авторская тема Нувара Элия (Nuwara Elia), плато Хортона (Horton Plate) и водопад Бейкера (Baker's Falls) - фешенебельный курорт центрального нагорья Шри Ланки

В расположенной на высоте около 1900 метров над уровнем моря Нувара Элии, или Нуварелии - как ее называют сами ланкийцы, никогда не бывает жарко, хотя местный климат и называют горным тропическим. Вы не увидите в ее отелях кондиционеров, а на потолках вместо вентиляторов висят привычные люстры. Зато только тут зимой вы  можете встретить снег на тропическом острове, поэтому при поездке в Нувару Элию тёплая одежда обязательна.

  

 
 Своим климатом в момент моего приезда Нуварелия вызвала у меня ассоциации с климатом Англии. Надо сказать, что не только туманами и облачной прохладой Нувара Элия напоминает Англию. Англию в Нувара Элии напоминает  буквально всё: и великолепное поле для гольфа, и поле для конного поло, и старинный почтампт, и  великолепный Гранд отель, построенный во времена английской колонизации. 

Нувара Элия, открытая английским исследователем и путешественником Самюэлем Бейкером в 1846 году, изначально и строилась  как райское прибежище английских чиновников  от жарких лучей экваториального солнца. Так сложился её роскошный и расслабленный облик фешенебельного горного курорта.

Рикша из Нувары Элии в Нану Ойю стоит 800 рупий,  такси - 1000. Но есть и рейсовый автобус за сущие копейки, кажется, за 25 рупий.

Отель чудесен, располагается на тихой окраине, в глубине квартала. Кстати, я вам тоже советую селиться не в шумном центре, до которого при необходимости можно дойти за 15 минут, а на окраине и выше дороги. 

Лена, дальше то уже рассказывай....

Фотки это хорошо, но текста, текста больше !

Даешь лирику !

Ради чего же едет туристический люд в Нувара Элию? Ради чая? Правильно, но не только ради чая: из Нувара Элии "полагается" посещать расположенное  на высоте 2300 метров плато Хортона. Когда-то это место называлось  "Maha Eliya Thenna", однако после его "открытия" британскими военными ему дали новое имя: красивое плато было названо в честь губернатора Цейлона  - сэра Роберта Уилмот-Хортона. Спасибо, что  хоть находящийся на плато роскошный водопад назвали не именем  чиновника, а  человека, который первым из европейцев его описал - уже известного нам сэра Самюэля Бейкера. 

И вот как мы с вами устроены: раз все  едут любоваться на какое-то там плато, то и нам "не прилично" не побывать там, где все были. И я сама такая же, хотя, честно скажу, велико было искушение ни на какое плато не ездить. А всё потому, что за вход на плато нужно  платить около 2000 рупий, и я сомневалась в том, что увижу что-то выдающееся. Причем вас обязывают оплатить и нахождение на заповедной территории  вашего  водителя, что, на мой взгляд, уже совсем несправедливо. Он будет спать в своем авто, а не сайгачить по  национальному парку - за что же платить-то? Сумма, правда, не велика, но тем не менее тенденция доить туриста по полной программе прослеживается весьма отчётливо. И  автомобильную стоянку вам тоже придётся оплатить.

Кроме расходов на билеты, вам придется  изрядно потратиться на транспорт: плато находится в 30 км от Нувара Элии, и рейсовые автобусы туда не ходят. Однако не ведитесь на рассказы тех, кто убеждает вас в том, что добраться на плато можно лишь на джипе: враньё! Можно доехать даже на тук-туке, и хотя дорога местами идет довольно круто в гору,  ланкийские туки эти подъемы преодолевают. За свои водительские подвиги тукеры просят 3000 рупий. Можно нанять и небольшое такси - оно обойдется вам в 3500 рупий, а микроавтобус - в 4000 тысячи.

 
Я вспомнила Непал, свой трип по хребту Махабхарата, когда я за четыре дня потратила меньше денег, чем  за один день прогулки по плато, и отправилась в путь, ни секунды не сомневаясь, что моя бесплатная Махабхарата даст сто очков этому пенсионерскому респектабельному треку. Встреченный на подступах к национальному парку дряхлый и лишаястый олень самбар укрепил меня в этой мысли.  

Я шла и думала:  можно ли  сойти с туристических рельс и пойти гулять по собственному усмотрению? Запретов типа "по газонам не ходить" я не заметила. "Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал" - говорил Павел Коган, а если бы он этого не написал, то пришлось бы мне самой искать такую точную формулировку. 
  Потом я немного изменила угол зрения и посмотрела на окружающую меня первозданную природу не с точки зрения потребителя, а друга и защитника, и согласилась, что такими  разумными ограничениями сберегаются от вытаптывания редкие растения и насекомые-эндемики.

 Вот так, укротив свое эго на какое-то время, я зашагала вперед с радостью и налегке.

 
 В этот день я встала очень рано, поэтому вышла на маршрут в туманное и таинственное утро практически в одиночку. Другие туристы на плато  конечно же были, но на огромной территории в несколько тысяч гектар они распределились равномерно и, скорее, оживляли пейзаж, чем мешали сделать фотографию окрестностей. 
  Я шла и дивилась на красную землю, на мелких и быстрых птах, настроение было чудесным и хотелось петь)
 
 На плато есть три "достопримечательности: "Малый конец света", "Конец света" и водопад Бейкера. Водопад в пояснительных сносках не нуждается, я проиллюстрирую нашу встречу с ним позднее. А "концы света" - это две скалы с резким обрывом вниз: один, как вы сами понимаете, более крутой во всех смыслах. Оба "Конца" и водопад увязаны в единый круговой десятикилометровый маршрут. "Концы" располагаются рядом, водопад же находится от них на значительном расстоянии.
 
 Алгоритм передвижения следующий: после чек-поста вы выходите на открытое пространство, идете лугом около километра и доходите до развилки, обнимающей огромный камень с надписями. Тут вы  должны сделать выбор - совсем как Илья Муромец: направо пойдешь - водопад Бейкера найдешь, налево пойдешь - "Конец света найдешь".
 
 

Мне посоветовали пойти налево, и сначала побывать на "Концах света", а потом двигаться к водопаду. Думаю, что это разумно в том случае, если вы, как и я, стартуете рано, и когда подойдете к скале, то там будет не слишком много народу.
Если же вы приехали на плато в середине дня, то я не вижу никакой разницы - с чего вам начинать.

Что-то я понаписала так много слов, а мы все толчёмся у камня  с указателями.

Так, друзья, нечего тут стоять, пошли дальше - к водопаду Бейкера. Смотрим на верстовые столбы с указателями направления, на них всё разборчиво обозначено.