авторская тема Индия 2017 - Саураштра плюс немного прочей мелочи: Дели-Мандсаур-Вадодара-Джамнагар-Дварка-Сомнатх-Джунагадх-Ахмедабад - Маунт Абу-Удайпур-Дели

очень жду  про Дварку впечатления!

а  вот  в Вадодаре  вроде  есть какой-то красивый  дворец  еще? когда-то увидела  в кино  и впечатлилась очень

За  отчет заранее  большое  спасибо, читать, как  всегда,  сплошное  удовольствие!

С утра мы вскочили, собрались кое-как и пошли в ресторан отеля завтракать. Завтрак затянулся, но мы были подготовлены к таким вещам - чай слили в свои кружки с крышками, паратхи попросили завернуть с собой. И вот мы уже в машинке, мчим в сторону Морского парка Нарара. 

Трасса Джамнагар-Дварка - отличная, вдоль нее расположены мега-монстры промышленности Гуджарата - нефтеперерабатывающие предприятия Essar и Reliance. Процветание в этом регионе прямо вот заметно, но при этом без эффекта "мажорства". Поворот на заповедник - как раз рядом с въездом на многокилометровую территорию Essar, от трассы еще километов 12-15, которые сначала по деревням, а потом - по пустынной местности с множеством водоемов, проезжая которые, я реализовала свою мечту. Я хотела увидеть фламинго и пеликанов в живой природе, и вот, пожалуйста! Прямо рядом фламинго и пеликаны, в необъятном количестве!!! Прикольные! Я выскочила фоткать, фотки так себе, но все-таки документируют факт исполнения желания несмотря даже на то, что в птичий заповедник я не попала. Вообще, птиц там было - не пересчитать, множество разных и очень красивых, почти как в кино на National Geographic :) 

Подъехали к парку в районе 15 минут десятого, рядом тусили гиды. Один из них был англоязычный, и сказал, что парк начнет работать, как приедут forest officers, то есть в половине десятого. "Ага" - подумала я, "конечно, так они и приедут вовремя", но с англоязычным гидом договорились (который, узнав, что мы русские, честно нас предупредил, что названия животных будет говорить по-английски. Ну, мы в глухом углу Гуджарата и не ждали русскоязычных гидов :))) ). 

Несмотря на мой скептицизм, в глухом углу Гуджарата оказались на удивление пунктуальные служащие - в 9:20 (!!!) подъехал тот самый forest officer, который билеты продавал, и уже в 9:25 мы стали счастливыми обладателями пермита для коралловой прогулки! И вот мы, укрыв голову и закатав шальвары (которые все равно потом съехали и намокли) идем прямо к морю-окияну! 

Начинается все с мангровых зарослей, в которых носятся оголтелые рачки. Вода начинается постепенно, приходится привыкать по ней ходить и постоянно смотреть, чтобы не наступить на камни (которые реально скользкие). Там, где мелководье, вода синяя, а дальше - бирюзовая, и в этой бирюзовой воде стоят огромные танкеры (гид объяснил, что по нефтепроводам от них на берег к нефтеперерабатывающим предприятиям перекачивается нефть) и маленькие катерки парковой охраны, наблюдающей, чтобы на территории парка не безобразничали :) Безобразничать в зоне видимости, кроме нас, было некому, а мы были слишком сконцентрированы на том, чтобы не наступить на осьминога... сначала на камень, потом - на краба, а уж потом, когда мы увидели осьминогов, поняли, что страшнее всего наступить на него... по крайней мере, для нас. 

Гулять по кораллам оказалось на удивление не жарко и ненапряжно (если вас не напрягают мокрые штаны и то, что ноги приходится вытаскивать под странным углом, чтобы тапки не слетели), и плюс к тому - интересно. Из живности там увидеть можно много всякого, но это как повезет. Если повезет (или нет, если вы на него наступите), то можно даже ската. Мы видели много птиц - в птицах я профан, помню только crab plover (рачью ржанку), черношеего ибиса, каких-то уточек и цапелек), еще множество очень красивых крабов, морских звезд, морские анемоны, губки, морские огурцы, живые и не очень кораллы... А еще - осьминоги и рыбы-фугу, последних мы смотреть не пошли, потому что нагулялись, а вот осьминогов насмотрелись, они ужасно прикольные, хоть мы их и боялись. Потрясающие создания, как они маскируются, вот лежит он, все ножки в колечки скрутил, цвет поменял, глазки прищурил - никогда не подумаешь, что не коралл!!! а потом раз - и поплыл, плывет, и цвет меняет все время, маскируется. Наш гид доставал их руками и даже пытался дать нам подержать, на что мы визжали и убегали, и просили подержать, пока мы сфоткаем. Дважды осьминоги стрелялись чернилами, а еще мы видели знакомство двух осьминогов - как один так щупальце вытягивал в тоооненькую струнку и издалека второго трогал. Присоски осьминожьи присасываются очень сильно и моментально - у меня всего-то две к пальцу присосались, и то я напугалась и убежала. Постепенно мы даже научились сами осьминогов находить, но дважды нам показалось, что нас в воде за палец кто-то потрогал - как мы верещали, бедный гид, аж побежал к нам :))) 

Гуляли мы часа два с половиной, можно дольше - до 4, но нам хватило, рыбу фугу мы смотреть уже не пошли. Удовлетворенные, двинулись обратно к такси, сели и поехали в Дварку. Вот тут-то после прогулки нам пригодились паратхи из отеля!!! Потом попили чаю в придорожной дхабе, заодно пообщавшись с местными тетеньками в национальных нарядах (в Гуджарате чоли шьют без спинки, на одной завязочке... и правильно, зачем по такой жаре тратить ткань на спину, она и так прикрыта от солнышка платком). 

И вот уже показалась сухая, обдуваемая морскими ветрами Дварка. Город почти целиком состоит из отелей, есть на любой вкус и цвет, мы выбрали прямо-таки рядом с храмом Дваркадиш - Sky Hotel. Нам вообще везло с отелями в эту поездку, здесь тоже все было замечательно, и мы завалились отдыхать. Как говорится, "Когда в Риме - живи, как римлянин", Дварка отдыхает, и мы отдыхаем! 

Часика в четыре солнышко начало клониться к закату, и мы решили, что уже можно прервать сиесту и отправиться смотреть Дварку устраивать фотосессию Алинке в новом модном костюме. Для начала заехали на вокзал -уточнить обстановку и узнать время отправления поезда (во-первых, было новое расписание, и отправления поездов "прыгали", а во-вторых, билет у нас был из Окхи, а теперь мы собирались сесть в Дварке. А уж после вокзала (совершенно пустынного, но чистого) мы поехали к маяку. Слышала я, что на маяк можно взобраться и обозреть с его высоты всю красоту Дварки. Но, когда мы подъехали, дядьки возле маяка сообщили, что фсе.. на маяк не пускают. Совсем никак? Совсем. Ну что ж... мы решили просто осмотреться, благо, территория там была достаточно приятная, да и берег моря обещал неплохой фон для Алинки с ее чудесным костюмом. 

И правда, мы нашли оооочень колоритный утес, и устроили на нем фото-вакханалию. Там же познакомились с местными туристами, которые, правда, быстро ушли, а мы пошли дальше и нашли вид на Дварку. Красота!!! Пофоткались и там. Походили еще вокруг (честно говоря, для меня с фотками был перебор, у меня к этому ооочень прохладное и ленивое отношение, и я быстро от этой процедуры устаю), и решили ехать дальше. Когда мы проходили мимо маяка те же дядьки нас окликнули и спросили, полезем ли мы на маяк. А вот чесслово, отпустило, и мы гордо отказались. Хотели иностранцев на маяке? надо было сразу разрешать!

Сели на того же рикшу и поехали к пляжу Дварки, точнее, к гхатам. И водитель привез нас туда, как раз к одному из проходов на пляж. Тут то и открылась волшебная сила Алинкиного костюма, которой лучше бы не было. Коровы прямо-таки с ума сходили от его вида и перли на Алинку, почти как в испанской корриде. Уж не знаю, что их так впечатлило, но Алинке пришлось от одной в самом деле побегать, и если бы не добрый индийский дядька, показавший ей обходной путь, могло бы не обойтись без членовредительства. Но, слава богу, мы проскользнули мимо рогатых безобразниц, а остальные, те, которые тусят на гхатах, были уже менее агрессивны. 

Кстати, коровы в Дварке оказались очень норовистыми. Я на следующий день на тех же гхатах видела, как корова гоняла индианку, она бегала от нее и пряталась за столбами, а та скакала за ней. И вообще, коровы в городе Кришны в самом деле чувствуют себя хозяйками. 

Пошли гулять по гхатам, наблюдая их ежевечернюю жизнь. Гхаты выходят на узенький проливчик между основным берегом Дварки и островком (не знаю, рукодельным или естественного происхождения), соединенным с Дваркой красивым мостиком. Перезнакомившись с местными и даже сфоткавшись с одной парой индийских туристов (потом мы с этой парой еще сто раз встретились), дошли до мостика и стали фоткаться там. Вечер фотографий. На мостик, а вернее, на островок, вход платный - 10 рупий, на островке есть приятный пляж и дамба, с которой очень красивый вид на закат (и, подозреваю, на рассвет), а на том пляжике водился колоритный дедуля в потрясной местной одежде и с верблЮдами, на которых он заманивал покататься. Но накатались мы на верблЮдах еще в Джайсалмере, а здесь Алинка хотела фоток, и дала деду денег, чтобы он составил ей компанию. Пофоткала их там, забрались на дамбу и погуляли немного. Очень приятно, тихо, умиротворенно. Классно на том островке, и для меня Дварка - это именно предзакатный час и вид на Дварку с этого места. Очень "шанти", несмотря на народ. 

Вернулись на основной берег Дварки, решили сходить в храм Дваркадиш. По пути Алинка умилялась на калеченного садху, который нянчил щенков (она вообще очень на всех животных и на всех, кто к ним добр, умиляется). Но вот и храм, какие-то помогальщики помогли нам разобраться где что. В этом году в храмах увидела супер-крутые камеры хранения для телефонов - сейфовые ячейки по 10 рупий час, красивые невозможно, но главное - в них разъемы, и можно свои телефончики поставить на подзарядку! 

Главный храм Дварки, один из Чар Дхам ("четыре обители", храмы, установленных в крайних географических точках Индии - на севере, западе, юге и востоке), считается очень древним - по преданию, его впервые построил внук Кришны. По археологическим данным, святилище здесь было уже 2000-2200 тыс. лет назад, а в 15-16 веках храм был значительно расширен и увеличен. Существующий храм очень красив и величествен, посетителей было не так, чтобы очень много, мы купили какие-то подношения и стали на даршан. И вот тут меня посетило давно забытое чувство. Я почувствовала себя в Дваркадиш всего лишь туристкой, хотя, видит бог, я шла с открытым сердцем и хотела принять его и быть в нем принятой, но не сложилось... получили даршан, обошли вокруг святилища, и пошли, не солоно хлебавши, из храма. Что-то не сложилось у меня с Дваркадишем, ну да ладно. Дальше было еще очень много чудесных храмов, нельзя же везде быть "на подъеме". 

Решили разведать, откуда ездят экскурсионные автобусики по утрам, а уж потом поужинать. Расспрашивали местную милицию и продавцов, рыночную площадь нашли, а контору автобусную - нет. Ненароком вышли на берег снова, прогулялись, а потом решили искать отель. Рикшу даже нанять хотели, но они над нами поржали и отправили пешком. Отель и в самом деле оказался в 2 минутах от храма, а еще ближе - ресторан, где мы решили отужинать. 

Поужинали замечательно, только объелись, как бегемоты. Слава богу, до отеля было рядом, отползли в его сторону. На узеньком проходе, по которому шли люди в храм, лежала корова и не давала никому пройти. В том числе и нам к отелю. Но потом ее кто-то отогнал и мы тоже просочились. На ресепшне я попросила исключительно куртуазного менеджера устроить нам автобус на экскурсию завтра, и он нам все устроил. Мы немного покрушили номер (над чем поржали все жители Дварки под нашими окнами - мы жили на втором этаже, Алинка курила в окно и нас все заприметили) - сначала Алинка сломала карниз и уронила штору, потом я решила вытряхнуть алинкину пепельницу и утопила крышку от нее в унитазе, вылавливала ее расческой, а потом выкидывала расческу. Проржались, выпили чаю и решили спать. Внизу, в магазинах и на пути к храму, туса продолжалась до пол-двенадцатого, что для Индии диковинно, но - когда у тебя пол-дня сиеста, можно и потусить до полночи!!!

Лена, тебе вообще в Гуджарат надо - там этой дикой природы... хоть обсмотрись, и все парки необычные. Что львиный в Гире, что дикие ослы в Ранн оф Качч, что вот этот морской. И народу немного!!! Я вообще не понимаю, почему ты еще не в Гуджарате??? :) 

С утра, выпив в номере чаю, мы загрузились в туристический автобус, полный индийских туристов, и за символическую плату в 100 рупий поехали кататься по близлежащим достопримечательностям. 

Первым на нашем пути был храм Рукмини. Почему храм любимой жены Кришны стоит отдельно от храма ее супруга, есть занимательная легенда. Однажды риши Дурваса (конечно, куда же без этого святого человека, который сыплет проклятьями налево и направо) пришел на ужин к Кришне и Рукмини. Законы гостеприимства велят хозяевам не есть и не пить, пока гость не насытится. Однако Рукмини очень захотела пить и попросила Кришну помочь ей. Кришна надавил ногой на землю, и из земли, когда Дурваса не смотрел, начала бить вода Ганги. Но, к сожалению, когда Рукмини стала пить, Дурваса заприметил это и разгневался, что она даже разрешения его не спросила. И, конечно же, проклял ее жить отдельно от мужа. Храм Рукмини в Дварке - единственный, где ей поклоняются, и считается очень древним, по легенде ему более 2500 лет. Текущее здание возведено в 12 веке. 

Сам храм Рукмини небольшой и очаровательный, достаточно древний, украшенный резными скульптурами. Возле храма продаются "дамские наборы" для подношения богине, мы, конечно же, купили. Чего там только не было - начиная со смешной махровой резиночки для волос, заканчивая помадой, каялом, кумкумом, расческой и шарфиком, браслеты, бинди... целый пакет. Возле входа в храм нас собрали толпой и молодой брамин начал отлично поставленным голосом рассказывать о храме и Рукмини, народ слушал, как зачарованный (даже мы, хотя ни слова не понимали), и рассказывал он минут 7. Лишь потом нас пустили в храм. Совершили даршан, выпили воды (видимо, из того же источника, что и Рукмини... слава богу, Дурвасы рядом не было) и побежали к автобусу, обегая стада коров (которых там множество) и другие автобусы с туристами (которых там еще больше, чем коров). 

Отправились в Нагешвар Мандир, храм Шивы километрах в 20 от Дварки. О нем тоже есть легенда в Шива Пуранах: жил да был страшный демон по имени Дарука. И была у него супружница, преданная почитательница богини Парвати. Совершала она в честь Парвати много аскез и поклонений, и угодила богине, и та дала ей власть над всем лесом, где демоница поклонялась Парвати. Лес стали называть Дарукавана, и он следовал за демоницей, куда бы она не пошла. 

В то время боги и демоны постоянно враждовали, и Даруки переместила весь лес на дно океана, где демоны и скрылись от мести богов. Устроившись в своем убежище, демоны стали обижать святых людей, похищать мирных жителей и творить прочие непотребства. Однажды Дарука захватил в плен преданного Шивы по имени Суприя и заточил его вместе с многими другими в темницу. В темнице Суприя совершил практически революцию: установил лингам и подбил всех повторять Ом Нама Шивая. Когда демон решил убить заключенных, появился и сам Шива, и уничтожил демона. Дарукаван переместился обратно на землю, и Шива остался навсегда в нем в виде подземного джйотирлингама, называемого Нагешвар (хозяин змей). 

Вообще, где именно этот дарукаван и соответственно какой именно храм считать джйотирлингамом, споры идут до сих пор. Некоторые говорят, что это в Джагешваре возле Альморы, а другие - что это Нагешвар возле Дварки. Причудою судьбы мои подруги в этом году были как раз в первом, а мы с Алиной посетили второй. Также есть версия, что храм этот находится в Махараштре и называется Наганатх. 

Возле храма установлена гигантская статуя сидящего Шивы, которую видно издалека. Сам храм просторный и современный, посетителей немного. Мы купили полный набор для пуджи, и саму пуджу тоже купили, и нас пропустили в само подземное святилище, где брамин помог нам совершить пуджу джйотирлингаму. Подошли к святилищу Шани (Сатурна) - как-никак, у меня сейчас Саде-сати, не лишне владыке Сатурну поклониться, и заспешили обратно к автобусу (можно было и не спешить, пока всех индийцев соберут - можно и ползком успеть). Когда нас всех, наконец, собрали, то повезли к Гопи Талав.

Гопи Талав (или Талао) - небольшой пруд, окруженный глинистыми берегами цвета сандала (гопи чандан, как здесь называют эту глину). Именно сюда, по легенде, пришли гопи, решив навестить Кришну в Дварке. Здесь они встретили его, в последний раз станцевали с ним свои танцы и, не в силах вынести разлуки, остались здесь, смешавшись с почвой и окрасив ее в светло-желтый цвет. Говорят, эта глина лечит кожные болезни и очищает и тело, и душу.

Место очень приятное, даже не сам пруд, а окружающие его небольшие святилища богинь. Как-то все камерно и душевно, хотя туристов и достаточно. Гопи чандан везде продается, мы не купили, а может, и надо было. Зашли в небольшой храм, где богиня качалась на маленьких качеликах, и тоже покачали ее. 

И поехали в Бет Дварку. Ехать там недалеко, от Гопи Талао, может, километров 15-20. По пути куча рыболовных деревенек, местами рыбой пахнет просто смертельно. В целом местность мне напомнила окрестности Рамешварама - так же чувствуется просоленность даже воздуха, не то, что природы. 

Бет Дварка - остров в заливе Качч в трех км от берега (ближайшее поселение к нему - Окха). Считается, что этот островок - все, что осталось от древней Дварки, великолепного города Кришны. После смерти Кришны Дварка, со всеми ее великолепными храмами и дворцами множества кришниных жен ушла под воду. И, между прочим, когда начали проводить археологические исследования, как в самой Бет Дварке, так и в море рядом с ней нашли останки большого города времен Харрапской цивилизации, но, к сожалению, правительство Индии запретило дальнейшие исследования в регионе (почему - кто его знает...). Еще Бед Дварку называют Шанкодар, потому что возле нее издавна находится множество раковин всех видов (шанка - раковина). Сейчас островок населен, попасть туда можно на пароме из порта Окхи. На острове - два важных кришнаитских храма, несколько прочих храмов и мусульманских святынь. Поток паломников идет постоянно, паромы забиты под завязку, но ходит их много, так что уехать - не проблема. По слухам, между Окхой и Бет Дваркой собираются построить мост, но пока никаких следов начала строительства нет. 

Мы до острова доехали, а вот в храмы не пошли. Во-первых, уже устали, а во-вторых, мне кришнаитские места не очень идут, и я зашла во двор храма, а дальше не потянуло. Прошлись по прилегающим лавочкам, купили какую-то мелочь, посмотрели непонятное шествие и пошли обратно набиваться на паром. Переплыв на другой берег, нашли свой автобус и сели отдыхать. Недисциплинированные индийцы опять собирались сто лет, но в конце концов нас собрали и отвезли обратно в Дварку, где я пошла в отель спать, а Алинка пошла в ресторан есть. 

Что хочу сказать про автобус для осмотра достопримечательностей. В принципе, если вас не большая компания и вы не хотите тратиться на такси, и не являетесь фанатом Кришны (т.е. вам не требуется очень много времени во всех достопримечательностях), то воспользоваться автобусным сервисом очень даже стоит, нас все устроило. Можно проехаться до обеда на автобусе, а если где-то очень понравится - туда уже целенаправленно вернуться позже своим ходом. 

Вечером, закончив сиесту, я вышла гулять одна, оставив Алинку отдыхать после сытного обеда до поезда. Решила вернуться на гхаты и островок, потому что там понравилось больше всего. Там опять было чудесно, предзакатное время - самое лучшее для их посещения на мой вкус. Купила себе мороженого (бренд этой поездки вместе с самосками, мы его часто ели - в Саураштре жарко), села на каменные крылечки и наблюдала за жизнью на гхатах - как корова решила, что определенная площадка - только ее, и гоняла оттуда всех, кто пытался там пристроиться, как другая корова гоняла по всем гхатам девушку-индианку, а та от нее улепетывала с визгами (борзые коровы в Дварке), как кормят хлебными катышками огромных рыбин, которые прямо-таки клубятся возле берега и так далее. Мимо шли в основном индийские туристы, парочка даже со мной сфоткалась. Вообще, в Гуджарате не было ажиотажа вокруг нас, все были доброжелательные, но чаще всего неприставучие от слова совсем. Потом на мостике я встретила потрясающих сикхов, они тоже со мной сфоткались. Там был один исключительно интеллигентный дедушка-сикх, осанистый и важный, он лучше всех говорил по-английски, поэтому со мной беседу и вел. Они приехали в паломничество, хотя вроде как сикхи, другая религия - а поди ж ты. 

По набережной за мостом дошла до пляжа, прогулялась по пляжу - райское там место (но купаться я бы там не стала из соображений пристойности). А вообще, пляж чистый, широкий, для прогулок - замечательный. Солнце уже почти зашло, поэтому я отправилась в отель собирать оставшиеся вещи. 

И вот мы выдвинулись в сторону Сомнатха - то есть поехали на вокзал, ставший достаточно оживленным перед приходом поезда. Пока ждали поезд, встретили там тех же сикхов, они, оказывается, были целой группой! Целых 40 человек!!! Красивые все, при кинжалах - даже тетки при кинжалах, в аутентичных нарядах. 

В поезде почти сразу завалились спать, лишь немного поговорив с попутчиками (благо, их английского на большее и не хватило). 

Ирин, прекрасный текст, яркий, сочный. И смешно, и информативно. А вот этот автобус собирал медленных индусов: у водителя список, что ли был? Откуда он знал, что ещё не все?

А купаться можно в Дварке? Есть пляжинг?

Кроме водителя, в автобусе был мальчик-гид, который всю дорогу что-то рассказывал, но на хинди, поэтому следа в наших душах большого не оставил (нам он только говорил, куда привезли и через сколько приходить). Вот этот мальчик и смотрел, что все места заняты (и сильно ругался на тех, кто опаздывал). Алинка все боялась, что без нас уедут, но шансов на то было ноль - мы сидели на первом сиденье и были одни европейские туристы не только на весь автобус, но и, по-моему, на всю Дварку. 

Рано утром, еще даже и не думало светать, наш поезд прибыл на тупиковую станцию Сомнатх и выгрузил всех паломников, задумавших посетить это великое место. 

Место и правда приметное. Говорят, храм Сомнатха видел еще сотворение мира. В списках джйотирлингамов (главных шиваитских святынь) он почти всегда стоит первым. Есть много легенд о его возникновении, но главная и самая известная - о ссоре тестя с зятем :) 

Итак, у Праджапати Дакши, одного из предков всех живущих на земле, было множество дочерей, и 27 из них он выдал за Чандру, бога Луны. Однако из всех своих жен Чандра любил только прекрасную Рохини, а остальными пренебрегал и не общался. Жены, конечно, ябедничали папе, и папа призывал зятя к порядку, но втуне - Чандра по-прежнему общался только с Рохини. В конце концов, Дакша вышел из себя и проклял Чандру, пообещав ему, что он будет таять и хиреть, и совсем исчезнет. 

Не только сам Чандра, но и жены были в шоке. Их целью не было избавиться от мужа, скорее наоборот, а тут такое... Чандра и правда начал чахнуть, таять, бледнеть, и вот он уже при смерти, и весь мир, лишенный успокаивающего света Луны, погружается в тоску. И тогда Чандра решил обратиться к тому, кто мог избавить его от проклятья Дакши - к Шиве, который был вне цивилизации, которую Дакша представлял, и не побоялся бы противостоять ему. Чандра отправился к Прабхас Тиртхе - месте слияния трех рек, где шивалингам был установлен до начала времен, и стал истово молить Шиву спасти его от смерти. Шива, сжалившись над Чандрой, его несчастными женами, да и всем остальным миром, явился слабеющему богу и исправил положение, поместив почти уже исчезнувшего Чандру к себе на голову. Отменять проклятье Дакши он не стал, но видоизменил его - теперь пол-месяца Чандра чах и увядал, но затем пол-месяца наливался сиянием и светом, и возрастал до своего исходного состояния.

С тех пор образы Шивы украшает тонкий серпик месяца, символизирующего Чандру, спасенного Шивой от смерти, а сам Чандра возвел на Прабхас Тиртхе великолепный храм - храм Сомнатха, хозяина Луны (Сома - второе имя Чандры). Храм был возведен в Сатья Югу из золота. В Трета Югу Равана создал на этом же месте храм уже из серебра, а в Двапара югу - Кришна там же построил храм из сандалового дерева. В Кали-югу великий царь Викрамадитья построил храм уже из камня, и тут началось... поехали всякие завоеватели, и храм семь раз уничтожался и возрождался вновь, подобно птице Феникс.

Теперешняя его версия была построена в 1947 году по инициативе Сардара Валлабхаи Пателя, тогдашнего премьер-министра Гуджарата. Он до сих пор украшается - постепенно золотят крышу святилища и внутреннее убранство. Само место для храма выбрано замечательное - прямо на побережье, волны почти доходят до стен храма, и от этого самого побережья прямо до самой Антарктиды нет никакой земли. 

Но кроме связи с Шивой, Прабхас Тиртха связана и с Кришной - именно здесь спящего в оленьей шкуре Кришну ранил в пятку охотник, и Кришна оставил физическое тело. К тому же Тривени Сангам - место слияния трех рек, Хиран, Капила и мифической Сарасвати, считается важным местом паломничества для достижения мокши. Так что паломников в Сомнатхе хватает. Мы решили в этот раз ограничиться более подробным посещением храма, оставив остальные "достопримечательности" на следующий раз, и прямо с вокзала отправились к центру притяжения всего городка. 

В центре притяжения было темно настолько, что даже не очень понятно, куда идти. Камеры хранения на вокзале Сомнатха нет, поэтому мы были с рюкзаками, с ними и присели возле чай-валы - и позавтракать, и время скоротать, пока хоть чуть светлее не станет. Храм светился достаточно далеко (к нему почти на километр не пускают рикш, надо пешком), и народ к нему постепенно стягивался. Мы тоже позавтракали чем бог послал, да и пошли в сторону храма, надеясь отыскать камеру хранения. 

Отыскать пришлось аж три - для больших рюкзаков, для маленьких дневных и для телефонов. Все это мы нашли с помощью мальчика, продававшего подношения Шиве, в качестве "спасибы" и гирлянды у него купили. Кстати, никаких проблем насчет "не-индуистов", входящих в храм, не возникло вообще (читала, что вроде как пускают в него по предварительной заявке, либо отменили, либо профилонили). В Сомнатском храме ни с чем, кроме кошелька, не пускают. Сдали обувь - четвертая камера хранения - и прошли оставшийся путь к храму, уже вырисовывавшемуся на фоне предрассветного неба. И попали практически на самое начало аарти - огненного поклонения Шиве. 

Храм Сомнатха, хотя и достаточно недавно построенный, выдает на-гора такую атмосферу, что позавидуют и гораздо более старинные святилища. Мы были буквально захвачены и действом, и самим ощущением прикосновения к чему-то вечному, давнему, сама атмосфера была наполнена какими-то особыми энергиями, которые заставляли все тело вибрировать в унисон. Если бы не особо активные индийские тетеньки, нас бы унесло, наверно, но тетеньки толкались, лезли вперед и "приземляли" нас :))) Но вот поклонение завершилось, народ постепенно поредел, мы получили даршан божества и пошли обходить территорию. Полюбовались океаном, попытались расшифровать картинки, которые рассказывают истории из Шива Пураны (почти все расшифровали), и вернулись обратно в святилище - помедитировать. Даже уходить не хотелось - настолько комфортно и в то же время наполненно чувствовали мы себя в Сомнатхе. 

В конце концов решили, что пора двигаться в сторону завтрака - кушать-то хотелось, а еще хотелось успеть на поезд в Джунагадх и не трястись на автобусе. И мы ушли из храма, заглянув в маленькое святилище Ганеши слева от входа - поблагодарить за то, что препятствия на нашем пути практически и не встречаются. 

**************

Поиск места для еды оказался не таким уж простым. По отзывам в сети возле вокзала в одном из отелей должен был быть хороший ресторан (если правильно помню, Somnath Sagar), но на деле он был закрыт. Отелей возле вокзала (если стоять к нему лицом - то справа) навалом, все они забиты "автобусными" паломниками, ресторанов нет или кормят в виде "буфета" только своих. Нас кормить отказались и отсылали куда-то еще правее, куда мы и шли, слушая урчание собственных желудков. И вот - о счастье! Пересекли автодорогу и нашли, наконец, отель, в ресторанчик которого нас отправляли - отель Sukhsagar. То есть "Океан Сомнатха" нас кормить отказался, пришлось искать "Океан Счастья" :) И было нам счастье в виде вкусной еды, пури у них отменные, цены - гуманные, от вокзала недалеко, всем рекомендую. 

Вышли из ресторана и решили ехать к вокзалу на рикше. Потому что были с рюкзаками. А идти там метров 300, поэтому рикши нас не очень хотели везти, но в конце концов один смилостивился и отвез нас до вокзала прямо по встречке (а так удобнее было). Мы купили билеты и заняли свое место в неспешном поезде, идущем в Джунагадх и дальше в Ахмедабад. И вот в обед, в самую жару, мы в Джунагадхе - древнем городе у подножия священной горы Гирнар. 

Буквально название города переводится как "Старый Форт". Другая версия - что оно берет корни в названии Йонагадх, "поселение Йонов", то есть греков - вроде как во время существования Индо-Греческого царства здесь жили греки. Форт в Джунагадхе и правда есть, и очень древний и живописный, на высоком плато в центре города. Говорят, построен он еще в 4 веке до нашей эры правителями империи Маурьев, так что первый перевод названия города очень даже логичен. Город видел представителей разных династий - и эдикты Ашоки все еще высечены на столбе возле форта, и Сакские правители упоминаются в его истории, и династия Майтрака, отколовшаяся от поздней династии Гупта, и династия Чудасама (известные как Ядавы Саураштры) считала Джунагадх своей столицей. А потом пришел Гуджаратский Султанат, изменил имя Джунагадх на Мустафабад, и на многие века Джунагадх попал под управление мусульман. Гуджаратских султанов сменили моголы, лапы которых протянулись и до этих дальних уголков. В начале 18 века, когда империя Моголов ослабела, один из правителей Джунагадха объявил себя независимым от Моголов и основал правящую династию Баби. Вот до самого объявления независимости Индии от Британии эта династия и правила княжеством Джунагадх, какое-то время под протекторатом Британии. Когда же князь стал перед выбором, присоединиться к Индии или к Пакистану, то он сделал непопулярный выбор - Пакистан, и тут началось! Когда давали выбор, то предполагалось, что штат, выбирающий Пакистан, будет иметь с ним общую границу. Джунагадх не имел наземной границы с Пакистаном, но правитель сказал, что по морю они легко могут до него доплыть. Два подчиненных Джунагадху штата сказали "авотфигвампакистан!" и отсоединились от него, на что наваб Джунагадха ввел в них войска. Правители соседних штатов взъярились и отправили свои войска к границам Джунагадха, попутно взывая к правительству Индии о помощи. В самом штате население тоже было почти на 100% индуистским, и в Пакистан не хотело, посему сформировало свое альтернативное правительство. 

В конце концов, индийское правительство устроило топливную блокаду штата, прервало воздушное и почтовое сообщение, послало войска к границам и заняло те штаты, которые от Джунагадха откололись, выбрав Индию. Бедняге-навабу пришлось бежать по воздуху в Пакистан вместе с семьей, а управление штатом было передано индийскому правительству. Так и оказался Джунагадх частью сначала штата Саураштра, потом присоединенного к штату Бомбей, а уж затем, при разделении штата Бомбей по языковому признаку, вошел в штат Гуджарат. 

Вообще, навабы Джунагадха не были такими уж пустыми глупыми людьми и многое сделали для города и региона, не говоря о том, что создали достаточно уникальные фишки, ради которых в регион приехать стоит. Во-первых, именно они единственные осознали, что азиатские львы, водившиеся прежде на всей территории Индии и прилегающих государств, практически все отстреляны развлекающимися охотой правителями, и создали возле Джунагадха заповедник львов - Сасан Гир, чем и сохранили львиную популяцию. Сейчас Сасан Гир - единственное место, где можно встретить азиатского льва в дикой природе, плюс - вообще чудесное место, которое очень стоит посетить. Навабы учредили и зоопарк Джунагадха - один из наиболее старых в стране. Навабов также стоит поблагодарить за интересную арихектуру Джунагадха, которая в большинстве своем в достаточно запущенном состоянии, однако сейчас кое-где ведется реставрация, и, если она не "замрет", то многие здания будут действительно жемчужинами индо-исламской архитектуры (да и сейчас кое-что стоит внимания). 

Но когда мы прибыли, была жара, и было не до архитектуры, посему мы отправились в отель (благо, он был возле вокзала). Номер в отеле был мой любимый угловой, с окнами!!! Как я люблю, когда в комнате много воздуха и света, а в Индии это - редкость :))) Освежились, отдохнули, некоторые нарядились (была задумана фотосессия Алины возле особо значимого памятника архитектуры в Джунагадхе) и вышли к той самой Махобат Макбаре, ради которой в любом случае стоит в Джунагадх заехать - находилась она почти что под окнами нашего отеля. 

Махaбат Макбара - мавзолей навабов Джунагадха, а рядом мавзолей их визиря - еще краше. Описывать эти необыкновенные образчики архитектуры бесполезно, ими нужно любоваться (пока я не иллюстрировала повествование - можно здесь, фотки с прошлой поездки). Эти сказочные сооружения, вполне годные, чтобы служить декорациями для съемки какого-нибудь кина в жанре фэнтези, несмотря на некоторую запущенность по-прежнему поражают воображение - адская смесь индо-исламской, европейской и готической архитектуры. Мы перефоткались на их фоне, особенно Алинка. Внутрь, к сожалению, не пробраться без ключа - говорят, можно спросить про ключ в очаровательной мечети рядом. Место, хотя и в центре города, малолюдное и спокойное - разве что козочки придут попастись или детишки поиграть в крикет. Ну, и на ступеньках мавзолея спал дяденька - уж не знаю, просто дяденька, которого сморил сон там, где он был, али бездомный. 

После фотосессии у главной жемчужины Джунагадха отправились в зоопарк. Я не большой фанат, но почему бы и нет? Зоопарк, для тех, кто не имеет естественного отвращения к таким местам, очень даже неплохой - зеленый, животных много, есть несколько "депрессивных" вольеров, но в остальном - животные живут достаточно вольготно, очень много птиц, причем многие из них - просто "мимопролетал", потому что зимовать в Саураштру прилетает бешеное кол-во птиц с северных регионов. При нас какая-то нереальная туча цапель дербанила кроны деревьев, выдирая оттуда длинные лианы, и тащила эти самые лианы в клювах, чтобы вить гнезда. У меня о зоопарке осталось приятное впечатление неспешной прогулки, местных много, но нас они почти не доставали. Стоимость посещения - какая-то чисто символическая, еще можно взять тур в сафари парк, но мы туда уже не поехали - темнело. 

Купили возле вокзала офигенских гуав (такого сорта больше нигде не видела) и пошли искать, где поесть. Кстати, прямо напротив вокзала реконструируют очень симпатичное здание, уже вырисовывается конечный результат, красота! Мы пошли как раз от этого здания в сторону отеля, рванулись сначала в один ресторан, но там пообещали, что кормить начнут только в 7, и мы пошли в ресторан Petals (при отеле Lotus). Цены были для небольшого города достаточно высокие, но нам вполне доступные, кормили вкусно, поэтому мы там кормились и на следующий день. Поразило, сколько народу навалило ужинать в обычный будний день - прямо-таки лбами посшибались! А после ужина мы пошли спать в отель, потому что по плану завтра ранним утром я решила покорить гору Гирнар.