авторская тема Трекинг к ледникам Пиндари и Кафни (Пиндари-Кафни глейсер трек/ Pindari-Kafni glacier trek), Уттаракханд, Индия

 Написано просто превосходно! 

Утром я опять проснулась в 5 часов). Вчера  легла спать еще раньше, чем в первый день трека, организм отдохнул и отказывался  снова закрывать глаза, поэтому я встала.  Немного болел голеностоп, но я думала, что дела будут значительно хуже, однако нога за ночь даже не отекла, а в ботинке я почувстсвовала себя просто отлично. 

Кстати насчет ботинок: превосходно зарекомендовали себя мои новенькие Салева, особенно я довольна ортопедической стелькой, которая при покупке шла бонусом. В прошлом треке у меня болели ахиллы на обоих ногах, вернувшись в Москву, я пошла к ортопеду, который сказал, что у меня не плоскостопие, а наоборот: "полая стопа", выгнутая, отсюда неравномерное распределение нагрузки. И эта чудесная стелька создавала опору для всей стопы, поэтому в треке я даже не вспоминала про свой ахилл.

Начиная с Давали ваши данные заносят в журнал учёта входящих в верхнюю часть долины. Обязанность возлагается на работников гестхауса, поэтому когда идете расплачиваться, то берите с собой паспорт. Никаких плат за вход, никаких сборов или поборов: чистая статистика для отслеживание туристов, чтобы они не сгинули в горах и вернулись обратно. Вопросов никто никаких не задает: сколько времени вы собираетесь провести  в верховьях, когда собираетесь вернуться - никому до этого нет дела.

  

  Дорога от Двали до следующего гестхауса - Пхуркии - это лёгкая  прогулка по прекрасной местности. Какое-то короткое время вы идете по лесу, но потом выходите на открытое пространство, а  прямо перед вами ослепительно сияет своими снегами красавица Нанда Кхат. 

Вы минуете много прекрасных бугиялов (горных лугов), а это значит много прекрасных мест не только для выпаса овец и коз, но и для кемпинга. Эти луга выглядят очень соблазнительно - так и хочется плюхнуться на яркую травку и устроить пикник, что мы и сделали.  На самой прекрасной поляне мы организовали чаепитие: я расстелила фольговый коврик, Мохан принёс воды из ручья, я достала джетбойл и приготовила  себе чёрный несладкий чай, а Махану чай с сухим молоком и сахаром. А ещё мы открыли пачку печений, купленных в дукане Двали, я взяла из припасенных для Пиндари бабы гостинцев пару маленьких шоколадок, и мы устроили скромный пир. 

Да, я ещё не говорила об этом, но это совершенно необходимо отметить: в каждом гесте вы можете прикупить и взять с собой кое-что из продуктов: лапшу, сухое молоко, сахар, печенье. Чая вот только мне не удалось нигде купить - "нет, говорят", и я задумалась: а они сами-то кладут чай в то, что подают под видом чая?

Но вернёмся к нашему пикнику. Уходить отчаянно не хотелось: место было удивительно красивое, а наш сегодняшний суточный пробег должен быть коротким и комфортным, можно было позволить себе поваляться на травке, наслаждаясь прекрасной картинкой и комфортной погодой. 

Вот на этой стоянке  Мохан и разглядел  пасущихся на противоположной стороне ущелья оленей, а я их не видела ни в одну оптику и страшно расстраивалась по этому поводу. Думала, а если там будет медведь или снежный леопард? Неужели я и их не смогу увидеть?

Правда потом я обнаружила оленей на своей фотографии, которую сделала наобум, целясь в то место, в которое тыкал мне пальцем Мохан. Откадрировала фотографию покрупнее - и наконец вижу, что это действительно олени, а не козлы))  

 Позднее я приспособилась наблюдать за животными, используя экранчик видеокамеры: у нее отличный зумм. 

Вы представляете, какая у нас с Моханом разница в остроте зрения? Он смотрит на гору и рассказывает мне, что делают звери, которых я не вижу даже в виде точек, поэтому смотрю, так сказать, он-лайн на эту же кортинку, но в десятикратном увеличении.

Можно было в этот день пройти и до зеро пойнт, только смыл? После 10 утра пришли красивые облака и запечатали собою красивые горы, и так повторялось изо дня в день. 
  Да и времени у меня было навалом, я могла себе позволить не бегать по горам, а гулять по ним. Кроме всего прочего еще дома я собиралась заночевать в каждом пункте маршрута, чтобы сделать свои выводы о каждом: такая вот индоманская инспекция)

Пхуркия мне очень понравилась: под скалой в расщелине укрылись от ветров пара стареньких гестхаусов, напротив гестов по другой стороне ущелья красиво струятся по отвесной стене два водопада, комнаты в гестхаусе приличные, одеяла новые, лёгкие и очень теплые, еда  вкусная и даже изысканная, если это слово применимо по отношению к далбату.   

 
 

А еще я увидела в Пхуркии новые конструкции гестхаусов - посмотрите, каких они понастроили тут палаток! Правда я спала в обычном старом доме, потому что там есть кровать и туалет в номере, а в этих летающих тарелках нужно спать на постеленных на полу толстых матах и выходить в туалет на улицу. Туалеты  стоят рядом аккуратной линеечкой

Индийские мачо опять оказались моими соседями. К моему удивлению они вечером не пили. Причём меня к ним практически подселили, отчего они немного офанарели. Дело в том, что они заняли одну из двух смежных комнат: первую, самую большую и самую светлую. А меня поселили в следующую комнату, в дальнюю, поменьше размером и довольно темную, что при отсутствии освещения очень существенно. Но зато выход в туалет был из моей комнаты! Мужики, разумеется, через мою комнату в туалет не ходили, а пользовались уличным, я же ходила "сквозь них" постоянно: не вылезать же мне на улицу через окно? Да, а на окнах везде есть стекла, поэтому ночью в комнате не холодно.

И ещё существенное добавление про электричество: после того, как в Кхати на 2 часа вечером давали свет, больше я его не видела, хотя провода есть. Мохан сказал, что когда приходит большая группа организованных туристов от KVMN, то вечером на 2 часа включают свет. 
 

А еще у меня много видеороликов, я их даже еще и не просматривала, может потом удастся склеить киноисторию

ПХУРКИЯ - ДОЛИНА ЛЕДОПАДА ПИНДАРИ

Мои соседи начали вошкаться в своей комнате еще затемно, значит они встали  до четырех часов утра: собрались идти к леднику спозаранку, чтобы увидеть долину до прихода облачности и вернуться обратно в гестхаус. Но у меня с собой есть палатка, поэтому я всем на зависть могу спать хоть до восьми утра.

До восьми поспать не получилось: встала в семь с чувством, что страшно переспала. Правда накануне по местным меркам я легла довольно поздно: набивала в телефон рождающиеся тексты для задуманного фильма.

О, что за дорога от Пуркии - это не дорога, это песня! Весь горизонт занимает ослепительные  громады Панвали Двар (Panwali Dwar) и Нанда Кат, вокруг все цветет: и камни, и деревья, и луга, а дорога комфортно и неспешно набирает высоту. Такая дорога в конце пути воспринимается как награда: отсутствие напряжения и усталости способствуют созерцанию, и кажется, что еще немного, и ты войдешь в другое измерение, в другую жизнь и в другую реальность. Все деревья, кроме рододендронов, исчезают, но тем не менее нет ощущения пустыни: и желтая трава, и камни, и цветы, и ручьи, и разноцветные рододендроны взлохмачивают пейзаж, желая его торжественным или даже буйным

Навстречу мне идут возвращающиеся с зеро-пойнт соседи, вид у них победительный. Они устало-снисходительно сообщают мне, что скоро облака закроют долину, и мне нужно было меньше спать, если я хочу хоть что-то увидеть, я же им скромно отвечаю, что ничего страшного, я и не собиралась сегодня возвращаться обратно, у меня есть палатка, так что я буду любоваться горами столько времени, на сколько у меня хватит запасов еды. Уела их, короче. Нет, ну а что? Лучше бы погрузили бы на своих лошадок палатки, чем винище.

Меня догоняет группа американских трекеров индийского происхождения в сопровождении их родственников из Гуджарата. Стоим, болтаем, и выясняется, что мы все врачи: и я, и индийцы, и американцы. Начинаем уточнять специальности и понимаем, что можем тут открыть многопрофильную клинику)

Жены индийских врачей одеты в  шальвар-камизы, но хотя бы обуты соответственно: у всех на ногах кроссовки. 

Кроме них было еще две немолодых индийских семьи - все женщины так же в традиционной одежде. Светская одежда была только на мне и на американской индианке из Чикаго. Крутились еще какие-то пацаны, но я не поняла: они в трек пришли, или это местные "просто так" поднялись

Еще немного, и дорога начнет заворачивать направо в долину, оставляя по левую руку Панвали Двар и Нанда Кат, скоро должен показаться ледопад Пиндари и Чунгуч (Changuch).

Слева на лугах видны пастушьи домики, но ни коз, ни овец нет. Я спрашиваю Мохана, и он говорит, что через неделю сюда придут тысячи животных!

И вот Панвали Двар и Нанда Кат уже слева

Наконец появляется  ледопад Пиндари, и вот он уже виден полностью, лишь  дно долины закрывают каменные отвалы ледников. Я тысячу раз видела фотографию этого ледопада, но сейчас волнуюсь как перед важной встречей: идёт материализация виртуального образа)) Жду появления маленького ашрама - одного из самых высокогорных в Индии, Нанда Кот же прикрыт плотной облачностью - увижу его завтра.

Еще немного, и мы начинаем спускаться в красивую ладьевидную долину: я вижу ашрам и множество палаток. Мохан еще перед выходом мне сказал, что у ледника стоит большая группа школьников из Бомбея. Я порадовалась этому. Почему? Да потому что свамиджи в ашраме не было, правда он должен был прийти сегодня - а вдруг не придет? Тогда Мохану придется возвращаться в гестхаус, а мне - ночевать тут одной. Я может в тайне даже и радовалась этому варианту, даже жаждала этого опыта,  но одновременно и боялась остаться в долине одна на высоте около 4000 тыс. А тут хоть и дети, но их же сопровождают взрослые инструктора. 

И потом: может быть свамиджи вернётся именно сегодня?

 

Мохан поставил мой рюкзак около ручья и ушел обратно в Пхуркию. В русле ручья была вставлена керамическая воронка, чтобы было удобнее набирать воду, и я поняла, что нужно гнездиться поближе к этому водозабору.
 

Неподалёку от ручья высилась огромная скала. Из множества рассеянных по поверхности долины каменных плоских плит к этой скале был пристроен маленький заборчик, в результате получилась уютная приватная территория под кемпинг, на которую я и внесла свой рюкзак. Застолбив за собой площадку под скалой, отправилась к ашраму: вдруг там есть место ещё лучше?

Однако находящиеся рядом с ашрамом конюхи, пригнавшие лошадей с грузом для школьников, сказали мне, что тут- священная территория, и что палатки тут ставить нельзя.

Я вернулась к себе и начала обживаться. Этот милый загончик был как раз под размер моей одноместной палатки: она встала туда, как влитая. 

Я только немного переложила правый угол заборчика и устроила там свою кухню-столовую, после чего приготовила себе обед (заварила кипятком лапшу магги) и навела термос масалы. Села пировать, страшно довольная собой).

 Между тем долину уже почти полностью заволокли низкие облака. Я немного волновалась: не замерзну ли вечером и ночью?

В целях экономии веса рюкзака я не взяла новые флисовые штаны, а прихватила старые, более лёгкие, которые, оказывается, сели в длину и теперь были мне чуть ли не по колено, вдобавок они вообще перестали греть. Однако накануне вечером в тандеме с моими легкими брючками для дневной носки они выдержали экзамен.

А вот и дети - идут откуда-то со стороны Нанда Кот. Я все удивлялась тому, что их лагерь необитаем: не может быть, чтобы их уложили спать!

Дети пришли возбужденными и тут же меня окружили. Их инструктора несли бухты с веревками -значит детям устроили настоящую альпинистскую школу: молодцы те, кто это придумал.

Юные альпинисты задали мне мильон вопросов, вот бы мне у них поучиться и задать столько же вопросов свами, к рассказу о котором, вернее о которых я сейчас перейду.

В отличие от брутальных Гарвалов с их знаменитыми пиками - Шивлингом и Нилкхантом, шиваитстким храмом Кедарнатхом и вишнуитским Бадринатхом, Кумаон является безусловной территорией Шакти, а его царицей - высочайшая гора Индии - Нанда Деви, которую как богиню, почитают во всем регионе. Особенно культ Деви распространён в высокогорных долинах природного заповедника Нанда Деви, к которому относится и долина Пиндари. До сих пор йогины селятся высоко в горах, чтобы поклоняться своей Богине.

Ванхканди махарадж провел между ледниками Пиндари и Кафни тридцать лет. Когда-то он ушел в горы наугад и на берегу высокогорного озера Нанда Кунд нашёл маленькую пещеру, которая на долгое время стала его домом и храмом. В этой пещере молодого йогина случайно обнаружил житель Мунсьяри - по происхождению бхотия, возможно это был знаменитый исследователь индийских Гималаев Хариш Каппадия - он и сделал несколько фотографий.
 
 

А позднее Илья Беляев написал о Вакханди бабе статью, которую я прочитала, и с тех самых пор меня не покидала мысль: было бы здорово увидеть своими глазами, как высоко в горах живет реальный аскет!

О треке к ледопаду Пиндари я узнала гораздо позднее, чем о живущем в этих местах отшельнике, и уже потом в мою жизнь вошли и трекинг,  и Гималаи, я стала искать интересные маршруты и вот однажды пазл сложился: то место и тот отшельник вполне достижимы, нужно только отправиться в Багешвар и пройти до самого конца по руслу реки Пиндари.  

Параллельно я узнаю, что Ванкханди махараджу сейчас 97 лет, и что он, как и было описано в статье Ильи Беляева,  сейчас живет не в высоких горах, а в маленьком ашраме, расположенном неподалёку от Найнитала, в местечке под названием Саттал, что означает "Семь озёр". Чтобы поговорить с ним и задать ему свои вопросы, я поднялась на один из самых высоких холмов местности, известных тем, то именно тут самый сильный из братьев Пандавов Бхим женился на принцессе ракшасов Хадимбе, тут же родился их сын-богатырь Гхатоткача.  

Могу вам сказать, что махарадж  выглядит никак не старше 70 лет!

  

 
 
С уходом махараджа Вакханди долина Пиндари не опустела: тридцать лет тому назад, ведомый силою своей веры, к ледопаду Пиндари пришёл другой молодой аскет: свами Дхармананд Гири.  
 

Он и построил этот маленький, но очень известный ашрам, около стен которого я пыталась разбить лагерь)

Я вернулась к себе и начала прибираться вокруг палатки. Долина очень чистая, но все же встречаются мелкие фантики и бумажки, и я попыталась внести свой крохотный вклад в экологию Гималаев. И вдруг вижу - ко мне приближается человек в оранжевых одеждах! Я бросаюсь к нему навстречу, начинаю что-то сбивчиво рассказывать, он мягко прерывает меня и приглашает к себе в гости на ужин  - через некоторое время-  и лёгкой юношеской походкой удаляется в сторону своего ашрама

Я сажусь на свой заборчик. Детей уже покормили, они собрались вокруг своего учителя - с тетрадками и ручками в руках! По отрывкам известных мне слов я поняла, о чем их спрашивает и чем им рассказывает Учитель, а доносилось до  меня следующее: "Арджуна....  Юдиштхира....  Сагарматха...  Дхаулагири... Нанда Деви..."

К моей палатке подошел один из конюхов и сказал, что баба ждет меня на ужин, я побросала всё, даже не застегнула палатку. Вернувшись обнаружила лежавшую прямо на самом видном месте сумку с деньгами и документами)) 
  

 

...Напротив входа в ашрам я увидела маленького Нанди, а далее в глубине здания - святилище с мурти Деви.  

 
  Какое-то время я топталась на входе, не зная, куда мне идти,  и тут откуда-то сбоку показался бабА и знаком позвал меня за собой. Мы обогнули дом справа и зашли в его крохотную кухоньку,  баба уселся на маленький коврик посередине и продолжил кашеварить, а мне указал на порожек, куда я уселась  и стала с любопытством оглядываться. 

Еще когда мы огибали его дом, меня удивило  большое количество посуды на каменных уличных полочках у ограды, а на кухне я увидела несколько керосиновых горелок - зачем столько? Ведь бабА живет один?  
 

Но потом мне стало все ясно: баба кормит всех, кто переступает порог его ашрама, а некоторые люди приезжают сюда специально, чтобы жить рядом с ним и иметь возможность с ним общаться, да готовит он одномоментно  и рис, и дал, и сабжи.  
 И как бы в подтверждение моих мыслей через несколько минут нашего общения он предложил мне остаться в долине  на сколько времени, на сколько  я захочу: 

Так же баба сказал мне, что по дороге из Кхати, уже у самой Пхуркии, он  встретил моего портера Мохана, которого давно знает и переговорил с ним. Тот объяснил, что у него нет спальника, поэтому я его отправила ночевать в гестхаус. 

Я обещала подумать.

Потом я спросила бабУ, как быстро он добирается сюда из Кхати. Так вот он ходит сюда за один день! Я видела его походку в конце пути: он шел легко, кок будто только что вышел, а ведь ему уже 47 лет! 

 - Первые десять лет, когда  я только пришел сюда, было очень тяжело. Я никогда не жил в горах, и сначала мне было даже тяжело двигаться, а нужно было много работать.  Никто не приходил сюда, никто мне не помогал, не было еды, не было ничего. "

- А когда вы пришли сюда?

- Я живу тут уже почти 30 лет. Ушел из дома, когда мне было 18.

- А откуда вы родом?

- Из Ориссы.

- А ваша семья знает, где вы?

- Я этим не интересовался. Мой дом и мой семья здесь. Я возвращаюсь из Кхати, где занимался делами новой школы. Я плачу зарплату учителям  шести деревенских школ: местные жители не имеют возможности отправлять детей в школы Лохаркета, надо учить детей тут, на месте. Все, что люди оставляют в качестве подношений ашраму, людям же и возвращается, мне много не нужно и у меня всё необходимое есть.

Позднее мне Мохан сказал, что баба - богатый человек. Что один американец живет рядом с ашрамом по месяцу и больше, и жертвует большие суммы. И что во время их встрече на дороге баба поинтересовался у него, перестроил ли Мохан свой дом, и Мохан ответил, что не может собрать нужную сумму на начало строительства. Так вот баба выделил ему 15 тысяч рупий, и сказал, что это для начала.

Вот такой он, свами Дхарананд Гири. 

А еще...еще Мохан мне рассказывал, что основное помещение ашрама находится под землей, наверху только храм и кухня. И что там внизу очень тепло - можно находиться в рубахе.

 Посмотрите, вот как выглядит ашрам с другой стороны: видно присыпанные землёй стены. 
 Когда я гуляла, то видела маленькую электростанцию,  работающую от ветряков - наверное электричество, которое она вырабатывает, идет в том числе и на отопление. 

Я записала несколько видероликов и полна решимости склеить небольшой фильм, поэтому не буду их загружать сейчас все, а поставлю лишь один.   У бабы очень живая мимика, выражение лица быстро меняется, за ним интересно наблюдать (извините за качество фотографий, я забыла фотоаппарат в палатке и фотографировала его на телефон).
 Баба привык отдавать приказы - и у него это получается так же естественно,  как у моего Мохана - подчиняться  приказам.  Никакой напыщенности, никакого высокомерия,  каждый человек находится на своем месте и ведет себя согласно своему статусу. Например. мне не дозволялось мыть посуду,  даже вставать с места, когда я съедала предложенную пищу - подзывался специальный человек, который и  забирал грязную тарелку. 

Вспомнила, как он выкрикнул имя своего помощника, который пришел перекладывать забор, он же выпекал чапати, я, было, поднялась, чтобы позвать его, но баба мне сказал, что он надо вставать, что тот уже идет, он слышит. У меня может не такое острое зрение, как у горцев, но острый слух. Ну я так думала раньше. А теперь так не думаю, потому что я не слышала ничего! Никаких шагов! 

Мужчина появился через 5 минут.

Ну ладно уж, забегу немного вперёд и расскажу, что на следующий день, на завтраке,  он спросил, ухожу ли я или еще останусь на денек, и что если я останусь, то он разрешит мне перенести палатку вплотную к ашраму. Я ответила, что у меня очень маленькая палатка и мне неудобно в ней жить. Тогда он сказал, что он откроет мне один из пастушьих домиков, сказав, что это хороший теплый домик, и я согласилась. Тогда он позвал Мохана, который уже прибежал в долину спозаранку, и велел ему взять ведро, тряпки и убрать домик, прежде чем вносить туда вещи леди. 

Леди была признательна - ну как тут не остаться! 

Один из кадров следующего дня - для иллюстративности: бабА отправляет помогающих ему мужичков за водой)

 Готовит баба восхитительно и очень ловко, а специи он толчёт вот в такой ступе: 

А еще он рассказал, что выше есть пещера, в которой можно жить, и что она находится от ледопада в противоположной стороне. Я оживилась и спросила, живет ли в ней кто сейчас? Он ответил отрицательно, а я намотала информацию на ус.

...Ночью я проснулась от странного звука, пока соображала - где я и что это было, звук прекратился. Я открыла палатку и обалдела: на фоне чернильного неба сияли белые горы - я впервые увидела Чангуч (Changuch) - ребро Нанда Кот, и яркой точкой горело окошко в ашраме. Я поняла, ЧТО меня разбудило: баба задудел в свой рог перед началом ночной пуджи
 Я выползла из палатки и попыталась наладить фотосъемку. Сначала ничего не выходило, но я не опускала руки и попыталась подключить голову и вспомнить базовый курс фотографии. И наконец первая удача - снимок получился смазанным, но я угадала с выдержкой. Тогда я приспособила плоские плиты ограды под опору для фотоаппарата и продолжила свои фотопопытки зафиксировать серебряное чудо лунной ночи в Гималаях 
 Стала замерзать и сообразила, что стою почти разутая: шлепанцы надеты на босу ногу. Быстренько отыскала носки - все что есть -  и все их надела, раскочегарила джетбойл, сделала термос чаю и развела растворимого супчику. Супчик меня здорово согрел, и я опять кинулась фотографировать 

 Было очень светло, хоть отправляйся в трек. Луна своим светом даже гасила звезды, я от нереальности такой светлой ночи потеряла сон совершенно, только сидела в изумлении на пороге своих апартаментов и думала ну за что же мне такая радость выпала, и спасибо бабе, что он так громко дудел)