авторская тема Сагарматха, Лантанг, землетрясение. Февраль – апрель 2015.

  65 день. 19 апреля. Чисапани – Катманду

  Всю ночь лил дождь, я даже переживала, что мне завтра утром не покажут видов. Проснулась в 5:30, сразу полезла на крышу, а там вот такое.
 
 
  Не обманули, виды из Чисапани отменные, а это всего часах в 4-х пешком от Катманду.
 
 
 
  Я сейчас буду показывать много-много фотографий, вроде как похожих, но мне кажется, они все немного разные и мне жалко какие-то из них убрать, ведь они будут лежать себе на темном безлюдном сервере flickr и их никто не увидит. Так что, если что, проматывайте. Тем более, что это последние фотографии гор в этом отчете.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Я не могла наглядеться на горы. Вот уже больше 2-х месяцев я на них смотрю и не надоедает, хочу еще и еще. Я почему-то чувствую, что прощаюсь с ними надолго. В глазах слезы, скорей всего это от ярких лучей солнца, поднявшегося из-за гор.

  Когда солнце взошло, на крышу начали подниматься заспанные туристы. А все, красоту проспали. Они просили меня сфотографировать их на фоне взошедшего солнца, ну и я решила тоже попросить меня сфотографировать.
 
  Вон оттуда я пришла
 
  Я спустилась вниз, позавтракала омлетом с овощами и чапати, который был так себе, слишком много чеснока. Расплатилась и часов в 7 пошла в Катманду.

  Солнце поднялось быстро.
 
 
 
 
  Тропа в Катманду очень цивилизованная, с аккуратно выложенными ступеньками, оборудованными укрытиями от дождя и смотровыми площадками. Это, конечно, уже не трек, трек закончился. Иду, все оглядываюсь на горы.
 

 
 
 
  Иногда тропа представляет собой глубокую траншею.
    В деревне Мулкхарка немного заблудилась, пошла левее, чем нужно. За мной шел кореец с портером. У корейца на лямку рюкзака спереди была прикреплена портативная колонка и из нее довольно громко звучал Чайковский. Я похвалила его плейлист и мы заблудились вместе, портер где-то отстал. Потом, с помщью maps.me мы все-таки вышли на правильную тропу.

  В Мулкхарке классные козлики, они лежат в обнимку и складывают лапы друг на друга.
 
 
  Козлики едят такую траву.
 
  Вот уже виден Катманду. Очень непривычно, что с трека можно вернуться пешком прямо в город.
 
 
  Сразу за Мулкхаркой начинается обезьяний лес. Обезьян очень много, они наглые и даже пытаются цапнуть лапой, когда проходишь мимо. Я постаралась пройти этот участок поскорее.
 
  Чуть ниже Мулкхарки Багмати запружена плотиной и образовалось водохранилище, из которого снабжается водой Катманду. Ну слава богу, а то я раньше думала, что из той Багмати, что течет по городу. Плотина очень живописная, в LP написано, что она в стиле стимпанк, будто из фильма “Дикий, дикий Запад”.
 
 
 
 
  Вскоре за плотиной чекпост нацпарка Шивапури, я вышла свободно, никто у меня билета не требовал. Ближе к Сундариджалу река очень эффектно промыла в скале каньон. Здесь много купающихся и даже загорающих парней. Девушки целомудренно сидят рядом в шальвар камизах.
 
  Здесь же вдоль раки несколько шивалингамов и хинду святилищ, соответственно, все вокруг них ужасно загажено.
  Спустилась в Сундариджал, дошла до автостанции, там стоит много автобусов. Спросила в первом попавшемся доеду ли до Боуды, говорят, доеду. Только зашла в автобус, как он сразу тронулся. Через полчаса, около полудня, я уже была на Боуде.

  Пошла в свой Бодхи гестхаус, там все еще перекопано, канализацию менять не закончили. Удивительно, но мою смс с просьбой забронировать номер не получили, но номер на сегодня и завтра нашелся, правда не за 800 рупий с общими удобствами, как я хотела, а за 1500 рупий с собственной ванной. Послезавтра я собралась ехать в Намобудду и Бхактапур, а потом собираюсь вернуться и пожить здесь еще 23 и 24 апреля, но на 23 апреля гест полностью забронирован, мне предложили поискать другое место. Не страшно, главное, сегодня и завтра прекрасный просторный номер с видом на монастырь Шечен, чистой ванной с горячей водой в моем распоряжении.
 
  Я устроила большую стирку и очень долго мылась под горячим душем. Последний раз я нормально мылась неделю назад, в горячих источниках. Ванная отличная, очень чистая и просторная, с двумя окнами. Сантехника новая и качественная, все работает, горячая вода идет бесперебойно. Я уже отвыкла от этих простых человеческих радостей.
 
  Потом я пошла на обед-ужин в свой любимый вегетарианский ресторан монастыря Шечен, ела там палак панир. А еще я в магазине купила ореховое масло, на которое подсела во время трека, всего за 140 рупий. Им я быстро набрала все потерянные калории. Вечером ходила вокруг ступы до темноты.

  66 день. 20 апреля. Катманду, Боуда.

  А за этот день у меня нет ни одной фотографии. И записи мои тоже закончились. Этот день я провела на Боуде. Утром пыталась забронировать себе гест на 23 апреля, обошла штук 6, но все были заняты. Наконец нашла один, дорогой аж за 2000 рупий, где с меня даже потребовали предоплату. Остаток дня наслаждалась пребыванием на любимой Боуде.  

_newra Спасибо за рассвет - он прекрасен!

У меня самой навернулись на глаза слезы, когда смотрела вместе с тобой на горы. Хотелось сказать: 

  67 день. 21 апреля. Катманду - Намо Будда.

  С вечера я упаковала свои вещи и утром отнесла в камеру хранения своего Бодхи Гестхауса. Сегодня я буду ночевать в Намобудде, завтра – в Бхактапуре, а на послезавтра у меня на 1 ночь забронирован распальцованый отель Кангсар, потому что в моем в этот день нет мест. С маленьким 15-литровым рюкзачком двинула в сторону автовокзала Ратна Парк.

  Проходя мимо ступы сделала вот такую фотографию: нелегко непальским женщинам совмещать построение карьеры с воспитанием детей.
 
  Чтобы добраться до Намобудды, нужно сначала доехать до Дуликеля. Потом можно пройтись пешком, как я поняла, часа 4, или подъехать на автобусе. Я пока еще не решила, пойду от Дуликеля или поеду. Вот как описал пеший путь от Дуликеля до Намобудды Роман Лежнин, может кому пригодится:

  Из Джири, когда автобус спустится вниз и переедет Бхоте Коси, останется ещё 2-2,5 часа до Дуликеля. Выходим в районе автовокзала и идем (30 минут) до ворот парка Санти Бан.

  Далее поднимаемся (час) через парк по красивой широкой каменной лестнице на гору к храму Кали. Рядом с ним несколько гэстов и пикник спот с охрененным видом. Далее везде виды охрененные.

Спускаемся вниз (30 минут) к перевалу Кабре Байджан. Там т-образный перекресток асфальтовых дорог. Справа приходит из Дуликеля, налево уходит к Махендра Хайвэю в районе Джанакпура.

Средняя поднимается в сторону Намо Быдды. Идти вдоль нее, но не по ней, начинать слева по тропе в сосновом лесу, потом переходить направо и искать "старую" дуликельскую дорогу.

Чтобы не заблудиться, можно спросить "Пулбари". Туда примерно 3 часа. Есть несколько гэстов, один называется Намо Будда Пулбари Ресорт ($10-20). Вполне приличный, но не путать его с настоящим. Настоящий — Namobuddh Resort — просто офигенское место. Его хозяйка фрау Ингрид, она настоящая немецкая фрау. Полный пансион у нее стоит 70 Евро, но он того стоит.

  От туда до монастыря Трангу Таши Янгцзе примерно полчаса. Можно жить в самом монастыре по $11 с носа за комнату и еду, а можно в гэстах у старой ступы. Это чуть ниже.

  От монастыря до Панаути 3 часа. Городок захламленный, но очень антуражный. Есть гостиница, но дурацкая. Лучше жить в самом центре, у храма Индрешвора, в Ананда Кафе & ГХ, без удобств, но совершенно аутентично.

  Из Панаути в Катманду лучше ехать, чем идти. По дороге можно сделать остановки в Банепе, Бхактапуре и Тхими. Первое и третье очень интересные места и вообще без туристов.

  Из Бхактапура до Чангу Нараяна 20 минут на такси или 1,5 пешком, но после Намо Будды, Панаути и Банепы в этом не много смысла. В Нагаркоте — тем более.

  До Ратна Парка доехала на городском автобусе за 25 рупий. Вообще я такси в эту поездку почти не пользовалась. Как мне объяснили в гестхаусе, автобусы в сторону Дуликеля ходят каждые полчаса. Найти нужный автобус было непросто, ведь таблички на них все на непальском да и сомневаюсь я, что на них написан маршрут. Я последовательно обходила автобус за автобусом и спрашивала: “Дуликель?”. У каждого автобуса меня отправляли в совершенно разных направлениях, но я была терпелива, круг постепенно сужался и я в конце концов нашла автобус, в котором на мой очередной вопрос “Дуликель?” мне ответили “Дуликель!”.

  Я уселась прямо у лобового стекла и тут со мной произошла странная вещь, на меня вдруг навалилась любовь ко всему миру, к каждому окружающему меня человеку в отдельности и ко всем вместе в целом. Вот как-то так я представляю себе бодхичитту. Я даже прослезилась, потому что не могла вынести нахлынувших эмоций. Я не знаю что это было, возможно, предчувствие землетрясения. Вот, я даже себяшечку сделала в этом состоянии на память. А ведь по лицу и не скажешь )


  За пару часов доехали до Дуликеля, поездка стоила 100 рупий. Вот такой чудесный билборд встретил меня в Дуликеле. Minsk – это местный алкогольный бренд.
 
  Пока ехала и смотрела вокруг, я решила, что не хочу идти до Намобудды пешком. Во-первых, жарко. Во-вторых, не могу сказать, что путь от Чисапани до Сундариджала мне особенно понравился, а этот обещал быть примерно таким же. Я стала искать автобус в Намобудду. Это тоже оказалось непросто. Сначала меня отправили не на ту остановку, и я там прождала минут 20. Потом меня таки отправили на правильную остановку, на перпендикулярную дорогу и там прождала еще полчаса. В итоге приехал переполненный автобус, пришлось ехать стоя. Сначала дорога неплохая, потом неплохой серпантин, а потом начинается грунтовка, да такая трясучая, что я не выдержала и попросилась выйти из автобуса километра за 2 до Намобудды (следила за своим местоположением по maps.me). С меня взяли 40 рупий, итого, поездка от Катманду до Намобудды мне обошлась в 140 рупий. Остаток пути до монастыря я проделала пешком.

  Вот до этого места доезжает автобус.
 
  Монастырь впечатлил своими размерами и добротностью.

  Намо Будда – третье по значению место паломничества буддистов в долине Катманду после ступ Боднатх и Своямбунатх. Приведу тут цитату из интернета об истории этого места и проиллюстрирую фотографиями барельефов с ворот к месту, где, собственно, все и произошло:

  История создания одной из трёх основных ступ долины Катманду, ступы Намо Будда, восходит к тем временам, когда Будда пребывал в одном из своих предыдущих воплощений.

  Будучи самым младшим сыном царя Махаратхи, Махасаттва в компании своих братьев гулял по лесу, в юго-восточном направлении от Катманду. Внезапно на их пути появилась тигрица с только что родившимися маленькими тигрятами. Тигрица еле передвигалась, поскольку была чересчур голодна. У неё не было сил даже для того, чтобы наброситься на людей.

 
  Три принца продолжили свой путь. Будда же, охваченный сильным состраданием к тигрице и её голодным детёнышам, вернулся и предложил ей отрезанный кусок своей собственной плоти.
 
  Когда же его братья вернулись за ним, они нашли только кости и волосы.
 
  На этих останках и была построена ступа Намо Будда, что означает «почтение перед Буддой». Тибетское название «Такмо Люджин» переводится как тагмо - тигрица, лю - тело, и джин - давать.

  Рядом со ступой на небольшом холме находится место, где, по преданию, Будда пожертвовал своей плотью. А ещё одна небольшая, расположенная неподалёку ступа указывает на логово тигрицы. Рядом с ним принято лечь на землю в знак пожертвования тела. На ветках деревьев обычно развешивают волосы и кусочки ткани.

  После смерти Махасаттва переродился в королевской семье в местечке под названием Лумбини и впоследствии стал известен как Будда Шакьямуни, а тигрица с тигрятами переродились людьми, ставшими пятью первыми учениками Будды, архатами.

    Монастырь Thrangu Tashi Yangtse впечатляет, много добротных, больших, красивых новых зданий, территория ухоженная. Везде напоминания об истории этого места – тигрицы, тигрята. Похоже, никто не в обиде, что тигрица съела будущего Будду.
 
  Я прошла через всю территорию монастыря, дошла до конца холма, там как раз и находится то самое историческое место. Над ним шатер из флажков лунгта, которые крепятся на специальную металлическую мачту. Люди приходят сюда кто помолиться, кто поглазеть, кто на пикничок. Место очень душевное.
 
 
  Вид на монастырь.
 
  Рядом находится парочка бунгало и кафешка, довольно растаманская на вид, но еда в ней на удивление хорошая. Заправляет в ней группа молодых парней.
 
  Декор кафешки
 

  У туалета отличный ландшафтный дизайн.
 
  Я пообедала жареной картошкой, овощным карри и масала чаем.
 
  Пошла искать место для ночлега. Совсем недалеко от кафешки был дом с магазинчиком, я спросила где тут какой-нибудь гестхаус. Мне сказали – а вот прямо здесь. Я знаю, что можно снять комнату в гестхаусе монастыря, но он какой-то огромный, мне туда не хочется. Здесь мне кажется уютнее. Комната стоит 1000 рупий.

  На переднем плане мой гестхаус.
 
  Комната вполне приличная. Флажки лунгта, которые видны в окно, это как раз то самое священное место, совсем рядом. Кроме меня других гостей сегодня здесь нет.
 
  Вид из окна комнаты
 
  Виды на окрестности
 
  А это алтарь на месте, где была пещера тигрицы
 
 
  Тут всегда горят свечи, специальная женщина следит за этим.
 
  Пощла исследовать территорию, встретила котика.
 
  Ворота у ступы
 
 
Саму ступу не видно под флажками.
 
  Вид от ступы. Здесь мне тоже очень понравилось, сидела довольно долго, никого кроме меня здесь не было.
 
  Украшение крыши монастыря. Наверное, отпугивает злых духов.
 
  У ступы магазинчик сувениров и алтарь. В алтаре тоже все время поддерживают огонь.
 
  Пощла ходить по территории монастыря. Опять тигрица с тигрятами, но они больше похожи на бегемотиков.
 
 
  Большая статуя Будды и его пяти учеников, в которых переродилась тигрица с тигрятами, находится в верхней части монастыря и эффектно смотрится почти с любой точки.
 
 
 
  Не знаете что это за зверь над головой у Будды?
 
  Не влезай, убьет! Или по газонам не ходить.
 
  Здания монастыря новые, построены 9 лет назад. Я никогда не видела таких роскошных, богатых монастырей.
 
 
   
  Место очень красивое, виды отличные, туристов совсем мало. Находиться мне здесь очень нравится.
 
 
  Сходила на пуджу в главную гомпу. Внутри убранство храма очень богатое и красивое. Росписи на стенах потрясающие, очень искусные, сделаны в современной манере, но, видимо, с бережным соблюдением всех традиционных канонов. Долго разглядывала и любовалась. Много молодых монахов и детей, дурачатся, когда поют мантры, стараются перекричать друг друга. В общем, в нужное состояние на пудже им меня ввести не удалось ). Жаль, фотографировать нельзя, таблички очень строгие.
 
  Но все можно посмотреть на сайте и в фейсбуке монастыря.

  Вечером в одиночестве поужинала в своей растаманской кафешке, на ночь мало кто из туристов остается.
 
Закат был невнятный.
 
  Посидела в темноте у священных мест
  .
  Еще и дождь пошел, но под дождем в темноте у священных мест сидеть еще круче.  

  Это Гаруда )

Это Гаруда с площади Дурбар в Катманду. (Он вместе с другими Гарудами есть в вики внизу страницы). Но твой, конечно, популярнее )

Про Гаруду

  68 день. 22 апреля. Намо Будда – Бхактапур.

    Вчера вечером я спросила у парней в растаманской кафешке с какого времени у них можно позавтракать. Они ответили, что с 7 утра. Я сказала, что приду к ним на завтрак в 7:30. Пришла я гораздо раньше, чтобы встретить рассвет.
   
   
   
    Потом в 6 утра пошла на пуджу в главную гомпу. На этот раз было больше взрослых монахов, они читали мантры очень душевно. Туристов было немного, человек 5. Всех угощали сладким чаем с молоком и маленькими бисквитами.  Мне очень нравится в этой гомпе. Еще вчера я ее внимательно осмотрела, прочитала подписи к каждой статуе, а сегодня сижу и наслаждаюсь благостным состоянием.

  Вот уже совсем рассвело, я пошла завтракать. А в растаманском кафе нет никого – нив 7:30, ни в 8, ни в 9. А я сижу, любуюсь пейзажем, не особо голодная, потому что на пудже меня напоили чаем с бисквитами.
 
  Только в полдесятого заспанные ребята начали вылезать из помещений кафе – они там и спали. Я решила кутить и выбрала себе самый дорогой комплексный завтрак аж за 400 рупий. Там была и яичница, и панкейки, и органик кофе, и фрукты. Завтракала долго и с удовольствием. А потом оглядела на прощание Намо Будду  - мне здесь понравилось, но врядли я еще приеду сюда, и пошла вниз с горы в сторону Панаути.

  Вот такая тропа, плавно превращающаяся в грунтовую дорогу.
 
 
  Там наверху на горке осталась Намо Будда, даже пирамиды с флажками лунгта можно рассмотреть. А на переднем плане мандариновые сады. Да, много где по дороге в Панаути на maps.me отмечены orange gardens.
 
  Во всех лавочках по дороге я спрашивала мандарины (оранж, сундала), но мне только отрицательно качали головой. Куда же они подевали весь урожай?!

  Непальские козлики любят складывать  лапы друг на друга.
 
  Впереди уже виден Панаути.
 
  Тут будет свадьба наверное.
 
  А вот и окраина Панаути, хинду темплы и гхаты.
 
 
  Побродила там немного.
 
 
  Но рядом с хинду храмами я чаще всего чувствую себя неуютно, хочется скорее уйти, в отличие от буддистских сооружений. Вот я и пошла ). Эта часть Панаути довольно симпатичная.
 
 
  На площади ненавязчиво так сушится перец
 
  Ну а вообще Панаути не произвел на меня особого впечатления. Может я не дошла до его главных достопримечательностей.
 
  Вот, пожалуй, самая удачная фотография.
 
  Хотела пообедать здесь, но не нашла едальни, внушающей доверие. Все какие-то такие.
 
  Прекрасный симбиоз буддизма и индуизма
 
  А в самом центре города в лавках я наконец-то накупила мандаринов и яблок. Дошла до автостанции, отмеченной на maps.me (что бы я без него делала), автобусов на удивление много. Ходила, спрашивала автобус на Бхактапур. Почему-то вспомнилось, как в фильме “Роман с камнем” героиня Кетлин Тернер спрашивала: “Это автобус на Картахену?” Меня в конце концов отправили к правильному автобусу, который отправился почти сразу, как я разместилась и начала обедать мандаринами.

  За 40 рупий и примерно столько же минут я доехала до Бхактапура, точнее, нужно просить остановку Барахи, а дальше до Бхактапура пешком недалеко.

  Недалеко от входа в Бхактапур сфотографировала нарядную свадебную машину.
 
  На входе в город заплатила 1500 рупий и пошла искать свой отель, в котором забронировала пару дней назад комнату за $8 с общими удобствами https://www.booking.com/hotel/np/ecotel-guest-house.ru.html. Пока искала, обошла полгорода, заодно и экскурсия получилась.
 
  Вот вставляю фотографии и слезы наворачиваются. Что из этого уцелело после землетрясения? Сколько людей погребено под обломками.
 
 
 
  Нашла гест, как у меня принято, опять оказалась единственным постояльцем. Экотель гестхаус оказался очень милым, миниатюрным, в старом здании все очень добротно, с любовью переделано под гестхаус, из маленькой площади выжато максимум. Хозяин оказался очень душевным, он открыл для меня соседний более дорогой номер и разрешил пользоваться там туалетом и душем, а не бегать на первый этаж в общие удобства.

  Я после дороги из Намо Будды по жаре, большей частью пешком, очень пыльная и грязная. Приняла душ, постирала рубашку, ведь сменной одежды у меня нет, я же с 15-литровым рюкзачком. На такой жаре рубашка высохла на мне за полчаса.

  Пошла искать, где бы пообедать, точнее, уже поужинать, ведь с завтрака в Намо Будде я ела только мандарины. Зашла в приглянувшийся мне ресторанчик во внутреннем дворике какой-то гостинцы, куда более фешенебельной, чем мой гест. Палак панира у них не было, заказала жареный шпинат с рисом, тоже ничего, и масала чай. Пока ужинала, прошел и закончился дождь. Пошла бродить по городу дальше.

 
 
  Я уже довольно устала, поэтому забралась в кафе на главной  площади, заказала банановый панкейк и большой чайник масала ти. Долго сидела, наблюдала из окна жизнь на главной площади Бхактапура.
 
 
 
  Потом пошла бродить по городу в сумерках, в гест идти пока не хотелось. Дошла до пруда.
  
 
  Потом вернулась в центр и слушала как поют и играют на барабанах у храма. Видео осталось только здесь
 
  Довольно поздно вернулась в гестхаус, только собралась спать, как увидела на стене огромного паука. Я их очень, очень боюсь. Тем не менее, поймала его полотенцем и выбросила в окно. Спать легла с включенным светом и открытыми глазами, спала беспокойно, мне везде мерещились товарищи этого паука.
  

Тебе должна понравиться Дарамсала и Гокарна. При всей туристичности и многолюдности эти города совершенно особенные, со своей необъяснимой магией 

а я не теряю надежды на продолжение. Випассана-то была?