Пеллинг

Пеллинг

Пеллинг- очаровательный горный курорт, который находится в западном Сиккиме,  в районе Гейзинга (второе название которого Гьялшинг), в 135 км от Багдогры и в 70 км от Дарджилинга.

Из Силигури в Пеллинг есть один прямой рейс, остальные варианты попадания  подразумевают пересадку, а то и две (в Гейзинге, Мелли или Джоретанге). Хозяин моего геста в Дарджилинге говорил, что прямые джипы из Дарджилинга в Пеллинг тоже  есть, но не каждый день, и билет надо покупать заране. Я же  ехала из Дарджилинга на индивидуальном такси  за 4 тыс, и доехала за 4 часа.

Когда ищешь Пеллинг на картах,  то открывается масса вариантов:  карта так и пестрит Пеллингами. Какой же из них выбрать туристу? Куда проложить маршрут? Прежде всего надо знать, что есть городское поселение Пеллинг - по ходу движения это поселение будет первым, и  курортно-туристический  посёлок  Пеллинг, куда вам скорее всего и надо, будет следующий.

У  туристического поселка  Пеллинг есть своя нулевая точка —так называемая Zero Point (координаты 27.30075, 88.23628), и именно от нее начинается  курортный Пеллинг: он  струится вниз от Зеро пойнт в сторону Качепери, и его отели выстроены по обе стороны дороги в одну линию, искать  свой не придется, все на виду. А поскольку отели выстроены вдоль горной дороги, то они  находятся на разной высоте. Та высота, которую обычно указывают в путеводителях, не понятно откуда и с какого потолка взята, Вики вообще указывает высоту Пеллинга в 2150 м - а это высота холма с Авалокитешварой,  возвышающегося над всей округой! 

Поэтому правильнее ориентироваться на высоту Зеро Пойнт — 1956 м — и это самая высокая точка туристической агломерации,  большинство отелей  расположены ниже. И если вы ничего заранее не бронировали, то высаживайтесь тут, и начинайте свои поиски. все водители знают что такое zero-point.

Zero point Pelling 

В Пеллинге много ресторанчиков с местной  и индийской кухней, континентальных блюд в меню почти нет. Есть  в Пеллинге магазинчки, аптеки, а  в районе Зеро Пойнт я видела АТМ, но не воспользовалась.

Курортная зона Пеллинга делится на верхний Пеллинг (Upper Pelling), средний Пеллинг (Medium Pelling) и нижний Пеллинг (Lower Pelling), зачастую эти  данные указываются в адресе отеля. Станция паблик джипов расположена между верхним и средним Пеллингом.

Когда спрашивают где  лучше селиться - в верхнем или нижнем Пелинге, то я авторитетно отвечаю вам - не это важно. Некоторые пишут, что из Верхнего Пелинга вид на Конченджангу лучше - вздор! 50 метров разницы в высоте ничего не значат, можно подняться  хоть на 3000 м, но поселиться так, что перед вашими окнами будет торчать стена.

А  вот что действительно имеет значение, так это цена и то, на какой стороне улицы находится ваш отель и закрывает вам что-либо обзор. Поэтому надо выбирать отель по своему бюджету, и такое  его расположение, чтобы перед ним не было других зданий - и будет вам счастье. Из отелей, расположенных на правой стороне (улицы-если идти/ехать вниз от зеро пойнт), открывается замечательный вид на Канченджангу (если только эта капризная красавица-гора решит явиться вам). А в верхнем Пеллинге и в поселке Пеллинг больше шансов найти бюджетное жилье (хоумстей). Средний и нижний Пеленг - это большие отели.

Но даже если Канченджанга не будет видна, все равно предпочтительнее вид на горную долину, чем на улицу. Я жила в Нижнем Пеллинге, и вид у меня был такой:

И когда я поднялась на самую высокую точку региона Пеллинг - к гигантской статуе Авалокитешвары, то вид оттуда особо не отличался от вида с моего балкона:

А  жила я  в отеле  Sila  - прекрасный отель, чудесные комнаты с видом на горы. Есть мелкие замечания к сервису, но в отеле  работают такие обаятельные девочки и мальчики, что у меня рука дрогнула эти замечания написать, и я их просто озвучила.

Кроме своих прекрасных пейзажей Пеллинг привлекателен тем, что  рядом с ним в пешей доступности находятся объекты исторического и религиозного культурного наследия:

• Монастырь  17 века Санга Чоелинг (Sanga Choeling monastery)
• Гигантская статуя Ченрези (Авалокитешвары) и стеклянный мост (расположен рядом с монастырем Санга Чоелинг
• Рабденце (Rabdentse) - руины королевской столицы Сиккима 
• Пемаянгце (Pemayangtse) - один из популярных в Индии монастырей школы Ньингма
• Скала Ранидхунга (однодневный трекинг) 

О всех этих замечательных местах я напишу подробнее. А пока скажу, что  из верхнего Пеллинга путь к ним короче - если для вас имеет значение разница в километр:  таково расстояние от самого последнего отеля нижнего Пеллинга (отель Sila, в котором жила я) до Зеро Пойнт. 

Как все осматривать? Я читала, что люди брали такси на весь день чтобы все объехать. Ну не знаююю. Я все обошла пешком за один день, правда два раза проехала часть пути на попутной машине,  причем второй раз я не голосовала, а меня любезно пригласили, и я не смогла отказать. 

Сколько времени понадобится? У меня было полтора дня, но я бы предпочла иметь три: чтобы не носиться галопом и успеть  сходить в короткий трек. Ну а с учетом дороги это получится 2,5 дня: 

• полдня поле приезда неспешно походить по самому поселку и осмотреться, погулять по лесу
•  один день на прогулку к Рабденце и Пемаянгенце
• один день на Санга Чоелинг+ статуя Ченрези (Авалокитешвары) и стеклянный мост+Скала Ранидхунга

Ну а если вы в трек не пойдете, то реально на все потратить один день. Лайфхак: можете проголосовать попутную машину, люди тут живут очень доброжелательные, и при наличии места подвезут. 

Надо иметь в виду, что Рабденце и Пемаянгенце находятся рядом, их надо смотреть вместе, а Санга Чолинг и Статуя Авалокитешвары находится в противоположной стороне, и если вы соберетесь в трек к скале Ранидхунга, то объединяйте его и посещение этих двух объектов, так как трек начинается как раз от них.

За один день с машиной все осмотреть можно, но...Если бы меня ждала машина, пусть и оплаченная мною, я бы не смогла "поймать волну". В таких замечательных, насыщенных праной местах, нужно не  подглядывать на часы, а  освободить свою голову от ментального мусора и позволить себе просто быть.

Монастырь Санга Чолинг (Sanga Choeling monastery)

На самой высокой точке хребта, отграничивающего Пеллинг с юга, находится «место тайных заклинаний» - так называют монастырь Санга Чолинг, и на мой взгляд этот монастырь главное сокровище Пеллинга.

Великий лама Латсум Чембо (Lama Lutsum Chembo) — один из трех верховных лам, короновавших первого короля Сиккима, основал  монастырь  в 1697 году. А после смерти великого ламы его одежды  и его религиозные атрибуты бережно сохраняют его ученики. 

От нижнего Пеллинга до монастыря Санга Чолинг я прошла нелегкие 5 км:

•  один км от отеля до  Зеро пойнт, где  сходятся 4 дороги;
• потом полтора км  плавного набора высоты;финишные два с половиной км крутого подъема, трудность которого несколько облегчил окружающий дорогу красивый лес.

По дороге к монастырю я все время отыскивала его глазами, но мне мешала облачность. Вдруг облака, скрывающее вершину холма, как-то рассеялись, и сквозь нежную дымку показалась старинная гомпа. Это было сказочно! Но пока я стояла и любовалась этой картиной, живые облака Сиккима вновь сгруппировались и монастырь исчез.

А выглядел он приблизительно так:

Ну а потом после 2 км крутого маршрута я оказалась на живописной монастырской поляне, высота которой 2110м, а вокруг развивались  белые флаги и  цветные флажки («молитвы ветра»). Это пространство   опоясывают два кольца: зелёное кольцо холмов и белоснежное  - облаков, а если вам повезет, то белые облака уступят свое место белоснежным вершинам.

...А из открытых окон и дверей маленького монастыря доносились звуки буддистской службы.

Построенный в тибетском архитектурном стиле, монастырь несколько раз подвергался пожарам и перестраивался, однако в нем до сих пор сохранились различные древние картины, аксессуары и глиняные статуи. Говорят, что во внутрь монастыря могут пройти только лепча и лимбу - не знаю, я не пройти пыталась, лишь стояла сначала в дверях, а потом для лучшего обзора подошла к широкому окну. 

Место кремации Лхацуна Чембо после того, как он ушел в Паринирвану.

Из гостей монастыря я была одна, остальные туристы, которых и так было немного, ограничились осмотром гигантской статуей Авалокитешвары и в древний монастырь не пошли. Поэтому мне достались вся благость и весь свет  обители тайных знаний.

Статуя Ченрези/Cherenzig  (Авалоките́швары) и дорога на небеса (стеклянный мост, или Sky Walk на картах)

На самом деле, когда вы подниметесь на холм, вы не сразу увидите старый монастырь Санга Чолинг — он находится несколько сбоку.

Будду сострадания — Авалоките́швару,  или Черезинга (так его называют тибетцы)  — вот кого вы увидите первым. Ну, к сожалению, не его самого - это было бы ах как здорово, а его гигантскую  статую, и к ней ведет лестница с  крутящимися по обе стороны барабанами. 

 Кстати,  в тибетском буддизме далай-лам считают воплощением  Ченрезига, так что я всё же видела воочию будду Сострадания — в Дарамсале и  буквально на расстоянии меньше метра: он благословил мои четки. А  потом я все время беспричинно радовалась,  когда встречала  изображения: например знаменитая фреска будды Падмапани в Аджанте  - моя самая любимая (Падмапани - это второе санскритское имя Ченрезига).

Между прочим, первый камень статуи Ченрезига был заложен в 2009 году нынешним Далай -ламой.

«Владыка, милостиво взирающий на существа» - так называют Авалокитешвару -  произвел на меня грандиозное впечатление, причем моя первая мысль была именно о взирающем милостливом взгляде великого существа. Я вообще-то не любитель  чрезмерности и гигантизма, камерность монастырей и поселков Сиккима  мне по душе. Но тут как-то все совпало: и место, и идея, и смыслы. А еще потрясающее обрамление пространства из буквально эфирных эманаций:  много неба, много простора, много облаков — хочется вдохнуть в себя как можно больше этой чистоты.

Перед самым подъемом на лестницу разбит небольшой парк с золотыми молитвенными барабанами, изображениями божеств буддистского пантеона и, внимание, —  гордость Пеллинга и Сиккима — первый в Индии стеклянный мост, ступать на который надо строго босиком. 

На самом верху вы увидите, что под статую можно войти: там находится святилище Авалокитешвары. 

В этом маленьком храме Будда Сострадания  изображен одинадцатиголовым и тысячеруким, неуверенно скажу, что красная голова - голова Будды, зеленая - Тары, а белая - Гуру Ринпоче, которого в традиции ньигма почитают как второго  Будду.  

Я прочитала легенду, объясняющую откуда взялась тема многоголовости и многорукости.
"Некогда  Авалокитешвара дал монашеский обет спасти всех живых существ от пут сансары, но когда он понял, насколько трудна эта задача, голова его не выдержала и разорвалась на 11 частей. Будда Амитабха (из слезы которого и появился Авалокитешвара) и бодхисаттва Ваджрапани восстановили тело Авалокитешвары, придав ему новую форму: с 1000 руками и 11 головами.

В таком виде Великий Сострадающий стал очень мощным".

Есть возможность по спирали совершить парикраму и оказаться на самом верху.

Вокруг этого храма территория тоже соответственно  украшена, и опять природа Сиккима внесла свою лепту в доведении пространства до совершенства.

Вид сверху

Ну и если вы хотите походить по стеклянной лестнице и подняться к храму, то надо заплатить 100 рупий.

Кстати, на автомобильной парковке есть кафешка и магазинчик с напитками, так что можно запланировать перекус.

Трек к скале Ранидхунга

Это короткий однодневный трек - 12 км в оба конца начинается от монастыря Санга Чолинг и от статуи Авалокитешвары. Трек идет по гребню холма среди альпийских лесов, вы идете, наслаждаясь пением птиц и окружающей красотой. Финиш трека у скалы Ранидхунга, на которой по преданию медитировала Сита, иная версия гласит, что в пещере под скалой пряталась королева Сиккима во время войны с  Непалом.

 Я не ходила в этот трек - не хватило времени. А жаль! Когда я  была на холме, то с грустью смотрела на уходящую в лес тропу

Если у вас на Пеллинг есть два дня, то рекомендую объединять визит в Монастырь Санга Чолинг и к гигантской Статуе Ченрези (Авалокитешвары) с треком к Ранидхуре

 Рабденце (Rabdentse) - руины второй столицы королевства с 1670 по 1814 год

От моего отеля в нижнем Пеллинге до Рабденце всего 3,5 км, я ходила пешком. Он находится на дороге, по которой вы приехали в Пеллинг, и пройти вход в него невозможно.

 Вход платный: для иностранцев 200 рупий, часы работы с 10:00 до 17:00. Территория большая, до комплекса руин надо пройти около километра по сказочно красивому лесу. 

Руины дворца очень живописны! Ключевым фактором их живописности является, конечно, не простенькая каменная кладка, а  расположение на вершине холма.Там невероятно красиво, тихо и умиротворенно, и я очень советую не пропускать Рабденце. Я видела фотографии, когда вот эти три чортена были сняты на фоне Канченджанги: может и вам повезет? 

Птичий парк Рабденце

Птичий парк и руины старой  столицы находятся на одной территории, билет единый. Когда вы войдете в лес, то очень скоро окажете у развилки с указателем, что налево пойдешь —  в птичий парк попадешь, направо пойдешь - в руины войдешь.

Птиц на территории много,  как и во всем Сиккиме,  и есть большая клетка с попугаями, что меня расстроило: не люблю живность в клетках. Но раз уж я тут, то все посмотрела

Пемаянгце (Pemayangtse) 

Трёхсотлетний монастырь Пемаянгце так же, как и Санга Чолинг, был построен  по приказу Лхацуном Чемпо.  Пемаянгце  –  один из важнейших монастырей школы ньигма, он контролирует все монастыри этой школы в Сиккиме.

А еще это первый монастырь так называемой "монастырской петли". Он расположен в 2,5 х км от Пеллинга, и если ехать в Пеллинг, то поворот к монастырю будет через километр после Рабденце. Но если вход в комплекс Рабденце находится прямо на дороге, то  монастырь легко проехать, и надо быть внимательнее - к нему от главной дороги ведет недлинный, но крутой подьем.  Я ходила пешком из нижнего Пеллинга, но если вы едете на арендованной машине, то можно и подъехать.

 Из Пемаянгаце отлично видно удалённый  монастырь Санга Чолинг, расположенный  на противоположном холме. 

Монастырь Санга Чолинг на холме

Слово "Пемаянгце" означает «Совершенный возвышенный лотос»,  Когда я была там, то главный зал мыли и закрывали перед приездом всех высоких лам Сиккима (который ожидался 15.10.2023) — за неделю перед этой службой все намыли и выскребли самым тщательным образом. Поэтому у меня есть только эта обзорная фотография  главной залы, сделанная  с порога.

"Монастырь был построен для «чистых монахов» ( та-цанг ), что означает «монахи чистого происхождения», соблюдающие целомудрие и не имеющие каких-либо физических отклонений. Эта практика сохраняется до сих пор. Титул «та-цанг» имеют только монахи монастыря Пемаянгце. Главному ламе этого монастыря была предоставлена уникальная привилегия помазать святой водой Чогьялов — королей  бывшей монархии Сиккима. Пемаянгце означает «Совершенный возвышенный лотос» и, как говорят, представляет собой одно из четырех сплетений человеческого тела, в частности, сердце" (текст из вики). 

Кстати, верховных лам для монастыря Санга Чолинг берут именно из Пемаянгце.

В монастыре находятся многочисленные статуи Гуру Ринпоче (Падмасамбхавы), изображающие его восемь реинкарнаций, а так же хорошая коллекция старинных статуй и потрясающая настенная  роспись, лучшая из того, что я видела. Кроме главного зала, расположенного на первом этаже, есть еще одно помещение  на втором этаже соседнего подъезда, и вот там сделаны эти фотографии:

Гуру Ринпоче благославляет короля Сиккима

Старинная глиняная статуя Будды

А на третьем этаже находится музей. Никаких смотрителей там не было, я ходила среди этих древностей одна. В музее хранятся книги, одежда, обувь, маски, разная утварь, все очень старое и волнительное. Шкафы с книгами, как вы видите на фото,  открыты, я книгу потрогала, но взять в руки не решилась

Кстати, вход платный, что удивительно. Для иностранцев 100 рупий.