авторская тема Сагарматха, почти 3 перевала. Шивалая – Чукунг – Горак Шеп – Гокио – Джири, март 2014

Солнце встает из-за Эвереста, поэтому на Кала Паттар рекомендуется идти либо очень рано, чтобы на вершине встретить рассвет, либо попозже, чтобы на вершине оказаться после 10 утра, когда солнце поднимется повыше и немного осветит склоны, иначе будут видны только темные силуэты гор. Красивее всего там на закате, но кто ж гарантирует безоблачный закат? Я выбрала второй вариант – идти на вершину, когда солнце немного поднимется. 

Ночью было тепло, даже расстегивала спальник. Утром лодж начал топать и хлопать дверями с 4-х утра, все собирались на Кала Паттар. Выглянула в окно - ничего не видно, облачность, легла спать дальше. Вышла завтракать около 7 утра, облачность начала активно рассеиваться. В столовой сидел бразилец, отогревал ноги у печки, вокруг него хлопотали гид и портер. Как выяснилось, он пошел на Кала Паттар в сопровождении своей свиты в 4 утра, дошел до половины, замерз, ему показалось, что он отморозил ноги и он повернул назад. Разглядывая свои ноги, он заключил: no damage. 

Я позавтракала и пошла на Кала Паттар. Основные массы пошли на вершину затемно, в холод и облака, а я иду одна, сейчас солнечно и отличная видимость. Кто сказал, что на Кала Паттар ходят толпы? 

Нижние 2/3 прошла довольно легко и быстро, а вот с вершиной были некоторые проблемы – ноги опять отказывались идти, пришлось часто садиться отдыхать. Все-таки 5550, не шутки, хоть у меня уже отличная акклиматизация и 3 захода выше 5000. 

На вершине встретила ребят из Запорожья, которые бегали по леднику Кхумбу в Лобуче. Они уже быстренько сходили вокруг Аннапурны, а теперь быстренько прибежали сюда. Они меня сфотографировали на фоне Эвереста. Ну что ж я на всех фотках, как свидетель из Фрязино. Все-таки не хватает артистизма. 

Вот озера, к которым рекомендовал сходить bob, чтобы спрятаться от толп на Кала Паттаре. Но толп особых не наблюдается, даже моя социофобия чувствует себя комфортно, поэтому не стала туда спускаться. 

Вид в сторону Лобуче 

В сторону EBC. Мне советовали вместо Кала Паттара подняться к базовому лагерю Пумори – виды те же, а народу нет. Но я так и не сообразила где он и как к нему подняться. Наверное, где-то здесь.

 
 
Эверест.  

Слева виден EBC 

Красота вокруг невероятная. 

Наверху дул сильный ветер. Я спустилась чуть ниже, к какому-то трехстенному сооружению из камней, которые неплохо защищали от ветра, устроилась в нем, сидела, пила чай, любовалась красотами. 

Налюбовавшись, пошла вниз. Виден Горак Шеп. 

Даже с середины горы виды отличные.  

Водоснабжение Горак Шепа осуществляется из нескольких вот таких лужиц, к ним приходят с канистрами и бутылками зачерпывают воду. Из этих же лужиц пьют яки.  

Спустилась вниз, опять немного болит голова. Да что ж такое, когда же я уже окончательно акклиматизирусь? Съела Sherpa Stew, выпила цитрамона и пошла вздремнуть в свою комнату. Потолок слегка напоминает крышку гроба. Почувствуй себя Дракулой! 

 
Часа в 3 пошла к леднику, нашла удобный камень, уселась на него и несколько часов смотрела то вокруг, то внутрь себя. Далеко от лоджа не отходила – здесь куда ни брось взгляд – везде красота. Опять был один из тех редких дней, когда до вечера сохранялась хорошая видимость.

Дорога на Кала Паттар 

 
Ледник 
 
Nuptse  

 
Моя солнечная зарядка, пауэрбанк и складной невесомый рюкзак для радиалок 

На ужин заказала момо, не наелась, взяла еще яблочный блинчик с медом. В лодж заселилось много тайваньцев, Женя после Кала Паттара ушел вниз, встречать своего клиента, болтать не с кем.

Многие трекеры по вечерам что-то писали. Только где они, все эти отчеты? Не так уж много их опубликовано, во всяком случае, мне хотелось бы читать гораздо больше. Неужели так и остаются в бумажных блокнотиках?

Потом их редактировала, но не сильно. Практически весь репортаж писался по вечерам после трека.

 

 25-й день, 30 марта. Gorak Shep – Dzonglha

Утром вышла в 7, без завтрака, расплатилась: 3850 руп. за 2 дня. Шла, оглядываясь, мне здесь очень понравилось. Пока, Пумори, еще увидимся ) 

 
В левом нижнем углу виден мой Будда лодж. 

Приходит осознание того, что я уже прошла экватор своего путешествия. Становится грустно. Казалось бы, столько дней у меня, а уже большая часть пройдена. Теперь я уже возвращаюсь. Утешает то, что впереди еще самая сложная часть – Чола Пасс. Лезу по моренам навстречу Тамсерку, давно не виделись ). 

О, кто-то чумадан забыл. 

 Опять оглядываюсь в сторону Горак Шепа. Горы здесь выстролись в какой-то удивительно гармоничный хоровод. 

Кала Паттар такой маленький. 

 
Спускаюсь с Lobuche Pass. Навстречу валит реальная такая толпа народу. Наверное в Лукле летная погода была. Как же мне повезло! Я успела проскочить впереди паровоза и застать Горак Шеп почти безлюдным. 

Эту фотографию я уже показывала. Группа экстремалов штурмует Lobuche Pass. Шаг влево, шаг вправо – попытка к бегству.  

В 9:30 пришла в Лобуче. Справа лодж, в котором останавливалась 2 дня назад. Еще на пути туда меня заинтересовал Эко лодж, в LP написано, что комнаты там по $20. Решила зайти туда позавтракать. Лодж как лодж, ничем принципиально не отличается от других. Ну, правда, кроме лавок, есть деревянные стулья. А еще я слышала, как комнаты там убирают пылесосом! Очень хотелось посмотреть на комнаты за $20, но постеснялась. (Надо же, как все относительно, в Минске за $20 можно разве что в хостеле поселиться, а тут это - невероятно дорогой отель ).  

В меню цены вполне на среднем уровне. Заказала тукпу за 400 р, она была очень хороша. Накипятила воды, пошла дальше.

Прошла развилку: налево в Дуглу, направо в Дзонглу. Ниточкой по склону тянется моя тропа. Впереди какое-то замерзшее озеро. На карте здесь никакого озера нет, наверное, это просто растаявший и замерзший снег. На берегу строят какую-то большую палатку, лежит много мешков с грузом. Я шла вокруг этого озера, но потом увидела, что портеры идут по льду и тоже пошла им наперерез, но как-то неудачно. На середине лед был подтаявший и начал опускаться под моим весом. Я испугалась и осторожно убежала обратно на берег. Все-таки, лучше не импровизировать и идти по тропе.  

Слева – памятники погибшим альпинистам, которые я проходила 2 дня назад. 

  
 Отсюда хорошо видна Дугла, верхняя тропа к Дингбоче и нижняя к Фериче. А если завернуть «за угол» налево, можно прийти в Чукунг. (Что ж такое, опять хочу в Чукунг). 

 А это подъем от Дуглы (4620) на Дугла Пасс (4830). Выглядит отсюда таким пологим, и простым, а когда я по нему поднималась, казался крутым и идти было тяжело. 

Это северное лицо Cholatse. Вообще, Cholatse – какая-то очень красивая, правильная и образцовая гора. Вон у нее ледник какой аккуратненький, и Tsho такое большое, и камешки с нее ссыпаются в аккуратные конические кучки, выстроенные по росту.  

 
Хотя нет, камешки ссыпаются с Arakam Tse. 

Большую часть пути тропа шла довольно ровно, только ближе к Дзогле начались спуски-подъемы.  

За все время меня никто не обогнал, а навстречу шла группа корейцев и трое самостоятельных хипповатых трекеров.
Птичку видела. Но она не захотела повернуться к лесу задом, а ко мне передом. 

 А еще я видела радужные облака, но на фотографии они получились не радужными, кто ж мне теперь поверит.

Тропа в Дзонглу. 

Спуски-подъемы меня под конец утомили. Последний подъем дался тяжело. В Дзонгле заселилась в Maison Sherpa лодж. Необычное имя для шерпы, видимо его родители любили Санта-Барбару. Лодж совершенно новый, (LP про него не знает), очень хороший, один из лучших на всем треке.  

На входе встречает такая вот инсталляция из як шита. Удивительно, но совершенно не пахнет. Я даже специально поближе подошла, понюхала – легкий травяной запах. 

В лодже кроме меня только немецкая туристка с гидом. Она сегодня пришла с Чола Пасса, лежит в столовой на лавке без сил. Говорит, очень тяжело дался перевал, на пределе возможностей. Со стороны Гокио много снега и льда, сильный ветер. При ней там на камнях упал кореец, ударился лицом, порвал губу, выбил зубы, было много крови. Его отправили в больницу в Намче.

Я начинаю переживать насчет перевала. Я вот на сегодняшней простой тропе сегодня устала, чего уж говорить про перевал, тем более обледеневший. Спросила в лодже насчет портера на завтра, только наверх, а вниз я сама пойду. Зарядили 5000 рупий. Ну это, прямо скажем, как-то дофига. Видя мои сомнения, работник лоджа начал философствовать: money is nothing, life is precious. Эти маркетинговые выкрутасы меня разозлили, я решила – обойдусь, сама пройду. Но менее страшно от этого не стало. 

До ужина пошла погулять, поднялась на горку над Дзонглой. 

Высматривала завтрашнюю дорогу на перевал. Перевал выглядит страшновато. Стала бояться еще больше. Представляла, упаду завтра на обледеневших камнях и буду долго катиться вниз. Или еще хуже - как не смогу подняться на перевал и позорно пойду обратно через Pheriche. 

Вокруг красота 

На ужин заказала mixed spring roll. Специально уточнила, что в нем будет внутри – ответили, что овощи и сыр. На деле там оказался еще и тунец. Я не ем мяса и рыбы, попросила заменить – сделали новый без проблем.
Сегодня опять дивный день с прекрасной видимостью с утра до вечера. Вечером показывали такое: 

Спала плохо, очень боялась завтрашнего дня, было холодно, одна из холоднейших ночей на треке, но 2 одеяла очень помогли ее пережить.

Я тоже сначала читала чужое, а потом меня вот так зажгли, я встала и пошла.  Так что прочти, и иди!

Я бы советовала для начала с портером

Вот Newra Вокруг Аннапурны

Вот мой АВС

Вот цены по нему

Вот Джомсом

Вот SAYA прочла мой топик и сразу пошла. С моим же портером

Вот обсуждение "Первого Непала". Можешь присоединиться к топику.

1) на себе несла 10-12 кг (в теплых местах рюкзак тяжелее, а когда на себя надевала всю одежду - легче)

2) вдвоем будет немного легче, но не сильно. Аптечка может быть одна на двоих, горелка, если нужна. Остальное - все индивидуально - спальник, одежда, мыльно-рыльные, перекус, вода. 

3) Билет из Минска и обратно  - 680 евро. На месте поменяла $1200 - этого хватило абсолютно на все с избытком, на 40 дней,  включая 4 дня проживания в Катманду, такси, автобус туда-обратно, пермиты, шопинг и подарки, еда в недешевых ресторанах в Катманду. Сам трек  - еда и жилье - стоил $10-15 день, редко $20. Чем выше, тем, дороже. Но чай и воду я кипятила сама,  и я не ем мяса, не пью алкоголь. С чаем и мясом и алкоголем может быть дороже, $20-30 в день. Портер может стоить $10-20 в день. 

Если, как все нормальные люди, начнете из Луклы, самолет туда-обратно стоит $300 c лишним.

В прошлом году трек вокруг Аннапурны (23 дня) обошелся мне в $600.

Начинать следует с форума Винского, и, собственно, им и заканчивать, альтернатив по объему информации и по числу людей 'в теме' не знаю. 

Проснулась в 5, долго собирала рюкзак, он все не хотел собираться, ничего в него не помещалось, будто тоже боится идти на перевал. Вчерашний остывший чай перелила в пластиковые бутылки, в термос накипятила нового чаю. Ощущения, как в день казни. Да какого черта? Я же в отпуске? Я тут отдыхаю! Почему я должна идти туда, где мне так страшно? Я же могу хоть сейчас развернуться, уйти в комфорт и тепло? Нет, все-таки не могу. Какая-то сила, которая сильнее здравого смысла, выталкивает меня из зоны комфорта и гонит туда, где страшно, туда, куда боюсь. 

В 6 пошла завтракать. В столовой худощавый, высокий японец Цам с длинными волосами, пришел вечером, сидел тихо, ни с кем не разговаривал, такой суровый самурай. Я видела его еще в лодже в Дингбоче, там он тоже ни с кем не разговаривал. Я решилась с ним заговорить, спросила его, идет ли он на перевал, ответил, что да. Вчера, по словам немки, на перевал поднималась только она с портером, а обратно - пятеро, из них 2 портера. То есть обещанной толпы народа, за которыми можно увязаться, может и не быть. Я боюсь не найти правильную тропу, как уже много раз бывало, поэтому спрашиваю Цама могу ли я пойти вместе с ним. Он соглашается. Я говорю ему, что иду медленно, поэтому он может идти со своей скоростью, а мне достаточно просто не упускать его из виду. Цам сказал, что сегодня из соседнего лоджа на перевал идет еще группа корейцев. Ну вот, хорошие новости )

Цам ушел минут на 10 раньше меня. Он идет один, без портера и у него совсем небольшой рюкзак, меньше моего. Вот как у него так получилось? Расплатилась, 2000 руп. Дороже обычного получилось, потому что я купила у них в дорогу всяких печенек и орешков. Вышла на тропу к перевалу, далеко впереди виден Цам, он уже прилично прошел, видимо пытается от меня оторваться. 

Тропа на перевал. 

 
Оглядываюсь назад: за тем холмиком осталась Дзонгла. 

Через какое-то время сзади показалась корейская группа. Они идут с гидами и портерами. Вскоре они меня обогнали. Вон они идут слева. Цам уже давно усвистал, его и след простыл ) 

Я иду медленно, часто отдыхаю, любуюсь горами вокруг, но стараюсь не упускать из виду корейскую группу. Они идут быстро, но останавливаются отдыхать надолго. Я же иду медленно, останавливаюсь чаще, но недолго, поэтому в итоге мы идем примерно с одинаковой скоростью. Слева наверное тоже перевал, он даже по-моему, ниже Чола Пасса, но преодолеть его могут только птички. Если бы не корейская группа, указывающая мне дорогу, я бы, наверное, начала ломиться на этот перевал ) 

Дзонгла уже далеко 

Это последний крутяк перед перевалом. Здесь еще немного видна тропа, а дальше пойдут хаотично наваленные камни, некоторые в половину моего роста, а ростом я не вышла, 160 см. Приходится забрасывать на них палки, ложиться на камни животом и цепляться коленями, ползти на четвереньках. И рюкзак при этом никто не отменял. Этот участок меня сильно вымотал.  

Когда читала отчеты, Чола Пасс особых трудностей вроде ни у кого не вызывал, все проходили его легко и непринужденно. Почему же мне так тяжело, блин! Неужели я уже такая старая и немощная? Надо было лучше готовиться, активнее заниматься спортом. Вид вниз. 

  

На этом подъеме меня обогнали 2 итальянца: отец, сын и святой дух, в смысле их портер. Сыну за 40, отцу 65 (это мы уже потом в Гокио познакомились). Оба красавцы, отец с бородой, похож на Санту. Видимо, карабкаясь по камням, как лягушка, я выглядела довольно жалко. Они спросили, все ли у меня хорошо, могут ли помочь. Ну что я могла ответить? Конечно, у меня все просто зашибись! Вот они вверху, красненькие, меня обогнали. 

Наконец, камни и крутяк кончились. Тропа идет более полого, вдоль ледника по снегу. До перевала еще 80 метров по вертикали. Вот теперь этот перевал по сложности похож на Торунг Ла, где только знай себе, переставляй ноги, никакого карабкания по камням. 

Но тут другая напасть – очень скользко. Догнала итальянцев, они надевают кошки. Кошек у них всего 2 пары, одну из них они надевают на портера, потому что у него на ногах хлипенькие кедики, как это принято у портеров. Да и сам портер совсем молоденький, дитя горькое, неразумное.

Я тоже надела свои котята . Идти стало значительно легче, даже не знаю, как бы я без них справилась. Легче то оно легче, но все равно тяжело. Ноги отказываются идти. Приходится считать шаги: 40 шагов иду – остановка. Жду, когда мышцы ног получат свой кислород и опять начнут слушаться.  

Оглянулась назад. 

Навстречу пошли люди, группы по 3-5 человек. В общей сложности, со стороны Гокио наверное 10-15 человек поднялись.
Впереди итальянцы (вон те три точечки вдалеке).

Слева на вершине красивая ледяная шапка

 
Оглядываюсь назад  

 
Все, перевал, я дошла. 11 часов. Подъем занял 4,5 часа.  

Вид на другую сторону 

Вот так выглядел спуск. Крутое нагромождение камней, покрытых снегом, местами несколько раз подтаявшим и замерзшим. Рано обрадовалась, самое тяжелое у меня еще впереди. Впрочем, не могу сказать, что это было для меня сюрпризом, я знала, что спуск будет непростым. 

 
Спустилась немного, вид вверх 

Все. Самая сложная часть позади.  

Шла, точнее, сползала этот участок очень долго, время не засекла. По снегу и льду кошки очень помогали, а по камням сильно скльзили. Ну и трекинговые палки – незаменимая вещь, без них было бы намного тяжелее. Несколько раз на спуске были очень неприятные моменты, когда нога соскальзывала или камень под ногой срывался и укатывался вниз. 

Только хотела присесть отдохнуть, как со стены слева начали катиться камни, некоторые размером с мою голову. Очень страшно. Тут я из последних сил неуклюже побежала вниз, если, конечно, мои движения по камням с рюкзаком можно назвать бегом. 

Наконец тропа. Выше никакого намека на тропу не было, приходилось самой решать, по какой группе камней ползти.  

Ну все, теперь только вниз, подумала я. А вот фиг. Дальше тропа пошла вверх-вниз по старым моренам из больших камней. Но теперь, хотя бы была видна тропа и она была безопасна. Бороться теперь приходилось только со своей усталостью. 

На спуске заболела голова. Это уже точно не может быть горняшкой. Головная боль просто от усталости и напряжения. Каждый шаг отдается болью в голове. Наелась таблеток, шла очень медленно, больше отдыхала, чем шла. 

Перешла через несколько горок, иду вверх на очередной холм. Вид назад, на Чола Пасс. 

Каждый раз, поднимаясь на очередной холм, я уговаривала себя, что это последний, дальше только вниз. Но поднявшись, я видела, что тропа опять идет вверх на очередной холм. Такой уставшей я не была никогда в жизни. Хотелось лечь и больше не вставать. Вокруг не было ни души, поэтому лучше этого не делать. Все, кто шли на перевал или с перевала уже давно прошли (кстати, в основном все шли без кошек). Поэтому, собрав неизвестно откуда взявшиеся силы, иду дальше. Главная мысль в голове: все, больше никаких перевалов. Это был последний перевал в моей жизни. Никогда больше я не попрусь на эти галеры. 

Все. Это вершина последнего холма. Даже флаг поставили. Оглядываюсь на перевал. Мама дорогая, я оттуда спустилась! 

Теперь только вниз-вниз-вниз… Тропа размокшая от растаявшего снега, везде ручьи, хлюпаю по грязи и по камням. Под ногами разнокалиберные камни, нужно еще думать, как поставить ногу, чтобы не вывихнуть голеностоп, все время в напряжении, нельзя расслабляться. Иногда снег тает таким вот причудливым способом. Спуск очень длинный и утомительный. Не представляю, как люди идут на перевал со стороны Гокио. Как по мне, это значительно сложнее, чем из Дзонглы.  

Драгнак, дорогой, как же я тебя ждала. Я уже думала, что тебя не существует и всех, идущих с перевала Чола Пасс съедают лангольеры. 

Время 14:30. Спускалась с перевала 3 с половиной часа. Итого на весь перевал ушло 8 часов.

Заселилась в первый же лодж - Tashi Friendship. В лодже с таким же назвнием я жила в Фортце. Фортце! Как же давно это было… Лодж очень хороший, рекомендую. Не заходя в комнату, заказала veg rara noodlе soup. Зашла в комнату, сняла рюкзак, ботинки, повалилась в одежде лицом вниз на кровать и отключилась. Через секунду, которая на самом деле длилась 30 минут, меня позвали обедать. Перед входом в столовую зачем-то висело зеркало. На меня оттуда смотрел какой-то незнакомый человек.

Я ела суп, болтала с симпатичными австралийцами, которые завтра пойдут на перевал, потом болтала с интересной парой хиппи – немцем и датчакой. Датчанка очень красивая. Они тоже идут завтра на перевал, уже прошли Ренжо Пасс. На них какая-то нелепая одежда: шерстяные пончо, вязаные свитера. Это все конечно очень симпатичное, но тяжелое, объемное и медленно сохнущее, совсем не подходит для трекинга. Они идут без портеров, как они тащат все это барахло? На датчанке городские кожаные ботиночки на плоской подошве. Как она прошла в них заснеженный и заледеневший Ренжо?! Левитация? Я ей отдала свои котята, ведь это был последний перевал в моей жизни, они мне больше не нужны. Датчанка зачем-то пыталась всучить мне деньги за котят. 

Потом я сидела у лоджа, глядя на то на закат, то на голых по пояс прекрасно сложенных австралийцев, моющихся в тазике. Оба зрелища мне нравились.

Вечером заказала новое блюдо: veg cheese hash brown. Это лепешка из картофельного пюре, перемешанного с жареными овощами, запеченная с сыром. Вкусно, надо будет попробовать сделать дома.

Я сидела у печки, сытая, согретая, пила чай. А внутри у меня расслаблялась невидимая пружина. Все позади. Я прошла, у меня все получилось, я справилась. Сегодня я заглянула за свой предел. Это невероятное, непередаваемое ощущение. Никакое сидение у самой роскошной печки в мире без предварительно пройденного Чола Пасса его не даст. Внутри у меня выросла еще одна точка опоры. Я могу на себя положиться, я могу все.

Вот что по поводу следов на снегу ответил лучший следопыт по заповедникам Непала, егерь из заповедника Бардия,  Гаутам:

"Namaste ! About foot print look like snow leapard but iam not saor. .i will saw to n.t.n.c office. Then i will write you agan my friend."