авторская тема Naggar – Malana - Parvati Pin Pass – Kaza. 2017

Утром нас разбудил голос шустрого: «Hello!» Выбравшись наружу мы увидели восход, который пробиваясь из-за окружающих вершин, обещал прекрасный солнечный день.

Светлана пожаловалась мужу на бдительность пастушьих собак, вертевшихся всю ночь у палатки и поочередно метивших тот угол, где она спала, отчего много раз просыпалась, думая что пошел дождь. Деятельный пастух вернулся, неся металлические стаканчики с напитком из горячего молока со специями. Потягивая угощение, Светлана задала риторический вопрос: «Сегодня мы придем в Муд?»

В этих местах не принято завтракать в нашем понимании – выпил чаю и в путь. Быстро собравшись встали у пещеры в ожидании старика, который выходя, жестом показал следовать за собой. Мы двинулись по той самой недостроенной дороге на Баба пасс, на которую уже упали лучи вышедшего из-за гор солнца. Наш дед шествовал впереди с видом ленд лорда, вышедшего на осмотр своих владений - с прямой спиной, заложив посох горизонтально за спину. Казалось он хотел показать, что отправился по делам, ну и как бы заодно покажет дорогу этим странным чужакам, заплутав попавшим в его долину.

Мы снова восхищались тем, как ходят горцы. Он шагал мелкими стариковскими шажками, аккуратно и твердо ставя ноги на любую поверхность, будь то песчаная тропинка или каменистая осыпь. Однажды взяв неспешный темп – так и держал его, ни разу не сбившись, как будто для него не существует разницы между спуском и подъемом.

Один раз он остановился, присев в позе птицы на краю тропы, долго и терпеливо ожидая пока мы запыхавшиеся его догоним. При этом он вроде бы не обращал на нас внимания, высматривая что-то в долине. Мы же с волнением смотрели на бурную реку, которую предстояло перейти и гадали насколько труден будет брод.

Второй раз догнали мы пастуха уже в том месте, где тропа после подъема вывела на широкое плато, по которому наша река текла лениво, широко разливаясь на плоскости. Переправа - поняли мы.

 

Алексей, переобувшись вошел в воду – хороший брод, если игнорировать температуру таяния льда, то вполне себе равнинная речка, на ладонь выше колена, с ровным песчаным дном. Перейдя на другой берег, махнул рукой: здесь безопасно. Светлана, задержалась, долго разматывая бандан на поврежденной ноге, увидев это старик грозно сказал: «Эй-эй!» и показал рукой на Алексея, которого пришлось вызывать с другого берега, чтобы он перенес ее рюкзак. Пастух одобрительно кивнул, посмотрел, как перешла налегке Светлана и поклонилась ему на прощание, поклонился в ответ и пошел назад.

Спустились вниз к развилке рек

 

  

и поднялись вверх вдоль второй реки примерно такой же отрезок пути как и на первой речке 

и увидели точную копию прошлого брода.
  
 

Вода неторопливо разлилась в ширину по плато, а затем стремительным потоком срывалась вниз, превращаясь в грозную реку.

 
  

На схеме, сфотографированной в Муде на стене в отеле, показана дорога на 2-й брод как путь на Баба Пасс. 

На фото ниже - вид от 2-го брода вверх - видна еле заметная тропинка, ведущая через перевалы в  Киннаур.

Остановились на склоне, откуда открывался вид на всю долину, давшую нам пристанище, прощаясь с этим необыкновенным пасторальным мирком, где наши пастухи, наверняка, провожали нас взглядом, ведь у горцев острое зрение.
 
 

Возможно мы сюда еще вернемся: почему бы не попробовать сходить в трек Пин-Баба пасс на следующий год, а где находится вход мы уже знаем.

Продолжив путь вскоре достигли берега Пина, откуда далее идет тропа которая должна, наконец, привести нас в Муд. Сверившись с Мапс ми, обнаружили, что он услужливо предложил нам расчерченную дорожку до самой деревни, но не сообщил о речках и переправах, так что толку на этом участке от него нет.

 

Дорога здесь, конечно, очень красивая - тибетские пейзажи с бегущими барашками облаков и разноцветными каменными горами. 

Иногда путь преграждали маленькие речки и большие ручейки. Некоторые переходятся по камешкам, но иногда приходится снимать ботинки. А однажды, подойдя к большому руслу реки, где глаз привычно начал искать переправу, но увидел мост. Ура – дикие места заканчиваются!
На пути во множестве попадались оставленные пастушьи стоянки, трава подъедена овцами до состояния английского газона - их отогнали высоко на горные пастбища.

Солнце давно уже перешло зенит. Подошли еще к одному склону, прорезанному руслом еще одной достаточно буйной речки, слава Богу, с мостом. Но спустившись по тропинке ниже, вдруг обнаруживаем, что этот мостик доживает свои последние часы. Вода подмыв берега, стремительно уничтожает это хилое сооружение. Взобравшись на эту гибнущую конструкцию и глядя в поток, бегущий по тому месту, где был недавно берег, мы внезапно ощутили чудовищную усталость от трека. И то, что мы движемся на последнем резерве оставшихся сил. Светлана здесь должна была бы повторить свой риторический вопрос, который она задала утром: «Сегодня мы придем в Муд?», но она лишь спросила мужа: «И что будем делать?» Алексей решительно скинул ботинки и полез в поток... «Давай руку!» - крикнул он, негодуя на жену, которая встала воде и боялась двинуться дальше.

После этой переправы, силы стали заметно убывать, Светлана стала жаловаться на боль в ноге, пришлось глотать обезболивающее

На одном из подъемов встретили пастуха, ведущего груженого коня под уздцы. Он сказал, что возвращается из Муда, и что дорога хорошая, и рек пересекать больше не придется.

А мы хоть и слегка ободренные, но все же не быстро заковыляли вперед. И наконец вдали мелькнули цветные домики тибетской деревни - МУД! Сколько до него еще? Часа два – три?

Через пару часов заметили, шедших нам навстречу трекеров. Поравнявшись с ними, увидели гламурно экипированных корейцев, прогуливавшихся налегке в сопровождении гида. Мы и раньше замечали этот особый вид горных туристов из Японии и Кореи, которые одеты в какие-то невероятные костюмы – смесь мотоциклетной моды, кибер-панка и еще чего-то футуристически брутального. Может быть в этих странах есть специальные бутики? Слегка отставшая от остальной компании тучная кореянка с кукольным личиком устало сообщила, что они идут от Муда уже целых два часа. Алексей, пытаясь приободрить жену, сказал, что с такой «фифой», они могли бы идти и десять часов.

Но Светлана шла еще три часа - нога не пережила шестого за этот день форсирования рек, с ледяными купаниями и просто отказалась ходить. Что-то замерзло внутри сустава, который больше не сгибался. Срочно нужна была пони. Но вокруг если и были лошадки, то паслись они без
седла и без хозяев. Пришлось, отобрав стик у Алексея, как-то хромая идти вперед. Скорость была очень и очень медленная.

 

И вдруг, когда Муд был уже как на ладони, и среди его ярко окрашенных домиков мы пытаемся угадать гест, в который заселимся, дорогу перегородил огромный рыжий бык. За минуту до того, Светлана оступилась на камне и вскрикнула от боли – видимо это послужило сигналом для начала корриды. Бык, выбивая копытом фонтаны пыли, смотрел на нее и орал. Он явно готовился к атаке. Светлана пыталась лихорадочно стащить с головы красную кепку, но та запуталась в волосах.
- Я не смогу убежать от быка.
- Брось рюкзак на землю и отойди, - крикнул Алексей скидывая свой рюкзак.
Мы попятились к невысокой каменной оградке в метрах пятидесяти. Бык отвлекся на яркие пятна желтых защитных чехлов, неторопливо подошел к ближайшему брошенному рюкзаку, попытался поднять его на рога и замер, подняв голову вверх, оглашая окрестности бычьим матом. Мы ждали, видя вдалеке местных жителей, но боялись позвать на помощь, так это привлечет внимание животного, преградившего нам дорогу на Муд. Кажется, местные нас заметили, но не только не поспешили на помощь, а наоборот, убежали прочь. Какой нелепый конец такого долгого путешествия. СМИ обязательно ухватятся за эту новость: «российские альпинисты вступили в единоборство с разъяренным быком» или «индийское правительство сообщает, что не считает гибель россиян терактом».

Вот он наш бычок, рыженький, на фоне Муда.  

Между тем, бык заметил вдали стадо коров, и очень-очень медленно пошел было к ним, потом встал, оглянулся на рюкзаки, опять поорал и медленно стал отходить к стаду. Риторический вопрос: «Сегодня мы придем в Муд?» Подождав, чтоб убедиться, что опасность миновала, мы подобрав рюкзаки двинулись дальше . Позднее, уже в Муде мы узнали, что этот бык – задира - каждый день бросается на людей и местные ничего не предпринимают, наверное, потому что буддисты.



Пройдя еще сто метров, Светлана удивленно вскрикнула: «верблюд?» Очень странное животное, раньше мы о тибетских быках только слышали, но увидели впервые. На нас они не бычили, но один пытался поддеть собачку, которая потом до самой деревни жалась к нашим ногам, ища защиты.

А вот и настоящие флаги победы! Перевал, мы ушли от всех твоих козней!

Проходящая мимо селянка с любопытством глядя на наши лица поздоровалась по-тибетски: «Джюлей!», а не привычным «Намасте». Светлана спросила ее, где здесь ближайший гестхауз, на что она махнула рукой, что могло означать: их здесь полно.

Войдя в деревню, постучались в первый попавшийся понравившийся дом. Вскоре прибежал хозяин дома, один из этажей которого сдается туристам и открыл нам комнату. Какое счастье широкая кровать и электричество. Наш трек закончен! Но… не приключения.

Но как хороши фотографии - кажется, что это картины! Господи, откуда же еще прилетит?