Очередная Индия - 2014: Массури-Ришикеш-Уджайн-Манду-Омкарешвар

только картинок не хватает, хоть немножечко фоток добавь.:)))

 
 Итак по чудной дороге, постепенно поднимавшейся по склону холма, сопровождаемые местным "паломником" с термосом, мы потихоньку приближались к Нилканту Махадеву, хотя представления не имели, как далеко от него находимся :) И вот на нашем пути - первая "горная" чайная лавочка с двумя пацанами за хозяев. Мои присели отдохнуть (моя спутница - которая знатная трекерша - сказала, что идти нужно ритмично, к примеру - 25 минут идем - 5 отдыхаем), а я решила заодно и чаю испить. Парни занялись чаем. Надо сказать, очень занимательная у них была "печка" - в завалинке хибарки была дырка, под ней - костерок, а над ним, раскорячившись - старый страшный чайник. Я подумала, что запечатлеть такую техническую приспособу прямо-таки надо, подошла и начала фотографировать, и в этот момент... 

 
 Один парень посмотрел на фотографирующую меня, резко отвернулся, сунул нос в чайник, крикнул на свойском что-то непонятное, схватил чайник и... выплеснул содержимое в ближайшие кусты... А потом повернулся ко мне, и заявил "Ноу ти!!!" На меня нашел ступор. Первой мыслью было - им так не понравилось, то я фоткаю, что чай они продавать мне отказываются... фигасе.. хорошо, что фотоаппарат не разбили!!! И только второй парень с бутылкой молока привел меня во вменяемое состояние - просто у них то молоко свернулось!!! :))) Вопчим, чай мне, в конце концов, выдали, я напилась, спросила, сколько до Нилкант Махадева (10 км был мне ответ), и мы отправились вновь вверх. Наверху раздавался мелодичный звон колокольчика - оказалось, в кустах паслись горные ослики. 

 
 Провожающий наш куда-то пропал, но ему на смену объявился еще более колоритный - замотанный в черную тряпочку и тюрбан, заросший, но гладенький и упитанный, достаточно молодой "бабА". Он привязался к нам не на шутку, да еще и пытался с нами разговаривать на хинди :) Мы его как-то побаивались, не похож он был на мирного паломника, я даже порадовалась, что прихватила палку против обезьян :)

 Палка в таких походах вообще хороший друг, и опереться на нее можно, и спокойнее с ней - лангуры все-таки паслись поблизости, а ну как и противные красномордые объявятся???

 С постепенным подъемом виды открывались все краше и краше, и идти было очень приятно. Как было велено, каждые 25 минут мы делали привал (да и вообще в принципе не спешили) - один раз нам даже свезло наткнуться на заброшенную чайную лавку, и там даже можно было прилечь полежать на солнышке :) Кроме подозрительного бабЫ попутчиков почти не было - нам встретились только парочка европейцев (которые приостановились покурить травы) - и все! 

 В один момент наша самая "непешеходная" подруга попробовала поднять вопрос, а не пора ли нам уже назад??? Но тут как раз попалась очередная чайная, и мы у них спросили - далеко ль??? 4 км, ответили нам. Повернувшись к Ольке, мы подняли брови - а смысл идти назад? 8 километров вниз куда менее приятно, чем 4 км почти что по прямой (подъем тут уже почти что закончился). Именно тогда Ольке и открылось, что ее развели, и мы идем прямо до Нилканта :)

Начали появляться глобальные структуры, очевидно для ночевки и перекуса паломников - практически на вершине холма, и постепенно начали появляться и следы обитания людей :) Даже машины туда уже могли заехать с другой стороны холма :) Остановившись в чайной с видом на открывшиеся деревеньки и перекусив там печеньками, а также наконец-то оставив там нашего "гида", мы двинули на совершение последнего броска - гадая, какой же из открывшихся храмов - нужный нам. Вскоре на пути нам попался очередной "провожатый" - брамин исключительно тощего вида. Этот загадочный дядька чертил какие-то знаки прямо посреди пыльной дороги, а потом их ногою стирал. Некоторое время мы прошли параллельно - вернее, он нас обгонял, рисовал свою "каббалу", мы его в это время обгоняли - и так по очереди :) В конце концов, почти что на входе в деревню, он что-то нам такое на хинди прокричал вслед... само собой, мы этого не поняли, даже чуть напугались, вдруг мы не по той дороге идем... Но дядька повернулся и припустил в обратную сторону, а мы решили идти дальше. 

Дома вокруг появились, а вот людей как-то не наблюдалось. Либо у всех была сиеста, либо все ушли в Нилкант Махадев, но, кроме ора деток в сельской школе да стрекотания кузнечиков - ничего не было слышно :) Я даже насмелилась завернуть в один не то дом, не то общественное учреждение, не то гибрид того и другого, чтобы уточнить, правильно ли мы путь держим - все-таки, видимо, это была сиеста :) Хозяева высунулись и помахали мне, что правильно идем :) 

В конце концов, о да! Мы поняли, что подходим к храму - начали появляться (закрытые) лавочки с храмовой атрибутикой :) Еще немного, и вот он, храм!!!! небольшой, неграндиозный, но мне он очень запомнился, понравился, запал в душу. Накупив необходимых подарочков для Махадева и оставив одну подружку во дворе, пошли в гости к Синегорлому. Маленькое святилище с "самоустановившимся" лингамом, по северной традиции - к нему можно прикоснуться, полить водичку и предложить свои приношения (тебе в ответ выдадут новые, и мне, как назло, выдали увесистую картинку с шивалингамом под коброй.... я таскала ее с собой и даже в россию привезла, ну куда я могла деть этот прасад??? :) ). Потом нас отправили в следующую "каморку" (все были к нам очень внимательны и любезны, без навязчивости). В следующей каморке, темной и загадочной, стояла целая связка из трезубцев Шивы - черных и абсолютно брутального вида, а под ним медленно тлел огромный ствол дерева. Сидевший рядом дяденька насыпал прихожанам священного пепла в конвертик с загадочными письменами.  Я тоже получила пепла - пригодится в хозяйстве, и мы передвинулись в другой, внешний отсек храма. Там очередь стояла уже к "человеком воздвигнутому" шивалингаму, который можно было полить медом и розовой водой, а потом посыпать цветами (все это входило в "набор юного паломника", приобретенный нами на входе). Однако, чтобы все это проделать, надо было сначала отбиться от страшных пчелок, кружащих возле разлитого на шивалингам меда. 

 На выходе мы нафотографировались и прикупили себе "духовных сувениров" (четки из Рудракши и что-то еще... не помню даже, но глаза погонять было на чем в этих прихрамовых лавочках :) ). На обратный путь мы решили найти машинку. 

"Гнездо" таксистов явно хотело нас развести. За машину предлагалась космическая цена, мы на них фыркнули и пошли дальше - силы были, чего бы не прогуляться???? Хотя самая "негулящая" подруга начала побаиваться, что эдак мы ее и на обратный путь в 22 км разведем :) В одной из чайных мы спросили у мальчика - а где посадочное место "общих джипов"? И он даже начал нам честно отвечать, что вон там, налево и чуть дальше, но тут к нему подкатил  на моцике один из противных таксистов и на местном наречии велел ему не сдавать нам места и явки, и парень резко изменил показания - мол, нету там больше стоянка, только вот сзади можно такси взять... но было поздно, мы пошли вперед. Найдя чудесное место для фотографирования окружающих красот, мы сделали пару снимков и начали ловить "такси". Вторая же машина, набитая местным населением, согласилась нас подселить, и мы, подпрыгивая на жестких рессорах, рванули к Лакшман Джуле. Дорога была тоже "та еще", подруга даже старалась по сторонам иногда не смотреть :) Но мы все-таки безопасно доехали, даже успев обменяться двумя-тремя известными им английскими словами с попутчиками :) 

 После такой прогулки не грех было и перекусить, и мы все-таки пообедали возле Лакшман Джулы, девчонки отправились ко вчерашнему парню заказывать назавтра джип-сафари в заповедник Раджаджи (я решила пропустить, потому что в заповеднике я уже была, а кое-что мне надо было в Ришикеше поделать). Я же помчала на Ганга Аарти в родной Сваргашрам. Народу там было на этот раз множество, поэтому я притулилась где-то на краю, но все равно свою дозу удовольствия получила.

 А вечером мы занялись хозяйственными делами, поужинали в своем же отеле (от добра добра не ищут), и даже прогулялись еще поблизости от отеля, закупившись необходимым. А Ольга успела даже сходить к "дядьке-чакристу" - про него разговор особый, в прошлом году он нам "обнаружился", наговорил много нужного и полезного, и даже в какой-то степени послужил "последней каплей" в моем "духовном самоопределении". После такого коварного хода с Олькиной стороны, всем остальным тоже стало "срочно нужно", и они перестали стесняться попросить меня попереводить им разговор с чакристом. Таким образом, завтра у нас денек был загруженный - вечером был поезд в Ратлам, а хотелось еще и потусить чуть-чуть в Харидваре!

С утра мои отправились на джип-сафари в заповедник Раджаджи (тигров не видели, слонов в дикой природе не видели, только в "питомнике", но все равно им очень понравилось кататься по джунглям), а я позавтракала и пошла "на промысел" - в прошлом году я кое-что из косметики Maroma в Ришикеше приобрела, а также их масляные духи, и вот духи меня особенно впечатлили, да и косметика была ничего так. В этом году косметики было совсем мало (а серум вообще пропал, но дядька нашел мне пузыречек), да и духов небольшой выбор, но все-таки я купила то, что меня особо интересовало (у них офигительная, реально офигительная композиция Ванили!!!). Попутно сунула нос еще в несколько лавочек и погуляла по утреннему Ришикешу, а тут и мои приехали. Посещение дядьки-чакриста было неминуемо :) 

 Про дядьку-чакриста расскажу вкратце предысторию - в прошлом году мы с подругой совершенно случайно наткнулись на местного владельца обменника/ювелирной лавки/лавки скульптуры и прочей фигни, который совмещал это занятие с хобби - диагностикой чакр :) Обычно мы на такое не ведемся, но тут что-то так сложилось, что повелись, и не пожалели. "Чакрист" с помощью хрустальной штуки, на которую были закреплены камни, соответствующие чакрам человека, рассказал нам "всю правду" :))) Причем реально, он начал с меня, и уже по его рассказу о первых двух чакрах (он озвучивал черты личности в зависимости от состояния чакр или фиг его знает, от чего), моя подруга, сидевшая тут же, сказала: "Ирка, блин, прям вот про тебя говорит!!!" Но самое офигенское было, когда он дошел до горловой чакры. У меня незадолго до отъезда в Индию начала периодически достаточно сильно болеть шея в месте, где к позвоночнику прикрепляется черепушка - вот прям под черепушкой. Я до отъезда, конечно же, решила забить на это дело, и даже никому не говорила и не жалилась. А этот дядька потрогал мою шейную чакру своей хрустальной фигней, положил мне пальцы на шею сзади прямо там, где черепушка прикрепляется к позвоночнику, и сказал "У тебя вот здесь болит". Маммамия, ОТКУДА ОН УЗНАЛ??? - офигела я. Дядька присоветовал мне пить джинжер-лемон-хани, и с тех пор я пью его каждый день и боюсь бросать - потому что шея не болела с тех пор ни разу!!! 

Вообще, тот дядька мне много что рассказал, и подруге моей - и тоже как по-писанному, Ленке даже сделал корректировку чакры с помощью тибетской чаши (уж и не знаю, корректировка дала результат или вообще, комплекс мероприятий, но проблема с ленкиной чакрой и правда решилась), поэтому мы остались о нем самого высокого мнения (тем более, что он с нас не взял ни копейки, Ленка только у него чашу потом купила - но и тут за очень разумные деньги). Поэтому я про него всем рассказывала, и была за это наказана - все потащили меня к дядьке-чакристу :) Я была в качестве переводчика, поэтому протусила там, пока он трем человекам всю правду про них не рассказал :) На удивление, он и в этот раз много чего им сказал толкового, насоветовал камни всяческие (которые Алинка тут же, радостная, кинулась у него покупать - дядька наконец-то получил с нас хоть какую-то пользу :))) ). Я же "очакриваться" в этот раз не стала, хотя произошел опять забавный случай: в прошлом году, уже "очакривая" Ленку, дядька, как будто что-то вспомнив, повернулся ко мне и спросил "А вы верите в Господа Шиву?" Я, подофигев, поскольку только за день до этого на Ганга Аарти мы с подругой говорили, что, по-моему, совсем уже дозрели до индуизма, выдавила из себя "Наверно, уже да". "Вам нужно иметь его статую дома, это Ваш Бог" - сказал мне дяденька. Я подтвердила, что статуя у меня уже есть - поскольку все эти годы Шива и правда был моим любимым богом из всего миллионного сонма индуистских божеств. Именно в шиваитские места меня всегда тянуло, шиваитские легенды мне казались самыми интересными, я даже книжки про него покупала - как-то именно он меня завораживал. И тут дяденька мне так вот подтвердил, что интерес у меня к нему незряшный. Так вот, в этом году, опять же "очакривая" кого-то другого, дяденька опять посмотрел на меня и спросил "А Вы верите в Господа Шиву?" Дежа вю. Причем больше никому он ничего про богов не говорил и даже речи об этом не шло, а вот на мне ему почему-то эта мысль приходила в голову постоянно. Тут уж я не подкачала, показала свою рудракшу и сказала, что он еще в том году меня на путь истинный наставил :) Теперь мне ужасно интересно, что именно во мне наводило его постоянно на мысли о том, что надо мне указать "верное направление"? :) 

Алинка с Гариком остались у дядьки, поскольку он обещал найти Алинке брамина, который проведет церемонию над ее свежеприобретенными камнями, а мы с ним тепло распрощались (мне был выдан подарок в виде офигительных четок - бусины из какого-то полу-прозрачного светлого камня с разделителями из рудракши, а в качестве привески - большая рудракша). Мои попутчицы побрели куда-то по своим делам, а я решила попрощаться с Гангой и пошла на юг, где Ришикеш почти что заканчивался, отыскала там пустынную набережную и присела на солнышке помедитировать и побалдеть, любуясь переливающейся великой Рекой. Рядом, кстати, дедок занимался очень интересным делом - заходил в воду и тыкал по дну палкой, на которую были намотаны тряпки с чем-то липким. Периодически на это "липкое" прилипало что-то со дна - то монетка, то еще что. Дядька это сортировал, полезное забирал себе. Тем, видно, и жил. 

 Наобщавшись с Гангой, я зашла в местные книжные лавочки, взяла себе умную книжку в дорогу и отправилась в отель - пора было выписываться, обедать и отправляться в Харидвар, машинка была уже заказана. Напоследок решила пройти по территории Сваргашрама, и надо же - стоило мне войти в главные ворота, как я увидела толпу японских туристов, которые брали благословение у гуру ашрама - пожилого мужчины с очень мягким лицом и драматической сединой в длинных густых волосах. Я теряться не стала, и решила "закосить под японцев" - пробралась прямо через их густую толпу к гуру и тоже благословение взяла :) 

И жду продолжения и картинок. Те места, где была, представляю и рисую себе картинку. А как быть с тем, что не видела?:))

 Наевшись до отвала в нашем отельном ресторанчике, загрузились в машину и поехали на Ганга Аарти в Харидвар. В прошлом году у нас "не сложилось", решили сделать "заход" в этом. Сдали вещи в камеру хранения на вокзале и отловили рикшу к Хар-ки-Пайри (гхатам на Ганге). Подвезли нас, как всегда, с "заднего хода" - то есть с противоположной от основного места действия стороны. 

 Пока мы перебрались на тот берег (как всегда, при этом нас атаковали "самопальные пуджари", которые настаивали, что нам надо срочно совершить Ганга Пуджу, и они нам в этом помогут, но мы-то плавали, знаем, что начиная со второй строфы этой пуджи основными словами являются "pay me 300 rupees, pay me 500 rupees" и так далее по нарастающей. Поэтому пуджари были посланы совершать пуджу другим белым туристам, а мы подкрались к основному месту действия, которое уже было битком забито зрителями.

 
 Набережная в этом месте - напротив острова (куда, вообще-то, и надо было бы идти - оттуда хорошо должно быть видно) делает заворот, и за этим заворотом стояли в ряд помосты, на которых были установлены божки, возле которых лежали принадлежности для аарти и возле которых сидели важные пуджари - гораздо солиднее, упитаннее и благообразнее, чем те "кильки в томате", которые пытаются облапошить туристов на другом берегу :) 

Перед поворотом состоялась заминочка - нас заставили разуваться. Мои решили, что разуваться не будут, а потусят там, пока я насмотрюсь на свою Ганга Аарти. Я же разулась и пробилась между сидящей на ступенях публики прямо за один из помостов. Вообще, стоять на холодных камнях без обуви было холодно, не знаю, как народ сидел. 

 Меж тем на помосте передо мной был, как и везде, солидный дяденька "при исполнении", мурти Ганги, всяческая храмовая утварь, фрукты и - что поразило меня больше всего - большой деревянный молоток. Даже представить себе его функцию я не осмеливалась, решила, что у них тут, в Харидваре, своя церемония (которая, кстати, уже давно началась - дяденька махал по очереди всеми церковными принадлежностями). И тут с соседнего дерева возле храмика спрыгнула совершенно нахальная обезьяна. С выражением лица "вижу цель - не вижу препятствий" она чуть ли не по сидящим людям поскакала к помосту, вскочила на него, схватила банан и прямо здесь вознамерилась его сожрать... Можно сказать, утащила у божества из-под носа!!! Но тут не растерялся пуджари - он молниеносно схватил деревянный молоток и - БАЦ!!!!! - по обезьяне! Так воооот для чего он нужен!!! Обезьяна схватила свой банан и ретировалась обратно на храмовое дерево, где и умяла его с большим аппетитом. Ну, хотя бы ритуальное место не осквернила, поедая прямо-таки внаглую почти что освященную пищу! 

Очень интересно было сравнивать Ганга Аарти в Ришикеше, Харидваре и Варанаси. В принципе, они, конечно, идут по нарастанию пафоса и торжественности - в Ришикеше простая, почти домашняя церемония, где священным огнем может перед Гангой помахать каждый. Там словно бы каждый чествует близкого и родного человека, маму или отца. В Харидваре - церемония на уровне "местечкового храма", только будто бы этих храмов - много вдоль всего берега. Каждый священник приблизительно идет "в ритме" с остальными, но видно, что он будто бы важного гостя решил почтить... и каждый священник - своего. А в Варанаси - там огромная общая церемония, и все брамины участвуют в одном поклонении в одном храме - да и уровень это уже не для важного гостя, а реально для царственной особы. Вот такой прогресс в поклонении Ганге по мере удаления от ее истоков :) 

 Решили по пути к вокзалу пройти через офигенный местный рынок. Рынок между "главной дорогой" и Хар-ки-Пайри очень большой, яркий и разнообразный, на мой взгляд, после наступления темноты он даже лучше смотрится, чем при дневном свете - везде горят яркие лампочки, подчеркивая алый цвет огромных гор синдура, сияние бронзовой, медной и серебряной храмовой утвари, тускло отражаясь в маслянисто-гладких рядах сладостей и рассыпая целый отряд бликов от целлофановых обложек дисков с духовными видео :) 

Нагулявшись, наделав фоток, добрались до вокзала (где затарились фруктами и сладостями в дальнюю поездку). 

 Про поездку надо сказать отдельно. Мне в этот раз очень хотелось в Ришикеш и очень хотелось в Уджайн, но дальность расстояния между одним и другим портила мне настроение. Поезд между этими двумя ходил больше суток, и убить целый световой день на переезд - че-то меня эта перспектива не радовала. К тому же выезжать мне надо было в четверг, а по четвергам и этот поезд не ходил. С пересадкой в Дели добираться тоже было категорически неудобно, хотя можно было провести в Дели весь световой день - но мне там делать в этот раз было нечего, а если сразу пересаживаться - был большой риск, что поезд опоздает и я зависну "между Ришикешем и Удджайном". Поэтому после длительных копаний в дебрях железнодорожных расписаний я нарыла городок Ратлам. Который был всего-то в 100 км от Уджайна, и как раз-таки в удобное для нас время - сразу после Ганга Аарти, в 7 вечера, туда отходил поезд, который прибывал в 10:45. Последние сто км можно было преодолеть на машинке, а для таких нелюбителей машинок, как я (нам и так еще предстояло покататься) был и поезд - через час от Харидварского, который прибывал в Удджайн в начале третьего. Таким образом, мы выгадывали почти что полдня в Уджайне, к тому же не парились, успеем мы на поезд в Ратламе или нет - если нет, то и автобус, и такси в нашем распоряжении. Так что ежели кому из Ришикеша сразу хочется в эту область Мадья-Прадеш - в Манду, между прочим, тоже удобно так добираться :)