Бхубанешвар - город тысячи храмов

Раджарани-Мандир

Итак, город Шивы-Трибхубанешвара – Бога трех миров, он же - столица современной Ориссы – Бхубанешвар, он же город тысячи североиндийских храмов.

Тысячи - не тысячи, но около четырёхсот прекрасно сохранившихся храмов и поныне находятся в южной части старого города.

Свою храмовую Одиссею мы с Надей начали со стоящего несколько в отдалении от всех других храмов Раджарани-Мандира, датированного 11 веком и являющимся одним из немногих в Индии храмов Брахмы

. Подьехали мы туда на рикше, которого сразу же отпустили, проделав весь остальной путь от храма к храму пешком. А для удобства перемещения предлагаю вам на ЖД вокзале в книжно-газетном развале приобрести карту Бхубанешвара. Кстати, там же я купила сборник карт Ориссы - страсть как люблю карты!

В Раджарани сейчас нет Бога, это можно понять по отсутствию или наличию развевающегося над деулом красного флага

Между прочим, это единственный храм Бхубанешвара, в который нужно покупать билет. Но мы встали раненько, чтобы завершить прогулку к самому пику полуденного зноя. Настолько раненько, что касса у входа была еще закрыта, а вот зато калиточка, ведущая на околохрамовую территорию – открыта.

Свежесть раннего утра, красивая мозаика, сложившаяся из древнего храма и ухоженного парка, тишина, нарушаемая лишь птичьим многоголосьем, роса на цветах – как создал Раджарани нам превосходное настроение, так и сберегли мы его до конца дня.

 Муктешвар-Мандир

А потом надо выйти из храмовой калиточки налево до перекрестка, где пересечь оживленную широкую улицу и опять пойти налево, в сторону Пури. Да-да, по этой улице идут автобусы Пури-Бхубанешвар, и называется она Cuttack-Puri Road. Идёте по обочине, глотаете пыль и внимательно смотрите направо, чтобы не пропустить очаровательный и сказочный Муктешвар-Мандир, построенный в 10 веке.

Несколько позднее один дядечка научит нас, как определять древность храмов. Всё прсто: если храм обращен входом на запад, то он построен до 10 века, если на восток - то соответственно позднее.

Муктешвар открывется своими сказочными воротами, а затем и центральным входом на восток. Храмовое мурти находится на месте, о чём вам сигнализирует флаг. Но можно зайти внутрь, позвонить в колокол, посидеть под венчающим потолок джаганмохана гигантским каменным лотосом и подождать нисхождения Божественной Благодати. А потом обойти храм и полюбоваться на чудесные каменные изваяния, устремляясь к храмовому прудику с красными рыбами...

 Парашурамешвар-Мандир

Брамин с любовью протирал божествнные лица и украшал их цветами, торопливый прохожий почтительно коснулся стоп сидящего у Парашурамешвара садху, и получив благословение, спешил дальше, а мы с Надеждой в сопровождении ненавязчиво примкнувшего к нам пожилого джентльмена начали неторопливый обход самого старого храма Бхубанешвара.

Время пощадило построенный в 7 веке Парашурамешвар-Мандир, и мы сегодня можем разглядывать диковинные украшения его стен и изумляться каменым жанровым сценкам на го оконцах...задержитесь около этого храма, обходите его медленно - радкостной красоты барельефы того стоят.

Биндусагар

А потом мы расслабленно побрели к Биндусагару - озеру с павильоном посередине. Ежегодно в этом священном водоеме совершает омовение главное божество Лингарандж Мандира.

По дороге вам то и дело встречаются различные безымянные храмы и храмики, позаброшенные и не сильно позаброшенные, в храмовых прудах верующие совершают омовения, течет веками неменяющаяся индийская жизнь, а мы идем берегом реки чужой жизни и смотрим...

 

Ananta Vasudev

Выйдя к Биндусагару, мы повернули налево к собственно главному храму Бхубанешвара - Лингараджу. Но немного не дошли и очутились в храме Ananta Basudev.

Там вообще смешно получилось. На карте Бхубанешвара Ananta Basudev совсем не обозначен, хоть он и немаленький. Внутренний двор просто кишит браминами в розовых в клеточку одеждах.

Мы решили, что это и есть Лингарадж, и стали искать платформу, на которую надо забраться, чтобы обозревать внутренний двор.

Но нас стали так активно зазывать внутрь, предлагая только разуться, что мы сначала подумали, что правила изменились и в главный храм Бхубанешвара стали пускать нехинду, а потом все же стали вопросительно выкрикивать:

- Лингарадж???

Получив отрицательный ответ, я высмотрела на карте своего путеводителя вот это храм - Ananta Vasudev, посвященный, как вы сами понимаете, Кришне. Задала вопрос, старательно выговаривая название и мне утвердительно кивнули в ответ. Храм немаленький, явно древний, но безыскусный, и какой-то корявый, что ли. Во всяком случае, по сравнению со встреченными до него каменными шедеврами.

А его брамины весьма охочие до денешки, надо сказать.

Лингарадж Мандир.

Когда вы подходите к Лингараджу, вопросы - он это или не он отпадают сами собой. Огромная территория, обнесенная высоченной стеной, полиция, толпы верующих, проходящих перед входом босыми ногами по неглубокому водоему и таким образом омывающие их.

Услужливый хелпер пристроил нас на крышу рядом стоящего госпиталя, с которого мы и обозрели дом Трибхубанешвара - Шивы и Вишну в одном лице. Платформа, о которой мы читали и которая выстроена специально для любопытствующих белокожих изгоев скрылась от нас, хоть мы и обошли храм по кругу.

Потом нам приспичило непремено найти Вайталдеул - храм посвященный страшной Чамунде. Искался он тяжело, то и дело находилось что-то совсем не то, как например низко находящийся неизвестный старый храм у запущенного озера с одним спящим на его территории человеком, а другим молящимся. Или совершенно чудесатые здания. Или индийские семьи на порогах своих жилищ.

Вайталдеул-мандир.

Наконец мы его нашли. А упирались с его поисками потому, что в храме когда-то в стородавние времена проводились тантрические ритуалы, включая человеческие жертвоприношения. Чего уж мы там расчитывали отыскать - не могу вам сказать: пятна крови, отрубленные головы...

Пацаны, выспрашивающие у нас российские монетки, очень трепетно подвели нас к запертому на решетчатую дверь входу в храм. Попросили разуться только для того, чтобы поставить ногу на ступень перед решеткой! и указывая в темное нутро храма, возбужденно восклицали:

-Чамунда!

Вот так замкнулся круг. Планировала я увидеть храм, посвященный Чамунде в Кхичинге, а встретила ее в Бхубанешваре. Правда саму ужасную богиню в кромешной темноте я так и не разглядела, а просунуть фотоаппарат сквозь прутья решетки не позволили бдительные дети.

Пещеры Кхангири и Удайгири

Холмы Удайгири (гора Восхода) и Кхангири (Сломанная гора) находятся на северозападной оконечности Бхубанешвара на шоссе, соединяющем Калькутту с Бхубанешваром.

Если вы едете от Бхубанешвара, то сначала на ваше пути будет холм Удайгири - по правую руку. Холм Кхангири будет слева и немного дальше. Если вы прилетели в Бхубанешвар или улетаете из него, то их посещение удобно привязать к прилету или отлету  - аэропорт находится рядом, вот, посмотрите, я его сфотографировала с вершины холма.

 

 

Если вы бывли в пещерах Эллоры и Аджанты, то не настраивайтесь на грандиозный эффект, и тогда не будете разочарованы, а совершите приятную прогулку по красивому месту. Если же эти пещерный храмы - первые из посещенных вами в Индии, то, возможно, вы будете впечатлены джайнскими пещерами первого века до нашей эры.

 

Склоны холма покрыты странными лавовыми потеками, сами пещеры неплохо сохранились, даже их прекрасные барельефы с учетом прошедших веков выглядят очень неплохо.

Наиболее известными являютсяспещеры Царицы (Ранигумпха):

...пещера Хатхигумпха - в придачу к которой нам досталась большая семья из Ассама

...и пещера Багхгумпа - пещера, вход в которую напоминает открытую пасть льва

 

 

На холм Кхангири c одиноким  храмом наверху мы забрались, но ничего нас там не впечатлило, основные пещера были закрыты.

После храмовой Бхубанешварской одиссеи, мы устремились из Ориссы-туристической, в Ориссу-первозданную, в её дикое сердце, в центральные округа Корапут и Малкангири.

Несколько суетливых пробежек взад-вперед по перрону Бхубанешвара с рюкзаками за плечами – и мы уютно устроились в вагоне слиперкласса, в поезде, уносящем нас в Джейпур. Я свила себе гнездо на верхней полке, завернувшись в любимый тибетский плед, воткнула плеер в уши и отправила эсэмэску родственникам: “Cчастлива абсолютно своим сегодняшним состоянием и местоположением”.

храмы как музей или работают ?