Мозаика из ноября: Гуджарат и Раджастан - ярче не бывает!

 6. 

Сладкий привкус Ахмедабада (Часть 3)

После прогулки по старому городу наша экскурсия с осмотром достопримечательностей продолжилась. Маршрут был составлен Салимом, нашим «международным рикша-драйвером». Международным он был потому, что благодаря хорошему знанию английского (что , в принципе, достаточно большая редкость для рикши в Гуджарате) он как раз и занимается таким вот развозом иностранцев по Ахмедабаду. Салим вообще оказался классным – заботливый и веселый. А главное - организованный и дисциплинированный, а это, поверьте, многого стоит в Индии!

Во второй половине дня мы успели еще посмотреть еще 2 мечети, прежде чем отправиться к первому баоли.
Мечети в Гуджарате поражают прежде всего своей каменной резьбой. Мне почему-то всегда кажется невероятным то, что все это сделано руками! Скорее всего потому, что для создания этих изысканных каменных узоров требуется море времени и океан терпения. Как раз всего того, чего мне всегда не хватает…. Может быть поэтому, смотрю я на них во все глаза, трогаю руками - чтобы убедиться в том, что да, вот оно передо мной, настоящее рукотворное чудо!

Пара мечетей, которые мы посетили, были построены в 15-16 веках и не все здания сохранились полностью. Например, от мечети Сиди Башир практически не осталось следов. Зато остались два великолепных минарета. Они называются «качающимися» - Джулта Минар. По преданию, несмотря на их внушительный вид, когда-то они раскачивались, благодаря особой технике строительства. Причем, если вы дотрагивались до одного и раскачивали его, то второй начинал качаться сам!...Говорят, что испортили все любопытные англичане в 19 веке, пытаясь понять секрет раскачивания. Поковырялись в основании – и с тех пор минареты не качаются. Восток – дело тонкое, как мы все помним. Так и есть, и Качающиеся Минареты Ахмедабада, которые больше не качаются – лишнее тому подтверждение.

Но мы их не качали. Минареты хороши тем, что находясь рядом с ними, невольно приходится смотреть в небо! 
Но Индия – это зеркало, которое безучастно, а порой и безжалостно отражает Жизнь. А в жизни, как нам хорошо известно всего хватает – и хорошего и плохого, и веселого и грустного, и взлетов и падений. Поэтому налюбовавшись на минареты, следующая остановка на нашем маршруте , заставила нас опустить глаза долу – мы приехали к первому на нашем пути баоли!

 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 

Как я себя чувствовала в эти теплые ноябрьские дни? На этот вопрос ответит пост из моей хроники:

"Love breaks my bones. And I laugh"

Жили мы в моей любимой ахмедабадской  "Волге"

Баоли. Заглядывая вглубь
Баоли - эти огромные ступенчатые колодцы строили в засушливых районах Индии, таких как например Раджастан и Гуджарат. Самые ранние из них датируются началом второго тысячелетия нашей эры. Хотя мнения о датировке их создания расходятся. Время вообще и точные даты в Индии – понятие весьма относительное. Да и чего можно ожидать от страны, в языке которой для обозначения понятий «вчера» и «завтра» существует всего лишь одно слово? (При ближайшем рассмотрении, то же самое можно сказать и о позавчера-послезавтра, поза-позавчера и после-послезавтра – по одному слову на каждую пару! Поди тут, разберись)
Но вернемся к колодцам. Строили их открытыми, чтобы во время муссонных дождей вода наполняла эти резервуары до краев. И чтобы запасенной воды хватало до следующего дождливого сезона.
В зависимости от региона называли их по-разному - баури, баоли, бауди, вавы, калиани, пушкарани, баравы, но суть одна: это родниково-дождевые колодцы.
Но баоли - не просто средство для добычи и сохранения воды, каковыми мы привыкли считать колодцы. В Индии из них сделали настоящие произведения искусства, глядя на которые трудно бывает понять – колодец это, дворец или храм? Перевернутая пирамида, глубина которой может достигать 70 метров. Здесь не только набирали воду, но и спасались от изнуряющей жары, купались в прохладной воде и даже проводили публичные собрания. Сюда приходили молиться и медитировать. Женщины просили богов о зачатии ребёнка и благополучных родах. Неслучайно на стенах некоторых вавов можно увидеть картины с религиозными сюжетами, образами богов.
В Ахмедабаде есть несколько баоли. И о самом грандиозном я расскажу чуть позже.
А пока скажу, чем они меня так привлекают. Особенно вот такие " камерные", которые вы видите на фотографиях. А вот чем. Они напоминают мне молчаливых людей. У каждого из них свой характер. Это не бросается в глаза при мимолетном взгляде. Но чем ближе узнаешь, тем чётче он прорисовывается, тем легче его можно почувствовать. Шаг за шагом продвигаясь вперёд, открываешь новое, понимаешь, как много всего недоступно поверхностному взгляду, сколько есть потайных закоулков, винтовых лестниц, ведущих непонятно куда и прихотливых узоров, незаметных снаружи. Кое-куда падает свет, и там все просто и понятно. А есть места, куда он почти не проникает, каким бы ярким не было солнце снаружи. Там тихо и хочется говорить шепотом. И если побыть здесь достаточно долго, прислушаться и присмотреться, то загадочный колодец может и раскроет тебе свои тайны, страшные и прекрасные.
Поэтому внешность не то чтобы обманчива. Просто она не даёт представления о глубине. А все самое интересное всегда именно там и прячется. И самое непредсказуемое - тоже там.
Мир очень метафоричен. И уж где-где, а на Востоке, и в Индии в частности, от этих метафор никуда не деться. Они сами о себе напомнят. И тут ты уже не сможешь сказать - то ли это ты заглядываешь в колодец, то ли колодец не мигая смотрит в тебя своими бездонными зелёными глазами. И видит тебя насквозь.

Пишите мне узорами))

"Разрушающиеся темные лестницы в толстенных стенах ведут вас с этажа на этаж - и НИКТО вам не мешает, сжимаясь от страха и подсвечивая себе телефоном, исследовать эти темные провалы. Интересно, что я встретила там двух индийских юношей, и они шарахнулись от меня, когда я вылезла из темного провала. Я стала с жаром им рассказывать, КАК внизу интересно и здорово, Но они, подсветив в темноту телефоном, туда лезть забоялись)))

Игрушечный город
Итак, на второй день в Ахмедабаде у нас была запланирована поездка по его окрестностям. В плане было три пункта: загадочный (для меня, не говоря уж о моих попутчицах) Сиддхпур, а после него посещение одного из самых грандиозных и известных в Индии баоли (вы теперь уже знаете, что это такое) Рани ки вав (Колодец королевы) и древнего храма Солнца в Модхере. Все три пункта назначения, по счастью, расположены в одном направлении. Поэтому я заказала через гостиницу удобную машину на целый день ( а именно столько времени у нас и ушло на осмотр этих гуджаратских жемчужин) и утром мы отправились в путь.

Перво-наперво в плане был Сиддхпур. И вот почему мой предыдущий пост был о чудесах в Индии. Хотела еще вчера рассказать про этот удивительный город, история которого теряется в такой глубине веков, что даже индийские историки разводят руками. Первое поселение на этом месте упоминается еще в Ригведе! Здесь, по преданию, мудрец Дадхичи пожертвовал свои кости царю богов Индре (привет, всем любителям сериала “Девон ке дев махадев»!). 

Бывали здесь и братья Пандавы, ага, герои «Махабхараты» - одного из 2-х наиболее известных индийских исторических эпосов (второй привет - зрителям одноименного сериала ) В 4-5 веках нашей эры здесь поселились гуджары - кочевые племена из Ирана. Их именем, собственно, и назван сам штат. И, кстати, гуджары до сих пор кочуют по Индии со своими овцами… Не раз в горах Кашмира приходилось мне укрываться от дождей в их летних «домах» (назвать домами без кавычек их жилища у меня язык не поворачивается), пить с ними чай и есть горячие лепешки, испеченные молчаливыми женщинами в глиняных очагах. Но о Кашмире я буду рассказывать потом.

А пока вернемся в Сиддхпур , название которого, переводится как благочестивый, добродетельный, праведный город. Так вот, что же такого удивительного в этом небольшом городе, информацию о котором на русском языке найти достаточно сложно? А вот что. Все, что я знаю о Сиддхпуре, я прочитала уже вернувшись домой. Бывает со мной такое. Задним числом путеводитель почитать и наконец понять умом то, что произвело такое впечатление на уровне ощущений. (Кстати, очень рекомендую попробовать такие путешествия. Со мной это случалось на Пинанге, в Стамбуле и в Кашмире. Итогом стала любовь ко всем этим местам). 

А включила я посещение Сиддхпура в наш и так довольно-таки насыщенный маршрут, прочитав короткий отзыв о нем на форуме для путешественников. Отзыв оставила Wichy, конечно )) Индия в этот раз наконец-то позволила мне развиртуализировать ее, чему я очень рада. По возвращении из Гуджарата, мы «случайно» встретились с Ириной в Дели. И все потому, что у меня «случайно» радикально изменилась тщательно запланированная индивидуальная программа поездки.

Из отзыва я узнала, что городок приятный, что там сохранились какие-то очень симпатичные домики….. и вот собственно все, что я помнила. Поэтому, когда мы наконец приехали в Сиддхпур и водитель, притормозив, спросил , а чего мы собственно сюда приехали, то я стала сбивчиво ему объяснять что-то про какие-то дома, хавели и т.п. И вот тут произошло мелкое бытовое индийское чудо. Чуть послушав мои не очень вразумительные объяснения, водитель кивнул, взял свой телефон и кому-то позвонил. После чего решительно проехав еще с километр, остановил машину и сказал, что нам нужно подождать 5 минут (5 индийских минут, в которые может уложиться какой угодно отрезок времени) и потом придет таинственный кто-то, который нам «все покажет». 

Мы пожали плечами «ну, покажет, так покажет» и вышли из машины. И ахнули! Ничего похожего я в Индии еще не видела. Охотно верю, что любителям Европы тут удивляться было бы нечему. Но архитектура Сиддхпура настолько отличалась от всего, что мне приходилось встречать раньше в этой стране, что я буквально не верила своим глазам. Чистенький, игрушечный городок , с удивительными разноцветными домиками, выстроившимися вдоль прямых (!!! – да-да, в Индии это невиданная редкость) улиц, удивительной красоты дверцы, балкончики, ставни и карнизы…. А еще – тишина и спокойствие. Для индийских городов это вообще роскошь, которую они себе практически не могут позволить! 

Мы, как завороженные бродили среди этих домиков, похожих на театральные декорации, подбирая себе для фотографий здания под цвет одежды, и вернулись к машине гораздо позже назначенных 5 минут. Даже по индийским меркам мы значительно опоздали!

А там нас уже поджидал наш неожиданный гид, с которым мы побывали в строгой прохладной тишине молельного дома, посетили огромный особняк с садом и фонтаном, принадлежащий его духовному учителю, где нас встретили многочисленные домочадцы женского пола, все как на подбор одетые в какие-то кукольно-матрешечные наряды (сколько я не бывала в других мусульманских местах Индии – нигде таких не встречала).

 А потом Ясин (так звали этого любезного , спокойного мужчину) повел нас по гостям, и мы оказывались то в старинном хавели, с мебелью красного дерева и витражами и старичком хозяином, который с гордостью показывал нам свои несметные богатства – огромные коллекции марок со всех концов света, старинных монет и банкнот самых удивительных форм и расцветок, то в доме зажиточного местного старосты, где нас снова встречали приветливые , улыбчивые женщины-«матрешки»…. В этом городе хотелось пожить хотя бы недельку. Дышать историей и рассматривать эти прямые пустынные улицы, которые, если б не жаркие 30 градусов в ноябре, были бы так похожи на питерские, слиться с неспешным ритмом этого застывшего во времени города и забыть, что на этой планете есть мегаполисы с многоэтажными моллами и многочасовыми пробками. Ходить по утрам за молоком, запивать им горячие чапати , спать после обеда и по вечерам наслаждаться нежарким теплом вечного лета….

Я никогда не забуду это теплый, чуть сонный игрушечный городок и с удовольствием туда вернусь при случае!
(А если б и хотела забыть – то не смогла бы. Вот уже больше двух месяцев прошло после нашего визита в Сиддхпур, но каждое утро, исправно, как по часам с сиддхпурской городской clock tower, наш добровольный гид и гостеприимные хозяева присылают мне в воцап наивные и милые индийские картинки “good morning” и всякие приятные пожелания )))

Полдня пролетело совершенно незаметно, а нас еще ждали Рани ки вав и храм Солнца. Нехотя попрощавшись с Сиддхпуром, мы погрузились в машину и отправились дальше, в Патан.

10. 

Утоли моя печали – индийская версия

Итак, с сожалением распрощавшись с теплым, гостеприимным Сиддхпуром, мы отправились любоваться очередной гуджаратской жемчужиной, историческим и архитектурным памятником Индии, баоли Рани ки вав. Рани ки вав в переводе означает «колодец королевы», и построен он был по указу царицы Удайямати, безутешной вдовы – супруги Бхимдева I, в 11 веке.

Колодец имеет форму перевернутого конуса, лестница к которому условно разделена на семь частей, каждая из которых украшена скульптурами. Скульптур этих там видимо-невидимо, говорят, что более 500 крупных и 1000 мелких. Резервуар с водой расположен на глубине 23 метра. Но подходить к нему близко не разрешают, поэтому фотографию с водой пришлось взять из интернета.

Из интересных фактов можно еще отметить тот, что под последней ступенькой колодца у воды есть 30 километровый туннель, ведущий в Сиддхпур! Этот тайный ход был построен для эвакуации царской семьи в случае войны ( я б туда тоже с удовольствием эвакуировалась!). Вход в туннель сейчас забаррикадирован камнями.

Любой мало-мальски уважающий исторический памятник всегда имеет несколько версий возникновения, исчезновения или возрождения. А уж тем более в Индии, где найти однозначное мнение по поводу любого, а тем более исторического факта, попросту невозможно. И Рани ки вав, конечно, не стал исключением. Одни говорят, что протекавшая мимо благочестивого Сиддхпура легендарная река Сарасвати, высохла после землетрясения, и баоли более семи веков оставался под завалами. Другие считают, что Сарасвати залила баоли, и затоплен он был вплоть до конца 80-х годов 20 века. То, что Сарасвати пересохла к концу 18 века, их по-видимому, не смущает. Ну, да – река пересохла, а колодец оставался затопленным – что тут такого? Индийское мифотворчество в любой области жизни цветет на берегах пересохших рек и затопленных колодцев яркими, махровыми цветами, украшает жизнь, радует глаз и ласкает слух уже не одно тысячелетие подряд. И это только придает всем этим многослойным и многоступенчатым историям дополнительное очарование.

Так, или иначе менее 30 лет назад археологи таки отыскали баоли. И у нас есть прекрасная возможность взглянуть, чем развлекали себя безутешные царские вдовы тысячу лет назад. Приглашаю вас полюбоваться на Рани ки вав вместе с нами. Как это сделали еще несколько сотен местных любознательных туристов именно в тот самый день и тот самый момент, когда наше небольшой десант совершил высадку у его резных стен.