авторская тема Бунделькханд: Датия, Сонагири, Орчха

БУНДЕЛЬКХАНД

Бунделькханд , называемый иногда еще сердцем Индии, это географичекая область  в  центре страны, находившаяся  ранее под управлением раджпутского клана Чанделла, и расположенная между Индо-Гангской равниной и горами Виндихья. Область включает в себя часть территории нынешних штатов Мадхья Прадеш и Уттар Прадеш. Города нынешнего штата Уттар-Прадеш, входящие когда-то в Бунделькханд : Джанси, Лалитпур, Хамирпур, Махоба, Банда, половина Читракута.

Города нынешнего штата Мадхья-Прадеш, входящие когда-то в Бунделькханд: Датия, половина Читракута, Каджурахо, Панна,Сагар, Тикамгар, Дамох, Сатна, Рева, Сидхи.

Название Бунделькханд неразрывно связано с династией Чанделла - потомков раджутских королей Bargujar, знаменитых ваятелей Каджурахо, покровителей искуств средней Индии, славных воинов-борцов за свободную Индию.

Города нынешнего штата Уттар-Прадеш, входящие когда-то в Бунделькханд : Джанси, Лалитпур, Хамирпур, Махоба, Банда, половина Читракута.

Города нынешнего штата Мадхья-Прадеш, входящие когда-то в Бунделькханд: Датия, половина Читракута, Каджурахо, Панна,Сагар, Тикамгар, Дамох, Сатна, Рева, Сидхи.

За годы нахождения в едином государстве на территории Бунделькханда даже возник свой язык – бунделли - диалект хинди. В настоящее время делаются попытки выделения этих территорий в самостоятельный штат.

Есть у Бунделькханда и свой сайт.

  

ДАТИЯ

Уезжали мы из Гвалиора железной дорогой. Купили билет на проходящий поезд в дженерал класс по 25 рупий и стали приставать  ко всем окружающим официальным лицам, в том числе и полицейским: когда ожидается наш поезд? где будет наш вагон? и тд, и тп.  Пока мы были на перроне, они не расслаблялись)) Итак - Датия, первый город Бунделькханда, в который мы приехали из столицы Пратьяхарского королевства - старинного Гвалиора, знаменитого своим потрясающим фортом.

При планировании маршрута мы собирались следовать из Гвалиора в Датию, а затем в Сонагири, однако не принимали заранее решения, где именно остановимся на ночлег. Просто промониторили интернет-ресурс по поводу возможного жилья. В Гвалиоре предложений более чем достаточно, по Датии нашли несколько расплывчатых ссылок, что якобы там есть какой-то мотель, то ли «Датия», то ли еще какой. Ну а про жилье в Сонагири вообще ничего не нашли. В Гвалиор прибыли рано утром, форт осмотрели к обеду, поэтому решили уехать в Датию в этот же день и сделать ставку на гипотетически существующий мотель.

В ожидании поезда нас уютно устроили на валяющихся на платформе мешках и тюках, так как скамеек там не предусмотрено. Поезд пришел с двухчасовым опозданием. Все на перроне дружно заорали, что это наш и указали нам на вагон.

Мама моя дорогая! Какие фотки! Чтоб так набивались люди, свешивась гроздьями отовсюду-я ни на каких фотках не видела! Тем не менее со своим багажом несмело потрусили к вагону.

-Ты как хочешь, но я с вещами туда не полезу!-обернувшись.сказала я Тане.

-Да я и без вещей не полезу!-ответила Танюха.

Тут нарисовалось некое официальное лицо, которого мы ранее два часа мучили нашими билетами и позвало нас за собой. Мы зашли за ним в слипер, он резко так согнал людей, имеющих билеты и усадил нас. Что-то сказал проводнику, тот не взял с нас никакой доплаты.

Мы сидели, стараясь понравиться тем, кого потеснили, затем немного освоились и начали вытрясать у соседей сведения, где нам выходить. Попытались несколько раз вскочить раньше времени, но нас дружно усаживали назад. В конце концов мы- таки вышли в Датии.

Когда мы оказались на перроне, в Датии было уже темно. Платформа практически не освещена- где выход с платформы? Куда идти?  Ни зги не видно! Местные рванули прыгать и переходить по путям на соседнюю платформу. Мы пометались по платформе туда-сюда и решив бежать за людьми, спрыгнули на пути освещаемые лишь  надвигающимся прямо на нас поездом. Влезли на другую платформу, втащили вещи и вышли из здания вокзала.

Ну что, там за вокзалом- ничего! Никакого города, я вас поздравляю!

Но хоть рикши были, которые гурьбой подались к нам.

-Мэм, вас куда?

-Мотель «Датия»-уверенно так ответила я , в душе страшно боясь, что он скажет, что ни мотелей, ни отелей здесь нет.

Но есть! Мотель! Поспорили о цене, изображая из себя людей, приезжающих в этот мотель чуть ли не ежемесячно и прекрасно осведомленных о ценах на рикшу. Снизили цену вполовину.

-А забронировали ли вы мотель? -поинтересовался рикшист

-Нет.

Едем. Тьма. Чисто поле. Ни одного домика в поле зрения. Да еще к водителю подсел мужичок. Едем долго. Волнения стали отступать, когда во мгле на фоне неба стали проступать величественные контуры дворца, а мы знали, что мотель вроде располагается рядом с дворцом.

Подьехали. Танюшка осталась в рикше. А я пошла в мотель с настроем поторговаться. А мест-то нет! То есть вообще!

Спрашиваю:

-А ресторан- то есть у вас? (Ели мы только в поезде Дели-Гвалиор, там разносили завтрак около 8 утра, а сейчас -около 9 вечера)

-Да, конечно! И пока вы ужинаете, то я могу позвонить в отель в самой Датии, узнать у них насчет комнаты, если вы хотите.

- Боже, хотим, звоните.

Человек посоветовался с кем-то, тот говорил еще о Шиве-хотел, но админ мотеля сказал, что этот хотел не для леди и созвонился с отелем Tanya Palas и там нашелся совсем недешевый номер за 550 руп. Поужинали и поехали в этот Palas.

Со стороны Palas напоминал пункт ремонта велосипедов и мотоциклов, чем, собственно, и являлся первый этаж. А на втором, с открытой галереи и  располагается вход в комнаты отеля.

Комната оказалась неожиданно просто роскошной и мы повеселели. Правда в кране не обнаружили горячей воды и пошли в автосервис - он же рецепшен выяснять.

-Момент, сейчас будет!

Но что-то вода не появлялась, и мы, приняв холодный душ, рухнули спать. Через какое-то время в дверь стали ужасно настойчиво стучать-аж стена шаталась. Мы несколько раз выкликали -Ви а слипинг!!!-но стук продолжался.

Потом оказалось, что горячая вода в отеле -это вода в ведре, маленький пацанёнок нагрел 2 огромных ведра воды, притащил ее на второй этаж, а мы такие свинюшки, не открыли ему дверь. А он там с ведрами кипятка к нам ломился!

В Танья-пэласе нет ни кафе, ни ресторанчика и от дворца он расположен далековато. Мотель предпочтительнее, там неплохая еда и расположен близко ко дворцу. В Турист-мотель есть только семь комнат, он такой уютненький, но и мы неплохо устроились. Смотрите сами.

На следующий день с утра - пораньше мы отправились в город в надежде отыскать интернет-кафе.

Задача эта для Датии не из легких. Как и найти пункт обмена валюты. Городок пресимпатичный, совершенно нетуристический, несмотря на наличие замечательного дворца. Но и не такой уж это городок и маленький, каким может показаться с первого взгляда, когда мы потом проезжали сквозь него на рикше, то были удивлены его размерами. Иностранцы там если и бывают, то подьезжают ко дворцу, осматривают его, и уезжают в Орчху, поэтому наше появление в городе вызвало некоторый ажиотаж.

Прошли до неказистого городского форта, откуда открывался чудесный вид на дворец и сам городок.

 

Ну а после этого, сопровождаемые толпой детворы, чудными маленькими улочками мы со свитой прошли к самому дворцу.

 

Дворец в Датии мне  понравился даже больше дворца в Орчхе.

Построенный Бир Сингхом Део в период самого расцвета «золотого века» Бундельской династии, величественный многоэтажный дворец Нарасинг Дев считается одним из прекраснейших в Индии зданий раджпутов и стоит в северной части города.

На входе в него нас записали в толстенную книгу. Мы были в этот день единственными посетителями! Молодой интеллигентный человек, постоянно кашляющий и похожий на сельского учителя, предложил услуги гида, мы согласились - и не пожалели.

Дворец семиэтажный, но для посещений открыты 5 этажей. Множество переплетающихся галерей, комната для игры в шахматы, неплохо сохранившаяся настенная и потолочная роспись. Махараджа расположил по углам дворца покои своих четырёх жен, а в центре, возвышаются его собственные покои. Детей у махараджи не было.

Вышли из дворца вспомнили, что еще не ели. Вообще в этом путешествии как-то мы про еду частенько забывали. За полтора месяца три раза в день ели, ну может дня два. А так-то удалось перекусить лишь один раз в день, но чаще все-таки два. А было как- то что и ни одного раза не получилось.

Ну что. Где-то тут рядом должен быть мотель, где вчера поздно вечером мы так вкусно ужинали. По дороге мы было решили подняться к лобному месту около дворца, но какая-то старуха злобно каркнула на нас, и мы быстренько убрались.

Мотель искали долго, по самому солнцепеку, так как видели его до этого только при свете луны, то нашли с трудом, и то только с помощью аборигенов. Поели –позавтракали! - в 14 часов. Кстати, еда в мотеле –выше всяких похвал, необычайно вкусная национальная индийская кухня, европейских блюд, по-моему, нет

Ну а уж как поели, то сил прибыло и мы решили отправится в Сонагири.

СОНАГИРИ

Сонагири открылись слева гнездами белых храмов на невысоком холме. 84 сияющих белых святилища венчают место освобождения  легендарного царя Нангананга Кумара  от цикла перерождений.

Как только мы подьехали, в нашу рикшу вскочил босоногий мальчик лет 17 и предложил себя в качестве гида, звали его Радж,  и гид он отличный, свободно говорит не только на английском, но и на французском языках. Напротив храмового комплекса есть дарамшалы с чистыми дешевыми комнатами. Чуть ли не по 100 рупий, правда без горячей воды, но ее можно покупать в ведре. Поселиться можно всегда, за исключением крупных празников, какими для джайнов является например, холи.

Там такое шанти, в этих Сонигирях! И очень много всяких птиц, в том числе и павлинов. Они в кустах так тяжело рухают, как будто человек с дерева свалился. Храмы аккуратные, вокруг храмов с любовью и большим вкусом проложены дорожки и рассажены красивые кусты и деревья, а на вершине горы - скульптурные изображения всех тиртханкаров.

Мне это место очень-очень понравилось! Там замечательно гуляется и думается, так бы и ходила бы там целыми днями, Глаз на всём отдыхает, воздух замечательно чист, птичья разноголосица….

А находится это место в 3 км  от жд станции Сонагири (она, кажется, следующая после Датии),  от станции добираться  на автобусе, рикш нет. Но можно, как мы, остановиться в Датии, посмотреть ее и уже из Датии сьездить в Сонагири,  правда  проживание в Датии однозначно дороже.

Внизу у входа в храмовый комплекс находится ашрам с кельями для отшельников-джайнов. Там и произошла очень важная для меня встреча.

Мальчишка-гид проводил нас в  ашрам, на  открытой галерее которого у входа в каменную келью мы увидели абсолютно нагого древнего старца с отмытыми до синевы лучистыми и добрыми глазами. Мальчик распростерся у его стоп и благоговейно коснулся их рукой, я сделала тоже самое. Старик-джайн благословил нас, глядя, как смотрел на меня когда-то мой дедушка. С любовью.

Я впервые в своей жизни поняла, что по нашей земле действительно ходят святые люди. Это знание пришло из пространства, мне не сказал об этом мой юный гид или работник ашрама. Старец стоял на одном с нами каменном полу, но было абсолютно ясно, что нам до него - как до звезды. В каждом из нас сидит свой доктор Джекил и доктор Хайд. Кто-то живет по диктовку своих личных демонов, кто-то всю жизнь  усмиряет их  с разной степенью успешности. Иногда получается взять над ними контроль, иногда они вырываются из-под стражи.

А встреченный  в мадхья-прадешской глубинке нагой джайнский монах давно изгнал своих чертей,  и состоял лишь из одного чистого света…

Орчха

​Из Датии на местной электричке мы очень уютно доехали до Джанси, где  взяли рикшу, и за 200 рупий доехали до Орчхи, заселились в Шри Махант гестхаус (тут инфа и фото)  и пошли гулять.

Планы наши были такие. Приехали мы в середине дня, во дворцовый комплекс идти хотелось с утра, так что, раскидав шмотки и накупавшись, мы, выйдя из отеля, не пошли налево - во дворец, а направились направо - в старинную арку.

Там, на живописной площади, отыскали уличную кафешку для местных, где за какие-то смешные деньги плотно перекусили  и поболтали с подсевшими к нам юными индианочками.

Потом отправились обследовать Орчху.

    Орчха вся такая карманная! Она меньше Датии-точно! Только Орчха-мегатуристическая, с массой гестов и отелей, а Датия-самая настоящая мадхьяпрадешская глубинка. Цены на все в Орчхе-ого-го! Круче, чем в Гоа!

И курс в обменниках бандитский.

 

ДВОРЦЫ ОРЧХИ

Перейдя средневековый мост Орчхи вы попадаете к дворцу. Собственно там 2 больших дворца.

   

Один-справа по ходу - Радж Махал (Raj Mahal) индуистский и второй-прямо-дворец, выстроенный для Джахангира- Джахангир Махал (Jahangir Mahal) - был построен Бир Сингхом Део в качестве дара могольскому императору, когда в 17 веке он прибыл сюда с государственным визитом. Джахангир прибыл чтобы наградить своего старого союзника мечом Абдул Фазала - своего былого врага, которого Бир Сингх убил за несколько лет до того. Джахангир провел во дворце одну всего лишь ночь!

Виды из дворцов открываются невероятные, в какую сторону не посмотри: и на дворцовый парк...

 ...на деревенский храм Чатурбхудж Мандир...

...на храм Лакшми Нарайан Мандир...

... на Радж Правин Махал, который представляет собой маленькую, построенную раджой Индрамани в середине 1670-х гг.резиденцию для своей наложницы. Одаренная поэтесса, музыкантша и танцовщица, Рай Правин, очаровала могольского императора Акбара, когда ее прислали ему в качестве подарка, но в конце концов была возвращена в Орчху, где и прожила остаток своих дней...

...на  реку Бетву и Чаттрис, венчающие захоронения махараджей...

...на дворец Радж Махал (Raj Mahal)...

...и на весь городок...

Дворцовый сад

Обалдев от красот, открывающихся с верхотуры через очень симпатишный задний, так сказать, выход, пошли бродить по дворцовому саду, обходя дворец против часовой стрелки.

Оказывается, я люблю руины! Никогда такого о себе не знала или просто не была в таких живописных развалинах, как в эту поездку. Удовольствия от исследования развалин получила не меньше, чем от осмотра дворца. Может в этом есть элемент детской игры в казаки – разбойники, или предчувствие приключения...не знаю..

Руины поросли кустарником и кроме нас никого из многочисленных посетителей не интересовали, что придавало им еще больше прелести.

А еще там в громкоговоритель разносились мантры. Когда мы завернули за Джаз-Махал, то увидели странный розовый домик, откуда эти мантры и доносились. Сначала мы подумали, что это запись. Но потом человек, распевающий мантры, раскашлялся и мы поняли, что это «прямой эфир».

 

 

Пошли дальше, через живописные ворота вышли в поле, справа от нас была река.

Вышли из ворот и пошли полем к виднеющимся старинным постройкам. Они жилые! Люди, кто обрабатывает эти поля, заселили и эти живописные руины! Из одного здания вышел крохотный мальчонка в одной короткой рубашечке и тоненьким таким голоском запел:

- Ван рупииис!

Рупию получил и долго ее разглядывал. А мы еще немного позавязали в пашне и вернулись сначала ко дворцам, а потом в отель. Налазились по дворцам и пашням до полуобморока, остальное отложили на завтра.  

А на завтра оказалось, что за это все остальное надо платить опять, так как билет на все один и действителен один день. Ну и ладно! За один день так, как мы подробно все исследовали никаких сил не хватит-обшарить все, да и удовольствия не получишь.

ХРАМ ЛАКШМИ НАРАЯН

А пошли мы на следующий день сначала в храм Лакшми Нараян. Храм сейчас не действует, открывается в 10 час, за небольшую денежку без билета нас туда пустили. Я вам настоятельно рекомендую обязательно осмотреть его и снаружи и внутри - изысканный и пропорциональный, похожий больше на итальянские, чем на индуистские храмы.

Удивительно, что он, такой красивый и хорошо сохранившийся не используется по своему назначению.

А над крыльцом установлена храма удивительная Гаруда.

В храме можно подняться по ступеням на второй этаж, и полюбоваться на лежащую перед вами средневековую Орчху.

А кто не испугается крутой и узкой лестницы без перил-то и на третий этаж.

В храме Лакшми удивительной кросоты потолочные и настенные росписи, в некоторых узнаваемы сюжеты из Рамаяны.

Вообще тема Рама в Орчхе звучит особенно сильно

 

ХРАМ ЧЕТВЕРОРУКОГО ВИШНУ - ЧАТУРБХУДЖ МАНДИР 

Еще в городе есть удивительный храм четверорукого Вишну. Со стороны он больше похож на крепость, чем на храм и построен в форме креста.

По преданию, строился он для бога Рама, который на время строительства находился в покоях царицы. После того, как храм был готов, Рам отказался наотрез переезжать и остался в покоях царицы, которые отныне и стали храмом Рама. А храм-крепость стал домом Вишну.

В храме Вишну очень мало резьбы и очень много места. Его даже трудно назвать действующим. У алтаря сидит агрессивная бабка и делает пуджу

ХРАМ РАМЫ

Рама, Рамачандра – «Несущий радость всем», «Источник радости», «Прекрасный, как месяц», «Чарующий»; Аватар Бога Вишну в Трета-юге; воплощение дхармы (Высшей праведности); сын Дашаратхи и потомок Рагху, царь Солнечной династии, супруг Ситы, избавивший богов и людей от тирании царя ракшасов Раваны.

Выйдя из храма Вишну мы услышали внизу дикий грохот. Свадьба! Мы поспешили вниз. Маленький барабанщик в экстазе выдавал бешеные ритмы.

Свадебная процессия устремилась в храм Рама, и мы, сняв обувь пошли за ними. В храме солнечно, радостно. Красивый как сам бог Рам, брамин с грозовым лицом наливал тянущим руки людям воду в ладошки, сурово покрикивая на них. Грозы в его облике добавляла еще характерная для последователей Рама раскраска лба-особый тилак, состоящий из двух белых линий, символизирующих стопы Рамы, и одной красной полосы в честь его жены Ситы; за счет этого брови казались сведенными особенно сильно . Увидев наши с Таней протянутые ладошки из-под тучи выглянуло солнце, грозная бровь взлетела вверх и с ясной улыбкой он плеснул воды и нам, говоря при этом что-то, по-видимому очень хорошее  

)))Картина маслом!

Почему-то понравилось, что нет фото этого святого. 

Фото: Господи, такая мощь и щедрость предков! Построили на тысячи лет вперед, за себя и за потомков, которые вряд ли смогут сотворить что-то подобное! 

Знаешь - я много думала о них - о тех строителях.  Они думали о вечности - вот на века и сделали...

КОРОЛЕВСКИЕ ГРОБНИЦЫ BUNDELA CHATRIS

Королевские гробницы (Bundela Chhatris) находятся на берегу реки, недалеко от моста. Мост может служить ориентиром, когда вы будете спрашивать у местных дорогу. Мы же нашли их не сразу, даже поднимались на возвышенность, чтобы увидеть. Так что идите параллельно реке и после моста метров через 200 вы попадете, куда надо. Можете прикинуть направление движения, полюбовавшись на гробницы из окон дворца.

Ну что, тут такая же засада с билетом! Посещение дворцового комплекса, храма Лакшми и королевских гробниц вы оплачиваете, когда покупаете билет в кассе у дворца, билет действителен один день. Значит опять денежка. Таня сказала, что не любит захоронения и пойдет посидит на берегу реки, а я решила полазить, выглядели гробницы очень заманчиво.

Разглядывая только что сделанную фотографию, я заметила на ней на крыше чатрис некое изваяние. Приближаю. Слушайте, это гриф!

Оглядываюсь вокруг внимательнее. Боже, да тут стаи грифов!

Все крыши украшают их зловещие и очень гармонизирующие с окружающим пейзажем и архитектурой крупные фигуры. Я даже забыла про сами гробницы. Да, грифы падальщики, но местные кости уже давно истлели. Почему им полюбилось это место?

Захожу в одну из чатрис и лезу вверх по лестнице до самого ее конца. Сверху отличный вид на реку Бетва.

А вот и они, грифы. С голой шеей, с пушистым воротничком вокруг шеи. Одному не понравилась моя фотосессия и он тяжело взлетел.

А чатрис очень красивые, если будете в Орчхе, не пожалейте на них времени.

...а потом посидите на берегу Бетвы...

Да-да, с автобусом это особенно занимательно, нас чуть, зараза, в реку не спихнул :))) А если это автобус и еще индийский молодняк на мотоцикле - то лучше вообще не соваться. 

wichy , так вы были в заповеднике ? Стоит мне рыдать, что я туда не попала ?

Да, пожалуйста, раскройте тему заповедника 

Заповедник называется  Orchha Nature Reserve . Из гугла не буду постить, а сама не была. 

Вот такой небольшой дворец стоит посреди распаханного поля, и в нем держат удобрения, коров, тракторы ... 
 

Вот разбередили мне душу Орчхой. Прямо остановится не могу.