авторская тема Индия 2017 - Саураштра плюс немного прочей мелочи: Дели-Мандсаур-Вадодара-Джамнагар-Дварка-Сомнатх-Джунагадх-Ахмедабад - Маунт Абу-Удайпур-Дели

Немного физики: 

На этот раз мы ездили вдвоем с подругой по "почти что Дикому Западу" - основная часть поездки проходила на полуострове Саураштра, что в штате Гудажарат, плюс по пути туда и оттуда подмешались еще несколько интересных мест: Дели (1 день) - через Ратлам в Мандсаур (1 день) - Вадодара (1 день) -Джамнагар (1,5 дня) - Дварка (1,5 дня) -Сомнатх (0,5 дня) - Джунагадх (1,5 дня) - Ахмедабад (0,5 дня) - Маунт Абу (1,5 дня) -Удайпур (почти 3 дня) - Дели (1 день)

Трип был почти что бюджетный, переезды поездами класса слипер и дженерал (8 переездов), локал-басами на короткие дистанции, частным автобусом на одну более-менее длинную, такси - дважды, когда это было действительно оправдано. Отели при этом были скорее среднего ценового диапазона, отель в Удайпуре - вообще достаточно дорогой по моим меркам. На еде получилось экономить, потому что есть было некогда :))) Поскольку основными достопримечательностями были храмы, то расходы в них я не считала - тут каждый дает, как у него рука поднимется, я из своих соображений давала достаточно много, но можно обойтись номинальными суммами. Итого расходы составили (без храмов и покупок) 475 долларов, в том числе:

проживание - 161 доллар

питание - 111 долларов

перемещения - 115 долларов

экскурсии - 26 долларов

прочее (связь и т.д.) - 62 доллара. 

Писать отчет буду, как всегда, по мере сил и возможностей, и так же иллюстрировать (тем более, что основные фотки пока у подруги). Кое-где вообще фоткать было нельзя, поэтому буду пользоваться фотками из инета. 

Летели Аэрофлотом из Воронежа вшестером. Долетели благополучно, так же благополучно доехали до отеля, заселились, помылись и завалились спать.  В воскресенье день был посвящен решению хозяйственных вопросов - закупить хотя бы часть того, что нужно из Индии привезти, запихать все это в сумки и оставить на хранение в отеле, подключить телефоны, сходить в пару храмов и ты.ды. Поэтому с утра пораньше мы вскочили и помчали реализовывать планы. 

По поводу отеля - жили в своем извечном Major's Den, но придется все-таки искать ему замену. Теперь он не 24-hours-check-out, а значит, нам не выгоден, к тому же - постоянно переполнен, к тому же - там сменился менеджмент, и теперь они иногда "чудят", хотя в остальном он меня по многим показателям устраивает. В январе я буду жить возле аэропорта, а вот на тот год придется подыскать что-то новое. 

Завтрак в Мальхотре не подвел, затем мы сразу поменяли деньги (порадовались, что не сделали это в аэропорту - курс выше на 5 рупий почти). После завтрака немного прошлись по Мейну, затарились в аптеке, нужная лавка с косметикой была закрыта. Подругам, которые собирались на север, нужно было на Чандни Чоук, а мы с Алиной (дальше мы путешествовали именно с ней вдвоем, на титульной фотке она слева от меня в розовом шальваре с синей дупатой) собирались на Коннаут Плейс. Но предварительно по традиции решено было посетить храм Лакшми и храм Ганеши, поэтому мы всей веселой цыганской толпой ринулись в рикшу и к Бирла Мандир (решив, что как храм Лакшми он нам вполне подойдет). 

И правда, подошел :) Посетили там всех, кто только был, то есть почти весь пантеон индийских богов. Мне нравится атмосфера этого храма, хотя обычно я не очень "чувствую" новодельные храмики, а вот здесь очень приятно. Потом двинули на Коннаут Плейс к храму Ганеши. 

Но Ганеша до 2 отдыхал, а значит, ждать его предстояло почти час. Две из нашей компании были пойманы в сети рисовальщиц хной и залипли там минут на 15, я осталась их ждать, отправив остальных на Коннаут (чтобы потом заслать на Чандни Чоук). Они вернулись, ничего не приглядев, и куда-то уехали (как оказалось, шарились по Мейну и обедали, на Чандни Чоук так и не доехав). Алинка дорисовала руки и мы пошли в обход центрального кольца Коннаута, разжившись там массой нужных шмоток и вещиц: даже я, которая ничего особо не планировала брать, купила маме свитер, себе куртку в Вудланде, босоножки в Кларксе (потом в них даже походить успела, очень уж удобные) и что-то еще по мелочи, а Алинка - та вообще разошлась не на шутку, в результате когда вечером мы стали все это запихивать в нашу сумку с зимними вещами, чтобы оставить на хранение - сумка лопнула :))) Пришлось бежать и покупать две!

Нагулялсь по Коннауту, зашли-таки к Ганеше - как мы думали. Уже выйдя из храма, я поняла, что зашли мы в соседский храмик Шивы, а храм Ганеши - в двери рядом, но, поскольку Ганеша в храме Шивы тоже был представлен, и мы ему очень даже поклонились, решили, что можно не дублировать и поехали на Мейн - собираться и ужинать на прощание с нашими подругами. 

Те ужинать не особо хотели, потому как нажрались в обед, а мы, голодные, как черти, с удовольствием покушали (у меня тем более был по плану на завтра пост). В отеле быстренько собрались - из номера нас практически выселяли, ибо прибыл забронировавший его постоялец, а менеджер тихо слился домой, оставив решать этот вопрос не особо шарящих по-англицки боев. В конце концов мы тепло распрощались с подругами, отъезжающими со станции Сарай Рохилла в Харидвар чуть раньше нас, а сами в холле гостиницы допаковали наши сумищи и медленно потащились по мейну в сторону ж/д станции, попутно пытаясь отыскать замочек (на две сумки наше кол-во замков было не рассчитано, а завтра необходимо было сдать багаж).

На Нью Дели Трейн Стейшн - все без перемен, народ спит на полу и бешено толпится на платформах, наш поезд почему-то отсутствовал на табло. Нехитрая разведка в инквайри и еще у двух представительных дядек в форме железной дороги в разных комнатках первой платформы показала, что поезд будет на 7 платформе, и мы пошли ждать туда. Тут мне начали звонить подруги, отъезжавшие в Харидвар, которые по случаю отделения от меня решили устроить себе роскошный трип, и я им взяла билеты в класс 1АС. Звонили они выразить восторги по поводу этого класса, я так поняла, что до Харидвара они не спали, а все время в этом вагоне фотографировались :)))

И правда, опоздав всего-то на 40 минут, поезд прибыл, мы загрузились в наш слипер-класс, и мы с Алиночкой, завалившись на свои верхние полки, поехали в Ратлам. Кстати, должна отметить - в этот раз на удивление никто наши полки не занимал, сверх билетов не лез, безбилетники тихо приходили и спали на полу, нам ничуть не мешая. В первом поезде вообще было тихо и благостно... ровно до Аджмера. В глубокой ночи в Аджмере влез целый полк мусульманских паломников, которые все орали и переговаривались друг с другом, причем собеседника принципиально выбирали на другом конце вагона. Даже меня они смогли не только разбудить, но и довести до того, что я свесилась и показала одному знак молчания, чему он испуганно внял. И даже других чуть утихомирил. Но - вот незадача - он оказался в итоге не с нашей плацкарты и вскорости слился молчать на свою полку, а наши начали орать по-прежнему. Приняв неизбежность, я уснула дальше и спала уже до Ратлама. 

 Подругам я помогала с маршрутом - отиписались , что довольны)

С утра вышли на замечательной станции Ратлам. Находится этот не особо среди туристов известный населенный пункт на западе Мадья-Прадеш, и иногда он вполне себе удобен при некоторых перемещениях, поскольку станция там узловая и поездов удобных и быстрых ходит множество, облегчая связь с Индором, Уджайном, Манду (которые в плане поездов в достаточно неудобном углу). Меня уже заносило на станцию в Ратламе несколько лет назад, когда мне очень хотелось быстро переместиться из Харидвара в Удджайн, а из Дели это было нудно и неудобственно. На этот раз мне нужно было попасть в Мандсор, а затем - сразу в Бароду, и тут я очень своевременно про Ратлам вспомнила, и он снова сослужил мне отличную службу. 

Станция в Ратламе, кстати, интересная, стоит она на том месте, где встречаются две железнодорожные ветки, и поэтому дорога к ней тупиковая, а платформы от станции и слева, и справа. Станция чистая, большая, есть все, что нужно - включая зал ожидания для женщин с душевой, где мы и совершили нехитрый утренний туалет. Сдали вещи в камеру хранения и стали решать, двинуть в Мандсор автобусом, поездом или такси. На удобный поезд мы, к сожалению, опоздали, неудобный надо было ждать, автобусы ходили неизвестно как, да и ехать - кто его знает, сколько, а у нас в пол-пятого - поезд в Бароду, плюс - я решила попоститься последний понедельник на сухую, а значит, себя надо было поберечь. Посему вышли и приценились к такси до Мандсора. Дядька-таксист назвал достаточно вменяемую цену (2000 рупий), торговаться не стал, но нас это устраивало, и мы загрузились и отправились в этот самый Мандсор. Уверена, вы уже думаете, что мне вообще в этом Мандсоре надо было???

А надо было мне там храм Шивы, конечно же. Один из двух храмов Пашупатинатх - первый-то в Катманду, туда я не скоро, похоже, доберусь, а второй вот, как я разузнала, как раз в мадья-прадешской глубинке, в этом самом Мандсоре (Mandsaur). Находится этот самый Мандсор почти на границе с Раджастаном, на тихой реке Шивне, и прямо на берегу этой очаровательной реки стоит храм Аштамукхи Пашупатинатх - Восьмиликого Господина Живых Душ. Восьмиликого - потому что лингам в главном святилище храма необычный и один из красивейших. История его появления совсем свежа, хотя сам лингам древний: всего лишь в 1940 году прошлого века одному мужчине-прачке, который обычно стирал белье на одном из камней у берега Шивны, во сне явился Господь Шива. Он  сказал, что тот стирает на Его священном образе. На следующий день местные жители рассмотрели камень поближе и увидели, что и в самом деле это древний лингам (дальнейшие исследования показали, что, вероятнее всего, он был выполнен в период правления династии Гупта, т.е. в 4-6 веках нашей эры. 

Храм для найденного лингама (2,5 на 3,2 метра, весом 4,6 тонны) был выстроен в 1961 году, так что тоже, можно сказать, новодел, но с совершенно чудной, легкой и светлой атмосферой. Он не так, чтобы замысловат, но видно, что сделан от души. Главное святилище - с входами на все 4 стороны, прямо по-над рекой, вокруг - колоннада, везде воздух и простор. В определенные дни сезона дождей каждый год вода в реке поднимается настолько высоко, что река омывает собой лингам, совершая таким образом естественную церемонию Джалабхишеки. 

 Картинка отсюда

Мы приехали в храм в понедельник, еще и в период какого-то 20-дневного фестиваля, поэтому народу было достаточно много, но не толпа-толпа. Как раз начиналась служба, и в колоннаде перед входом в святилище выстроилась веселая и бодрая очередь, к которой мы присоединились. Церемония была чудная, душевная, я ни минуты не пожалела, что потратила время и силы, добираясь в этот светлый и удивительный храм, а уж сам даршан необыкновенного лингама искупал для меня многократно и все усилия, которые потом пришлось потратить, чтобы из этого угла выбраться :))) 

Лингам обычно очень красиво и богато украшен, фотки пока выставлю не наши, не помню, можно ли было там фотографировать и фоткала ли подруга:

 
Картинка отсюда

С чувством глубокого удовлетворения мы вышли в конце концов из храма и нашли нашего замечательного водителя. Надо сказать, что дорога из Ратлама в Мандсор была платная и великолепная, пейзажи по пути - красивые, а водила нам попался классный, и даже английский знал!!! В целом, в этом регионе была какая-то особая благость, которая вообще часто мне в Мадья-Прадеш попадается - незамысловатость и в то же время цельность простой жизни не в мегаполисе, а вот в таком вполне себе достойном регионе, где жители свое место обитания любят и ценят. И Мандсор, и Ратлам оказались не вылизанными, но достаточно чистыми, ухоженными и со своими "изюмками". 

Под давлением вечернего поезда решили сразу вернуться в Ратлам, а там решить, что делать, если время останется. По пути купили фруктов (которые я планировала есть вечером, когда выйду из поста). И вот мы домчали до Ратлама (дорога от него до Мандсора занимает на такси часа полтора) и снова пошли в комнату для ледей :) Алинку надо было все-таки покормить, поэтому, немного отдохнув, отправились во вполне достойный ресторанчик неподалеку от вокзала (вдруг кого занесет - Swad Restaurant), где дядьки сильно дивились на двух европейских дамочек в индийских шальвар-камизах, которые заставили едой пол-стола, причем заказывала в основном одна, а ела все другая :)))) Я меж тем развлекалась так: взяла бутылку воды, половину разлила по стаканам и заставила Алинку выпить часть (чтобы добро не пропадало). Потом взяла солонку, с небольшим усилием открыла ее и насыпала почти полную чайную ложку соли. И высыпала все это в бутылку, сделав воронку из салфетки. Долго думала. Открыла солонку снова. Еще подсыпала соли. Потом еще немного. Закрыла бутылку, поболтала. Подумала. Насыпала еще немного соли. Закрыла крышку и оставила солонку в покое. Официанты перешли в глухую оборону и шмыгали мимо, чуть ли не закрываясь от нас подносами.

После обеда Алинка пошла курить в уютный садик, прилагавшийся к управлению железной дороги - через дорогу от ресторана, а я - на поиски лайма. Для окончательного рецепта моего зелья мне не хватало лайма. И я его-таки нашла, и помогло мне при этом знание названия лайма на хинди. Вообще, за эту поездку я поняла, что мне стоит-таки подучить слов эдак 200 на хинди, наиболее распространенных, и горя я не буду в Центральной Индии знать, потому что многое я уже и сейчас на хинди понимаю-сказать могу. 

Нашла Алинку в ее замечательном садике с отличным газоном и паровозом, повалялась на газоне и решила поехать-таки в храм Мангалия Мандир - есть такой в Ратламе, по картинкам дюже занимательный. Жаль только, закрыт он был до четырех, поэтому пришлось отложить Мангалия Мандир на следующий раз в Ратламе. Решили ехать обратно на вокзал. Где наша благость и развеялась. 

Перед тем, как опять идти в комнату для ледей я непринужденно подошла к инквайри, решив узнать точное время отправления нашего поезда. И узнала. Что опаздывает он на 6 часов. То есть вместо того, чтобы в 9 вечера прибыть в Бароду и погрузиться в райский сон нашего вокзального жилья, я вынуждена буду сидеть еще час на вокзале, и только потом выехать в Бароду, и приехать туда дай бог в 3 утра, и спать потом пол-дня??? а как же Чампанер? Вечером у меня уже другой поезд!!! А какой поезд ближайший???? "А вот сейчас уйдет" - ответил работник ж/д. Я подумала, что на "этот" мы уже вряд ли попадем - билетов нет, багаж в камере хранения, да и вообще... И решила попутно попробовать заказать себе номер на вокзале на следующую поездку, чем немало озадачила работников инквайри офиса, и на что убила добрых 5-7 минут без результата. К сожалению, система их работала очень медленно, и заказать не удалось, поэтому я вернулась опять к вопросу поездов в Вадодару. Поезд, который "вот сейчас уйдет" так еще и не ушел, и только приходил на платформу, и тут мне в голову стукнуло, что надо на него успевать, поэтому мы рванули с места в карьер :))) Я за билетами в общий класс, а Алинка - за вещами в камеру хранения :)))

Слава богу, все было близко, купив билет, я примчала в камеру, где как раз распечатали хранилище, мы схватили свой рюкзак и прыгнули в ближайший вагон - бежать до общего класса, который либо в голове, либо в хвосте, не рискнули. Решили пройти по поезду, и даже шли (надев рюкзаки на чьих-то местах, откуда нас местные оооочень усердно гнали, а попутно мне еще ооочень несвоевременно звонила подруга, уехавшая в сторону Харидвара, и спрашивала, как называлось то кафе, в котором она хотела поесть... ну да, это же я ехала в Ришикеш и должна была знать название кафе). И тут путь к общему классу нам преградили кондиционированные, в которых оккупировались дядьки-билетеры. Мы спросили у них про общий класс, они сказали, что по перрону мы пройти не успеем, и велели идти в слипер. Мы, грешным делом, нацелились там и окопаться, памятуя обо всех безбилетниках, которые с нами в дневных переездах сидели, но не тут-то было. Местные здесь (или в этом году???) безбилетников не пускали ВООБЩЕ!!! В конце концов мы с боем приземлились в какой-то плацкарте, сказав, что мы "на пять минут" (хотя противная бабка, лежащая на целом нижнем сиденье, не хотела нас пущать). Пояснив свою ситуацию бабкиной родне, мы клятвенно обещали исчезнуть, и провели так минут эдак 40. Местные с боковых спрашивали, куда же мы, сироты, пойдем, и узнав, что в общий класс, начали говорить, что там даже стать негде (чему я не особо поверила, хотя хз... поезд реально был битком, видимо, все такие умные, как мы, с опаздывающего поезда пересели на этот, да и линия загруженная), предлагали нас туда отвести с мужиками, а потом и вовсе остаться. На что товарищи, на чьих местах мы сидели, сделали недовольные лица (вернее, это тетки сделали недовольные лица, а мужики были вынуждены действовать, как им бабы скажут), и выразили свое неодобрение нашему присутствию. Тут я решила сделать драматический жест, встала, надела рюкзак, сказала смиренно спасибо за приют и отправилась в неизвестность :))) А точнее - в тамбур! Решено было замстить этим негостеприимным товарищам тем, что теперь их наверняка совесть замучит :)))) 

Мы плавненько перешли в тамбур кондиционированного вагона - народу там было меньше, контингент - вполне приличные дядечки, которые даже уступили нам место на полу для наших рюкзаков :)))) Мы с Алинкой абсолютно решили, что не пойдем в общий класс, а поедем оставшиеся четыре с половиной часа в этом самом тамбуре. А что, в тамбуре мы еще не ездили, глядишь, и приживемся :))) Чем скитаться и искать приют у этих негостеприимных товарищей в слипер-классе, лучше прямо здесь окопаться. И в этот момент окончательного смирения перед судьбой к нам пришел контролер и спросил, что мы тут делаем. "Сидим" -пригорюнились мы и объяснили ситуацию. Он пытался выгнать нас в слипер-класс, но мы не выгнались, сказав, что нам там не дали приюта. "Тогда платите 600 рупий" - заносчиво сказал дядька-контролер, свысока посмотрев на туристок-нищебродок. "Хорошо" - скромно и кротко ответила я. "С каждой!!!" - со смесью удивления и недоверия уточнил дядька. "ОК" - тем же смиренным тоном ответила снова я. Дядька смотрел на меня с подозрением, хотя не пойму, чему он удивлялся. Я бы еще на платформе билет за эти деньги купила, если бы мне его там согласились продать. 

Следом за контролером мы пошли в контролерское "гнездо" в вагоне 3АС. Там нам начали выписывать билетик, при этом еще раз 5 спросили, в самом ли деле мы согласны заплатить 600 рупий за возможность нормально доехать до Бароды без опозданий. "Да, да, да-да-да" - отвечали мы, и вот нас даже ведут в 2АС! Выдают каждой по отличнейшей полке, даже с бельем и подушкой, и я, изнуренная голодовкой, перипетиями и  рюкзаком, валюсь спать. Сила смирения перед обстоятельствами все-таки выдала нам наикомфортнейшие условия, и наш поезд прибыл даже раньше, чем должен был приехать исходный по расписанию. 

И вот мы - в Бароде/Вадодаре!!! Конечно же, мы не доносили рюкзаки, и ретайринь румы, одну из которых мы забронировали, оказались на третьем этаже. Но даже и здесь наши мытарства не закончились, ибо оказалось, что у нас - супер-люкс, а он - в доме отдыха официальных железнодорожных лиц, и находится за эскалатором на первой платформе, и мы пошли с рюкзаками назад, помыкались там, но все-таки нашли! Да, в Бароде мы жили на вокзале, и это был идеальный с точки зрения логистики и стоимости вариант. А уж какой это был номер! Размером- метров 30 квадратных, двухкомнатный, с огромной ванной, золоченой мебелью и террасой, на которой Алина могла курить :))) И стоило все это - 800 рупий в сутки! А учитывая, что чек-аут был - 24 часа, это экономило нам и время, и усилия, и деньги. К тому же - на вокзале круглосуточно рядом еда :) Это тоже нужно учитывать! :)))

Попав в столь райские условия, мы возрадовались, взбодрились, освежились. Я совершила-таки пуджу (хотя и без благовоний -никак не получалось их купить) и вышла из поста (именно для этого мне была нужна бутылка с соленой водой и лайм), и мы с Алинкой даже отметили окончание нашего первого дня травяным чаем и фруктами, а потом завалились спать на нашей огромной золоченой трехспальной кровати. И даже гудки паровозов не могли помешать нашему богатырскому сну. 

Enchanted, в гостинице в принципе ничего критичного, вполне можно там останавливаться. Но у них в этот раз было буквально все забито, я даже удивилась - настолько все забукано, плюс к тому мне выгоднее обычно 24-часа чекаут, и он у них раньше был, а теперь нет, и получается, я за один день дважды плачу. Если бы не это - я бы не особо оттуда и рыпалась. К тому же мне  нравятся их номера на троих - там есть, где разложиться :) 

Хотя на мой взгляд, и со скульптурой Гупта есть общее:  

 
 Нет, лайм на английском - лайм, а на хинди - нимбу.  И мне было удивительно, но в этом году и правда не было безбилетников ни в одном из поездов.  Это ты просто еще на вокзале не ночевала, а я ночевала, и знала, что у них ретайринь румы и даже дормитори иногда ооооочень приличные случаются.  Выпить, ага. Чтобы заодно пищеварительный тракт почистить от всякой бяки, которая во время сухого поста в нем "отщелкнулась" и легко выведется. Вкусно, между прочим (когда до этого зелья целый день не жрешь и не пьешь :)))) ).  :))) Это да, но мне не сам Аджай, а именно этот кусок Мейна не очень нравится для жизни - он более многолюдный и с гораздо более плотным движением, чем боковые улочки, на которых major's Den. Хотя в первые годы я там обреталась, а потом вот плотно съехала к Империал Синема. 

 Завтракать с утра было некогда, так, фруктиков поклевали, и в районе половины седьмого выдвинулись с нашего чудного номера на вокзале в сторону автовокзала - благо, он был в пяти минутах ходьбы. По пути выпили чаю и почувствовали себя бодрыми и веселыми. На автовокзале нашли практически сразу нужный автобус (кому в Чампанер - спрашивайте Павгадх, его там лучше знают), загрузились в него (проезд стоил 50 рупий), и меньше, чем за полтора часа домчали до Чампанера. Такси совершенно не обязательно для его посещения, автобусов много, дорога отличная. На автостанции - наши любимые черномордые обезьяны, куда они собрались ехать - не знаю.  

Прямо напротив автобусной остановки начинается крепостная стена Чампанера, пройдешь парочку ворот - вот и билетная касса. Билетики в достопримечательности, которые в списке ЮНЕСКО, стоят теперь нехилые 500 рупий, мда. Но мы приехали, а значит - зашли. Я попутно купила книжку Индийского Археологического Общества по Чампанеру (у меня их уже коллекция). 

Итак, что такое Чампанер/Павгадх? Всего 45 км от Бароды/Вадодары - и вы в деревеньке у подножья священного холма Павгадх, на вершине которого - храм Калика Мата. Первые поселения в этом районе были основаны еще в Каменном Веке, а самый древний сохранившийся  исторический монумент - храм Лакулиши - был возведен в 10-11 веках. На холме, состоящем из пяти плато (по легенде, холм возник из упавшего сюда пальца ноги богини Сати, тело которой Вишну рассек своей Сударшан Чакрой на 108 частей), есть остатки древнего форта, руины прекрасных джайнистских храмов, дворцов, искусственные пруды и колодцы. Все это осталось от правящей династии, происходящей из раджуптов клана Чаухан. Не стану описывать Павагадх в подробностях - поскольку сама там не была, сосредоточившись в этот раз на Чампанере, лежащем у подножья священного холма. 

Есть несколько версий происхождения названия Чампанер (как и Павагадх, кстати - то говорят, что это "холм огня", то -  что "холм ветра"). Чампака - один из самых любимых в Индии (и во всей ЮВА) цветов, восхитительный ароматный вид магнолии с нежно-желтыми лепестками и красной серцевиной. Говорят, что каменные уступы Павагадха похожи цветом на эти самые цветы, отсюда и "Чампанер". Есть и более прозаичные версии - что город был назван в честь некоего Чампы, министра одного из правителей Гуджарата, или в честь другого Чампы - вождя одного из местных племен. Расцветом своим Чампанер обязан завоевателю - султану Гуджарата Махмуду Бегада, захватившему после длительной осады Чампанер в 1984 году и сделавшему его своей второй столицей. Расцвет длился недолго - всего 50 лет, уже в 1534 могольский правитель Хумаюн захватил город, и столицу перенесли в Ахмедабад. После этого Чампанер еще несколько раз переходил из рук в руки, но славы своей уже не вернул, и восхитительные мечети так и остались стоять без посетителей. Сейчас Чампанер - практически затерянное сокровище индо-исламской архитектуры, большая часть его заросла лесом, что придает ему дополнительный романтический флер. 

 Оттенок местного камня, из которого сооружены мечети и крепостные стены - очень красивый, теплый и насыщенный. Когда-то крепостные стены тянулись на 6 км, теперь они значительно короче, но представление о былом величии дают. Однако главное в Чампанере - мечети, которых за краткое время настроили великое множество, мы посмотрели четыре - Шахар-ки-Масджид, Джами Масджид, Кевда Масджид и Нагина Масджид. Все мечети - изящный сплав индуизма с мусульманством, проникновение Индии в культуру завоевателей. А что было делать завоевателям - трудились на строительстве мечетей местные, они, видимо, резали, что умели. Некоторые декоративные элементы мечетей оооочень похожи на такие же декоративные элементы храмов Дильвары, которые мы увидели позже в Маунт Абу, а уж о том, как схожа резьба по камню, украшающая михрабы и минареты, с резьбой, украшающие индуистские храмы и колодцы Саураштры, даже и не стану начинать. 

 Шахар-ки-Масджид, несмотря на название (Городская Мечеть), была частной мечетью королевской семьи. Мечеть большая и просторная, пять михрабов, все украшены очень по-индуистски. Вообще, самые популярные мотивы в декоре мечетей - колокольчики, браслеты, цепи, кумбха (сосуд с амритой) и древо жизни. Ну, и цветы - цветов тоже достаточно. Прям вот удивительно, как не дрогнула рука скульпторов и не изваяли они слоников - во многих украшениях-гирляндах так и напрашивается изображение слонов рядом :)  
 От Шахар-ки-Масджид мы решили пешком дойти до Джами Масджит, благо - там недалеко, и дорога идет по приятной деревенской улочке (у меня есть подозрение, что эта улочка в деревне была главной). На улочке мы даже нашли чудесную чайную, отвлекли ее хозяйку от нанесения макияжа и попросили чаю. В чайной жил попугай - прямо в клетке, попугай был говорящий, и я долго сопротивлялась искушению научить его каким-нибудь нехорошим русским словам. Выпив по две чашечки чаю и закусив их шоколадкой Риттер спорт (из россии привезли, в Индии с шоколадом бяда), мы пошли дальше и вскорости подошли к шикарной Джами Масджит.  

 Джами Масджит считается эталоном индо-исламской архитектуры позднего гуджаратского периода - периода Бегада. Расположена она сразу же за Королевской резиденцией. Возвели ее на высокой платформе, и она в самом деле впечатляет как в целом, так и в деталях. Войти можно через три высоких крыльца с восхитительными резными решетками. Сама мечеть состоит из просторного двора и непосредственно молитвенного зала. В молитвенный зал ведут пять арочных входов, центральный - самый впечатляющий, обрамленный мощными минаретами и изящными балкончиками (один в один - балкончики в Адаладж-ки-Вав в Ахмедабаде). По четырем углам молитвенного зала - еще 4 минарета, пониже. Центральная часть молитвенного зала двухэтажная, с высоким куполом и изящными балконными решетками. Купол, поднятый на колоннах над вторым этажом, позволяет воздуху и свету проникать во внутреннюю часть мечети и делает ее более просторной и светлой. К сожалению, подняться на второй этаж невозможно. Остальная часть мечети крыта небольшими куполами. 

Подъехал "общий" рикша, довез нас назад (там вообще-то рядом, но мы не стали гулять по жаркому гуджаратскому солнышку). Возле автостанции - масса таксистов, мы сговорились с одним за какую-то вменяемую цену (можно было дешевле наверняка, но лень, поэтому что-то вроде 400 рупий), загрузились в его карэту и поехали по заросшим бурьяном и колючими кустарниками дорожкам, вдоль огородов местных жителей, в сторону отдаленных и уединенных мечетей. Вообще, там здорово прогуляться, и недалеко, и по ощущениям - безопасно. По возможности - стоит приехать утром, думаю, в свете рассветного солнца мечети особенно прекрасны.

Перед мечетью Кевда Масджид - изящный сенотаф на множестве ножек, весь комплекс опять же изящен (тем более, что нет ограждающих стен). Центральный купол обвалился, но резьба очень элегантная и замысловатая.  
 По пути к Нагина Масджид наш водитель чуть блуданул и завез нас, похоже, к "Кирпичной мечети"- живописно разрушенному зданию прямо посреди джунглей. Пришлось немного им "порулить", и вот мы - у Нагина Масджид, и у меня, конечно же, кончается заряд батареи, поэтому фоток мало. Дополню их недостачу фотками из интернета (мечети в целом), а также фотками цветущей плюмерии из Кевда Масджид :) Сенотаф возле Нагина Масджид - весь резной и декоративный, но в нем тусит очень грозный полицейский, который высматривает, не собралась ли ты забраться на крышу Нагина Масджид и резко против этого возражает.  

По живописно заросшей дороге отправились назад к автостанции, где поймали автобус обратно в Вадодару и буквально "домчали" назад. Вообще, на Павагадх/Чампанер вполне можно отвести целый день, там есть, чем заняться и где погулять. Места там очень благостные, народ дружелюбный и смышленый, единственное - вряд ли найдется "про-туристическое" место поесть, но вообще с легким перекусом проблем не будет точно. Мы остались поездкой очень довольны. В следующий раз я постараюсь там остановиться на ночь, по слухам- какой-то отельчик там есть, а хочется иметь достаточно времени и на неспешную прогулку между мечетями Чампанера, и на холм Павагадх. 

В Вадодару мы попали практически в обед, и решили пойти немного отдохнуть в нашем чудесном домике на платформе 1, а потом уже обедать. После отдыха поехали искать, где трапезничать - у меня был список самых хороших ресторанов Бароды. Отловили рикшу (они оказались очень честные и возили нас по городу буквально за копейки), доехали до одного ресторана (Mandap, вдруг кому пригодится) - ресторан выглядел роскошно, но был закрыт - времени-то уже 4 было, и обед у них уже закончился, еду теперь обещали дать только в ужин. Поэтому поехали искать второй ресторан в моем списке - 22nd Parallel, где была обещана южноиндийская кухня. За сущие копейки рикша катал нас в поисках ресторана достаточно долго, и, наконец, нашел, ура! Таких честных рикш до этого я видела только в Ахмедабаде, видимо, это региональное. 

Мы нашли здание и даже вывеску, а вот сам ресторан искали, бегая по этажам - никак не могли понять, как туда войти. Уже решили, что и он закрыт "на обед", но наконец дверь попалась нам в самом очевидном месте, и нас прямо-таки замечательно в ресторане покормили! Мы отведали почти весь ассортимент южноиндийской кухни за 275 рупий с носа с чаевыми, что для очень приличного ресторана было совсем не дорого, так что рекомендую товарищам, которых все-таки в Вадодару занесет, не упускать этот ресторанчик из поля зрения. 

По достопримечательностям решили не ходить, потому что те, которые нас интересовали, уже закрывались, а поехали вместо этого в шоппинг-молл. Тоже от души его рекомендую - Inorbit Mall, потому что он еще и находится буквально в центре Бароды, а не на глухой окраине, и интересных марок там достаточно много, и очень неплохой супермаркет (где я умудрилась купить широкие вискозные штаны плюс набор из огромной х/б дупаты и шальваров-патиала - все вместе за 650 рупий!!!! какие они мне там скидки делали, не знаю, цены были гораздо дороже написаны, знала бы, что будет так дешево - взяла бы больше и того, и другого). Алинка купила много шмоток дочери и себе дизайнерский офигенный костюм из курты с гуджаратской вышивкой и огромной широкой юбки (даже на сетке) с набивным гурджаратским принтом, и была счастлива, как никогда. Мы старались ограничиться как можно меньшим кол-вом покупок, памятуя, что нам предстоит с ними потом пол-Гуджарата исколесить, и сумели удержать себя в рамках. 

Алина в своем потрясающем костюме: 
 

Вернулись в свой дорогой и любимый отель, заодно в справочной спросили, когда наш поезд. И оказалось, что эта зараза опаздывает! На два часа, сказали нам. Но время отправления оказалось тем же, что у меня на билете - расписание поменяли, поезд по расписанию должен был уйти в 9, но из-за опоздания уходил в 11. Меня сразу затерзали смутные сомнения, что двумя часами дело не ограничится. Из нашего уютного домика мы должны были выписываться в 9 вечера, но за небольшую мзду дядька-сторож разрешил нам остаться до 11, и мы вполне качественно отдохнули и собрались, а в 11 вышли с рюкзаками и пошли на другую платформу, сразу расположившись основательно - было ясно, что сидеть нам там и сидеть...

Мы оказались правы. Поезд переносили и переносили, а потом его прибытие, если верить табло, залипло на пол-второго ночи, и табло упорно показывало это время даже когда пол-второго ночи уже прошло. Сидели мы до четырех утра, и только в 4 наш поезд наконец добрался до Бароды и увез нас на просторы Саураштры, полу-спящих и изнуренных беготней в инквайри и наблюдением за табло (а ну как платформу поменяют???). В результате поезд опоздал не на 2, а на 7 часов, но рыпаться и искать другой мы не стали - выгоды не было, в общем классе ночью я бы все равно не поехало. В тот день опаздывало бешеное кол-во поездов, но, слава богу, на этом опоздании наша "опоздательная" карма иссякла, и в дальнейшем все поезда ходили вовремя. 

Зато за время сидения на платформе я поняла, что не боюсь больше ужасных тараканообразных жуков. Не то, чтобы я с ними целоваться теперь буду, но когда один бегал возле нас и Алинка его боялась, я спокойно отшвырнула его ногой подальше. Кстати, тараканов я вообще в эту поездку не видела ни одного - видимо, и тараканья карма исчерпалась :) 

А вот атмосфера в Чампанере и правда очень на Манду похожа - сельские просторы, и на них - величественные древние здания. И умиротворение такое в воздухе... особенное!