Очередная Индия - 2014: Массури-Ришикеш-Уджайн-Манду-Омкарешвар

С утра мы все-таки осилили ранний подъем - достопримечательности не ждали!!! Проинспектировав сетку на предмет дырок, прогрызенных нашим врагом, не нашли. Двойная баррикада сработала. Попили чаю возле домика и выдвинулись по прохладце на противоположный край плато - к Павильону Рупмати. В одну сторону было километров 6, мы намеревались дойти туда, а обратно - как бог даст. 

 С утра гулять было - милое дело, единственное - мы в этот раз не стали отходить от основной дороги к многочисленным достопримечательностям (мои подруги - не фанатки, а я все это смотрела, гуляя в 2008 году - хотя и не отказалась бы посмотреть еще раз... ну, ничего, чай, не последний раз в Манду :) ). 

 Кстати, если мне память не изменяет, достопримечательностей (особенно всяких небольших гробничек) прибавилось, видимо, их постепенно очищают от зарослей и наросших "культурных слоев". Может, и отреставрируют когда :) 

 А пока - колорит! Сагар-Талао тоже показался более свежим, возможно, просто мунсун удался лучше, чем в прошлый раз. 

 Еще по дороге интересно было наблюдать жизнь местного народа, доброжелательного и любопытного. Так они по-бытовому на некоторых куполах средневековых гробниц пристраивали коровьи лепешки сушиться :) Постепенно добрались до Дворца Баз Бахадура, погуляли там (к сожалению, бассейн был без воды... в прошлый раз с водой- симпатичнее). 

 Погостив у База, отправились к Рани Рупмати. На удивление было мало туристов, даже местных - их вообще в Манду в этот раз было мало, даже наш отель был не набит "под завязку", а иностранцев так вообще раз два, и обчелся. Напротив нас в номере жил какой-то грустный и вечно недовольный европеец, но и он съехал вскорости. 

 Мне, честно говоря, история Рани Рупмати не кажется романтичной, вот этот ее финал портит мне весь образ Баз Бахадура, представляя его в неприглядном свете. Поэтому павильон заставляет меня сопереживать его хозяйке, даже не тому, что ей пришлось погибнуть, а ее разочарованию в возлюбленном. Ведь не в один момент все это она в нем обнаружила, ведь наверняка замечались всякие "мелочи", эдакая "слабость характера" - даже в том же пренебрежении своими государственными делами ради музыки, песен и дамского общества. Как бы не было приятно даме, что любовь к ней заставляет ее мужчину забыть обо всем - подспудно в ней всегда жужжит слабое подозрение, что слишком слабо чувство ответственности у этого человека, и что больше всего это выйдет боком именно ей. Если кто не знает истории - Баз Бахадур был мусульманским султаном Манду и однажды на охоте заметил прекрасную пастушку, распевающую нежным голосом песни в компании друзей. Он пал к ее ногам и просил ее руки, она согласилась - но с условием, что он построит ей дворец с видом на восхитительную долину священной реки Нармада. Баз Бахадур построил (а говорят, что возвел на бывшем сторожевом сооружении, что символично) павильон для возлюбленной, и они сыграли свадьбу сразу по мусульманскому и индуистскому обряду. Жили они не очень долго, но счастливо, она сочиняла музыку, он - слова к ней, она пела - он аккомпанировал... Голуби-неразлучники. И, возможно, все было бы хорошо, но султан поздабросил государственные обязанности, а зря - коршун в виде могольского императора Акбара не дремал. Против армии моголов любому было сложно устоять, а уж тем более султану, который посвящал свое время упражнениям в музыке и любви, а уж никак не в военном деле - посему Баз Бахадур был побежден и бежал с поля боя, бросив свою возлюбленную на произвол судьбы и могольского императора. Рани Рупмати была достойной дамой, посему отравилась, оставшись в памяти потомков эталоном вечной возлюбленной. Вот мне и кажется, что павильон Рани Рупмати несет какой-то грустный отпечаток, будто невеселые думы думала она, любуясь на серебристую ленту Нармады вдали. 

 Рядом, в Рева Кунд - озерце неподалеку от дворца Баз Бахадура - паломники совершали омовение. Насколько я поняла, паломники, которые идут вокруг реки Нармада, заходят в Манду и совершают омовение в этом самом озере. В любом случае, паломников на дороге назад нам встречалось предостаточно - и все они шли босичком очень бодреньким шагом. 

 Оставалось только поражаться отличной их физической форме. Какой-то участок пути я последовала их примеру, скинув обувь, но мелкие камешки, выкрошившиеся из асфальта, делали меня не столь маневренной, как я бы хотела на дороге, по которой иногда ездят машины. 

 Становилось откровенно жарко, да и дело шло к 11 часам, так что мы спешили быстрее добраться до отеля, поэтому пропустили очаровательный джайнистский храм, зато наконец-то умудрились найти на просторах Мандуйского плато интернет. Это был тот еще квест, интернет-будок и в принципе было мало, а уж не работала вообще ни одна :) Но там, где нам вчера сказали "интернета нет и не будет", сегодня звезды на небе стали по-другому, и нашелся интернет, хотя и медленный (видимо, внеплановый завоз), и даже принтер - и мы распечатали подруге железнодорожный билет. И бодро кинулись обедать и отдыхать в тени отельчика. 

 Освежившись, отобедав и отдохнув, загрузили рюкзачки в приехавшее за нами комфортабельное такси, сердечно распрощались с персоналом отеля с твердым намерением вернуться сюда, несмотря на всю живность, водящуюся в этих краях, и отправились в Омкарешвар. По дороге я очень хотела заехать в Нилкант Махадев, остальные поддержали мою инициативу. Народу в Нилканте в этот раз было достаточно много, но мы не стали чваниться и присоединились к толпе поклоняющихся. Насущной необходимостью было снять с запястий ниточки, которые навязали нам в разных храмах в этой и даже предыдущей поездках, поэтому когда мы увидели связку черных от копоти трезубцев, на которых было завязано что-то похожее на наши ниточки - не колеблясь ни минуты перевязали их на этот священный символ. 

Поднеся нехитрые дары божеству, облазили храм со всех сторон, залезли на крышу, понаблюдали за обезьянами и пошли к "лабиринту" для воды, где местные стали учить нас, что в центр лабиринта надо бросить листик с ближайшего дерева и загадать желание. Если листик проплывет весь лабиринт - желание сбудется. До листиков я не могла допрыгнуть в связи со своим мелким ростом, поэтому местные снабдили меня и листиками. С помощью небольших махинаций наши листики по лабиринту проплыли :) 

Покинули прекрасное плато. Здесь еще столько осталось неосвоенного - прямо перед отъездом друзья притащили мне книжку местного деятеля, в которой оказалось описани Сонгарха - крепости на юго-западной оконечности плато. Крепость эта стоит на холме, соединяется с плато узеньким перешейком и была исключительно неприступной в свое время. Сейчас от нее остались ворота и крепостные стены, с которых открываются великолепнейшие виды, и вообще, мне кажется, там есть, где полазить, а уж крепости я обожаю! Если бы не запланированный отъезд - точно забралась бы туда!!! Пока же мы мчали через окрестные деревеньки к Омкарешвару, наблюдая по пути местную жизнь. Народ здесь выращивал хлопок - до этого хлопок я видела только в Гуджарате. Деревни были достаточно большие и оживленные, рынки - буквально набитые народом, однажды на таком рынке мы даже встряли в очень сложной конфигурации пробку, которую пришлось ликвидировать, разбирая ближайшие прилавочки. Всего путь по этой зеленой и уютной долине занял у нас часа 4, и вот мы уже въезжали в священный город Омкарешвар - надо сказать, въезжали в полной темноте. Но рынок города не спал - храмы же еще работали!!! Мы - редкий случай - не бронировали отель, поэтому подъехали посмотреть один, на который у меня была надежда.

Место оказалось дюже таинственное - старый дом, находящийся в зарослях старого сада, выходящего лицом на реку. Хозяйка дома, оставившая у меня впечатление благородной дамы нелегкой судьбы, стеснительно сказал, что сейчас гест на реконструкции и вряд ли нам подойдут условия... Посмотрев один номер - и правда, аутентичный, но пугающий и без удобств - мы сказали что, она права, извинились и  ретировались. Вряд ли там была реконструкция, по-моему, дама делала хорошую мину при плохой игре. Дом на самом деле замечательный, и место отличное - желаю от всей души, чтобы все и в самом деле отреконструировалось, отличный вышел бы гест. Пока же мы вернулись на рыночную площадь с ее многочисленными шивалингамами всех форм, цветов и размеров. Остаться без жилья здесь было невозможно, и вот уже мы идем в мааааахонький переулочек и смотрим достаточно приличные комнатки - моим друзьям даже достался "номер для новобрачных", над интерьером которого мы долго ржали :) 

Чуть обустроились, пошопились, попили чаю и собрались ложиться спать. Постоянным аккомпанементом было мерное завывание сирены над просторами Омкарешвара - орала она с достаточно однородными промежутками в несколько минут, и голос ее будил в мозгу картины фильмов о второй мировой войне. Но весь народ вроде бы и не замечал ее, так что и мы решили не замечать. И вот тут в отеле сначала выключили свет, а потом прямо рядом с нашим номером включился этот ужасный генератор!!! Почти у нас под ухом!!! Вот его не замечать реально было сложно, но у нас на утро был назначен ранний подъем для совершения парикрамы вокруг священного острова в форме символа ОМ - поэтому на сирену решили забить (как и на парочку мелких тараканчиков), и номер благополучно погрузился в сон. 

Под продолжающееся завывание таинственной сирены вышли из отеля около 7 утра. Город уже не спал, потому как паломники в храмы шли и в столь ранний час, поэтому некоторые самые истовые продавцы уже спешили их обслужить. Мы тоже пошли по мосту через Нармаду - оказалось, что не спали уже и попрошайки, и обезьяны, и даже козочки - что они делали на мосту, непонятно, травы там нет... может, тоже к божественному тянулись? Омкарешвар в рассветном солнце и легкой дымке смотрится так, словно - скажу банальность - тысячи лет здесь ничего не менялось, и еще тысячи не изменится. Все это, конечно, если вычесть периодическое завывание сирены, хотя и ее можно представить ревом асура, плененного Махадевом, чтобы не беспокоил священный город :) 

Парикрама вокруг острова, в форме которого можно при должном воображении увидеть священный индуистский символ "ОМ" начинается почти что из-под моста и ведет по часовой стрелке. Следовать ей достаточно легко, так как дорога мощеная и в достаточно приличном состоянии, плюс вдоль всей парикрамы установлены каменные знаки с текстами Бхагавад-Гиты. Вначале дорога идет вдоль южного берега острова, где жилые домики перемежаются святилищами и мини-ашрамами. Поразило, что много странных развалин домов, словно после землетрясения. У них что, трясло не так давно? На другом берегу были гхаты, где народ совершал омовение, а через реку, борясь с иногда достаточно сильным течением и волшебным образом перебираясь через каменистые пороги, перевозили людей лодочки. В этой части острова много зелени, цветущих бугенвиллей и загадочных суккулентов, да и просто деревья тенисты и дают свежесть. Еще на острове полно лангуров - все-таки очень интересно за ними наблюдать, они реально какие-то человеческие.   

Постепенно дорога начинает заворачивать и становится достаточно оживленно - здесь, на самом западном краю острова - священное место, сангам - место встречи рек Кавери и Нармада, которые омывают остров с двух сторон (это определенно не та Кавери, которая в Карнатаке, а какой-то "приток" Нармады, на обычной карте так мною и не найденный. Есть подозрение, что так они называют ту часть Нармады, которая течет с севера от острова). На каменистой площадке Саргама можно оставить свои вещички, совершая в струях священной реки омовение и получая вечное спасение. Я не удержалась и залезла ножки помочить - вода, с виду холодная и быстрая, оказалась очень, ОЧЕНЬ теплой и чистой. Она на самом деле так и звала забраться в нее и наплаваться вволю. На том же саргаме очень здорово сидеть и наблюдать жизнь - там есть, на что поглазеть, и в то же время как-то так... душевно. Говорят, именно здесь Кубера, глава якшей и бог богатства, сидел и медитировал 100 лет без еды и воды. В конце концов, Шива явился ему, и спросил - чего он хочет. Тот и попросил стать главой якшей и заодно достичь бессмертия. Я бы 100 лет не просидела, а вот денек бы с удовольствием там провела. 

Здесь же была разгадана тайна сирены - установленная табличка гласила, что совершать омовение нужно осторожнее, держась за прикрепленные цепи, поскольку периодически с дамбы сбрасывается лишняя вода, и это может привести к очень быстрым течениям и подъему уровня реки, а, следовательно, к опасности для купальщиков. Посему, при звуке сирены надо срочно выбираться на берег. Ага, частенько же они ту воду сбрасывают - сирена-то орала буквально каждые 5-7 минут. Успокоившись, что сирена ничего страшного не предвещает, совсем перестали ее замечать и пошли дальше совершать парикраму. 

Сначала дорога пошла вверх, а потом пошла вдоль гребня холма в центре острова, по достаточно бедной, но милой "жилой зоне". Опять же - странно разрушенные здания наводили на мысль о землетрясении, но спросить было как-то не у кого, любопытство осталось неудовлетворенным. Появилось гораздо больше "бабов" или "баб" - никогда не знаю, как назвать индийских святых дядечек, когда их много. Один - бабА, а много? БабЫ? а в родительном падеже как??? Сплошное неблагозвучие и корявость :) Тем не менее, дядечки были добродушные и благостные какие-то, как, в принципе, и общее настроение на острове. Не то, чтобы он был "раем на земле" - тут были и продавцы, и индийские детки, но как-то это все было гармонично и уютно. 

По пути встречались развалины старинных храмов и ворот, одни ворота были исключительно живописными, а еще к ним прилагалось множество лангуров, которые прямо-таки оккупировали структуру, мы даже заопасались, не начнут ли они брать с нас плату за проход. Ворота эти - Дхармарадж Двар, по слухам были раньше западным входом в богатый процветающий город, на месте которого теперь - лишь небольшая деревенька с несколькими древними храмами. Еще мы видели волшебных козочек, которые стояли на вытянутых задних лапках, совсем как люди - ничем ни обо что не упирались, ни за что не держались и показывали чудеса баланса. Ясно дело, не для развлечения мимоидущих туристок они это делали - а чтобы достать листики на высоких деревьях. 

 

 Постепенно мы входили в более плотную застройку, и вот уже храм Гаури Сомнатх - небольшой очаровательный храмик с почти что двухметровым шивалингамом из черного полированного камня и остатками былой резьбы. Храм простой по дизайну, но очень приятный, из мягко-бежево-розово-оранжевого камня, совсем не помпезный, но очень притягательный и благостный, я бы сказала. По легенде, раньше лингам мог показать человеку, взглянувшему на него, его прошлые и будущие воплощения. Могольский император Аурангзеб решил проверить эту байку, вошел в храм и увидел в отражении свинью. Разгневавшись, он приказал сжечь храм вместе с лингамом, лингам в огне треснул и утратил свою магическую способность. Нам он ничего не показал, но может, это и к лучшему.

Возле храма впервые увидела агрессивного лангура - он на всех бросался, и мы реально забоялись идти, хотя это был махонький лангур-подросток, но мимо идущий дяденька на него шикнул, а нам сказал, что это сирота - у него мама погибла, поэтому он такой злой :) Прошу заметить, дяденька был явно из запростецких местных, и все-таки что-то знал по-английски. Я до поездки была убеждена, что в Уджайне с английским будет меньше проблем, а вышло все наоборот - в Омкарешваре их практически не было, все хоть чуть, но понимали, а в Уджайне народ не парился изучением иностранных языков даже на мелко-бытовом уровне :) 

Вдоль дороги начался более помпезный с виду, но по-прежнему очень мирный, тихий и благостный район - тропа вьется между множеством веселеньких, разноцветных современных храмиков - на крыше одного из них сидит тот самый огромный Шива, которого видно с гхат Омкарешвара. Вдоль всего фронтона храма установлены статуи богинь - либо махавидий, либо просто воплощений Деви, сейчас уже не вспомню, над ними - железная крыша, и вот по этой крыше с огромным грохотом скачут лангуры-хануманы - сторожа их гоняют. Хануманы безбоязненно взбираются и на само изображение Господа Шивы, развлекаясь пробежками по кобре, овивающей его шею, и отдыхая на его серьгах.

Дальше по тропе еще множество миссий, храмов и ашрамов, в некоторые мы заходили, в какие-то - нет, солнце начинало жарить будь здоров. В некоторых ашрамах тоже были следы разрушения, будто их там трясло и некоторые некрепкие бетонные структуры рухнули. Подозрительно! Если внизу я могла бы еще вообразить какие-нибудь селевые потоки, то тут им взяться было неоткуда. 

 
 Дорога пошла вниз, а потом снова вверх - к очень красивым воротцам - Чанд Сурадж Двар (ворота Луны и Солнца). Местность опять стала очень деревенская, а тропинка - притененная приятными деревцами, и мы присели у одной из чайных лавочек отдохнуть и подкрепиться для последнего броска :) У дядьки было в продаже замечательнейшее печенье, горячий сладкий чай и прохладная вода - на печенье он сделал очень неплохую выручку, мы сначала налопались одного вида, а потом он, коварный, предложил другое - оно было еще вкуснее, пришлось налопаться и его. Мы уже было собирались уходить, но тут тропа оказалась плотно занята огромным, буквально бесконечным стадом коров всех возрастов и мастей. Пришлось ждать, пока они освободят тропу паломникам :) 

 
 Сразу за поворотом открылся чудный вид на дамбу, но главное - вид на полуразрушенный, но бесконечно прекрасный Сиддханатх темпл.

Скажу сразу, меня там зацепило больше всего из всех храмов Омкарешвара, уж и не знаю, в чем причина. Храм небольшой, от прекрасных колоннад, его окружавших, осталась только часть колонн, но святилище по-прежнему действующее, шивалингам убран цветами так, словно тот, кто это делал, всю душу вложил в незатейливое убранство. К храму прилагался дедуля-сторож, но он никому не мешал, а потом к нему и вовсе пришла жена с внуком - тоже очень милые. Резьба на платформе и колоннах - замечательная, и, несмотря на разрушения, легко вообразить, как хорош и величествен был храм в свое время. Говорят, когда шикхара - крыша храма - была цела, то ее сияние на солнце можно было увидеть даже в Манду, в 145 км от Омкарешвара. Место прекрасное, если бы не жара - я бы провела там намного больше времени, и в следующий свой заезд в Омкарешвар обязательно постараюсь попасть туда на пуджу. 

 
 После храма тропинка сделала последний заворот - как раз самая восточная часть острова и самый выигрышный вид  на дамбу, там же - Бхима-Арджун Двар, ворота Бхимы и Арджуны. А потом тропа пошла вниз, вдоль небольших ашрамчиков и пещер, тени уже нет - одни камни и скалистые породы, а вот уже и первые лавочки - дорога подводит нас к главному храму Омкарешвара - Омкар Мандхата Темпл. Парикрама совершена :) 

 

 Мы решаем в храм сейчас не идти - время к 12, мы толком не ели, после долгой прогулки хочется освежиться, да и время у нас есть. Я была твердо настроена посетить храм, а кто в компанию пристроится - дело его :) Поэтому мы пошли в отель, проигнорировав зазывал, но нацелившись глазом на лавочки с храмовой утварью и прочими интересностями. 

Вот здесь нашла карту парикрамы - https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z7qsQmms0mGk.kTPqDqLLl6xU&hl=en, там все достаточно толково помечено, кое-что мы не увидели или просто не заметили. Я могу сказать, что парикрама по острову оказалась одним из самых чудных опытов в нашей поездке, и ее можно совершить с удовольствием без всяческих духовных целей. Физически она не очень изнурительна, почти все время идет по ровному, дорога хорошая, очень много красивых видов, есть места для отдыха, приятная атмосфера и очень тихо и спокойно по сравнению с главными достопримечательностями Омкарешвара. Единственное - выходить надо все-таки рано, поскольку часть пути - без тени, а солнце в Омкарешваре достаточно жгучее. Расстояние, которое придется пройти - наверно, киломтеров 8-9, но это совершенно не напряжно, если идти неспешно и в хорошей компании :) 

У меня на Омкарешвар было еще несколько планов:

1 Посетить храмы джйотирлингама - именно что храмы, в Омкарешваре уникальная ситуация, там не один храм джйотирлингама, а два - в одном одна часть, в Омкар Мандхата Темпл одна часть, в Мамлешвар Темпл - другая. Первый - на острове, второй - неподалеку от Гомукх Гхар, в основной части города - они почти напротив друг друга, лишь река их разделяет. И посетить надо оба храма.

2. Закупиться всяческими штучками для себя и на сувениры - дальше по курсу у нас Мумбаи и Керала, где такого выбора "храмовых принадлежностей" точно не будет.

3. Уехать из Омкарешвара в Кхандву - откуда ночные поезда развезут нас в разные стороны - Ольга с Катериной - в Агру, а мы - в Мумбаи. 

 
  

Но в первую очередь надо было покушать, и мы отправились в Ганеш Гест Хауз - заточенный под западных бэкпекеров, с уютным ресторанчиком в саду с видом на гхаты и остров. 

 Указатели помогли нам его отыскать, а то мы заплутали бы в закоулках Омкарешвара, но поиски того стоили - еда была очень и очень вкусная, вид замечательный (на фото вверху), и мы почувствовали себя готовыми для новых свершений. 

 

В храм со мной собралась Ольга, остальные завалились отдохнуть после прогулочки :) А я рысцой побежала по мосту, ведь еще надо было обследовать лавочки!!! На острове был отличный выбор всей той ерунды, которую продают в Индии в крупных религиозных центрах - здесь мы нашли даже огромную мягкую игрушку в виде Ганешика :) Но не она была моей целью - я накопала замечательную статуэтку Шивы с семьей для подруги, купила еще одни четки, долго выбирала самые звонкие колокольчики, присовокупила к ним прочие бронзовые штучки... так и набрала всяческого добра полную сумку :) Потом мы купили "набор юного паломника" и отправились в храм. 

В храме, как и раньше, было людно, но толпа двигалась быстро - с беломраморных ступеней внешнего храма, на котором множество пуджари стремились сделать бизнес на наших неопытных туристических душонках, мы быстро продвинулись в толпе индийских паломников в полутемную, пахнущую благовониями главную часть храма, где за стеклом был тот самый священный джйотирлингам, а точнее - его половинка. Брамины, стоящие возле стеклянной перегородки с отверстиями для поднесения подарков приходящих, быстренько совершали для тебя поднесение и твоих даров - то есть выдавали тебе кувшинчик с водой, позволяли полить ею джйотирлингам, забирали твои нехитрые "подарки", выдавали тебе что-нибудь назад как прасад и забирали твое пожертвование. Даже имя твое успевали спросить и шепнуть божеству, что "Приходила, мол, Ирина, имя заковыристое, не забудь" - мое имя в их исполнении всегда звучало как Иринам :) В общем, нет особой возможности "одухотвориться", по крайней мере - суетному западному человеку :) Но надо - так надо, и теперь, завершая, так сказать, омкарешварское паломничество, мы двинули к Мамлешвар темпл - а для этого решили не идти по мосту, а переплыть Нармаду на лодочке. Лодочники буквально "пасли" вышедших из храма, один нас уломал, да мы не очень и ломались :) И вот мы плывем по водам священной реки, и, слава богу, лодочка с "крышей" - иначе спалило бы нас обеденное мадья-прадешское солнышко :) 

Гхаты, на которые привезла нас лодочка, назывались Гомукх Гхат - то есть "Коровий Рот". По легенде, давным-давно злой асур напал на землю и начал убивать священников и садху. Садху осели в Омкарешваре и начали умолять господа Шиву спасти их от этой напасти. Тронутый их мольбой, милостивый Шива забил демона своим трезубцем. Но - непорядочек - трезубец-то в крови! Шива метнул трезубец в реку, но трезубец воткнулся в землю достаточно далеко от реки, и на месте его падения образовался подземный источник, который устремился к Нармаде. Вот возле Гомукх Гхат он с ней и соединяется. Сейчас это очаровательные гхаты с множеством лавочек вокруг и пристанью для лодок. От этих самых гхат ведет тропа, тоже обрамленная лавочками (многие из которых специализируются на торговле рудракшей). Как раз метров через 150 вы и обнаружите себя возле входа в Мамлешвар - второй храм Омкарешварского джйотирлингама. Посещать храмы надо именно в таком порядке - сначала Омкар Мандхата, затем Мамлешвар. 

Мамлешвар в несколько раз спокойнее Омкар Мандхаты, его "видно" (в отличии от Омкар Мандхаты, которая таким образом вписана в столпотворение зданий и структур острова, что сам храм оценить невозможно), он в приличном состоянии и очень приятный. В нем, в отличии от первого "джйотрилингамского" храма, святыню окружает всего лишь загородочка, через которую можно просунуть руки и прикоснуться к джйотирлингаму, полить его водичкой и поднести свои дары. Уже после возвращения прочла, что храм знаменит своей "пуджей тысяче лингамов", которая проводится в главном святилище - вокруг основного лингама концентрическими кругами выстраивают маленькие баналингамы. Вот за чем надо еще раз ехать в Омкарешвар :) 

На выходе обошли храмовый двор - в нем еще несколько святилищ, а в "колонном зале" возле храма сидят местные граждане и приятно общаются. Нас там же заловил коварный дядька и навязал нам на руки по веревочке... Да не по простой, а по очень и очень толстой, буквально по шнурку в пол-пальца толщиной!!! Ай-ай, ярко-красного цвета! Капец полотенцам!!! (Так оно и оказалось, и после первого же душа в Мумбаи мне пришлось этот "шнугок" развязать и припрятать... и я, и полотенце оказались в ярко-красной краске). 

Фотографий Мамлешвар Темпла у меня почему-то нет, не до фотографирования было, наверно. 

Вышли обратно к своему отелю, я отправилась "поводить носом" по лавочкам (в Омкарешваре можно было найти практически все, что угодно душеньке, очень удобный городок). Все я нашла, что хотела, кроме баналингама себе по душе :( Баналингамы - это округлые камни почти что "яичной" формы, которые создает сама река Нармада, и они считаются практически сваямбху - в Омкарешваре они продаются разных размеров, цветов и узоров, выбирай на вкус, но мне ни один не "прыгнул в руку" - сколько я их передержала, и так и не смогла выбрать :( Время, видимо, не пришло. 

 
 Пришло время покидать волшебный город, в котором я успела много, но еще больше "приметила" на будущее. На такси мы выдвигались в Кхандву. Дорога была отличная, народ в машине спал, и так незаметненько мы добрались до вокзала и загрузились в зал ожидания. Сидеть нам было не очень долго, девчонки уезжали в Агру первыми, а через час - мы. Прогулялись с Олькой по ближайшим "сладким" улочкам, накупили вкусных фруктов и офигительных сладостей - выбор был шикарный, и я вообще люблю сладости в Мадья-Прадеш. Вот и Ольгин поезд, и они с Катюшкой, распрощавшись с нами, отправились смотреть на Тадж, а мы остались на вокзале. Надолго остались. Наш поезд опоздал на 4 с лишним часа, и вместо 10 мы уехали только в 2 ночи, злые, как черти. Вокзал был чистый и приличный, но ожидание бесконечно утомило, особенно дурная привычка не говорить, на сколько поезд опаздывает, потом говорить, что он вот-вот прибудет, потом опять откладывать и откладывать... В нашем зале ожидания для приличных классов с нас какого-то черта начали просить денег за туалет совершенно неизвестные личности, потом привалил какой-то кент совершенно бандитского вида и положил на меня глаз - не то, чтобы активно, но достал, честно говоря... Местные приличные граждане пытались его разогнать, но получилось у них это с большим трудом - пострадали за мою красоту :) 

В конце концов мы загрузились в этот треклятый поезд и завалились спать - пол-дня в Мумбаи было потеряно из-за поездного опоздания. Официально - это самое длительное опоздание поезда, случившееся со мной за все 10 поездок. 

Ирин, а ты не могла бы устроить ликбез по храмовой атрибутике: что там такое всяко-разное продают, что для чего применяется. А то я на этих развалах теряюсь