авторская тема Трекинг к ледникам Пиндари и Кафни (Пиндари-Кафни глейсер трек/ Pindari-Kafni glacier trek), Уттаракханд, Индия

Долина Кафни посещается туристами редко, поэтому ее гестхаус  - самый дремучий во всём регионе. Единственный его "сотрудник" практически не говорит по английски, приторговывает самизнаетечем, а так же спиртным и ярсагумбой.   Тем не менее дядька он дружелюбный, хоть и диковатый. По первому мохановскому слову нагрел мне воды для мытья и собственноручно припер его ко мне в комнату, использовав часть воды для наведения лоска в "моём туалете", но забыв постучать в комнату - тут это не принято, так что, дорогие дамы, не хотите быть застигнутыми врасплох - запирайте свои хоромы))
Потом он вышел, оглядел апартаменты, спросил меня:"Гуд?" и я подтвердила, что всё гуд, он довольно сверкнул глазами и удалился готовить кхану.  

Кухня гестхауса

 Я попросила Мохана проследить, чтобы мне в рис не навалили дала и сабжи, и ушла стираться и мыться. Дневные брюки и рубашка у меня были в единственном экземпляре и после утомительного подъема под открытым солнцем нуждались в стирке.

Ну вот мои апартаменты: 
 Я развесила вещи на просушку на скале, стоявшей напротив входа в мою комнату и практически вплотную к жертвенной скале, предварительно осведомившись, что эта маленькая скала никакая не святая - а то еще принесут в жертву меня -  за святотатство. 

Скала нагрелась за день,  и вещи, разложенные на горячей поверхности, высохли моментально, только полотенце сохло чуть дольше. Поскольку тут гуляли нешуточные ветра, я придавила полотенце камушком, про который благополучно забыла, и когда я уже просохшее полотенце сдернула  вниз, то  уронила камень на незащищенную ботинком ногу. Было чертовски больно, я пропрыгала к источнику студеной воды, подержала стопу под струей, а потом села у камня и задрала ногу вверх - чтобы отек был меньше 
 Скоро к нам повалили гости: пару дней назад пастухи из нижних деревень погнали вверх свои стада овец, сегодня они добрались до долины Кафни. Довольно быстро все поляны вокруг нас заполнились беспечными козами и овцами, отовсюду раздавалось  меканье и беканье, а сопровождающие стада мужчины сошли с дороги и направились к нашему гестхаусу. 

 

Толпа пришла довольно разношерстная и какая-то неисчислимая. Люди прибывали партиями, кто-то вставал и уходил - компания за столом постоянно обновлялась, так что я не могла никак сосчитать - сколько же всего к нам пришло народу? Кто уже был, а кто подходит ко столу по второму разу? Но один персонаж резко выделялся среди всех новоприбывших своим особенным дерзким выражением лица и манерой держаться. 

Как вы думаете, кто этот мощный старик франт на переднем плане?

 Что касается этого "миллионера" - он оказался вообще из одной деревни с моим Моханом. Мохан сказал, что кухня в доме этого пастуха в два раза больше всего дома Мохана. И что у него две жены и 4 сына, и один сын учится в Бомбее, а пастух посылает ему много денег.

Приготовилась еда - мне и Мохану. Мохан, было, собрался отнести еду в мою комнату, но я сказала, что буду есть в dinner-room, то есть тут, вместе с людьми. Надо было  не прятаться по углам, а легитимизироваться))

Что же это за одежда? Посмотрите, это вот такие пиджаки цвета мешка, из катаной шерсти, очень теплые.

На этой фотографии в подобном пиджаке стоит мальчик из деревни Лван, которого мы встретили в Мартоли во время прохождения Милам-трека: 
 А у нас за столом присутствовал один из отправляющихся к леднику "паломников", о которых будет рассказ в следующем посте.

Вот он на фотографии у храма на пути к леднику 
 И, если интересно, вот он же на коротком ролике, снятом во время нашего застолья 

 

Разговор пошел оживленнее, у нас даже нашлись общие знакомые в долине Джохар: наш дорогой Радж из деревни Бильджу! У меня оказалась его фотография в телефоне, а телефон пока еще не сел. Я люблю поболтать, поэтому я рассказала уважаемому пастушьему сообществу о долине Дарма, перечислив все её деревни, о долинах Джохар и Ралам, о ущелье Гандхар и леднике Паччу - в общем Мохану есть было некогда, он только и делал, что  переводил, причем легко переходил с языка бхотия на язык кумаони и хинди, а пастухи смотрели на меня одобрительно-удивленно. леди оказалась глубоко в теме. 

Потом пастухи сделали заказ на спиртное: купили виски! Еду не заказывали - видно виски и собирались кушать. А может собирались приготовить себе ужин сами? Как бы то ни было, я  попросила Мохана сегодня заночевать со мной в одной комнате, и мой простодушный друг ответил, что это правильно: пришло много людей, и их негде разместить)) 
 

Лена, очень интересный отчет, спасибо!

вот только или я пропустил от обилия информации, или не совсем понял - схема в самом первом посте этого топика - это общая схема или конкретно ваши следы?

хотелось бы понимать, как именно вы там тропили путь))

Встали мы рано, позавтракали тоже  рано и вышли рано, но пастухи всё равно уже не спали: на ближних и дальних от нас пастбищах к небу поднимался дым от костров. Кстати, в долинах Дарма и Джохар овец мало, преимущественно козы, в регионе же Пиндари в отарах больше овец, чем коз. 
 Дорога к леднику довольно комфортная, грех жаловаться, и очень красивая. То есть на тропе навалены такие же крупные и подвижные камни, как и раньше,  но зато теперь можно идти не по тропе, а рядом с тропой - по траве, что большей частью я и делала. Тем более, что вчерашнее падение камня на стопу не прошло бесследно, и я щадила ногу. 

Строгая красота ущелья Кафни никого не оставит равнодушным. Мне,  как фотографу,  жирный минус - мои  фотографии не передают дикую прелесть этого высокогорного ущелья. Линия лесов осталась  внизу; даже  гестхаус Кафни располагается выше 3000 метров  (кажется на 3500), и на таких высотах деревья уже не растут.

Тем не менее, утратив деревья, пейзаж долины не стал пустынным: чем выше мы поднимались, тем шире становились луга и пышнее травы. Буйный зеленый травяной  покров с одной стороны обрамляли строгие, практически вертикальные тёмно-коричневые скалы, а с другой - белые льды и снега. 
 Я  забыла рассказать обо одной встрече, произошедшей накануне вечером. Уже после того, как к нам в гестхаус пришли пастухи, на дороге я увидела процессию, в которой было несколько ярко одетых женщин. Они появились гораздо позднее отар и пастухов, и я подумала, что это жены пастухов поднимаются вслед за своими мужьями. В отличие от мужчин, женщины не повернули к нашему гестхаусу, а поправили свои мешки, помахали в ответ на мое приветствие руками и прошли дальше. Сидя с мужчинами за столом я забыла спросить о том, кто были эти леди, так как была сосредоточена на разговоре о маршрутах, пройденных мною в Кумаоне, строила фразы, а люди меня внимательно слушали.

На следующий день мы с Моханом отправились к леднику. Я была уверена, что кроме нас и пастухов в долине никого нет, однако на тропе мы оказались не одни: через какое-то время я увидела нагоняющую нас пёструю людскую змейку. 

 Это оказалась довольно большая группа людей разного возраста из нижних деревень. Они шли четыре дня, ночуя то в пещерах, то в складских помещениях гестхаусов,  еду же готовили себе сами на кострах, для чего несли на себе мешки с припасами. 

Надо сказать, что пещеры в долине не особо глубокие, это скорее даже не пещеры, а каменные завалы, а у этих людей с собой не было спальников, только маты и какие-то одеяла, а на своих стоянках они  разводили костры для тепла  и отпугивания хищников. Однако они все же не пастухи, привыкшие к такой кочевой жизни, а люди, живущие в стационарных домах. Бедные люди, конечно, но не нищие: у женщин на шеях золотые мангаласутры и красивые украшения.  

 После пуджи люди подались к каменным завалам, предварительно осмотрев пастушьи хижины - явно присматривали себе место для ночлега. Хотя я думаю, что они хотели припрятать свои мешки и искали место, потому что потом они нагнали нас налегке. Мохан с грустью сказал, что они пошли обедать, но я предложила ему отложить привал и идти дальше - надвигались облака и закрывали прекрасные белые горы, надо было спешить, пока видимость не испортилась окончательно, а пообедать на обратном пути.

ГЕСТХАУС КАФНИ - ЛЕДНИК КАФНИ - ГЕСТХАУС КАФНИ

Луга   сошли на нет, камней стало еще больше, скальная западная стена по левую руку от нас стала еще обрывистее, и с неё на плато срывались многочисленные водопады. Пейзажи ущелья становились всё суровее и суровее -  жизнь постепенно уступала место вечности.  

Хотя прямо перед самым ледником глазастый Мохан углядел на морене горных козлов!  По морене было идти страшновато: совсем рядом я видела как в нее врезается бурный поток, и когда я пересекала морену, то  вода шумела  прямо под моими ногами, и  я боялась, что провалюсь в реку 

  

 

 Соседи Мохана нас уже догнали и перегнали, и при этом они поджигали после себя траву. Мохан мне обяснил, что их попросили это сделать пастухи - травяной покров в верхней части долины Кафни должен обновиться, пока козы и овцы  пасутся ниже. Я, честно говоря, не поняла, где тут пасти животных - одни каменюки. Ну и поворчала на  поджог: мои претензии сводились к тому, что можно было поджечь траву на обратном пути, а так мне пришлось идти в дымной завесе, да еще к моему расстройству  облака  полностью укутали "верхние этажи" ущелья.

 Самое удивительное -  это знаете что? Тропа, ведущая в никуда! Каменная  тропа, на которую я постоянно жалуюсь - она выложена прямо до самого ледника! Но кем?  Зачем? Для кого? Неужели паломничество сюда носит массовый характер?  

 Начало Кафни ривер 

 По дороге я спрашивала у Мохана название гор, только потеряла запись) Но название одной вершины запомнила: Нанда Деви Банкхотия, причем Мохан подчеркнул, что так называют эту вершину местные жители - вот она, слева от этой красивой белоснежной стены, название которой я никак не отыщу.  
 

Такое вот небольшое отступление.

На обратной дороге я устроила Мохану обещанный и такой долгожданный ланч: мы нашли в скалах убежище от ветра, я закипятила джетбойл и запарила кипятком 2 пакета лапши "Магги", добавила туда растворимый супчик для нажористости, заварила масалы-чая и достала пачку печенья. 

 Закатила пир! 

А потом мы около получаса отдыхали, лежа на фольговом коврике и положив под голову рюкзак, наслаждаясь сытостью, теплом и безветрием

 Я стала расспрашивать Мохана насчет жертвоприношений на  скале: кто там выступает как пуджари? Ведь тут нет браминов? И вообще: что это за храм такой - на скале? Правда там на самом верху была сложена какая-то маленькая будочка, но все же интересный выбор места для храма. Хотелось знать,  как именно там совершаются поклонения? 

Мохан ответил, что храм может быть везде, хоть на скале, хоть в доме, и пуджу может тоже проводить тот, кто знает, как это делать, и кто искренне верит.  А конкретно на этой скале пастухи приносят в жертву овцу или козу. Иногда они это делают в начале сезона - просят Богиню  защитить скот от диких зверей, иногда совершают жертвоприношение, завершая сезон: в благодарность Богине. 

В Двали я останавливалась на ночлег аж три раза! Сначала -  во второй день трека по пути из Кхати, второй раз - перед подъемом к гестхаусу Кафни, и вот сейчас  после посещения ледников Пиндари и Кафни я снова заночевала в Двали и собираюсь идти вниз - трек закончен.

Еще раз напоминаю вам, что Двали стоит на высоком берегу у месте впадения реки Кхати в Пиндари, а стало быть на развилке треков к ледникам Пиндари и Кафни. Налево пойдешь - к леднику Пиндари попадешь, направо пойдешь - к леднику Кафни попадешь.

Мохан не дал мне поваляться на тёплой скале всласть и стал поторапливать: приближался серьёзный дождь.

Буквально через 2 км после выхода из риверсайда есть маленькая чайная с большим навесом - мы туда влетели с первыми каплями дождя.  

Мохан пытался его от меня отогнать и то и дело на него покрикивал, но пёс делал вид, что он всегда шел с нами, и терпеливо ждал, повиливая хвостом, стоя на полпути между мной  Моханом, когда я из последних сил пыталась не очень сильно от них отставать.

Лес тут чудесный! Мохан говорит, что на этой стороне ущелья он везде такой, поэтому люди любят приезжать сюда не только для трека, но и чтобы просто пожить пару дней - тут,  в Кхати, или выше - в Дхакури. Но фотографий леса  у меня нет - фототехника умчалась впереди меня на одной из лошадок. Мне немного жаль лошадь - она шла порожняком, и вдруг ей на спину взвалили мой рюкзак, но по сравнению с ее обычными грузами он не должен был ее сильно обременить.

Среди просторно растущих деревьев я вдруг увидела на пригорке одиноко стоящий чудный дом, и начала горячо просить Мохана остановиться на ночлег именно тут. Мохан  мне возразил, что до того гестхауса, где мы ночевали в первый день, осталось всего 400 м, но мне так глянулась эта территория, что я  ни за что не хотела уходить. Однако калитка оказалась закрытой! Мы кричали, свистели, стучали, но к нам никто не вышел. 

Я грустно пошла дальше, и вдруг увидела еще один райский уголок,  "мой" черный пес рванул туда по хозяйски.

Я сейчас поясню вам, почему я не хотела идти в свой первый гестхаус.

Трек уже закончился - для меня. Пусть мы продолжали идти, но меня уже в голове произошел поворот в сторону цивилизации, захотелось уюта и относительного комфорта. И хотя я без проблем останавливалась в экзотических сараюшках-гестхаусах по всему маршруту, легко выходя из зоны комфорта, но сейчас мне очень хотелось в эту зону комфорта войти обратно, ну хоть одной ногой в неё наступить) Мой же первый гест в Кхати, в который так рвался Мохан, был таким же, как и все последующие: скорее комфортным сарайчиком, чем скромным  гестхаусом. И к тому же там было многолюдно и шумно, а тут не было никаких других звуков, кроме пения птиц.

 (За неимением фотографий того дня я показываю вам фотографии и видеоролики из дня следующего)
 Мохан сказал, что он знает хозяев этого домика и еще раз намекнул, что до нашего первого гестхауса осталось пройти всего 200 метров, и что тот гестхаус стоит 300 рупий за день, а этот целых 400. Но мне очень понравилась эта тишайшая безлюдная поляна, этот розовый домик: я была уверена,  что он и внутри будет такой же очаровательный, как снаружи. Короче, я не услышала толстых намеков Мохана, который рвался в мужское общество Кхати, и демонстративно уселась около ворот гестхауса прямо на дорогу, собака пролезла под забором и вопросительно посмотрела на Мохана, словно говоря ему: "Ну что же ты ждешь? Мы  же с Леной уже всё решили!"

Вечером Мохан зашел ко мне, посмотрел на собаку и сказал, что в лесу много диких животных, и будет лучше, если собака будет спать на улице - тогда сюда никто не придет, а в доме леопард ее не учует. Пес поднял голову, тяжело посмотрел на него, и Мохан побоялся выпроваживать его силой. Поэтому он воспользовался обманом: печеньями выманил собаку на крыльцо, а я закрыла за ними дверь.

...Пес не лаял, не скулил, а молча толкался в дверь и тяжело вздыхал. Я не выдержала и пустила его обратно, он лизнул мою голую лодыжку и улегся рядом с печкой. Я решила не выходить ночью на улицу и не дразнить леопардов, что у меня вышло очень ловко - я уснула почти сразу, как легла, во всяком случае проснулась утром с включенным верхним светом. 

Да, свет. Пацан притащил автомобильный аккумулятор и у меня был настоящий верхний свет, а не свет от налобного  фонарика.
 

Где же расположен этот кусочек рая? А вот смотрите на скриншот с гугл Земли: цифра 1 - гестхаус, в котором мы ночевали в первый день трека, от него стрелочки идут к храму Деви и затем к реке.

На обратном пути мы  поднимались в Кхати гораздо выше по реке, чем спускались к ней в первый день - маршрут (приблизительно) отмечен стрелками. Цифра 3 обозначает прекрасный гестхаус, до хозяев которого мы не докричались, а цифра 2 - мой эклектичный рай, ну а под цифрой один, как я сказала ранее,  гестхаус первого дня.
 

Пес проснулся первым и интеллигентно сидел на пороге мордой к двери: так он показывал, что ему нужно выйти. Ни скулил, ни царапал дверь - вел себя очень сдержанно. Я его выпустила, он сделал свои дела, вернулся и улегся на пороге 
 Мы собрали вещи и отправились завтракать в Кхати - в мой первый гестхаус - центр всей активной жизни деревни, место сбора треккеров, портеров, гидов и караванщиков. 

Очень информативна вторая фотография, глядя на нее пространственно очень понятно местоположение популярного гестхауса: он в правом нижнем углу, такой же розовый, как мой эклектичный рай, а называется - "Jay Nanda Hotel", а затем мы пойдем в сторону виднеющегося вдалеке кластера маленьких домиков - это соседняя  с Кхати деревня.

 Мы сделали заказ и уселись ждать: я - за столиком на улице, Мохан - в гуще местных мужиков. Пес жался ко мне - местные собаки встретили его в штыки. Я купила печенья и стала раздавать угощенье всем присутствующим собакам, не забывая про "своего", и при этом демонстративно его поглаживая. И мужчина, готовивший нам завтрак, тоже прикрикнул на местных собак и вынес "моему" здоровую миску риса.
 Меня представили местному аксакалу, имя которого я забыла через минуту, зато помню, что ему 104 года 

 Мохан обратил мой внимание на слияние рек Пиндари и Сундердунга, и еще раз напомнил о том, что трекинг по Сундердунге - самый красивый и самый интересный в регионе Пиндари 

  

 

  На этой фотографии хорошо видно обе долины: налево уходит долина Сундердунга, направо - Пиндари 
 Мы отправились в обратный путь около 10 часов. Прошли через живописную Кхати, которая незаметно переходит в следующие деревни, прошли бесчисленные чайные домики и гестхаусы, и ото всюду раздавались приветствия моему Махану: "Привет, Майкл (Hi Michael!)" 
 Последний привал, последний взгляд в сторону ледника Пиндари - и  дорога  заворачивает за гору, уводя нас дальше и дальше от наших приключений и переводя наше настоящее в наше прошлое. Даже пёс после привала без церемоний развернулся и побежал обратно к покинутым нами горам и долинам. Мохан же сказал, что он наверняка  на какое-то время обоснуется в "Jay Nanda Hotel", а потом примкнет к какому-нибудь пастуху. 
 Показался серпантин автомобильной дороги, я сказала Мохану, что мы в Дхакури не пойдем, а поедем в Багешвар.

Вы же непременно сходите в Дхакури! Почитайте, как замечательно о нём  и о многом другом рассказала Таня Макаренко!

А у меня про этот трек - всё, зато далеко не всё про этот регион. Ведь  далее был Багешвар, Паталбхубанешвар, Чаукори, Алмора, Саттал...далее много чего было!

 Оставайтесь с нами!