авторская тема Naggar – Malana - Parvati Pin Pass – Kaza. 2017

 
Муд - небольшая деревушка, состоящая из одной улицы и нескольких десятков ярко окрашенных домиков тибетского типа. Здесь начинается или заканчиваются, смотря с какой стороны посмотреть, автомобильная дорога, электричество и ... буддизм. Яркие флажки повсюду и ржавый молитвенный барабан, водруженный в центре этот форпоста цивилизации, не дают усомниться в религиозном выборе его обитателей.
 

Многочисленные надписи на домах «homestay, restoraunt» не должны сбивать с толку, создавая иллюзию выбора, так как на самом деле это один гест, только комнаты для проживания разбросаны по всей деревне, а ресепшеном, а также, по совместительству, центром общественной и деловой жизни является ресторан «Tara». Владеет всем этим хозяйством, судя по похожим лицам, одна тибетская семья. Так что попав в Муд, можете сразу обращаться в ресторан, откуда, гремя ключами, вас проводят в отведенную вам комнату.
 
 Мы разместились в доме, где один этаж сдается туристам, а на остальных проживают, никогда не сидящие на месте представители этой деловой семьи. Постоянно здесь находится лишь богобоязненная старушка, которая в положенное для буддийской молитвы время, ухала в барабан, а иногда, шурша тапочками отправлялась бродить по двору, производя инвентаризацию, например, пересчитывала мешки с сухими коровьими лепешками, которые здесь используют для растопки очага. 

 

После нагрузок, перенесенных за время трека, сильно истощенная Светлана могла передвигаться лишь прыгая на одной ноге, используя в качестве костыля плечо, также изрядно потрепанного и тощего мужа. Со стороны - лиса Алиса и кот Базилио из известного фильма. В общем, не герои-покорители гор, а чудом выжившие после авиакатастрофы. Местные детишки и взрослые обитатели деревни с любопытством пялились на наше перемещение по улице. Старушка, наверное, мать хозяина отеля убеждала Светлану остаться дома - еду доставят в номер, но что они принесут, какого "кота в мешке" - вопрос интересный,  решили сами ходить.

Почти весь следующий после прибытия день мы провели в единственном здесь ресторане «Tara». Сходив на завтрак и вернувшись к себе в комнату с бутылками колы и сока, с карманами набитыми конфетами, мы уже думали об обеде, после которого собирались на ужин. Организм требовал восстановления. Кажется, мы перепробовали все меню, что нам могли предложить, которое было вкусным, но к сожалению, исключительно вегетарианским - хотя мы с большим удовольствием съели бы того быка, чуть не убившего нас при входе в деревню.


Ресторан не испытывал недостатка в посетителях, но шустрые тибетцы достаточно быстро умудрялись всех накормить. Расторопная девушка, ловко поджаривая что-нибудь на шкварчящей сковороде, одновременно отпуская товар выстроившимся в очередь юным австралийцам с бутылками колы, сникерсами и упаковками крекеров в руках, которые они брали со стоящей рядом полки-витрины. Попутно она болтала с заглянувшими сюда односельчанами, подавала на стол, выбегала на кухню, а порой, взяв связку ключей, выскакивала показать комнату вновь приехавшим туристам.


В ожидании очередного блюда, мы разглядывали гостей, заходящих в ресторан - очень разные люди. Это и группы трекеров из разных стран - вокруг Муда есть очень много интересных мест с разной степенью доступности: от простеньких однодневных экскурсий до трудных перевалов, о чем информирует схема маршрутов, прикрепленная к стене. Мы критически разглядывали их экипировку, пытаясь по ней угадать сложность выбранного ими трека.

Здесь также останавливаются многочисленные в этих краях любители экстремальных мототрипов по горным дорогам: в основном, брутальные мужики в покрытых пылью кожанках в сопровождении таких же пыльных подружек. Светлана неодобрительно смотрела на «подруг байкеров». Алексей пытался убедить ее, в стереотипности взглядов. Хотя, в известном байкерском анекдоте есть крупица правды: «Надпись на спине у байкера: «Если вы это читаете, значит, моя сука свалилась с мотоцикла».


Много бэккеперов, самостоятельно путешествующих по Индии от города к городу на локалбасах. Заслышав русскую речь мы окликнули соотечественников. Оказалось, что ребята первый раз в стране и вот уже оказались здесь на севере, в Гималаях
 

Между походами в ресторан, мы предавались безделью, час-два, пока было солнечно и без облаков, удалось посидеть на террасе дома, где мы снимали комнату. Светлана втирала мазь, которую ей дала бабушка из Кирганги, пытаясь оживить ногу и потому что наш отпуск подходил к концу - более одного расслабленного дня здесь мы не могли себе позволить.
 
 

Вечером за ужином, поймав хозяина всего здешнего гостинично-ресторанного бизнеса, мы попросили заказать такси в Казу. Он удивился: «Все автобусом ездят - дешево и сердито». Светлана, указав на ногу сказала: "Ай хэв биг проблем". В тот же миг " генерал-манагер" отельного бизнеса деревни вызвался нас отвезти лично на своей машине: «завтра в семь».


 

Настал черед прощаться с Мудом, красивейшим местом, куда мы так трудно добирались и откуда так не хотелось уезжать.
 
  

Но если мы соберемся на Баба пасс, мы сюда еще вернемся. Кстати, здесь, в Муде пишут BABA PASS, что еще раз напоминает о точности индийских карт.
 
 

А какие тут еще маршруты, кроме Парвати-Пин и Бава-Пасс?

 

Дочитав до 3-й стр. решил поберечь удовольствие и отложил на завтра )

Все посмотреть и ничего не попробовать.

Наступило утро нашего отъезда. Пока Светлана собирала рюкзак, Алексей вышел на террасу, закурил и начал с видом философа созерцать мирскую суету. Между тем, улицу заполнили местные трудовые пчелки - вечно куда-то спешащие селянки. Как наши красавицы не выходят на улицу без макияжа, так и здешние женщины не появляются без какой-нибудь тяжести на спине, будь то груженная корзина, спящий ребенок или еще что-то нужное в хозяйстве. Если же спина праздно свободна, то значит руки ее хозяйки копают землю, перетаскивают камни, либо заняты чем-то подобным.
 
 

 

Но уж если и спина, и руки непозволительно бездействуют, то их обладательница спешит с озабоченным лицом срочно занять их.

Ну, а плечи местных коренастых мужчин также заняты - на них лежит весь этот мир. Поэтому их тибетские лица невозмутимы, важны и мужественны от осознания ответственности за тот груз, который возложил на них существующий миропорядок.


Это всеобщее трудолюбие отличает более опрятные буддийские поселения от индуистских, пронизанных расслабленной ленью, что мы наблюдали в соседних долинах. Два таких разных мира, на границе которых стоит Муд.
 
Кстати, это граница не только религиозная. Коренастые низкорослые тибетцы-буддисты - с одной стороны, и представители арийской расы, с выдающимися вперед острыми носами - с другой.

Эти женщины на фото, понятно - местные.
 

А эти - здесь явно в гостях и шапочки, как у старика на нашей последней ночевке. В связи с этим, вспоминая нежелание пастухов показывать дорогу на Муд, мы находим еще одно объяснение: для них гораздо ближе Киннаур, лежащий за Баба пасс, через который они, вероятно, провели свои стада, нежели буддийская часть долины Пин, где им, кроме как сходить за спичками, делать особо нечего.

 
Однако, наши рюкзаки собраны и выставлены на крылечко. Последний оставшийся надувной коврик и палатка оставлены на видном месте, чтоб уже хозяева гостиницы решали их судьбу, мы же на следующий поход будем покупать новые, более удобные и надежные. Вот только, уже восемь, а обещанной «в семь» машины все нет. Час назад хозяин с деловым лицом проследовал мимо нашей террасы, махнув рукой - мол все в порядке. Необязательность роднит и буддистов, и индуистов - Индия. Мы начинаем нервничать, так как из прошлого опыта знаем, что опасно выбираться с Гималаев, не имея в запасе лишнего дня, который мы потратили на Муд. По нашим планам необходимо доехать до Казы, оттуда - в Манали, а затем - в Дели, где нас ожидает самолет на Москву. По дороге два перевала, любой из которых может быть перекрыт оползнем. Привыкшие к неожиданным препятствиям в этом походе, мы бы не удивились известию о том, что машина не заводится, автобус уже ушел, может завтра иншалла... если сойдутся звезды. Светлана жестами спросила нашу богобоязненную бабушку: «Куда девался босс?», на что она, тоже жестом, отправила нас в ресторан «Тара» и сама заковыляла вслед. Заказав чай с алу паратой, мы расслабились, вспоминая, что в Индии в непонятных ситуациях лучшее действие - это бездействие.


Старушка уселась напротив, она искренне жалела Светлану и желала чем-нибудь помочь бедной больной путешественнице.

Уважаемые читатели, если вы ожидали, что сейчас в очередной раз мы опишем захватывающее приключение, то....
 
Не успели мы допить масалу, как, с сияющей улыбкой, в выходной свежей рубашке, появился босс и пригласил нас занять места в его джипе. Наши рюкзаки он уже, специально заехав в наш отель, погрузил и надежно закрепил в кузове. Галантно подставив руку, он помог подняться Светлане по ступенькам от ресторана и сесть в джип, пообщался и попрощался с многочисленными односельчанами, пришедшими его проводить, сел за руль, и повез нас в Казу.

Эх, какая там дорога! Окна настежь, теплый ветер в лицо, мимо проносятся пейзажи неземной красоты.
 

    

Сделали остановку в деревне, где мы могли полюбоваться тибетскими пасторалями.

Крестьяне что-то там убирают в полях - иллюстрация к «Временам года» Вивальди. Босс убежал в деревню решать какие-то деловые вопросы. Ну, это и понятно, он же бизнесмен, а никакой-то там таксист.
 

Кстати, если вы видите на склонах тибетских гор какую-нибудь зелень, то к этому приложили руку трудолюбивые обитатели сих мест - само по себе здесь ничего не вырастет.


Ну вот мы едем дальше.
 
Очередная пчелки, собирающие камни вместо пыльцы. 

Как дорога, проехать можно? 

 

А вот и Каза, приехали.

Не понимаем мы все же любителей путешествовать на колесах. Как будто мимо пронесли череду изысканных лакомств, которыми мы полюбовались, но не попробовали. Красивейшая долина, по которой надо ходить, в ней нужно жить, ее необходимо почувствовать. А так получается: «...ведь Эльбрус из самолета видно здорово..».

Помимо электричества и горячей воды мы здесь обнаружили еще один признак приближения к цивилизации - телевизор.


 

Но через пару часов исчезло и то, и другое, остался только телевизор, который своим погасшим экраном напомнил нам, что мы еще в Гималаях.


Светлана, немного отлежавшись в Муде, начала прихрамывая ходить. Поэтому мы отправились осматривать городок, оказавшийся очень миниатюрным. По сути пара торговых улиц. Магазины, кафе, рестораны, закусочные на любой вкус, парикмахерские, гостиницы на любой кошелек. Чем-то напомнил городок на Диком Западе времен Золотой лихорадки, куда стекаются старатели потратить намытое золотишко.

В отеле рядом остановилась шумная банда байкеров, с индийскими и израильскими флагами, укрепленными на мотоциклах. От ребят крепко пахло алкоголем - смывали стресс после пробега через перевал.


Из неприметного здания, игорного заведения, напротив раздавались громкие, как выстрелы, удары костяшек и не менее громкие азартные крики. Еще из непальского опыта помним, что горцы очень азартны в играх.


Точки продажи с алкоголя здесь защищены лучше, чем банки на Диком Западе - видимо есть на то причины.
 
 Тут мы и встретили нашего босса, который явно не хотел афишировать свое появление у магазина с огненной водой.

А мы отправились в кафе кондитерскую. «Нам всего по две штучки, микс, плиз» 

 

Гуляем - наблюдаем как торгуют, тратят деньги и живут в Казе.

Набрали полный пакет витаминов и в номер - резать салат, ну не подают у них в кафе нормальные салаты.

А потом-в момошницу, заказали, наконец-то, с мясом.


  

 

Вечером, из-за перебоев с электричеством, город погрузился во тьму, освещенными остаются лишь кафе и магазинчики, у которых есть собственный дизель.
 

Включив фонарики, мы отправились в свою гостиницу, в которой дизеля, увы, не было.

Рано утром, по дороге с двумя перевалами, мы едем в Манали.


 

Эх, хороши фотографии из Муда...