авторская тема Индия 2017 - Саураштра плюс немного прочей мелочи: Дели-Мандсаур-Вадодара-Джамнагар-Дварка-Сомнатх-Джунагадх-Ахмедабад - Маунт Абу-Удайпур-Дели

А вот Гирнар меня впечатлил тока физкультурой - пока туда поднимешься... А местом я не прониклась. Хотя сам Джунагад -  милый такой городишко. Народ приветливый очень. Долго может там и нечего делать, но заехать туда стоит.

В жестокие 4 утра я вышла из отеля (несмотря на то, что мужик на отеле вчера очень хотел меня отговорить так рано тащиться к Гирнару, мол, выходи, девочка в девять утра, будет тебе счасте) и пошла в сторону вокзала - искать рикшу. Реально, я чувствовала себя совершенно безбашенной дамочкой, которая в глухой ночи села к какому-то непонятному дядьке и поехала по темному спящему городу в неизвестном направлении. Свернули бы мне шею, и фиг бы кто меня нашел... С ужасом думала я, если на гору придется лезть в одиночестве, но приближение к горе рассеяло мои страхи. В одиночку лезть бы не пришлось. 

Гирнар, или Гиринагар (город на горе), или Реватак Парвата - гора, которая по возрасту куда старше Гималаев. Торчит она, как прыщ на подбородке, посреди равнины, возвышаясь на целый километр. Гора священна как для хинду, так и для джайнов, и у буддистов она тоже значительна, хотя особых святилищ там и нет. У горы пять пиков - Амбаджи, Горакнатх, Даттатрея, Огад Ансуя и Калка. 

С горой связано много легенд, говорят, раньше гора умела летать, однако, "приземлившись" на время в Саураштре, навеки осталась там. Еще одна легенда связывает с горой Гирнар смерть могучего воина Калаяваны. Что интересно, это имя значит "черный иониец", то есть "черный грек", и, как говорят, Яваны были первыми греческими завоевателями индийского континента. Дело было, по легенде, в Двапараюгу. Калаявана, непобедимый благодаря благословению богов, заключив союз с врагом Кришны Джарасандой, напал на Дварку с трехмиллионным греческим войском и вызвал Кришну на дуэль. Кришна бежал с поля боя и заманил Калаявану в пещеру на горе Гирнар. Пещера же была непростая - в ней уже многие тысячелетия крепким сном спал великий царь Мучукунда из династии Сурьявамша, известный тем, что помог однажды девам в жестокой битве с асурами. Именно Мучукунда был предводителем войска девов до тех пор, пока не пришел ему на смену Картикейя, сын Шивы. Один день жизни в мире девов равен 360 человеческим годам, и, сражаясь за девов, Мучукунда утратил свою семью и царство, и девы пообещали ему в награду любое благословение, кроме мокши, ибо мокша вне ведения девов. Мучукунда попросил благословение сна - ведь за последнее время у него не было шанса прикорнуть и на минуточку. И вот теперь Мучукунда попросил возможности отоспаться, а благословение было в том, что кто бы ни потревожил его сон, был бы немедленно обращен в пепел. 

И вот Калаявана, ошибочно приняв Мучукунду за Кришну, набросился на того с оружием и, ясно дело, разбудил. Как только на Калаявану упал взгляд проснувшегося Мучукунды, тот был обращен в пепел. Сам Мучукунда пообщался с Кришной и по его совету ушел в горы и предался аскезе, чтобы удалить все грехи и обрести освобождение. 

У подножия горы (которое на восток от основной части города и называется Гирнар Талети) народу было - не протолкнуться. Народ шел семьями, тащил на себе и за собой спящих и засыпающих на ходу детей. Продавцы всякой хрени уже начали эту самую хрень продавать. Огромные компании молодежи, одиночные правоверные джайны-шветамбары, организованные паломнические группы - кого там только не было, и все лезли в темноте по ступеням на священную гору. Пол-пятого утра! А самое интересное - навстречу тоже спускались люди! то есть они полезли на гору вообще в ночь!

Будучи опытным лазчиком на горы, я запаслась палкой "от обезьян", которая очень годилась и как посох, взяла с собой воды, пристроилась в хвост к одной индийской семье и отправилась в путь. Решила идти "ритмично", как научила меня попутчица, любящая треки. Обычно по ровной местности я 25 минут иду, 5 отдыхаю, но тут местность была "круто в гору", поэтому я решила 15 минут идти, 5 отдыхать, и этот метод реально себя оправдал - все те, с кем вместе я шла, а потом останавливалась отдыхать, в конце концов оказывались у меня в хвосте. Я не спешила и просто получала удовольствие - воздух был замечательный, по пути туда фоткать было вообще не надо, темно. Народ ко мне не приставал, так, интересовались иногда. Одно время рядом со мной шли индийские малолетние, но очень интеллигентные вьюноши и вели со мной беседу, но потом я с ними разминулась. Потом еще девушка-джайн ко мне присоединилась, мы мило пообщались, а потом - индуистская тетенька взяла меня под крыло. Но в принципе, все это было ненадолго, большей частью я шла одна. Даже обезьяны по пути меня не нервировали, их было немного и они не приближались (а то, помня прошлогодний опыт, я бы сама от обизян бежала). 

Шла я, шла, и часам так к половине восьмого, преодолев около 4500 ступеней, дошла до чудесного города джайнистских храмов. Я не большой фанат джайнистских храмов и предпочту им индуистские any day, но здесь в самом деле было очень чудесное и светлое место, необыкновенное какое-то. Главный храм - Неминатха, а за ним выходишь на лестницу, и открывается тебе вид на крыши множества святилищ, в чьих переплетениях можно даже заблудиться. Туда почему-то мало кто ходит, там тихо, душевно и легко, можно сесть где-нибудь и наслаждаться чудесной отделенностью от бушующей у подножия горы современности. Снаружи есть несколько древних храмов с потрясающей резьбой и скульптурой, некоторые на реставрации, на обратном пути я кое-что сфотографировала, а пока - отправилась выше. Подниматься по-прежнему было приятно - не жарко, тенисто большей частью, много лавочек, где можно купить воду, печеньки, предметы культа. И где наводят потрясающе вкусную нимбу пани - воду с лаймом. Я сначала просила наводить из бутилированной воды, а потом уже запамятовала и пила местную (ждала отдачи, но нет, мой желудок переварил местные бактерии и не расстроился :))) ). Нимбу пани там и правда офигенно вкусная, или просто физические нагрузки заставили организм воспринимать ее как благословение небес. Из еды за время подъема я съела может быть штук пять печенек, решив отложить гастрономические изыски до возвращения домой. 

Вверх, к храму Амбаджи, я поднималась уже посветлу, наслаждаясь чудными видами на долину и город внизу. Вскоре, всего ступенек через 500, я добралась до храма Амбаджи, возле которого тусила основная часть индийских паломников - там был целый фуд-корт с офигенным видом, где народ подкреплялся после посещения храма и фоткался с забавными изображениями индуистских богов и их ездовых животных. Я решила в храм зайти на обратном пути, а пока... пока двинулась вниз. От пика Амбаджи к пику Горакнатха (по совместительству - самой высокой точке Гуджарата) надо было пройти примерно полторы тысячи ступеней, которые вели для разнообразия то вниз, то вверх. На самой высокой точке было еще несколько святилищ, дули очень свежие ветры и открывался вид - аж дух захватывало. В том числе и вид на пик Даттатреи. А вот чтобы попасть к Даттатрее, надо было спуститься сначала ступеней так на 1500 вниз, а потом на них же и подняться. Меня, честно скажу, хватило только на спуск. "Ира, без фанатизма" - сказала я себе и к Даттатрее не полезла. А то полезу - а за ним откроется вид на пик Калики Деви, и туда захочется... Лучше уж сейчас повернуть, хоть это и против моих обычных принципов. 

Зашла на обратном пути к Амба Мате, купив подношение. Небольшой, ничем архитектурно не примечательный храмик с доброжелательными браминами и своеобразной атмосферой внутри. Спуск дальше дался легко, местами я чуть ли не бежала, иногда наблюдая прикольную жизнь обезьян и людей. Потрясало множество носильщиков - совсем еще мальчишек - транспортирующих воду и еду наверх, к лавочкам. Они были мокрые, как мыши, тащили огромные тюки на головах и спинах. Мне налегке-то подниматься было непросто, а они с таким грузом... Тренированные, конечно, но все равно. Зато большинство шло с музыкой из телефонов. 

А обезьянки были большей частью черномордые, а значит - неопасные. Наблюдала, как мама-обезьяна учила своего обезьяненыша лазить по веткам. Она его отцепила с себя и спихнула с ветки так, что он смог уцепиться только за самый кончик. И висел там, совсем низко над землей, и пищал. Мать с видимым неудовольствием вздохнула, подошла к своему нерадивому отпрыску, сняла с ветки и прицепила обратно на себя. Не в этот раз... 

Спустившись до конца, взяла рикшу и поехала к храму Бхавнат Махадев, что неподалеку от Гирнар Талети. Храм очень аккуратный и приятный, небольшой, мне было очень здорово там посидеть немного - атмосфера благостная, возле храма много садху.

А уж из храма я взяла рикшу и поехала в отель отдыхать, отказавшись даже остановиться у Дамодара Кунд - очень приятного пруда с гхатами вокруг. В отеле я завалилась спать, даже не поев, уже предвкушая, как завтра у меня начнут болеть все мышцы ног :) 

По итогам похода на Гирнар. Да, стартовать лучше всего очень рано, еще в темноте - тогда туда идешь по утренней прохладе, а обратно возвращаешься, когда ступени в тени от горы. На солнце - только на вершине, но там прохладно, поскольку высоко (есть даже фотки, где облака ниже вершины горы). По времени подъем и спуск у меня заняли пять с половиной часов, если бы дошла до Даттатреи - то часов шесть с половиной - семь точно бы понадобилось. Обязательно брать палку - их дают напрокат, и обезьян можно гонять, и опираться удобно. Я при случае еще раз сходила бы, уже до конца маршрута, так что если все-таки занесет меня в Джунагадх еще раз - то расскажу вам, что там, у Даттатреи. 

*************

Когда я немного отоспалась и отдохнула, подкрепилась замечательными джунагадскими гуавами, мы решили все-таки посмотреть джунагадский Упаркот - старый форт. Очень уж аппетитно он возвышался на скале над городом, грех было пропустить, да и люблю я форты. Доехали на рикше, на входе дядьки нас зарегистрировали в книге (не знаю, всех или только иностранцев регистрируют и просят отмечаться на выходе - думаю, только иностранцев), а плату не взяли. Там же я купила подробнейшую книжку про достопримечательности Джунагадха, в которой тех достопримечательностей просто тьма. Единственный минус - оооочень странный английский, всю башку сломать можно. Как эта книжка найдется у меня дома - дополню посты про Джунагадх, а пока та инфа, которая помнится. 

Форт, как я уже писала, очень старый, основанный еще в 4 веке до нашей эры во времена империи Маурьев. Использовали его почти 1000 лет, и за это время он пережил множество осад, и лишь в конце 6 века при династии Майтрика столицу Саураштры перенесли в город Валлабхи близ современного Бхавнагара, а Джунагадх утратил свое значение и был заброшен на 300 лет. Уже в 10 веке царь Грахарипу из династии Чудасама (Ядавы Саураштры) очистил форт от джунглей, которыми он зарос за истекшие 3 века.

Об обнаружении форта есть даже легенда: правители династии Чудасама уже несколько десятилетий правили в городе Ваманстали, основанном ими возле старой крепости, даже не предполагая, что рядом - древнейший форт. И вот однажды дровосек, прорубив в джунглях дорогу в ином направлении, увидел каменную стену с воротами. Возле ворот сидел в медитации садху, который на вопрос дровосека, что это за место ответил "Джуна", то есть "Старое". Дровосек вернулся в столицу и доложил о своей находке правителю. Правитель приказал очистить форт от зарослей, однако не было никого, кто мог бы рассказать его историю или вообще сказать о нем больше, чем сказал старый садху, поэтому форт и назвали "Джунагадх". 

Форт сам по себе сейчас скорее парк со смотровыми площадками, зеленью, точками общепита, множеством местных посетителей и несколькими более-менее интересными сооружениями - мечеть и гробница со времен исламских правителей, колодец Ади-Чади - в честь двух рабынь периода правителей Чудасама, которые в этот колодец за водой ходили, буддистские пещеры и самый мне понравившийся колодец - Навхан Куво. Колодец ооочень глубокий и буквально пугающий, мы даже спускаться не стали, настолько мистически-страшной казалась спиральная лестница вглубь колодца. Колодец Ади-Чади - наоборот, светлый, но не особо примечательный, там мы купили мороженого и кукурузы, самой вкусной на свете кукурузы! Там же у продавца кукурузы мы приметили, как он режет лайм наполовину, макает половинку сначала в соль, а потом возит ей по кукурузине. А потом макает половинку в масалу, и тоже обрабатывает кукурузину этой адской смесью. Получается божественно, надо дома так делать! 

Мечеть приятная, но не особо выдающаяся - после всех мечетей, которые мы видели, а вот гробница Нури Шаха чуть в стороне и атмосферна. Вообще, в форте много потайных уголков и прекрасных видовых точек - как на город, так и на гору Гирнар. При наличии свободного времени в форте можно замечательно погулять. 

Ворота форта тоже чудесны, возле них несколько занимательных святилищ, про одно я даже искала дополнительную инфу, но так и не нашла, надо почитать в той замечательной купленной книжице. 

Отметились у дядек на выходе, Алинка покормила щенков и мы поехали искать аптеку и наушники - то есть поехали в город. Наушники купили, а вот аптека так и не нашлась. Мы реально долго искали аптеку, поскольку в последнем поезде я уронила зубную щетку и чистилку для языка, хотелось восстановить эти ценные предметы. Но в Джунагадхе люди не болеют, поэтому аптек не было от слова вообще. Даже в отеле, когда я спросила, где найти аптеку, у меня спросили, что мне нужно, и сказали, что сами принесут. Возможно, они у них подпольные? 

После мытарств в поисках аптеки поехали есть во вчерашний ресторан и отдыхать в отель. Поезд наш в Ахмедабад отходил в ночи, слава богу, до вокзала было недалеко, поэтому мы быстренько выписались уже часов в 11 вечера, дошли до вокзала пешком и завалились спать уже в поезде. Ноги побаливать уже начинали, но я ждала завтра :) 

Вспоминаю и чудесный напиток с лаймом, и вкусную еду, и это чудесное состояние движения вперёд...

И ритмичную гирипрадакшану))), действительно, легко идти, даже босиком.

Раненько утром мы прибыли в Ахмедабад, освежились в "женском" зале, сдали вещи в камеру хранения (вообще, вокзал Ахмедабада - это какой-то многокилометровый монстр, там экскурсии надо проводить, чтобы не заблудиться) и пошли искать подходящего рикшу, чтобы отправиться в Адаладж-ки-Вав. Когда я конструировала маршрут, на мой день недели удобный поезд в Маунт Абу не приходился, поэтому я и решила сделать короткую пересадку в Ахмедабаде, заодно и подруге волшебный колодец показать. 

Нам подвернулся и в самом деле ооочень хороший рикша, прилично и по-английски говоривший, и даже газетку читавший, пока мы по колодцу лазили. Ехать от вокзала до Адаладж-ки-Вав реально далеко, почти час, причем утром было, мягко говоря, прохладно, а скорость наш водитель набрал ооочень приличную. Мы накрутили на себя все, что могли, и все равно мерзли, потому что дуло. 

Адаладж, как практика показала, работал с 8 утра. Я сходила в храмик рядом с ним - прикольный, в зеркальной мозаике, похожей на творчество учеников начальной школы :) А потом мы пошли искать Алинке место покурить, и проникли в Адаладж с бокового входа - там шла реконструкция, и рабочие нас пустили. 

На нашу беду, возле колодца жила собака с маааленькими, толстенькими щенками, которые везде бегали и лезли. И мать свою они достали до нервной дрожи, поэтому она решила от них сбежать, и на свою беду побежала по бортику колодца, а один неуклюжий увязался за ней... и прямо на наших глазах сорвался вниз. Мне-то жуть, а уж Алинке, помешанной на собаках - вообще смерть! Мы с дрожью в коленях подошли к краю - слава богу, это была всего лишь лестница, а не сам колодец, и щенок пролетел, по сути, всего полтора этажа и остался жив. Мамашка его, которая жуть как испугалась и кинулась к детенышу, стояла возле и с нее картину можно было писать - "Раскаяние". Щенок тоже стоял и весь от шока трясся. Алинка, конечно, застонала, что все, он ушибся и умрет, но потом стало понятно, что он только сильно напуган, а в остальном в порядке. Позже, когда мы уже вниз спустились, Алинка его вытащила на белый свет и даже чем-то подкормила, по-моему. Но впечатление о колодце ей, похоже, этот случай испортил. 

Что не мешало ей там устроить целую фотосессию :))) Картинки можно пока посмотреть в теме моего прошлого посещения. Построено это чудное сооружение в 15 веке, по легенде начал возводить его Рана Вир Сингх, чье небольшое княжество страдало от недостатка воды. Однако до завершения строительства на княжество напал Махмуд Бегада, мусульманский правитель части Гуджарата, Рана был убит в бою, а земля захвачена иноземцами. Прекрасная жена Раны, Рудабаи, хотела совершить обряд сати, однако мусульмане захватили ее в плен и не дали уйти вслед за мужем. Она отчаянно требовала позволить ей исполнить традиционный обряд, ибо смысла в ее жизни не было, тем более, что она была бездетна. На что мусульманский правитель решил посвататься к ней. Рудабаи была в шоке, однако сумела найти выход из сложной ситуации, да еще и такой, который принес благо ее народу. Она согласилась на предложение Махмуда при условии, что сначала он завершит строительство колодца. Правитель согласился и завершил строительство в рекордные сроки. По окончании он напомнил Рудабаи о ее обещании выйти за него. Рудабаи попросила святых людей совершить омовение в колодце, а затем сама посетила его, обошла с молитвой, да и прыгнула вниз. 

Колодец  в самом деле чудный и по архитектуре, и по скульптуре, настоящий подземный дворец. Говорят, температура внизу в колодце всегда на 5 градусов ниже, чем наверху. Посетителей с утра особенно и не было, один дяденька только подошел к одному из изображений и совершил краткую пуджу. Колодец раньше был не просто колодцем, но и храмом, и местом общения женщин. Сейчас там тоже очень приятно посидеть, особенно на "балкончиках". 

Вышли, выпили чаю и отправились в обратный путь, закупорив рикшу с помощью занавесочки с одной стороны. Как раз добрались до вокзала, забрали вещи и успели на поезд до Абу Роад. В поезде успели и поспать, и поесть - ехать больше четырех часов, но вполне комфортно, как раз самую жару проехали. 

Абу Роад - небольшой городок при ж/д станции, откуда можно добраться до Маунт Абу - единственной hill station Раджастана, в основном народ останавливается там. Но мы не ходим банальными путями, да и жилье в Маунт Абу зело дорого, плюс к тому - планы были не только на Маунт Абу, посему мы решили "осесть" прямо в Абу Роад - благо, выбор отелей там есть хоть и небольшой, но приятный. За очень разумные деньги мы получили отличный номер в отеле неподалеку от вокзала, что было удобно, с какой стороны ни глянь. Решили как следует отдохнуть, поскольку программа дня была не исчерпана, поэтому съели мороженого, выпили чаю, освежились, подремали и почти что в 6 поехали к автовокзалу. 

На автовокзале без затруднений нашли автобус до Амбаджи, загрузились в него вместе с толпой веселых раджастанцев всех мастей - место там зачотное, народ колоритный - с нами ехали и обычные товарищи, и племенные в огромных тюрбанах, а женщины в полу-цыганских нарядах, и раджпутские дамы в пристойных закрытых костюмах. Одна дама решила угостить нас водяным каштаном - сама порезала, вынула и прямо так дала... Ну и что, что грязными руками. Мы тоже грязными руками взяли и съели. Зараза к заразе не прилипает. 

Меж тем солнце село. Мы мчали по глухой сельской местности буквально в полной темноте. Народ останавливал автобус и выходил буквально в чистом поле. Потом мы въезжали по проселочной дороге в глухие леса, выезжали из них, потом остановились у поста, где автобус начали досматривать люди в военной форме. Алинка тихо фигела и стала спрашивать у меня, а вернемся ли мы вообще сегодня в отель :)) Я ее успокоила, сказала, что проверка на границе ищет только алкоголь, потому что въезжаем обратно в "сухой" Гуджарат из сильно пьющего Раджастана (по пути, кстати, было бешеное кол-во вайншопов) и пообещала не какую-нибудь глухую пещерку, а отличный "цивильный" храм... и не обманула!

Вот мы уже и въезжаем в маленький городок Амбаджи, который вырос за счет паломников, приходящих к этому храму - Арасури Амбаджи. Храм считается шактипитой, здесь упало сердце Сати, когда Вишну рассек ее мертвое тело своей сударшан чакрой. Изначально местом поклонения был холм Габбар рядом с городком, именно там был первый храм Арасури Амбы (Арасури - название местности). Но однажды местный царь решил "переместить" храм в столицу своего царства. Богиня согласилась переехать, но с одним условием - что царь пойдет перед ней и не обернется, пока не достигнет нового храма. 

И вот царь пошел вниз с холма, а богиня следовала за ним. Звон ее ножных браслетов позволял царю верить, что она и правда идет позади него. Но любопытство победило царя, и тот бросил краткий взгляд назад, и богиня, как и обещала, остановилась там и отказалась двигаться. Именно на этом месте возведен новый храм Анасури Амбы - великолепный и огромный, из белоснежного мрамора, отделанный золотом и серебром, с фантастическими канделябрами и скульптурой, больше похожий на дворец, чем на храм - достойное обиталище для Матери, как богиню здесь называют. Но многие паломники до сих пор считают, что надо посетить и новый храм, и прежний храм, чтобы завершить паломничество к Амбаджи. 

Храм расположен совсем рядом с автостанцией, мы быстренько дошли до входа, купили подношение богине, скинули тапки, оставили рюкзаки и через огромный беломраморный двор с фонтанами кинулись смотреть вечернюю службу. И даже посмотрели немного, хоть и издалека. Когда арти закончилась, начали пускать народ, жаждущий даршана Богини. Изображения Амбы, кстати, в храме нет - есть только ниша, в которой установлена янтра, но священники украшают нишу так, чтобы издалека было похоже на идола. Людей было достаточно много, я уж боялась, что мы на последний автобус не успеем, но все-таки мы получили даршан, полюбовались на необычный храм и кинулись назад, к автовокзалу. Дождались автобуса, который оказался экспрессом, и довез нас до Абу Роад гораздо быстрее, чем автобус "туда". Мы даже увидели по пути свой отель и попросили водителя остановить, и он даже остановил, правда, без большой охоты. Зато опять же по пути подвернулась аптека (здесь, видимо, люди все-таки болели, не то, что в Гуджарате), и мы купили Алинке каких-то нужных и ценных лекарств, и побежали ужинать в отель. Алинка уже бухтела, что мы постоянно едим черти во сколько, но так само складывалось. 

В отеле нас действительно вкусно покормили, и мы, удовлетворенные, отползли спать, потому что подъем утром должен был быть опять ранним. 

Что могу еще сказать про Амбаджи - кроме главного храма, который очень красив и душевен, и храма на холме, который мы оставили на другой раз, там есть еще несколько интересных мест, и вообще городок показался занятным. Я планирую еще как-нибудь туда добраться. Добираться из Абу Роад очень удобно, так что можно совместить его с посещением Маунт Абу. Места, по которым мы ехали, поражали красотой даже несмотря на ночное время, и, как я уже сказала, народ очень колоритный. Так что еще одна "точка притяжения" в Раджастане (хотя технически - в Гуджарате, но добираться от Абу Роад удобнее). 

Опять же рано утром, без завтрака, отправились на автовокзал и отловили там автобус на Маунт Абу. Пока ждали отправления, решили все-таки заморить червячка, набрали чаю в свои большие чашки с крышками (мне вечно мало этих чайных стаканчиков-наперстков, моя душа требует пол-литра, а подруга любит чай остывший, поэтому теперь в дорогу мы берем кружки с крышками и нацеживаем себе сколько нужно чая туда, а потом в дороге пьем не спеша. 

И вот отправились, грызя печеньки (чуть ли не первые за эту поездку) и прихлебывая чаек. Сначала долго ехали по Абу Роад, но зато когда заехали на гору - там было, чем полюбоваться. Обалденная природа и виды, фоткать хотелось постоянно, но раджастанский джигит гнал автобус так, что фотки почти все вышли смазанные. На одной из остановок в автобус подсел колоритнейший шиваитский дедуля (мы его потом в Маунт Абу отловили и сфоткали - прям как из кино!). Доехали до Маунт Абу за час, пошли искать, где купить билет на завтрашний автобус в Удайпур. Автостанция нам билет не продала, пошли искать частных извозчиков. Уже вторые согласились везти нас из Абу Роад в Удайпур, продали билеты и сказали, где их автобус ловить. Мы на радостях хотели выпить кофе в какой-нить приличной кофейне, но он нам не давался - подходящих кофеен пока не было, поэтому дошли до озера и выпили там чаю. И пошли озеро обходить. 

Маунт Абу - такая очаровательная горная станция, куда прилюбливают завалить гуджаратцы, чтобы там же и напиться :) Мы были в относительно тихое время, поэтому без шума и пыли нагулялись вокруг озера и по улочкам, посмотрели на ассортимент местных сувенирных лавочек (почему-то продавалось нереальное количество всякого оружия - надеюсь, духового :)))) или муляжей), обошли симпатичное озеро, подышали чистым воздухом (транспорт там почти не ездит) и отправились обедать. После обеда полюбовались цветами в соседнем садике (там же были замечены две маааахонькие птички, выложу картинки позже, такие уморительные!!! совсем крохотулечки) и решили ехать уже смотреть храмы Дильвары. 

Можно было бы пойти и пешком, но после сытного обеда было лень, поэтому мы взяли такси. В храме нас, как всегда разули, лишили собственности и поставили в очередь, целиком состоящую из местного населения (в Маунт Абу было оооооочень мало иностранцев, встретили всего два раза). Наконец нас согнали в группку, приставили гида, говорящего на хинди, и заслали по храмам. Что говорил гид - кто его знает, фоткать не разрешили, поэтому мы без отвлечений любовались на непередаваемую резьбу по мрамору, которую в этих храмах сотворили древние люди. Маунт Абу стоит посещения хотя бы ради этих храмов, резьба в самом деле завораживающая, нечеловеческая. Описать это нельзя, поэтому надо ехать!!! В духовном плане джайнские храмы меня не трогают, но не оценить всю эту небывалую роскошь невозможно!

Постепенно мы добрались до самого дальнего храмика, пропустили свою хинди-группу вперед, а сами остались сидеть рядом - на храме были на ленточках привязаны колокольчики, которые от дуновения ветерка тихонько звенели и создавали такую легкую, чудесную, потустороннюю почти атмосферу, что мы там зависли надолго, и только после выхода нашей группы пошли смотреть сам храм. Уже напоследок зашли в еще один, тоже полюбовались - но хотелось бы пройти со знающим гидом, чтобы он обратил внимание на то, что сам не заметишь, рассказал бы, что да как. А то ведь только и знаю, что платили работникам, режущим мрамор, по количеству пыли, полученной в процессе резки, чтобы сделать резьбу как можно изящнее и затейливей. 

Доехали на том же такси обратно в Маунт Абу и пошли пить кофе в Кафе Коффе Дей, по-моему. Обосновались на веранде и "оторвались" - давно мы цивильного кофе не пили. И решили ехать обратно, отдыхать и собираться. Поэтому добрели до автобусной станции (в Маунт Абу вполне можно ходить везде на своих двоих), уселись в автобус и стали снова фотографировать. Очень прикольные обезьяны по пути - одна сидела на обочине, и рядом с ней остановился автомобиль. Обезьяна смотрела-смотрела, да как прыгнет на нее и давай в боковое стекло с водилой общаться :))) 

В отеле поужинали, заказали на утро рикшу до места посадки на автобус (это достаточно далеко, в сам городок автобус не заходит, а едет "по окружной" и завтрак и пошли собираться и спать. 

По вопросу Маунт Абу - я не очень люблю хилл стейшн, но Маунт Абу на мой вкус симпатичен, храмы потрясающие, к сожалению мы не добрались до дальних уголков и храмов, но не все сразу. Природа в Маунт Абу очень красивая, я бы там, возможно, погуляла по окружающей местности и подольше, но в этот раз не пожалела, что поставила на него всего один день - ноги у меня по-прежнему болели и гулять дольше не хотелось. Как-нибудь еще заскочу (хотя опять же не уверена, что жить буду в Маунт Абу - цены на жилье негуманные в самом деле).