авторская тема Самостоятельное путешествие из долины Спити к озеру Цо Морири (Июль 2019) Kibber to Tsomoriri trek (Jule 2019)

photinya Ребята, аватарка такая многозначная. Браво))

Сиртаки на волнах

В то утро мы пребывали в некотором волнении, так как нам предстояла неизбежная переправа через Паран Чу. В интернете много отчетов и видео с этим тестовым испытанием горной водобоязни, примерно с одинаковым содержанием: «все кончилось хорошо, но страху натерпелись». Осматриваясь вокруг с надеждой - а вдруг наше купание не пройдет в одиночестве, действительно заметили путников. В нескольких километрах от нас расположился лагерь — яркие палатки и несколько лошадей на выпасе. Вечером там никого не было, видимо они пришли по темноте, как и мы, со стороны перевала. И возможно это была та самая группа туристов, которую искал, встреченный нами накануне, всадник. В последствии эта догадка подтвердилась. В этом году навьюченные караваны сопровождали туристов лишь до перевала и, не переходя его, возвращались, а на другой стороне эстафету принимали другие. Мы собрались и вышли почти одновременно с нашими соседями, которые следовали за нами на расстоянии.

 

 

Дойдя до того места, которое мапсми обозначил как брод, мы переобулись в кроссовки. Река здесь разлилась вдоль и  вширь  в виде множества рукавов и ручьев, различных по глубине и интенсивности течения. Алексей несколько раз входил в реку, но поворачивал назад, остановленный силой потока. В паре сотен метров за нами наблюдали сидящие у реки трекеры. Их небольшая группа растянулась: три человека на берегу снимали обувь, ожидая отставших, которых тоже было трое. В это время их навьюченные лошадки, на спину одной из которых взобрался, поджав ноги, уже знакомый нам всадник, пошли в воду. Следя за их перемещением, мы напряглись, увидев как следующая впереди лошадка по брюхо погрузилась в поток, с трудом пробираясь к берегу.

Подойдя ближе к парням, расположившимся на гальке, Светлана, здороваясь, спросила о броде. Улыбчивый высокий индус, оказавшийся гидом, указал рукой вперед  и с готовностью согласился на совместное купание. Два других его спутника были портером и поваром в группе. Пока ожидали медленно идущих к нам издалека крупных индийских мужчин—трекеров, мы время от времени перекидывались с гидом простыми фразами.

- Откуда вы?

— Россия

- А как вы относитесь к Сталину?

- !?

Ну вот какого угодно вопроса можно ожидать в одном из самых отдаленных уголков мира, но не про Сталина… Заметив наши растерянные лица, он торопливо затараторил, попытался замять бестактный, как ему показалось вопрос: - «В горах ни слова о политике».

Тем временем подошли отставшие мужчины. Модные в этом сезоне очки с яркими цветными стеклами придавали им комичный вид инопланетян из детского спектакля. Солнце светило им в спины сотворив из людей темные силуэты с глазами, светящимися неземными цветами.

Гид выстроил всю собравшуюся разноплеменную компанию в ряд, попросив крепко взяться за руки. Придирчиво подергал и затянул лямки наших рюкзаков. После чего первым вступил в воду, держа за руку Светлану, далее шли остальные по списку. Первые слабые ручьи приятно ополаскивали ноги, но далее пошли серьезные потоки. Гид делал шаг в сторону на полусогнутых и приговаривал на английском, подбадривая нас: «но проблем», еще шаг :«слоули», потом еще:«но проблем», и снова:«слоули». Такое: « сено-солома», семь мужчин в ряд и среди них Светлана. Перейдя опасный участок, один из индусов обронил плохо привязанный ботинок, который понесло быстрым течением. Наш гид играючи побежал вылавливать ценный предмет обуви, поднимая фонтаны брызг. Цепь распалась и последний, спокойный участок реки все проходили уже поодиночке. Жаль, что не удалось сфотографировать наш забавный сиртаки через Паран Чу.

 

  

  

  

 

 

 На том берегу

 
 

Перейдя на тот берег оказались на тропе, уводящей нас прочь из долины Паран Чу, по которой мы шли несколько дней от самого перевала. Вскоре показались обширные зеленые луга Narboo Sumdo, так непохожие на пройденную нами пустыню. Официальная классификация этих мест - высокогорные водно-болотные угодья.

 

 

Если честно, наши глаза после почти недельной каменной строгости пейзажей теперь с блаженством созерцали невероятное количество оттенков зеленого, покрывающих бесконечное пространство пастбищ, где пасется несколько сотен овец.

 

 

Неожиданно наша тропинка перешла в настоящую автодорогу, изрезанную многочисленными извилистыми колеями джипов. В этих следах от шин скрывался ответ на вопрос- каким образом монахи так быстро попали в Корзок. Здесь они, соорудив прощальную пирамиду из камней, сели по машинам, сократив таким образом трек на два дня. Оставшиеся километров сорок современные пилигримы преодолели уже на колесах.

 
 

Бодро шагая по грунтовке, мы достигли лагеря пастухов, поравнявшись с которым, заметили женщин и копошащихся у дороги чумазых детишек.

 
 

А чуть подальше, на краю поляны, обогнавшие нас друзья по переправе устанавливали палатку. Навстречу выехал на наш, вечно жизнерадостный, гид, развлекая себя катанием верхом на лошади.

 
 

Рядом из-под земли бил родник, означающий место для лагеря. Скинув рюкзаки, мы стали заниматься своим обустройством, закончив которое, неторопливо прогулялись по окружающим лугам. Правда местность оказалась местами непроходимой. Под зеленым травяным ковром, обглоданным овцами до состояния постриженного английского газона, хлюпала болотистая почва. Кое-где вода выступала на поверхность, образуя озерца и небольшие прозрачные ручейки.

 
  
 

Глядя под ноги, стараясь осторожно наступать на более надежные кочки, мы подобрались к маленькому мохнатому существу, привязанному веревкой к увесистому камню. К нам подошла, закутанная в платок очень молодая женщина, с красными белками глаз, возможно жена того всадника, который был нанят индийскими трекерами. Она пояснила, с помощью вовремя подоспевшего индуса-гида, что это як-мальчик и ему всего три дня отроду. На ночь малыша уведут, потому что здесь его могут обидеть волки.

 

  
 

Вскоре к нам подтянулись и другие местные женщины. Быт кочевников замкнут и однообразен, а мы для них развлечение, а возможно и прибыль. Им частенько что-нибудь перепадает от туристов, пришедших с перевала. Например остатки съестного, которые они отдают кочевникам, потому что многие уезжают отсюда уже на машине.

 

 

Вечер клонился к закату. Для нас настало время готовить ужин, а женщины заспешили к своим шатрам, к которым уже подходили, ведомые пастухами, отары овец, яки, лошади. Мы не могли дать им еды, потому что наш трек еще не закончился. Но кое-что они от нас все же получили — Алексей, порывшись в карманах, дал им по 10 рупий каждой на конфеты, чему они обрадовались как дети.

 
  
  
  
 

- Монголия, - произнес Алексей, глядя на проходящие мимо табуны лошадей на фоне заката. Завтра мы наконец выйдем к Цо Морири.

Насчет названи предыдущего топика - "Сиртаки" - не в бровь, а в глаз! Наверное , тибетских и ладакхских степей будут не различимы)

Когда читала отчёт Елены, хотелось спросить: А где дети?.. Только маленькие мелькали, привязанные к матерям..  Здесь очень кстати фотографии женщин и детей; сразу становится понятно, как живут люди в тех краях. 

  Вряд ли ладаки себя сильно отделяют от жителей Малого Тибета. По нашему опыту в Ладаке количество монастырей просто зашкаливает, а монастыри ведут активную просветительскую деятельность. Каждый мальчик должен хоть несколько месяцев поучиться в монастыре. Школы Ладака были представлены в этом году на общеладакской)) олимпиаде школьников, когда будем описывать Ле обязательно расскажем. Буддизм сильно завязан на знаниях, книгах. Там действительно все хорошо с образованием. В отличие от индуистов, тибетцы хорошо считают, очень любознательны, знают тибетскую грамоту и поголовно читают свои мантры.

  Спасибо _newra! 
Нас тоже пока устраивает. Алексею, правда, немного не ловко, что его вперед поставили. 
Композиция атмосферы улыбок двух "чеширских котов".

 Спасибо NataRani за Ваше внимание к нашей аве, которое Алексей понял как прикол и долго объяснял какой у Вас искрометный ум и что Вы так шутите. Разные мнения - это здорово! Нам это нравится)