Калинджар (Канагора, Kalinjar) - самый древний форт Индии

Дороги Уттар Прадеш – это калейдоскоп из пейзажей удивительной красоты и деревень ужасающей нищеты. И не знаешь—то ли смотреть в окно, то ли отворачиваться. Смотри, Лена, смотри, это тоже Индия! Или скорее так: это и есть Индия. Вот полуголые мужчины с перекошенными, зверскими лицами наносят друг другу страшные удары огромными оглоблями. Вот лежит на земле старик: наполовину на дороге, наполовину на обочине, одна нога конвульсивно дёргается. Приступ эпилепсии? Умирает? Полукругом бездеятельно стоят молчаливые односельчане.

Наш водитель объехал старика, как до этого объезжал лежащую посреди дороги корову, бросив в его сторону лишь один бесстрастный взгляд –bad karma! Вот белозубые, чумазые дети с громким смехом с разбега плюхаются гoлыми задницами в кипу колючек...

Бескрайние живописные поля обрабатывают огромными деревянными плугами измождённые крестьяне... Но мы уже на горном серпантине, живописные поля золотятся далеко внизу, а здесь вовсю идёт ремонт осыпающейся дороги. Основные дорожные  работники – женщины в ярких сари с огромными мешками чeго-то там на голове, прикрывающие прекрасное лицо краем расшитого золотом пыльного покрывала.

Среди множества холмов встаёт один, увенчанный короной крепостной стены. Я знаю его, я его видела раньше, и я вижу его в первый раз. А точнее –  я видела его на старинной гравюре в блоге моей подруги-художницы. 

Так пытливый ум неистовой моей Юльки забросил нас с сестрой в форт Калинджар.

В поисках информации о зацепившем меня форте я перелопатила весь Рунет, но не собрала сведений даже на одно предложение. Тогда я принялась прочёсывать индийские сайты, складывая, систематизируя и причесывая полученную по крупицам информацию, которую в виде одного связного рассказа и предлагаю сейчас вам.

КАНАГОРА

На высоте 1203 футов на уровнем моря, в самом конце горной гряды Виндихья, горделиво возвышаясь над одноименным провинциальным городом и выжженными солнцем равнинами Бунделькханда, в районе Банда, штата Уттар Прадеш, на границе с Мадхья Прадеш, уже несколько столетий царит ныне всеми покинутый мистический форт КАЛИНДЖАР.

Изначально Калинджар был лишь древним святилищем на одиноко стоящем скалистом холме, описанным в  индуистских летописях, и множество легенд связано с ним. Это святое место имело четыре разных названия в четыре разных Юги, или четыре периода времени, в соответствии с индуистской мифологией.

 • В Satyauga , или период праведности и истины, это место было известно как Kirtinagar (город славы):

 • В Tretauga это называлось Madhyagarh. 

• В Dwapad – период эпоса Махабхараты–Singhalgarh (место льва).

 • В Kalyuga – в наши дни место стало известным как Kalinjar.

Лишь значительно позже на холме была возведена могучая твердыня, не имеющая себе равных по стратегической важности и изысканной красоте убранства. Возможно, этот выстроенный в форме звезды форт – самый древний форт Индии, который ещё сам Птолемей величал Канагорой.

Лишённый в настоящее время своей военной значимости, легендарный холм вновь стал объектом религиозного поклонения, а великолепие окружающих декораций и необычные архитектурные приёмы древних зодчих делают его идеальным для созерцания и медитации местом. Некогда широкие дороги ныне превратились в еле заметные тропы, старинные стены обветшали, немногочисленные сохранившиеся здания окружены зарослями  колючего кустарника, по которым носятся полчища вездесущих обезьян. Но сквозь дикую поросль живописно проступают осыпающиеся, но все еще блистательные, украшенные изысканной резьбой архитектурные шедевры далёкого прошлого.

ЛЕТОПИСЬ ФОРТА

Происхождение форта окутано тайной, немного известно о том, когда и кем была выстроена крепость на Святой горе. Одни современные историки утверждают, что она была заложена королями Bargujars в 150-250 годах нашей эры, чему находят подтверждение в труде британского историка ХVII века Col.James Tod - "Annals and Antiquties of Rajasthan", другие говорят о VII веке. Во всяком случае, на холме есть остатки сооружений, возраст которых относят к династии Гупта, правящей династии III-V веков нашей эры. Как бы то ни было, цитадель долгое время служила оплотом нескольким правящим династиям Бунделткпнда,  включая династию раджпутов Чандела -  потомков королей Bargujars.  

 Эта очень удачно расположенная, со стратегической точки зрения крепость неоднократно подвергалась мусульманским атакам, и сам грозный обидчик Хумаюна, афганец Шер Шах Сури, – погиб во время атаки Калинджара. Раджпутский форт всё же перешёл в руки мусульманских завоевателей, но, исключая династию Чандела, ни один из последующих его властелинов не мог удержать цитадель надолго.

ФОРТ СЕГОДНЯ

В настоящее время есть две дороги, ведущие в форт. Можно взойти вверх пешком по полуразрушенной трехкилометровой старинной каменной лестнице, берущей своё начало у северного подножия холма, практически из одноименной деревни Калинджар.

Но можно въехать вверх по крутому серпантину на автомобиле, и, миновав недавно отреставрированные ворота Алам Дарваза, оставить машину и отправиться пешком на встречу с  неизведанным. Так мы с Надюшкой, моей замечательной спутницей, и, по совместительству, двоюродной сестренкой, и сделали.

Встреченные нами пастух и пастушка своим видом никак не напоминали о веке нынешнем, и, практически в одиночку, целый день мы путешествовали во времени.

Обошли вокруг Кот Тиртх (Kot Tirth), церемониального водного резервуара с каменными ступеньками, самого внушительного бассейна на плато. Им до сих пор нередко пользуются деревенские жители и приходящие в Калинджар паломники.

Погуляли по останкам дворцов Радж-Махал, Рани-Махал и принца Амена Сингха, сверяя со своими распечатками встреченные руины и идентифецируя их.  

Неподалеку от дворца Радж Махал отыскали величественные руины - Venkat Bihari temple. Это совсем нетипичный храм для традиционной индуистской храмовой архитектуры - с куполом в виде полушария над центральной частью, что в большей степени характерно для мусульманской архитектуры.

А потом разыскали ворота, ведущие к той самой трехкилометровой лестнице,  и, сверяясь со своими записями и рисунками, предположили, что это Бара Дарваза и отправились по ступеням вниз.

Восторг – вот что  испытала я, оказавшись там. Куда хватало глаз, простиралась моя любимая Индия, совсем не изменившаяся за 12 веков. И может тогда, давно, эти каменные ступени не были столь малолюдны, может по ним степенно шли паломники, пещеры которых мы обнаружили в скале, спускаясь? 

А по бокам от лестницы мы встречали выдолбленные в скале пещеры. Эти пещеры датированы четвертым-пятым веком, и на их стенах  еще можно разглядеть изображения сидящих в лотосе аскетов.

А под ногами попадаются камни, на которых можно рассмотреть следы работы древних ваятелей.

Оживали мои печатные страницы, и я видела, вернее, я сама находила то, о чем столько читала. Вот тут, смотрите, проем в стене - сюда попало то самое пушечное ядро, которое убило Шер Шаха! Если я заманю вас в Калинджар, то, спускаясь по этой лестнице, вы обязательно найдете это место.

Нет тут ни толп экскурсоводов, аккредитованных и самопровозглашенных, нет посетителей, нет охранников: только вы и древние стены, только ваши зоркие глаза и пытливый ум. И волшебная атмосфера истории и древности, приправленная вкусом приключения и первооткрывательства. Мы с Надюшкой спустились вниз не до самого конца, а прошли около километра, и вернулись в форт – искать то, о чем столь тщательно собирали сведения.

ВОРОТА (ДАРВАЗА, GATE) форта

В сети на сайтах Уттар Прадеш я встретила упоминания о семи воротах, ведущих в форт.

1. Alam or Alamgiri gate

2. Ganesh Gate

3. Chandi or Chau-burji Gate

4. Budh-bhadra gate

5. Hanuman gate 6. Lal Darwaza gate

7. Bara Darwaza

Уверенно опознали Алам Дарвазу, через которую мы вьехали, Бара Дарвазу, через которую вышли на лестницу и предположительно – Ганеш Дарвазу и Чанди Дарвазу.

Алам дарваза

Бара дарваза

Долго лазили по покрытому колючему кустарником форту, но так и недосчитались двух ворот, хоть и выползли из кустов все в репьях. Периодически приходилось взбираться на крепостную стену, потому как другой дороги не было.

А через Лал Дарвазу мы вышли к жемчужине Калинджара,  знаменитому храму Нилкхант Махадев, построенному в 10 веке раджпутской династией Чандела - великих покровителей искусств древней Индии.

НИЛКХАНТ МАХАДЕВ

Легенда гласит, что после manthan (пахтанья океана) Шива выпил яд, и его горло стало синим (отсюда название Neel (синий) Kantha (горло). Спешным образом он прибыл в Kalinjar и преодолел 'Kal'-смерть (время), то есть он достиг победы над смертью. Этой легенде и посвящен один из самых замечательных памятников истории и архитектуры Калинджара. Если от древней крепости остались лишь осколки былого величия, то храм Нилкхант Махадев, существовавший еще до построенного в Х веке форта, сражает наповал.

Говорят, изначально храм был построен трёхэтажным. Возможно это так -  возможно, но совсем не важно. Пространство, в которое вы попадаете, организованно из почти отвесной стены, из прилепившихся к ней античных развалин древнего шиваитского храма, из пропадающей в мареве жаркого дня живописной равнины, из синего неба и парящих в этом синем небе орлов, из произносимых нараспев священных текстов и звуков шиваитского рога. Это пространство безупречно именно в его нынешнем состоянии, и любое изменение сломает совершенную многомерную конструкцию. Отсутствие у храма крыши и расположение на отвесной стене объединяют его с окружающим миром в единое целое, а подпирающие небо колонны и возвышение, которое они обрамляют, выделяют в этом едином целом его сакральную сущность.

Никто не удивился нашему внезапному появлению. Два монаха показали, где разуться, где омыть ноги, жестами пригласили следовать за ними.  Выше храма находится естественный водный источник, дорога к которому проходит мимо прекрасных изваяний, а вода в этом источнике никогда не высыхает, а стекает в небольшой бассейн. 

Из этого бассейна спустившийся к воде монах зачерпнул своим бидончиком воды и дал нам умыться, произнося: “Шива! Шива!” При этом он показывал на источник. Умывшись, вернулись назад и по неимоверно крутым ступеням, благоговея и одновременно сходя с ума от любопытства, спустились к самому храму. 

Elena Vasta    день мы путешествовали во времени

Лен, и правда как на машине времени перенеслись.

Такую красоту в одиночестве осматривать мне кажется такое удовольствие.

Все фоткихороши, но особенно понравились 2 фотографии - одинокая индианка на фоне форта и последняя, с ритуалом в храме

там даже обезьянки втянуты в священнодействие.

Здорово.

 Jorjetta :

Да! Это одно из самых пронзительных впечатлений за ту поездку - форт Калинджар. Все пространство было в дымке, ото всюду раздавались мантры или птичье пение - больше никаких звуков. И никаких признаков цивилизации!!!

А фотографию пастушки сделала моя Надюшка - у меня вперемешку мои иее фотографии. Ее - лучше))

А в Калинджар я еще вернусь - и знаю, зачем)))

В центральном округлом пространстве храма, обрамленном прекрасными античными колоннами, на некотором возвышении пандит читал нараспев священные тексты и даже не поднял при нашем появлении головы, а люди, сидящие рядом, едва скользнули по нам взглядом. Лишь сидящие чуть поодаль дети задержали на нас взгляд чуть дольше взрослых, но потом  и они перестали реагировать на наше присутствие. 

Под чтение мантр и звуки рога мы прошли в святая святых храма –  невероятно древнюю, низкую пещеру с шивалингамом в центре. Эта пещера существовала еще до строительства храма. Возможно, она –  современница датированных IV веком до нашей эры пещер отшельников, две из которых мы нашли, спускаясь из форта по полуразрушенной старинной лестнице. Лингам в главном святилище храма – не просто лингам, он имеет черты человеческого лица, а его шея, действительно, увлажнена, как я и читала, готовясь к поездке. В некотором смысле это напоминает каждому посетителю историю с выпиванием Шивой яда. Увлажняет шею Шивы вода из находящегося над святилищем источника, которая проникает сквозь камни и непрерывно капает на лингам.

Эти две фотографии взяты из сети, потому что мне не разрешили фотографировать святилище.

Интересное архитектурное решение храма позволяет солнечному свету, отражаясь и преломляясь по-разному в разные времена года, легко проникать в святилище зимой и ограничивать его попадание летом. Благодаря этому, а так же благодаря изоляции пещеры и величественному её окружению древние зодчие добились того, что, оказавшись на пороге пещеры, напротив гигантского шивалингама, каждый вошедший преисполняется благоговейным страхом, и тем самым создается соответствующее настроение для молитвы.

Слева от главного святилища находится великолепно исполненное пятиметровое изваяние Кали Бхайрава, а рядом значительно более мелкие изваяния Кали и Парвати. 

Рядом с пятиметровым Бхайравой был вход в кухню для монахов. Я сунула туда свой нос: ну да, кухня, вон- горка чапати. А вот еще в одну дверь, находящуюся в крепостной стене, нас не пустили категорически, а перед этим туда зашла убирающая храм женщина. Что же там? Раз уж пустили в святая святых, то там-то что может быть?

А вокруг прямо в скалах выдолблено множество изваяний изумительной красоты. Я уже не раз замечала, что чем скульптура древнее, тем она точнее и одухотвореннее, как будто с течением времени люди все дальше и дальше удалялись от совершенства и от Бога.

И в творениях рук человеческих все меньше и меньше того, чему обычно хочется дать определение божьей искры или руки божьей.

Мы с сестрой  долго искали, но так и не нашли еще множество прекрасных изваяний, о которых читали дома - большинство из них датируются эпохой Гупта! Но может быть вам улыбнется удача, и вы отыщите и барельеф и красавицы Лакшми, и грозного Аль-Бхайравы?  Ехать не так уж и далеко: Калинджар расположен в 130 километрах от Каджурахо.  А от Каджурахо вы можете взять такси. Если же такси вам не по карману, то можете воспользоваться железной дорогой. Самая близкая железнодорожная станция Atarra на расстоянии в 36 километрах, на маршруте Banda-Satna, и в 57 километрах от железнодорожной станции Banda . Я читала, что от станции ходят автобусы до деревни внизу, но не советую ехать так. Деревня нищенская и полуразрушенная, и если вы опоздаете на последний автобус, то ночевать там будет негде. Лучше возьмите такси.

Автомобильные дороги местами разбиты, но сейчас активно ремонтируются. Дорога вверх, к форту, находится  в очень плохом состоянии: ужасный осыпающийся серпантин. В таком случае вы сможете остановить машину внизу, и подняться по живописной полуразрушенной трехкилометровой лестнице, а водителю велите ехать в форт и ждать вас там.

Но спешите,  а то я опять сделаю это первой, как первой достаточно подробно описала  Калинджар-Канагору на русском языке!

Если кто соберется дообследовать Калинджар - пишите, подскажу, где что искать. Я многое  поняла уже дома, рассматривая свои и интернетовские фотографии, вспоминая пространственно - где что могло быть. До поездки  мне сложно было соорентироваться на месте, тем более, что информация была раздроблена и собрана по кусочкам. Теперь-то я понимаю, что кое-что было буквально в 2-х шагах от нас, но мы туда не догадались сунуть нос.