авторская тема Однодневные поездки из Амстердама - исследуем "Нижние земли"

ЗАНСЕНХАНС

Зансенхас (Zaanse Schans) – это симпатичная полудекоративная, полунастоящая голландская деревушка с работающими мельницами, сырными и колбасными лавками, расположенная на реке Заан.

Чтобы туда попасть, надо купить билеты на поезд до Koog-Zaandijk. А со станции - ни каким ни автобусом, как написано в путеводителе, а пешком.

Медленным шагом минут за десять вы доберетесь до моста, следуя аккуратно развешанным по маршруту указателям. Эти десять минут вы будете идти по спокойной одноэтажной Голландии, и ваш взор будут радовать милые аккуратные домики и уютные палисадники перед ними.

А если вам повезет, как и нам – нереально яркое и нереально синее северное небо. Ну а дальше маршрут понятен. Воон они, мельницы, на другом берегу!

Надо только перейти через красивый разводной мост. Но не спешите переходить!

По левую руку от вас у самого начала моста есть дивное кафе со столиками у самой воды – если погода будет хорошей, и в помещении с огромными окнами с видами на воду - если погода будет плохой. Там хорошо приземлиться перед прогулкой и отведать чего-нибудь местного. Например – горчичного горячего супу – очень рекомендую!

Когда мы шли, то хоть и небо было вызывающе синим, но с Северного моря дул ледяной штормовой ветер, и горячий густой горчичный супчик-пюре меня страшно выручил. Руки и ноги согрелись, и тепло из насытившегося животика исправно продолжало обогревать легко замерзающее тельце всю последующую прогулку.

Я там еще что-то слопала: какой-то голландский спецефический бутер и особенное, приготовленное по местному рецепту, кофе, всё очень вкусно, но название этих блюд моей головой безвозвратно утеряно.

В общем, надо послать в то кафе этот пост и содрать с них денег за рекламу.

А потом, сытые и довольные, переходите через мост и идете левее, в сторону бешено работающих мельниц. А справа и слева от вас будут мультяшные декоративные домики, самое удивительное, что жилые!

Четыре береговые мельницы имеют каждая свой собственный фронт работы.

Одна – горчичная, другая – бумажная, третья – красильная, четвертая – масляная.

Вход на каждую стоит денег, кажется – 2, 5 евро, поэтому я зашла и поднялась лишь на одну – на красильную. Эта мельница перемалывает мел для создания пигментов для красок – не забывайте голландцев, Великих и Малых.

Малые, кстати, не менее великие, чем Великие голландцы – по моему мнению, разумеется.

(Это во мне заговорила любовь к Вермееру ))

Мельница масляная перемалывает на масло орехи и семечки, горчичная – семена горчицы. Около бумажной валялось много дров, я туда-то как раз очень хотела залезть, но она была на ремонте. Надеюсь, они чинили верхний настил, а то какие-то они хлипкие...Чего я еще прочла – на бумаге, приготовленной? смолотой? на этой мельнице была написана Декларация о независимости США.

На самом верху мельницы страшно дует и воет ветер, плюс еще она яростно размахивает своими руками, а деревянный настил такой...ненадежный...

И глядя на открывающуюся с мельницы перспективу начинаешь верить, что земля действительно плоская и стоит на четырёх китах...или черепахах?

Кстати, знаете ли вы, что название Нидерланды означает – Нижние Земли? Нет? То-то!

Половина их территории находится ниже уровня моря. Едешь ли на поезде, стоишь ли на мельнице в голландской деревушке - всё удивляешься непривычной, совершенно плоской, без единого бугорочка, перспективе.

И кажется, что видишь, что эта земля находится ниже линии горизонта.

Еще в Зансенхасе есть скотный двор и магазинчики с сырами и колбасами – я прикупила головку гауды, и мы с Юлькой потом в Москве ее замечательно оприходовали – ам-ням-ням, как вкусно!

Сыры туристы скупают горами, я со своей единственной головкой смотрелась в очереди очень сиротливо.

Еще там должны продавать и делать знаменитые голландские деревянные башмаки – клоги, или компы. 

Народу около магазинчиков клубится уйма, из них много прибывших на туристических автобусах соотечественников.А чего туда ездить на автобусе? Такие милые поезда – двухэтажные, бесшумные, удобные, малолюдные - ноги можно положить на сидение впереди. Мы каждый день куда- нибудь ехали, и всегда сидели в своем отсеке одни.

ЗААНДАМ

Поездку в Заандам (Zaandam) хорошо обьединять с поездкой в Зансенханс, деревушку с ветряками, о которой я рассказала в предыдущем посте. Это позволит вам сэкономить как время, так и деньги – особо-то в Заандаме осматривать нечего, а находится он на две остановки ближе к Амстеру, чем Зансенханс.

Мы купили билет туда-обратно от Амстера до Koog-Zaandijk (станция, от которой мы дошли до Зансенханса). Из Зансенханса на поезде проехали пару остановок и вышли в Заандаме. Нашей целью было отыскать следы Петра Великого, герра Питера, а еще точнее – Петра Михайлова, российского императора, вставшего под этим именем на постой у кузнеца Геррита Киста и учившегося в Заандаме строить корабли.

Вообще этот заштатный, ничем непримечательный голландский городок посещали аж два российских императора – Петр Первый – дважды, а позднее – Николай Второй, который приехал почтить память великого предшественника и установить ему от российской короны памятник.

Так что ищите в городке улицу Кримп (Krimp, спрашивайте дом Царя Петра (Czaar Peterhuisje). Кстати, Czaar Peterhuisje – и звучит так – цаар Петерхаус. (А то вдруг вы не читаете по голландски.)

Это недалеко. Сначала идете прямо, доходите да маленькой площади с типа круговым движением (обхохочешься на это движение – после Москвы).

Там, в центре площади, усердно выстругивает свой вечный ботик Пётр Михайлов, он же Czaar Peter 1, он же Пётр Великий, и шлёт своё высочайшее благословение всем россиянам, повелевая трудиться в поте лица, как и делал он сам.

Глядишь и вы в цари выбьетесь....

Потом забираете правее и смотрите на надписи на домах. Ага...вот Krimp, а вот на старинном, 17 века доме, указатель на Czaar Peterhuisje . Идем мимо кофешопа, мимо нищенского дворика, мимо еще какой-то современной постройки. Подходим к маленькому домику с императорскими коронами на решетке...закрыто (((

Понедельник...

На обратном пути весьма впечатлил изваянный из металла, агрессивно вздыбивший на заднее колесо свой велосипед, металлический велосипедист на коньке крыши магазина велосипедов.

И еще улица Петра Великого. Городишко этот не порадовал архитектурой дней минувших, зато с лихвой за этот прокол отыгрались современные градостроители. Они выстроили ввысь свою традиционную голландскую деревню. Устремили к солнцу деревенские улицы, рассадили по фасаду деревянные тюльпаны, запрятали лифты и эскалаторы за псевдодеревенскими декорациями. А башенка вокзала с его часами вообще привела меня в восторг! С таким кокетливым мышиным хвостиком на наконечнике башни и веселой мышиной мордочкой самого вокзала И отмытая и незапыленная, как будто выставленная на продажу, а на самом деле во всю работающая строительная техника...

ГАРЛЕМ

Итак, Гарлем, он же Харлем, он же Haarlem.

Этот сказочный городок, находящийся недалеко от Амстердама, является центром провинции Северная Голландия. Городок до того красив и любим голландцами, что когда они основали в Северной Америке Нью-Амстердам, то один из его пригородов назвали именем Гарлем.

Нью-Амстердам был переименован в Нью-Йорк, а Гарлем так и остался Гарлемом, лишь блондинов там стало гораздо меньше.

Очаровывает Гарлем уже с железнодорожной платформы, когда выйдя из поезда, вы оказываетесь на единственном в Нидерландах вокзале, выстроенном в стиле арт-нуво.

На привокзальной площади поворачивайте налево, пройдите метров 50 и поверните направо.

Держите курс на центральную площадь – Гротемаркт. Идти до центральной площади недалеко и приятно – улочки Гарлема уютны, тихи и красивы. О приближении к цели просигнализирует вдруг выросшая на вашем пути громада церкви святого Бавона.

Церковь, выстроенная в 14 веке как католическая, потом стала протестантской кирхой. Она является превосходным образцом готической архитектуры, а её шпиль горделиво увенчан короной Габсбургов.

Вокруг площади расположено множество уютнейших, сделанных в старинном стиле кафешек, где можно сделать привал и чего-нибудь испить.

Так сделали и мы с Юлькой.

Гарлем знаменит своим пивом Jopen (произносится не жопен, а йопен). Но было холодно, у Юльки болело горло, так что она пила горячий чай, а я ирландский кофе (ну тот, который с виски).

А потом вошли в кирху, причем вход в неё– платный, так как это ныне недействующая церковь.

Входим. Что ж, что – да, то – да, впечатляет с первого взгляда.

Величественно, готично, строго и богато одновременно.

Ощущение древности исходит от собора, а особенно от огромных каменных плит, покрывающих пол. Под этими плитами покоятся многие знатные гарлемцы, в том числе и бельгийский художник Франц Хальс, который жил, творил и умер в Гарлеме, и в музей которого мы обязательно зайдём Но самое главное, самое ценное в церкви, или кирхе святого Бавона – это орган, как говорят – лучший орган в мире. Его касались крохотные пальчики десятилетнего Моцарта, знаменитые Мендельсон и Гендель приезжали насладиться его звучанием.

А в настоящее время каждые два года тут проходит международный конкурс органистов. Ну и кроме этих конкурсов, с мая по октябрь по вторникам и четвергам с 20 часов проходят бесплатные концерты органной музыки.

Мы очень рассчитывали на такой концерт, очень! Но – именно вот в этом мае, когда Елена и Юлиана прибыли в Нидерланды с первым в совместной истории дружественным визитом, власти Гарлема решили эти концерты проводить не с мая, а с июня, что я считаю полнейшим беспределом и неуважением к святому для каждого голландца имени ЮЛИАНА.

Но зато какой-то органист всё же был в храме и пробовал звучание органа, проходя по всем его регистрам, извлекая звук из всех его 5000 труб, как бы «выгуливая» старинный инструмент. Так что его нежное, а отнюдь не грозное звучание мы всё же внимали, сидя на древних, отполированных до блеска, скамьях с самым что ни наесть благочестивым видом.

После выхода из кирхи, я вам рекомендую ее обойти по кругу, а потом уже рвануть в сторону музея Франца Хальса. Потому что там, в музее, вы увидите картины, на которых старинная церковь запечатлена в различных ракурсах, и вы сможете узнать их и сопоставить со своими фотографиями, вот как я тут попыталась.

А на церковной площади, без всякого почтения к божественному, грохочет музыка и крутятся аттракционы.

А что вы хотите, это – безбожная Голландия! Неподалеку от кирхи находится комплекс зданий, которыми почему-то очень гордятся гарлемцы – De Hallen. Этот комплекс состоит из здания мясной гильдии (1604 г) и еще парочки зданий чуть более поздней застройки. Их вроде даже занесли кудато-там в ЮНЕСКО.

Ничего, мило смотрятся, но не более того. А теперь можно идти к Францу Хальсу. Уж не знаю, что лучше – музей, или район, где он расположен. Ей-богу, так красиво, чисто и безлюдно не бывает! Не покидало ощущение, что мы идем среди декораций Мосфильма, где всех людей разогнали, а вот мы с Юлькой откуда-то выползли и изумленно хлопаем глазами:

- ой, что это?

Улицы такие чистые, что можно сервировать стол прямо на старинной каменной мостовой. И такие безлюдные, что можно отобедать, а мимо вас до самого конца обеда так никто и не пройдет.

Только охраняйте свой стол от холеных кошек с бандитскими мордочками!

А музей уютен, невелик и доброжелателен. Фотографировать можно.

С его стен на нас строго глядели то старые леди...

то развязные випивохи...

то величественные старцы и бесстрастные матроны.

Судя по картинам, весело жилось в старой Голландии!

Ни чуть не грустнее, чем в нынешней – поглядите на эти застывшие на веки вечные доказательства свободы нравов, на этих шалунов и шалуний! Интерьеры музея здорово дополняют впечатления от его полотен. В сущности, здание музея строилось как жилой дом, и это ощущение нахождения в богатом доме сохранилось. В музее, кроме портретов и средневековой эротики, есть несколько неплохих пейзажей и дивные натюрморты. 

Пройдите на обратном пути по другой улице, параллельной той улочке, по которой вы пришли сюда. Там будет не менее красиво, а выйдете вы с другой стороны очаровательного гарлемского вокзала.

Еще в городе есть множество кофешопов, музей марихуаны, музей психиатрии и, говорят, отличный музей Тейлора, с картинами Рафаэля, Микеланжело и Рембранта.

Но у нас не хватило времени.

Вот такой Гарлем. Вот такая красота соседствует, не сопереничая, с Амстердамом.

Посетите его и вы, пустите в себя немного тишины после бурлящего старшего брата. Да в Голландии исторически особенных запретов не было.

Аж в 1800 году был принят закон, регулирующий права женщин и подростков. Деятельность католической церкви была под запретом до конца 19 века - вот такие они, запреты по-голландски. История свободы у них самая длинная, генетическая, что ли. При этом они всегда много работали, и смещали власть, мешающую работать и при этом - богатеть.

Вот церковь под раздачу и попала))) Там была власть испанцев и была власть католической церкви. И был карательный набег герцога Альбы.

Кстати, сражение было как раз под Гарлемом, в музее много картин на тему освободительной войны.

Тогда испанцы одержали победу, и голландские мужики ушли в партизаны, сгруппировались и изгнали испанцев, а заодно и всю католическую церковь

РОТТЕРДАМ

Основу современной архитектуры Роттердама в годы второй мировой совместными усилиями заложили гитлеровская Люфтваффе и Королевские ВВС Великобритании, сравнявшие с землей старинный город. Восстанавливать было нечего, поэтому за дело взялись с другой стороны и выстроили концептуальный технократический индустриально-деловой центр. Этому начинаешь верить прямо с первых шагов, выйдя из амстердамского поезда, ибо перед тобой вздымается вверх зеркально-стальной комплекс небоскребов. 

Просочившись мимо привокзальной стройки, мы отправились прямо-вперёд, по направлению к реке Маас и в сторону Музейного парка (Museumpark). Вся дорога занимает минут пятнадцать неспешным шагом, так что не тратьтесь на метро или трамвай, как вам посоветует путеводитель и те люди, у которых вы спросите дорогу. Дорога приятна и неутомительна, проходит по уютному скверу с современной новаторской скульптурой.

В парке Музеев мы нацелились на мегахит Роттердама – Картинную галерею Бойманс-ван-Бейнингена (Museum Boijmans Van Beuningen). К нашей досаде была среда – день бесплатного посещения музея, и мучила жаба за оплаченную недешево музейную карту.

На первом этаже музея находится много интересных современных штук.  Например, одна комната, вернее пол в ней вымазаны нехилым слоем арахисового масла. Надо зайти и повосхищаться новаторской идеей. Я прочитала тут, что эта экспозиция путешествует по миру. Интересно, они масло соскребают в ведерко, или новое везде намазывают? Или доски пола выламывают? А еще есть висящий в воздухе незнаюкак камень и прочие чудеса современной инженерно-художественной мысли.

Количество живописных шедевров прошлого ошеломляет. Все имена художников знакомы, все знамениты, от старых голландцев до мечтательных импрессионистов и хулигана Дали.

Только и остается, что ахать:

- Ах, Рембрант, ах, Рубенс, ах, Ван Гог, Моне....Коро...Шагал...Брейгель...Босх!!!

Да что это я – смотрите на официальном сайте музея, ЧТО может вам предложить Роттердам. Ходить по музею неутомительно, везде есть пуфы для отдыха, само помещение просторно , прекрасно освещено и немноголюдно. Все в музее сделано с большим вкусом, в том числе буфет и туалет. Из буфета есть выход в небольшой уютный сад, куда вынесено несколько столиков.

 После музея мы отправились на набережную Мааса, где уселись на солнышке напротив стоянки прекрасных яхт.

Яхты, как и велосипеды, необычайно украшают собой любой пейзаж. Я в них совершенно не разбираюсь, но когда вижу их стройные силуэты, их высокие мачты, а особенно – когда вижу людей, по-хозяйски чего-то там прикручивающих-подделывающих и подкрашивающих, то появляется странное чувство, что «на его месте должна быть я»....

Потом я бросила девчонок и убежала искать что-то...Наверное, вот этот, выстроенный в форме легкой и белой яхты мост Эразма и «тот берег», с прекрасными современными зданиями, такими большими и такими лёгкими...

Никогда не думала, что меня так тронет современная архитектура. Никогда не думала, что она может быть так созвучна и морю, и небу, и солнцу...

Это было 4 мая.

В Европе отмечали победу над гитлеровской Германией. На обратном пути в Роттердаме я заметила цветы и венки у памятника, которых раньше не было.

Без пятнадцати семь послеполудни остановили все поезда, и я не успела на речь королевы, которую в семь вечера она произносила по случаю окончания войны на амстердамской площади Дамм.

Когда я проезжала площадь Дамм на трамвае, а было это в половину восьмого, то королевы и толпы уже не было...

 Elena Vasta :

в Зансенхас мы не ездили, нам Стружка про какую-то другую деревню говорила еще, там людей меньше и она не музей, а настоящая.

Alisa    в Зансенхас мы не ездили, нам Стружка про какую-то другую деревню говорила еще, там людей меньше и она не музей, а настоящая.  

А вы куда-нибудь выезжали из Амстера? И не помнишь название этой деревушки?

ГААГА.

Решаем окупить стоимость музейной карты и обьехать все музеи Нидерландов. Шутка. Юльке хочется увидеть Гаагу, мне хочется увидеть «Девушку с жемчужной сережкой» Вермеера, которая находится в Гааге, в Маурицмюзиум.

Так что едем в Гаагу, о чем я и заявляю кассирше ЖД вокзала. Она нараспев повторяет название, может чуток видоименив его, и я легко соглашаюсь.

Усаживаемся в комфортный поезд и ближе к концу маршрута я впервые достаю купленный накануне поездки путеводитель по Нидерландам Константина Генша.

- Хочешь, почитаю вслух? – говорю я Юльке.

- Ага!

Читаю.

- Русским словом «Гаага» в Голаандии можно лишь дразнить гусей. Потому что по английски The Hague звучит как Хейг, а по голландски вообще неприлично – «Денах». А в переводе всё это означает – ограда. А полное название – «Гравенхаге» означает – графская ограда. Житель Гааги – «Хагеанар»....

- Чёрт, чёрт, а мы-то с тобой куда вот-вот приедем? Выходим на той станции, до которой взяли билет. В Амстере нам было сказано, что на станции мимо каких -то небоскребов мы должны пройти в центр города. Самое высокое здание в поле зрения - трехэтажное, даже по голландским меркам называться небоскребом не может.

Берем языка. Сомневаясь в достоверности путеводителя, решаю бить наверняка и вопрошаю:

- Маурицмюзиум?

Язык был выбран верно, в музеях страны разбирался, и сказал нам, что надо проехать еще две остановки, а мы находимся в Гауде.

Там, куда мы приехали, небоскрёбы на станции были.

На добытой на вокзале карте города было написано: "Den Haag"

Мы пошли мимо небоскребов... Первое впечатление от Гааги после Амстердама - тихая провинция. Хотя Гаага и является официальной столицей Нидерландов, но по сравнению с бурлящим Амстердамом она тиха, спокойна и немноголюдна.

И очень уютна.

Пройдя по живописной спокойной улочке минут десять, устраиваемся на солнышке для завтрака. После завтрака продолжаем свое движение в сторону Бинненхофа - комплекса старинных зданий, где ныне сосредоточены все государственные учреждения.

Комплекс выстроен в виде каре, наподобие Лувра.

Входим в арку и сразу лицезреем величественный Рыцарский зал. Там королева произносит тронную речь, там происходит открытие сессии парламента.

То, что здание сохранилось практчески неизменным с 13 века вдохновляет, и мы решаем туда зайти, но...понедельник!

Рыцарский зал закрыт.

Увы ((

Проходим сквозняком через двор Бинненхрфа и попадаем к Маурицу. Итак, Маурицхёйс - Mauritshuis, Маурицмьюзиум, просто Мауриц - говорите, кому как нравится, вас поймут по-любому. Здание небольшое, камерное, очень красивое, экспозиция тоже небольшая, но зато какая!

Со стен на вас смотрят Рубенс, Рембрант, Вермеер, Ван Дейк!

А позади музея - грязный прудик, а на небольшой площади позади пруда - множество кафешек и парк аттракционов.

В одной из башенок Бинненхофа, выходящих на пруд, находится рабочий кабинет премьер-министра. А если ваши аппетиты в Маурице только разгорелись, то идите в галерею принца Вильяма Пятого - она находится рядом и очень, очень достойная.

В её экспозиции и Рембрант, и Поттер, и Йорданс.

После Галереи Вильяма мы решили пойти посмотреть, что из себя представляет Северное море. 

Шли по широким, безлюдным, залитыми солнцем цветущим улицам, и нам было хорошо. 

Потом сели на трамвай и проехали несколько остановок до Свененингена

Схевенинген (Scheveningen) когда-то был лишь рыбацкой деревушкой, и ловили тут замечательную селёдку. А теперь Гаага перетекает в него незаметно, как пиво из бокала в наши с Юлькой жаждущие рты.

Потому что как только мы увидели море, солнце и чилауты, то сразу плюхнулись на диваны и заказали нефильтрованного светлого, and then - two more!

На центральной набережной Гааги стоит пафосный отель Kurhaus. В разные годы в нем останавливались Игорь Стравинский и Эдит Пиаф. Марлен Дитрих и Герберт фон Кароян.

Одри Хепберн и Шарль Азнавур. Всяких монаршьих особ - и не сосчитать!

Один из ресторанов отеля называется "Кандинский", потому что в нем висят подлинники картин художника.

Но не только пафосный люд был встречен на набережной, но и пара замечательных рыбаков селёдки. Ну я так думаю - такие промасленные и обветренные мужественные лица!

Вот такая наша Гаага. Там много еще всего достойного, но у нас не было времени на продолжение осмотра. Пролежали на пляже без счета сколько долго и уехали.

Кейкенхоф

В первый же Амстерский день мы укатили в Кейкенхоф – парк тюльпанов, расположенный неподалёку от Амстера. Надо было сильно поторапливаться, потому что был конец апреля,  и тюльпаны уже практически допевали свою весеннюю песню.

Говорим Голландия, подразумеваем тюльпаны, говорим – тюльпаны, подразумеваем Голландия.

Хоть я и была готова к прекрасному, но такой цветовой мощи, такой фантазии и такого цветоводческого искусства увидеть не ожидала.

В этом же цветочном парке Кейкенхоф из тюльпанов различных оттенков высажен автопортрет Ван Гога, другого знаменитого нидерландского бренда.

Некоторые считают его даже более знаменитым, чем знаменитые голландские тюльпаны!

Кроме сказочных тюльпанов были замечены три деревянных музыканта.

Один - точно Бетховен, других не помню...кажется, один из них - Брамс.

Еще нашли единственную крутобёдрую голландку - и ту деревянную...

... а так же несколько разнообразных водоемов, один с некоторой претензией на дворцовость.

Больше всего на территории парка мне понравились хаотично засаженные нарциссами полянки между деревьями – мило и романтично, согласитесь?

На территории парка есть две оранжереи с орхидеями. Орхидеи – моя слабость. В парковых оранжереях орхидеи столь разнообразны, огромны и вызывающе красивы, что я испытала некоторое чувство собственной садоводческой неполноценности.

Если кто засобирается в Кейкенхоф, то вам надо будет от Амстера доехать на поезде до до Лисса ( Lisse) или Лейдена ( Leiden) - мы ехали именно до Лейдена, это минут 15, а потом на автобусе до самого парка.

У ЖД вокзала Лейдена продают билеты на этот автобус, на автобусе крупно написано назвние парка, не пропустите.

Советую купить единый билет и на автобус и на вход в парк, чтобы не стоять еще в очереди у касс парка. Если поедете на своей машине, то рядом с парком огромная бесплатная парковка.

Ну и билет на автобус, разумеется, в оба конца.

Помните, что у тюльпана век не долог...

А можно примерно по дате уточнить, когда был первый день? Хотелось бы застать тюльпаны и нарциссы в полной красе.

И вопрос про время. Сколько времени надо запланировать на посещение парка?