еле сдерживая смех, сказал "Мэм, если таракан снова к вам заявится, только свистните - и я приду на помощь". "Вы нас услышите" - мрачно пообещали мы с Наташкой. Сами мы в душе боялись, что после такого веселого шоу таракана нам в номер будут подбрасывать, как только местному населению станет скучно (и уж конечно, что на следующий день во всех близлежащих кафешках у нас спрашивали: "Это у вас вчера ловили таракана?") 

Дальнейшая жизнь потекла по накатанной, как и все прошлые годы - ранний подъем, кофе на террасе с видом на океан, поход на пляж, завтрак-обед с ананасовым соком, отдых в номере (правда, в этом году я решила часть полуденного сна заменить на всяческие косметические процедуры, моя кожа афигела от такого внимания), поход на пляж, прогулка по лавочкам на клиффе, ужин морепродуктами и рыбой, коктейль, сон. Жизнь в таком режиме очень быстро затягивает, и кажется, что так можно жить вечно, и наверно, чем дальше, тем сильнее тебя затягивает этот томный рай.

 Даже интересно, за сколько времени мне бы это надоело - или не надоело бы вообще? В этом году наша райская жизнь пару раз перемежалась дождиками, пару-тройку раз мы выезжали в Варкалу по хозяйственным делам, однажды в дождливый день вновь устроили себе прогулку к северу от клиффа, и снова по темноте потом искали выход к жилью и пытались поймать рикшу (правда, на этот раз я выглядела поприличнее, чем в прошлом году). И поездка на пойманном рикше опять была невероятно долгой и экстремальной - в темноте по узеньким извилистым улочкам на очень неплохой скорости. 

Мы снова накупили всяческой красоты в лавочках кашмирцев, снова перезнакомились со всеми местными, вопчем, все было так же, как оно всегда бывает в Варкале. В этом году особенно задруживала я с продавщицами, у которых были маленькие детки - я скучала по племяннику и тискала всех детишек подряд. Однажды даже, заполучив себе махонького веселого и слюнявого младенца, у которого резались зубки, от восторга спросила у продавщицы-мамочки не "How old?", а "How much?" - у мамочки вытянулось лицо.Вот так незаметно и лениво пролетели наши последние отпускные деньки, и, устроив торжественный ужин, мы загрузились в машинку, которая отвезла нас в Тривандрумский аэропорт. 

Там, по дурной привычке многих индийских аэропортов, начинали пускать народ внутрь только к началу регистрации. Вообще, аэропорт в Тривандруме дурной - ну зачем регистрировать людей на рейс пачками и мариновать их, потому что погранконтроль еще не работает? А потом все толпой стоят в очереди сначала на погранконтроль, потом на личный досмотр? У меня, как всегда, отобрали из сумки зажигалку - приятная тетенька, которой я почему-то жутко понравилась, когда увидела у меня зажигалку, чуть ли не в истерику впала от осознания того факта, что я курю и начала меня горячо уговаривать забросить эту вредную привычку. Чесслово, меня даже мама в школьные годы так не отчитывала и не уговаривала. И, хотя я отговаривалась, что зажигалка - это для агарбатти, она не поверила мне.  Как назло, когда я вошла в зал ожидания, первым на глаза мне попалась курительная комната и смертно захотелось покурить, что я и сделала - прикуриватели там, конечно, не работали, но дядьки прикуривали от сигарет тех, кто в этой комнате уже сидел, таким образом, там постоянно был караул. На выходе из комнаты я чуть не налетела на ту самую "антикурительную" тетку, и впервые у меня было желание спрятаться, чтобы не отругали.

Вот так и закончилась пятая поездка в Индию. Больше ничего интересного не расскажу, разве что Эмирейтс потеряли в Дубаи на пересадке рюкзак моей подруги, и доставили вскрытым, но в целости и сохранности, ей только через три дня. 

Да, и еще. Хотя я съездила пять раз, никого, думаю, не удивит, что маршрут шестой поездки уже зреет у меня в голове :)