авторская тема Химачал Прадеш. Мумии, колдуны, тантрики и прочая паранормальность под синим небом Спити (Индрасан-трек, июнь-июль 2010 г)

Дорога Манали-Рохтанг офигительная, если убрать стопиццот тысяч рент-шопов с ублюдочными искусственными шубами, санками, кислотными комбинезонами и прочей хоботней для пунджаби-туристов. Они едут туда тысячами, валяются в снегу, фотографируюстя на фоне водопадов в героических позах и, вообще, по-своему отрываются.
Через несколько лет планируется открытие 7 -километрового тоннеля под Рохтангом, вот тогда количество туристов увеличится в геометрической прогрессии, в Ладакх и Спити ломанутся полчища и всё....

 
 
Долина Лахул отрезана от остального мира с октября по июнь. Даже Спити доступнее, т.к дорога через Киннор хоть и долгая и требует специального пермита для въезда в район индо-Тибетской границы, но открыта круглогодично. А Лахул нет, отрезан Рохтангом от Куллу и Кумзум Ла от Спити. На севере Ладакх. И выращивают в Лахуле картофель, снабжая им чуть ли не всю страну. Дома довольно зажиточные,попрошаек на улицах почти нет, довольно чисто и монгольские улыбчивые лица вокруг. Райцентр Кейлонг, 3 350 м.жили в Hotel Dekyid,800 INR.
Белых на весь городок было человек 10, молодые немцы устроились жить в дхабе. Еда вкусная и дешевая. Момо,тупка,тентук (типа лагмана) и всякая лапша. Рис с далом тоже есть,но мне лапша как-то ближе. 12 шт. вег-момо и суп впридачу+чай=30 рупий.Эспрессо в Джерман Бэйкери неплохой, но 45 рупий, а сама Бэйкери-самая стремная из всех виденых ранее и позже.
частым в этих зашушливых местах дождям и все поили нас чаем. К концу дня думал,что лопну. И так каждый день. Ашок проводил ненавязчивую профилактику горной болезни. 

Развеселили туристы в шубах и босой садху в оранжевой тряпочке на Рохтанге))

Напротив,через ущелье, Пьюкар Гомпа и одноименная деревня и Карданг Гомпаи,соответственно деревня. В деревне Карданг родился Ашок и мы поехали сначала в Пюкар, а потом в Карданг. Во дворе гомпы Лама Дорже таскал кирпичи. Мы осмотрели храм. Лама либеральный, разрешил фотографировать. Как правило внутри храмов просят этого не делать. Можно, конечно, втихую щелкнуть, не убьют, но я уважаю чужие традиции, да и не все нуждается в запечетлевании на фотографии. Есть ощущения и память о них. Мы сидели на монастырской кухне, пили чай и ели доша (хворост, поджаренный в масле). А по улицам Пьюкара ходили ослятки с такими волшебными глазами! Монашки сушили грибы на крыше, радовались частым в этих зашушливых местах дождям и все поили нас чаем. К концу дня думал, что лопну. И так каждый день. Ашок проводил ненавязчивую профилактику горной болезни.

"- Мы едем в Удайпур, в храм Фак-Памчерези Темпл!"- написал я Ленке в СМС-ке, пометив,в скобках Эйч Пи, чтобы не перепугалась и не подумала, что мы сдуру в Раджастан собрались,погреться. Это храм, в котором Шива почитается буддистами в образе Авалокитешвары, а Авалокитешвара, Будда Бесконечного Сострадания,  почитается хинду как Шива. Вот такая вот метафизика. Потом был храм Мrikula Devi, посвященный какой-то редкой разновидности Дурги. Настолько редкой,что в Индии всего 2 таких храма. Один тут, в Лахуле,а второй где-то в Южной Индии. А потом мы сидели на берегу реки, среди кедров и гранита и пили сваренный на костре кофе.

Дорога от Кейлонга до Казы (Спити) заняла 9 часов. Местами скорость не больше 10 км/час, чаще 20. Иногда дорога приобретает совсем европейскую гладкость и выхоленность,а потом неожиданно,как и многое в Индии, сменяется горным потоком, бегущим среди камней. И это тоже дорога. Аналогии с жизнью неизбежны. Географически-административно долина Спити начинается с местечка под названием Chatru, где в держит в летнее время дхабу манальский друг Ашока, клевый парень по имени Лалу. В дхабе у него на 3 месяца поселился английский скалолаз, платит только за еду и самогон. Условия соотвественно оплате. Но ему нравится, пьет брагу с Лалу и пастухами, курит, питает лэптоп от солнечных батарей.

А машин-то тут вообще нет! Не то, что на дороге Манали - Ле!

На перевале Кумзум Ла мы построили чхортен и произнесли сакраментальное"Ki Ki So So La Chihlho" Там,на высоте 4 551 я впервые почувствовал нехватку кислорода. Было очень тяжело таскать даже маленькие камни и вообще быстро двигаться. Язык повисает поперек плеча как после 100-метровки с непривычки. Это я еще кавинтон ел месяц перед поездкой,а там все время пил витамин С по 1000 мг,каждое утро. И вода. Как можно больше жидкости. Пить и мочиться. Мочиться и пить.

Едем дальше.... 
 

Фотографии великолепны! Но вот мне больше нравятся пейзажи с зеленью и водопадами. Кстати, вот точно такие пейзажи и в Непале, в нижнем Мустанге. Тут, как и в Мустанге, и, вероятно, в Лехе, похоже на Марс))

В Казе,столице Спити, мы остановились в отеле Sakya Abode,700- 1000 INR. Дорогие на втором этаже,с камином.Городок маленький и сам по себе особого интереса,на мой взгляд,не представляет. Удобное место для вылазок по окрестностям.Белых побольше,чем в Лахуле,но не на много. Надолго в самом гордке мало кто задерживается. Приехали-уехали.Лавки Казы забиты буддийской атрибутикой,чашами из черепов,канлингами,сделанными из бедренных костей и прочими милыми вещицами.

Неподалеку находится Ки Гомпа ,туда и направились.

Чуть выше Ки Гомпы расположена деревенька Киберпанк,4 221 м.Не самая высокогорная в мире,но подниматься вверх все равно очень тяжело.В Казе не было электричества,нельзя было позвонить домой,а мобильная связь в Спити возможна только у одной компании,названия не скажу,но не Айртел,точно. У меня был Айртел,отключился сразу,как только в Спити заехали.Кстати,за 9 раз в Индии впервые воспользовался местной мобильной связью.Не понял,что так народ рубится какая компания лучше,да какая дешевле. Удобнее всего звонить в Россию из будок I.S.D,10 рупий минута если звонить на стационарный номер и 15-если на мобильный.Местные звонки да,стоят что-то очень смешно,но кому звонить в Спити??? Вот я решил пойти в Кибере на почту и отправить Ленке письмо,раз уж телефонной связи нет.Заодно и чаю с почтмейстером выпили.