Очередная Индия - 2014: Массури-Ришикеш-Уджайн-Манду-Омкарешвар

Итак, ноябрь 2014 года, компания из 5 человек (4 девочки+1 мальчик, поехавший в нашем "бабьем батальоне" в Индию впервые). Маршрут - Дели (1) - Массури (1,5 дня) - Ришикеш (2,5 дня) - Уджайн (1 день) - Манду (2,5 дня) - Омкарешвар (1 день) - Мумбаи (2,5 дня) - Варкала (как всегда, кажется, что будешь там вечность, ну или, по крайней мере, две недели - а пролетает все, как один день!)

Прибыли мы в Дера Дун рано утром, и первый сюрпрайз нас ждал, когда моя подруга Оля вытащила свой рюкзак из-под сидения в поезде. Из рюкзака неожиданно что-то светленькое такое посыпалось. Овсянка! Моя страдающая желудком подружка ее прихватила за каким-то фигом, вроде как porrige мне в Индии везде встречалась. Вот на эту овсянку и покусилась поездная жилица - мышка, прогрызла в рюкзаке моей подруги дырку и полакомилась. Подруга долго ругалась - овсянки ей было не жалко, она не жадная (дальнейшие события это подтвердили), ей было неудобно ездить с дырявым рюкзаком, к тому же теперь его необходимо было перебрать, проверить на наличие мышей и вытрясти из него рассыпавшуюся овсянку. 

Мы наняли местный джип и отправились по головокружительному серпантину в Массури. Все мои были заранее предупреждены о том, что, ежели кого будет штормить и укачивать - высажу :) К тому же я их с утра специально не кормила, даже чаю не дала выпить - чтобы если и заштормило, то без последствий :) Доехали с ветерком, водила был молодой джигит, и на некоторых поворотах мы готовились уже с жизнью попрощаться - потому что серпантин там и правда знатный. Периодически на крыше машины, где лежал Олькин рюкзак, что-то грохотало, на что мы ржали, что это мышь от испуга упала в обморок и просится обратно в поезд. 

Красота природы там необыкновенная, и вуаль тумана придавала всей этой роскоши дополнительное очарование. Поэтому вскоре мы даже перестали трястись от страха за свои жизни, а целиком посвятили свое внимание окружающим красотам. Так и доехали до Массури, где наш джигит скинул нас возле Пикчер Паласа и отправил пешком до отеля - типа "нету туда проезда" (на самом деле нет, мы потом на такси обратно тоже шли с рюкзачками до того же Пикчер Паласа). Благо, отель был недалеко, и с помощью моей топографической интуиции и небольшого опроса населения мы его сразу отыскали. 

 Про отель надо сказать отдельно - это Hotel Broadway, очаровательнейшее место, которое у меня теперь будет всегда всплывать в голове при упоминании Массури. Вообще, Массури - одна из самых популярных hill station, и летом тут некуда яблоку упасть, однако высота 2000 м в ноябре мешает большинству индусов наслаждаться красотами этого чудного городка. Основали его англичане, которые сваливали туда на время невыносимой жары, и здесь осталось достаточно зданий того периода, в том числе - наш чудесный отельчик. По рассказам нашей замечательной хозяйки (точнее - дочки хозяйки), дому больше 140 лет, и жили в нем сестры-англичанки, которые после получения Индией независимости отправились в Англию, а покойный ныне муж текущей хозяйки сделал в доме отель. Дом полон очарования того времени - очень многое сознательно не меняли, даже ремонты делали так, чтобы как можно больше оставить в первозданном виде. Отель увит цветами, отделан деревом, множество старых фотографий, очень заботливый, по-семейному к нам относившийся персонал, маленькая "общая столовая", где нас кормили буквально-таки домашней едой... 

Чудесное место, в которое хочется возвращаться и сидеть на их верандочке с геранями и плетеной мебелью, читая английский роман и вдыхая аромат Гималаев - как-никак, Массури - это уже первая ступенечка грандиозной горной системы. 

 Расположение отеля тоже замечательное - одновременно и в центре Массури, и в очень тихом месте с великолепным видом. Вид из наших номеров открывался в основном с балкона, выход на который был из - внимание!!! - санузла! Мало кто может похвастаться, что у него был унитаз с видом на Гималаи :) 

 Вид на самом деле был сногсшибательный, в раннем утреннем солнце рельеф гор особенно драматично проявлялся, и даже было видно снежные шапки вдали, воздух был исключительной свежести, и душа пела от открывавшегося взгляду простора и открывавшихся впереди перспектив еще только начавшегося отпуска. Даже то, что в целом было слегка прохладно, не настораживало :) Особенно прохладно было в отдельной комнатке в нашем номере с отдельной кроватью, где теоретически должна была спать я. Должна сразу сказать, что подруги сжалились надо мной и не выселили меня туда - к утру там нашли бы мой окоченевший трупик. Ноябрь в горах может победить даже такие стойкие к холоду натуры, как я :)

Меж тем мы нафоткались на фоне гор и массурских пейзажей с нашего балкона, освежились замечательной горячей водой в наших санузлах "с видом" и отправились гулять по главному променаду Массури - Аппер Моллу. В принципе, все горные станции Индии похожи друг на друга с небольшими различиями - где-то растет чай, а где-то - капуста, где-то больше эвкалиптов, а где-то - хвойников, где-то в основном тусят мелкие смуглые тамильцы, а где-то - высокие статные пенджабцы. Но архитектура и общий настой везде, где я была, достаточно схожи. Плюс Массури в том, что движение на Молле перекрыто, и воздух по-горному чистый. 

 Мы прокатились на фуникулере на Ган Хилл (2,5 тыс.метров), где, кроме головокружительного вида на снежные вершины Гималаев, была еще и популярная опция - "сфотайся в местном костюме"!!! Развлечение, которое сначала не показалось нам заманчивым, однако потом я "запала" на яркие цвета и решила развлечься, а за мной подтянулся и остальной народ, и даже индусы-молодожены начали тоже наряжаться в яркие тряпочки из искусственного бархата, хватать цветы и псевдо-расписные горшки (больше всего повезло нашему единственному мужчине - ему выдали саблю!!!) и делать для потомков свои фотки на фоне гималайских пятитысячников :) Эх, если бы я брала проценты с тех, кто получает прибыль от моей "рекламы"!!!

 
Потом мы пили чай, любуясь открывавшимися видам, жмурясь от яркого солнца и кутаясь в палантины от достаточно свежего ветра. А потом пошли на другой край холма, где в очередной раз обнаружили "креатив" местного населения - нечто вроде детского парка с удивительной скульптурой. Все-таки где-то умение ваять скульптуру индусами было утеряно - то, что они сейчас ставят в своих парках, можно сотворить только после приема запрещенных к приему наркотических веществ. Этот странный заяц будет долго еще преследовать меня в странных, сюрреалистических снах. 

На краю холма была лестница вверх - то ли к водонапорной башне, то ли еще к какой-то странной конструкции, на лестнице было написано "Не влезай - запрещено", но на английском. Спасло эту конструкцию от того, что я на нее влезу, только то, что лестница в середине заросла колючими кустами, а так - поди докажи, что я английский знаю? Особенно письменный :) 

 
 Дойдя до Ганди Чоук и накупив кукурузы - острой и соленой, но очень вкусной! - мы отправились на прогулку вокруг холма, которая должна была нас через 3 км вывести буквально-таки к нашему отелю. Называется эта дорога "Кэмел'с Бэк Роад", то есть "спина верблюда", и оборудована всем, что может прогульщику по ней понадобиться - точками обзора, лавочками, красотами окружающей природы... в сезон, полагаю, на ней еще и тьма торговцев нужными вещами, но в ноябре там было пусто. Про точки обзора с видами на сногсшибательные горы рассказывать - дело неблагодарное, и даже фотки показывать (по крайней мере мои) - дело неблагодарное, ибо эту объемную ошеломительную красоту надо видеть в живую.

 По дороге мы начали заходить в тень горы, и это резко изменило наше восприятие погоды - в тени реально было ХОЛОДНО, даже я, которая никогда, никогда в Индии не надевала свитера, обходясь обычно лишь палантином, здесь натянула свитер на шальвар-камиз, укуталась в палантин и не была бы против носочков - но их с собой не было. Все равно, прогулка по Спине верблюда была замечательная, ближе к Ганди Чоук уже идут виды на очаровательный Массури, раскинувшийся на нескольких горушках, на множество интересных домиков - я так понимаю, своеобразных "дачах" обеспеченных индийцев, многие из домиков и отелей были закрыты - не сезон. К тому же мы набрели на кладбище периода англичан с маленькой часовенкой при входе, вот там бы я побродила - но холод и голод гнал нас домой :) Кстати, по веткам деревьев на горушке, вокруг которой мы шли, прыгали обезьянки, так что живность там не "вымерзает" :) 

 Придя домой и отогревшись импровизированным "полдником" из фруктов, шоколада и мартини, мы отправились ужинать. В отель заехала индийская молодежь, которая вела себя достаточно прилично, набившись по десятку штук в свои комнаты - видимо для тепла - и втихушку распивая там алкоголь. С алкоголем, кстати, проблем в Массури, как и на большинстве хилл стейшн, нет. Мы же, подкрепившись, пошли спать - предстояло еще свить себе теплое гнездышко, ибо после обеда солнца  на нашей стороне горы не было и в номерах было, мягко говоря, нежарко. Однако я была настроена позитивно - если я не вымерзла в Дели в номере с дырками в стене в 0 градусов, то и здесь выживу. И правда, мы выжили, и даже утром было чуть жарковато. Спали мы крепко и сладко, после всех этих прогулок и свежего чистого воздуха. 

Несколько чудных фотографий из нашего отеля - и, для сравнения, фотки тех же зданий как их увидели мы:

На этот раз мы пошли гулять по узким, заковыристо вписанным в горный пейзаж улочкам самого городка - начиная от Пикчер Палас (бывшего шикарного кинотеатра) в сторону Ландура, за часовую башню (которой на самом деле нет), туда, где на ветру развевались флаги буддистского храма. Улочки оказались полны интересного - начиная от лавок антиквариата (в одной из которых мы надолго залипли, и, уверена, если бы это не было началом путешествия - мои бы поживились какой-нибудь древней люстой на 10 свечей), заканчивая крохотными мечетями и гурудварами (которые на деле могли оказаться не такими уж и крохотными, а небольшим был всего лишь вход - дальше вниз по склону холма могло уходить очень даже солидное многоэтажное здание).

 Частный бизнес в этих местах процветал - портные, лавочники, ремонтерщики всего подряд - и каждый имел свой уютный закуток. Виды с любой точки открывались замечательные, один минус - надо смотреть по сторонам там, где ближе к центру - движение есть, и на очень крутых горках транспортным средствам непросто будет остановиться. 

 Интересные сладости - такой разновидности еще не видела.

  Зато если повернуть налево от буддистского храма, местность становится малолюдной и транспортных средств почти нет, а виды открываются чудесные. На одном из холмов был установлен христианский крест - а поодаль была очень уютная "миссия" - гибрид школы, жилища и, очевидно, религиозного учреждения.

 Мы не стали соваться далеко вглубь, а вернулись немного назад и пошли дальше по направлению к языковой школе Ландур - по пути наткнувшись на совсем буддистский, веселенький домик-отель (с видом на все тот же храм). 

 Погуляв по серпантину еще немного (дорога вышла из города и шла по зеленой замечательной местности), мы обнаружили, что время нас поджимает - пора бежать в отель и двигать на такси в сторону Ришикеша. Назад мы дошли раз в 5 быстрее, чем шли туда - все-таки под горку и без засовывания носа во все подряд лавочки скорость многократно возрастает. 

Дособрав свои вещи, закупившись фруктами и сладостями, мы погрузились в Амбассадор и пустились вниз по серпантину. Ришикеш был в 80 км. от Массури, а по настроению - почти на другом континенте :) В Массури вообще были индуистские храмы, но по сравнению с гораздо большим числом христианских, буддистских и мечетей они были какие-то... незаметные. Обратно нас повезли по другой, не менее красивой, дороге, обрамленной буйной растительностью и тихими, с виду зажиточными, населенными пунктами. Может быть, в других местах и столь же зажиточные деревеньки, но им в более жарком климате достаточно и бедненькой с виду халупки - а здесь вам не равнина, здесь климат иной :) 

Дорога на Ришикеш замечательно красивая даже там, где гор нет. Почти все время (кроме проезда через Дера Дун, где все-таки пыльно и жарко - хотя и там попадались приятные места с эвкалиптами) дорога идет по лесу, а еще интересно посмотреть на каменистые русла "рек", которые в мунсун текут с Гималаев - в принципе, даже страшно представить силу, которая ворочает эти валуны. Ближе к Ришикешу я начала понимать, что наш водила не до конца понимает, что он делает. При заказе машины я акцентировала внимание, что нам нужно в район Сварга Ашрам, а это на другом берегу Ганги, и при мне хозяйка отеля звонила и говорила именно Сварга Ашрам, однако наш таксист не повернул к мосту через Гангу, что до Ришикеша, а попер в сам Ришикеш. Как я и предполагала в своем моменте пессимизма, возле Рам Джула этот чудик остановился, начал спрашивать у местных и, конечно же, попытался высадить нас, велев топать до отеля двадцать минут ножками. Типа "тут недалеко". Но, поскольку, я это "недалеко" прошла уже  в прошлом году с рюкзаком поздним вечером (А когда подумаешь "Мож ну его нафиг" - это только полпути), то водила был послан далеко и надолго, то есть ему было велено не выпендриваться и везти нас туда, куда изначально было заказано. Привлекая местных, водила вновь пытался объяснить, что ему обломно везти нас по плохой дороги до следующего моста и возвращаться потом по другому берегу к тому же месту, что и сейчас  другого пути нет, на что я твердо ответила, что плавала-знаю, и, коль он по скудоумию мост раньше пропустил, то пусть пилит теперь до следующего и везет нас прямо к отелю. Водителя я могла понять, но он сам лопухнулся и теперь ему пришлось за это расплачиваться - если до моста дорога была еще так-сяк, то от него она была из рук вон после нескольких оползней, последствия которых все еще не убрали. Несколько раз он останавливался, пытаясь узнать путь, и каждый раз слезно молил нас оставить его и машину в покое и идти пешком. Но мы стояли насмерть, и только возле отеля выгрузились и стали разгружать свои вещички. Водила сделал еще ход, попытавшись через персонал отеля сказать, что мы ему должны больше, но тут я уперла руки в боки и сказала персоналу все, что думаю о водителе, обозвала его мошенником (хотя уверена, что он просто обычный раздолбай), и отказалась платить больше, предложив лишь чаевые - которые он гордо не взял (хозяин-барин) :) Персонал отеля, по-моему, сразу понял, с кем связался :)))

Останавливались мы в Ришикеше вновь в Сварга Ашраме - очень мне понравилось и место в целом, и отель - Green Hotel, и ресторан при отеле, и номера... От добра добра не ищут. 

Отельчик на Мейне вроде как рядовой совсем, однако мы к нему прикипели душой. Он не совсем на Мейне, а на улочке, ему параллельной, которая идет от Империал Синема - Лакшми Нараян Роад, буквально напротив Prince Polonia. Там тише, но рядом Мальхотра и все, что нам нужно, плюс его управляющий (он же и все остальные должности отеля) относится к категории людей, у которых нет ни с чем проблем и который готов всегда и во всем пойти тебе навстречу. Поэтому уже из года в год мы там останавливаемся, когда в Дели :) 

Лена, стеклянная будочка (точнее, застекленная лавочка в составе ряда других лавок, вход с угла) находится почти напротив Hare Krishna Guest House, чуть ближе к вокзалу. Там такой переулочек от Мейна отходит, слева - лавка такая же стеклянная, в которой благовония, а справа - обмен валюты и отправка посылок (может, сейчас отправка посылок там и не написана, но все так же стоит столик и за ним сидит кто-нибудь (или сидит в обмене валюты через стеклянную перегородку), и, если туда зайти, то тебя отведут туда, где посылки пакуют - в глухомань мейнбазаровских переулков :) Где этот офис упаковки, я тебе объяснить не смогу :) 

Из косметики мне много подруга назаказала - для себя и своего косметолога, и другие подруги тоже :) Плюс агарбатти... вопчим, 9 кг набралось :) В основном - уходовые наборы VLCC и Jovees, кремики этих фирм (моя подруга - большая фанатка Jovees, говорит, что для ее проблемнейшей кожи лучше косметики нет), мыло, благовония.... У меня, на мою беду, многие знакомые распробовали индийскую косметику :) 

Про мышку понравилось))) Она не нашлась потом в рюкзаке?

 

 Обосновавшись в знакомом уже отельчике, чудно перекусили в местном ресторане - при этом оказалось, что наш мужчина "отпал" от нас по состоянию здоровья (молодец, продержался стойко всю дорогу!!! И отпал в том месте, где мы хотя бы окопались на две ночи. К отпавшему присоединилась и его женщина, так что мы ос). И отправились гулять в сторону Лакшман Джулы. 

 Я обожаю Сваргашрам, и нацелилась вернуться  на свою любимую Ганга Аарти, а пока мы по замечательно теплой погоде побрели по оживленным улочкам Ришикеша.

 

  В какой-то момент мы забрели в "парковую зону", где ютились какие-то маленькие "ашрамы" и жилые дома, а за ними замаячил пляж, усыпанный огромными валунами - Ганга ворочает их, как пушинки, разливаясь в сезон дождей, но сейчас это "русло" выглядело чудесно, с теплыми лужицами воды на белом песке.

 Мы перебрались через один из "ашрамчиков" к побережью и пошли омыть ноги в священной реке (которая, конечно же, оказалась очень чистой и очень, очень холодной). На валунах была устроена фотосессия - они того стоили, и вид с этого пляжа открывался чудесный. 

  Догуляв до Лакшман Джулы и поводив носом по мелким лавочкам, мы отправились в Траямбакешвар. Я здесь была в прошлом году, и забраться туда стоит хотя бы из-за видов, однако мне нравятся и чудной микс из святилищ всяческих божеств, и колокольчики, и сам процесс взбирания все выше и выше, почему-то напоминает детство. Наверно, индийцы все в душе - дети, и это так в них подкупает. Вернее, все в душе дети, но у индийцев это детство ближе к поверхности расположено :) Мы забрались на самый верх и были там опуджены (хотя меня по моей доброй воле опуджили еще до этого, в одном из крупных святилищ с Шивалингамом, позволив сделать абишеку), пошарились по лавочкам (где я купила дочери подруги четки из рудракши) и отправились в соседнее кафе подзаправиться вкусным десертом. Мне была нужна подзаправка, чтобы мой мозг определился, куда нам брести дальше - ведь до Ганга Аарти еще было время.

Выпив соку и умяв огромный фруктовый салат, мы вышли вновьь к Траямбакешвару и пошли дальше на север. Настроение было самое что ни на есть блаженное, умиляли всякие мелочи - к примеру, огромнейшая бабочка, сопровождавшая нас достаточно долгое время (и упорхнувшая, как только я решила ее все-таки сфоткать). Определенности в планах на Ришикеш не было, хотя я собиралась отправить подруг или в небольшой трек, или на сафари в близлежащий заповедник. А посему мы заглянули в подвернувшееся турагентство (до этого мы заходили, но как-то нас не вдохновили предлагаемые услуги). Здесь же оказался очень смышленый парень, который все нам рассказал, был ненавязчив, но очень вразумителен. Пообещав подумать, мы вышли и наконец-то определились с планами - решили медленно и задумчиво гулять в сторону ближайших водопадов, а куда дойдем - куда сил хватит :) 

 И мы пошли, достаточно быстро покинув жилую зону Ришикеша, по окруженной лесом дорожке, льнувшей к склону холма. Именно там нас днем вез противный таксист, и теперь мы имели шанс качественно рассмотреть последствия оползней. Последствия были до сих пор очень даже заметные и значительные - иные валуны были с меня ростом, а то и выше.

 С дороги также открывались чудные виды на Гангу, и вообще - прогулка была чудесной, и, в конце концов, возле автомобильного моста, мы увидели тот самый поворот к водопаду. Дорожка уводила наверх и в заросли, и была настоящим мини-приключением - сначала ее размывал ручеек, то она была слегка обрывиста, то резко поворачивала, а потом вывела к уединенной хижине какого-то старичка - вдоль дорожки была изгородь, а между изгородью и дорожкой тек ручеек. Потом эта самая тропинка еще покружила, и вот уже слышался шум падающей воды, и мы, наконец-то, увидели тот самый чудный водопадик - маленький, карманный, но замечательно-живописный. 

Я бы с удовольствием там осталась надолго, но предстоял еще путь назад, а время близилось к четырем часам (в пять у нас по плану была Ганга Аарти) - посему мы отправились обратно (а ведь впереди неохваченным еще один небольшой водопад... в другой раз!). 

Выйдя к мосту, мы решили его все-таки перейти и посмотреть на Гангу с него :) Она тут была еще совершенно "горной рекой", и по ней сплавлялись всяческие неленивые отважные туристы :) Мы же, в отличие от них, даже заленились тащиться пешком до Рам Джулы, и я загадала "вот классно было бы сейчас такси, и до места - а там мы бы мостик перешли - и вот тебе Ганга Аарти!!!" Но такси вокруг не наблюдалось, лишь несколько шкодливых обезьян сидели на противоположном краю моста. Мы дошли до противоположного края и собрались уже поворачивать обратно, как вдруг свершилось чудо!!! Нам навстречу по мосту ехал маленький автобусик, и почему-то мы сразу поняли, что ехал он к нам :) Видимо, в тот день наш бюджет был исчерпан и на такси денег уже не хватало, поэтому высшие силы направили к нам "бюджетный вариант" :) Перекрыв автобусу дорогу мы, как Вицин, Моргунов и Никулин решили не сдаваться и автобус не пропускать. Но он и сам был рад нас видеть, и мы запрыгнули в него с криками "Рам джула, рам джула!!!", в ответ на что кондуктор нам кивнул и взял с каждой по 17 рупий :) Так мы домчали до нужного места, бегом пробежали к набережной напротив Сваргашрама, где присоединились к только что начавшейся Ганга Аарти. 

 В тот день (и все последующие) Ганга Аарти была особенно важная - присутствовал гуру ашрама и масса очень важных гостей, читали Хануман Чалиса, народу было очень много, но мне по-прежнему очень не хватало Шивы на положенном месте... :( Тем не менее, как-то оооочень, очень вдохновенно и меня в очередной раз настигло полное умиротворение :) Описать все это невозможно, это надо пережить и почувствовать. 

 После Ганга Аарти пошопились по прилегающим лавочкам по своим хозяйственным нуждам и отправились ужинать. И после ужина наконец-то закончился наш очень длинный и насыщенный день! Всего лишь третий день поездки, а впечатлений было уже как от месяца :) 

Корова тоже женщина, ей тоже хочется бусики:

А что такое "абхишека"?

Лен, абхишека - омовение кого-нибудь чем-нибудь в ритуальных целях :) Вот, к примеру, омовение стоп гуру - гуру-абхишека. Омовение шивалингама водой и прочими жидкостями - линга-абхишека :)

Еще вечером прошлого дня, за ужином, обдумывая, как бы нам скомпоновать наше время в Ришикеше, я решила, что поездку ребят в заповедник отложим на третий день - чтобы наш мужчина смог поучаствовать. А коль уж я хотела попасть в Нилкант Махадев - идти туда надо было как раз в день второй. Направление движения я себе представляла, в моем путеводителе было написано, что расстояние - километров 7, что меня не пугало, но на всякий случай я подошла к мужчине на ресепшне и справилась, куда идти к Нилкант Махадев темплу. На что мужчина сделал круглые глаза и сказал: "Мэм, там же 12 км! Вы можете так долго ходить пешком? И почти все время в гору? И, если все-таки пойдете, обязательно возьмите гида - а то заблудитесь!" Эх, зря он это сказал :) 

В тот момент я задумалась, что может и правда - далековато... Одна из моих спутниц была известная трекерша, а вот вторая могла послать нас далеко и надолго с такой "прогулочкой". Отложила решение наутро, и за завтраком озвучила своим попутчицам - пойдемте "гулять" в сторону Нилкант Махадева! Насколько хватит сил/пока не надоест. Как надоест - вернемся, и я поеду в Нилкант Махадев в объезд на машине, а вы - как настроение будет. Они радостно согласились (и видит Бог, я именно это и имела в виду, никакого подвоха!!! :) )

После плотного завтрака мы вышли из отеля и свернули сразу же на улочку, ведущую из Ришикеша к лесам, покрывающим ближние холмы. Впереди нас оказался один нехилых размеров местный житель - огромный бык грозного вида. Привыкнув к мирным коровам, мы первое время шли за ним без боязни, но тут, на перекрестке, он остановился, пригнулся и начал, грозно фыркая, рыть копытом землю.... мдя, ситуация! Может, и не в наш адрес фыркает, но оказаться на рогах быка никому не хотелось! Мы прилипли к двери ближайшего отельчика, я отказывалась даже назад идти - там долго не было никаких дверей, так что только если через забор в ашрам улепетывать - а так на короткой дистанции бык нас догонит моментально. В конце концов меня отлепили от двери и уволокли назад до нашего отеля, и нам, утешая себя тем, что, наверняка, прохода к лесу по этой улице нет, мы пошли к соседней улочке - и там нам навстречу вышла волоокая буренка... что тоже, видимо, было предупреждением "Не тратьте, девки, время, там тупик". Мы пренебрегли предупреждением, и вышли и к лестнице, ведущей в очень милый садик - откуда нас сразу же разогнали какие-то дядьки.... Только третья улочка привела нас на автодорогу, по которой мы, окруженные сначала местной свалкой и пасущимися коровушками, а потом буйной растительностью, резво побежали в сторону начала подъема к Нилкант Махадев Темпл. Погода была теплая, но не жаркая, в лесу было очень комфортно, и приятность прогулки внушала мне надежду, что, может быть, мы и до храма доберемся??? 

Неожиданно от основной асфальтовой дороги вбок отошла дорожка, выложенная бетонными плитами (не сразу отошла, должна заметить - между концом той дороги и асфальтовой было метра два пустого места... не осилили замостить, очевидно :) Мы как-то так поняли, что нам туда, и правда - вскоре показалась первая "чайная" лавочка, которая, кроме чая, продавала еще и лаймовую воду. Паломников не было никого, кроме одного местного мальчика, который вместе с персоналом лавочки подтвердил, что мы идем в правильном направлении. И тут... мы попали на церемонию кормления этой лавочкой обезьянок. Ничто не предвещало, обезьянок не было, но как только один из "лавочников" вышел с какой-то для них едой - как с огромных эвкалиптов и других деревьев вокруг буквально "посыпались" огромные лангуры - причем некоторые галопом сигали с дальних склонов холма. 

 Видимо, у них время обеда пришло, потому что дальше, когда мы прошли до маленького открытого храмика и какой-то избушки (так и не поняли - или это была чайная, или домик местных баб (или бабов, как их правильно во множественном числе называть?)) мы присели на лавочку отдохнуть, и тут сверху, буквально нам на головы, тоже посыпались лангуры. Мы им были не нужны, просто, видимо, они на эти лавочки с деревьев спрыгивали, а теперь мы им мешались. Предметом их интереса была яма в земле где-то в полутора метрах от нас - они ковырялись в ней и что-то там ели, уж и не знаю, червяков или еще что. 

 Потусив возле опен-эйр храма, приступили к главной части марлезонского балета - дорога пошла в гору. Нас, можно сказать, сопровождал все тот же местный паренек, который нам встретился возле первой чайной - то вперед немного заходил, то, наоборот, отставал - словно был за нами присматривать приставлен, чтобы не заблудились :) Заблудиться, вопреки пророчествам отельного менеджера, было бы там сложно - дорожка была замечательная, асфальтированная, почти что "серпантинная" - а вокруг были лесааааа!!! Красотища, воздух - хоть ножом режь! Мы буквально наслаждались прогулкой!

Я так и не поняла, как вы на лавину лангуров среагировали))) громко кричали? Убежали?

В Ришикеше видели однажды, как баба в оранжевой хламиде сидел на лавке и играл на дудочке, а с десяток лангуров сидели над ним на бетонном заборе и внимательно слушали. Потом я подошел к этой лавке и  протянул печеньку. Первый лангур спокойно спустился с забора на лавку и аккуратно взял у меня печеньку. Я вынул из кармана вторую, следующий лангур так же спокойно спустился за ней и вернулся потом на свое место. Затем следущий... Когда печеньку принимал пятый, мелкий детеныш, сидевший восьмым, не выдержал и тоже спрыгнул на лавку, но взрослый тут же дал ему легкую оплеуху - не нарушай, мол, очередь! Тот сразу вернулся на свое место)) Так все получили по штучке, после чего дружно ускакали на ближайшее дерево. Остатки печенья получила корова, которая давно уже стояла рядом и выпрашивала его, тыкая мне под руку мокрым носом.