авторская тема Kinnaur - Bhabha pass - Spiti - Kanamo peak. Самостоятельный трек без гидов и портеров. Июль 2018

Сhicham bridge – так назвали это сооружение, сейчас является туристической достопримечательностью. Там постоянно кто-нибудь фотографируется. Вид с моста в пропасть завораживает. 

 
 
На фотографии через фермы моста видно засыпанную снегом вершину Канамо – последствия ночной непогоды. 
 
 

Раньше Киббер был окраиной цивилизованных земель, приманивающей своим положением туристов, для которых открылось с десяток гостиниц на любой вкус. Здесь заканчивалась дорога, как на картине Перова "Последний кабак у заставы". А сейчас по новому асфальту из Чичама шагают по своим делам жители когда-то почти изолированной деревушки.
 
 


 

Чичам, по сравнению с Киббером, смотрится как провинция рядом со столицей. Домики поменьше, не столь ярко окрашены - бедненько, но чистенько. Мы направились выпить чай в единственный деревенский хоумстей с рестораном, но в нём никто не подавал признаков жизни.
 
 
 
 
Проходивший мимо благообразный дедушка с бутылками молока в прозрачном пакете остановился рядом, поприветствовав: "Джулей!". Не переставая обмениваться доброжелательными улыбками, оглядели друг друга. "Ти" - вдруг произёс он, показав рукой с вытянутым большим пальцем на свой рот, после чего повернувшись спиной направился вдоль деревни. Приглашает выпить чай к себе домой - догадались мы и последовали за ним.

 
 
Разглядывая стильные аксессуары нашего дедушки: длинные, чуть ли не до земли молитвенные четки, которые он не переставая перебирал левой украшенной массивными "золотыми" часами и перстнями рукой; светлая широкополая шляпа, возникли озорные мысли о том, что так мог бы выглядеть престарелый латиноамериканский наркобарон, отошедший от дел, замаливающий грехи молодости. Он совсем не говорил по-английски, поэтому шли молча. Подойдя к дому на самом краю деревушки, наш "дон-барон" вошел внутрь. Остановившись в нерешительности, мы попробовали поболтать с двумя пацанами, игравшими с котёнком во дворе. Дети здесь изучают английский в школе и знают несколько фраз.

 
 

 

Выглянувший из дверей дедушка, повторил приглашение "ти", сделав для убедительности движение большим и указательным пальцами - жест, которым в России обозначают пересчитывание денег. Пройдя по тёмному коридору, мы оказались в квадратном, украшенным шкафом с медной посудой помещении - гостевой комнате. Нам уже неоднократно доводилось останавливаться в тибетско-буддийский домах в Непале и Ладаке. Пока радушный хозяин степенно и без суеты зажигал газовую плитку и ставил чайник, мы разглядывали обстановку и убранство дома. Мальчишки, с любопытством поглядывая в нашу сторону, крутились рядом.

 
 

Дедушка ткнул пальцем на дворец Далай Ламы, изображенный на большом плакате с видом Лхасы, висящем на стене, а затем указал на буддийскую икону на другой стене. Может хотел сказать, что он там был? В одном доме, в Кагбени, в Непале, мы видели похожий плакат, который набожный старик привез из паломнической поездки в китайский Тибет. Две фотографии, приколотые к стене привлекли наше внимание, на них молодой человек в красной бейсболке на фоне обоев с альпийским пейзажем и он же в монашеском облачении. Возможно сын гостеприимного хозяина. От мальчиков, тискающих котёнка на соседней кровати, мы узнали, что один из них учится в Ки монастыре четыре дня в неделю, а другой ходит в местную школу. Между тем, нам подали чай с молоком и тарелку с рассыпчатым сатту. Хозяин, указав на тарелку, повторил жест, который мы первоначально истолковали "деньги", но на этот раз он поднес руку ко рту. Сатту нужно было сминать пальцами в комочки и есть. По вкусу это напоминало рассыпчатую халву с кукурузой.

 
 
Покончив с угощениями и посчитав, что уже достаточно погрузились в этнографию мы, раскланиваясь двинулись к выходу. Дедушка предложил еще остаться: пообедать, заночевать. Но показывая, что нас ждут дела, предложили ему сторупиевую бумажку за гостеприимство, которая была им вежливо, но твердо отвергнута. Попрощавшись пошли в обратный путь. По дороге обратили внимание, что не только наш дедушка навевает мысли о Латинской Америке, но и в чертах лиц, и в одежде встречных женщин есть что-то индейское.

 
  
 

На утро в автобусе, увозившем нас из Киббера в Казу, мы повстречали нашего гостеприимного дедушку. Выяснив, что он возвращается назад в пять часов обратно в Чичам, мы, подойдя вечером того дня на вокзал, смогли заставить его принять коробочку со сладостями "для мальчиков". Для чего напрягли память и вспомнили волшебное слово "ларка" на хинди.


 
В Казе весь день поливало. Необычно дождливое лето для Спити.
 
 

На следующий день выехали в Манали. Но прошедшие дожди размыли привычную дорогу и наш джип, неожиданно развернувшись, повёз нас по тем местам, с которыми мы только что простились, словно прокручивая перед глазами воспоминания. Вот опять мелькнули стены Ки монастыря, по серпантину вверх и уже видны цветные домики Киббера, потом без остановки новенький Сhicham bridge и дальше по дороге, которую еще не видели. Интересно, если бы не построили новую дорогу, как бы мы выбирались из Спити? Доводилась раньше читать один отчет в Сети, об аналогичной ситуации, когда люди несколько дней не могли выбраться из долины.
 
  
  
 

 
Преодолев перевал Кунзум, джип выехал на уже знакомую дорогу. В очередной раз пришлось подивиться на ралли на участке дороги до перевала Ротанг. Здесь, наверное, самая крутая трасса для испытания мастерства водителей в этой части Гималаев.

 
  
  

  

Далее серпантин несёт нас мимо зелени альпийский лугов и многочисленных водопадов к перевалу Ротанг, который так популярен у индийских мотолюбителей. Они, объединившись в длинные колонны, катаются взад-перед, создавая заторы на дороге. Сама верхушка перевала, укутанная плотным туманом, заполнена многочисленными авто с индийскими туристами, приехавшими посмотреть на снег. Конечно, если повезёт, они могут найти небольшой слежавшийся грязный сугроб и восторг обеспечен. Всё это напоминает массовый сговор индийских тур операторов, обманывающих своих сограждан, продавая им билеты на прошлогодний снег.
  

И наконец - Манали. Ну что мы можем сказать нового об этом месте названном именем Ману - прародителя индуистского человечества, спасенного Вишну от потопа. В этом году потоп пришел сюда снова в виде ежедневного дождя с утра до четырех дня. Но несмотря на это у нас остались тёплые воспоминания о нескольких оставшихся до возвращения в Петербург днях проведенных здесь.

Вооот !!!! Такую прелестную историю про чаепитие хотели утаить !  Спасибо Алексей и Света ! 

 Спасибо за продолжение праздника! Фотографии потрясающие, особенно понравился каньон

Манализм



Городок Манали популярен среди «индоманов» как место, где можно «зависнуть» на продолжительное время, например, обитатели гоанских пляжей бегут сюда в жаркое время года. Но спасаться от зноя можно в Утаракханде, где их ждет Алмора или в Шимле, с ее имиджем британской Индии. В чём же сила притяжения? Разглядывая туристические фотографии, набрав в поисковой строке "Манали", видишь типичные декорации обычного индийского курорта.

 

А не пытались ли вы в детстве разобрать калейдоскоп? Несколько цветных стёклышек и три полоски зеркала, вынутые из трубки, не могут дать никакого представления о чудесных узорах, получаемых с их помощью.


Начнём с того, что границы этого города существуют только на карте. Кажется их произвольно нарисовали, чтобы обозначить один из районов густонаселенной долины Куллу, при проезде через которую видим бесконечную череду разнообразных домиков на горных склонах: их бывает много и они тесно лепятся друг к другу, а иногда они рассеяны между участками леса или яблоневыми садами. И вот автобус останавливается, вам говорят: "Приехали, Манали".

В городском парке, с платным входом, организован культурный отдых: детская площадка, фотографирование желающих в национальных костюмах горцев, вдоль дорожек - множество табличек с текстами дидактического содержания.
 
 
Не смотря на столь тревожную надпись здесь безопасно - никто не пристает ни в парке, ни за его пределами. Иногда, правда, подходят уличные торговцы, предлагая почти шепотом шафран, при этом вид у них такой, словно они продают наркотики.

Среди обилия здешних лавочек есть одна, ценная для трекеров, в ней продают газовые баллоны (еще один магазин, где можно купить газ, видели по дороге в Старый Манали).
 
 
Нам в Новом Манали нравятся небольшие закусочные с тибетской кухней. Выглядят они аутентично: обшарпанные стены, украшенные портретами Далай Ламы, и земляной пол. Оказавшись впервые в Индии мы побаивались закусочных для местных, но сейчас с удовольствием заходим заказать момо, тукпу, чоумин, колбаски из бараньих потрошков. И выбираем это не из-за дешевых цен, а потому что вкусно. По тибетской традиции мясо в пищу должно употребляться только в порубленным ножом виде, что сохраняет вкусовую ценность. Все натуральное - экологически чистая еда.
 
 

Кстати сказать, в Новом Манали проживает немало тибетцев. В монастыре, основанном беженцами из Тибета, работает центр традиционной медицины, а в близлежащих лавках можно купить буддийские украшения. В основном здесь продаются аляповато сделанные побрякушки для деревенских девушек. Что-нибудь более стоящее можно найти в антикварной лавке, но будьте внимательны, в прошлом году нам подсунули серебряный браслет с трещинкой.


  

В целом в этот район удобен как транспортный узел перед перевалом Ротанг, и вполне подходит, для проживания в течение двух-трех дней, для тех, кто хочет сделать паузу на пути в Ладак или Спити. Если вы хотите остаться на значительно более длительный срок, то лучше выбрать одну из деревень в окрестностях. Наиболее популярно среди европейских туристов местечко под названием Старый Манали. Добраться туда можно на тукере или пешком, 3-4 км вверх от центрального вокзала. По правой стороне от дороги, ведущей в Old Manali, раскинулся обнесенный оградой городской парк, поросший гигантскими соснами. Слева - охраняемая зона дорогих гостиниц со швейцарами на входе и богатых апартаментов.

Старый Манали начинается за металлическим мостом, перекинутым через речку Manaslu. Вдоль дороги, ведущей вверх, расположено немыслимое количество кафе, оформленных в модной «хипстерской» эстетике, сувенирных лавок и магазинов, предлагающих шаровары фасона «Али-баба» и псевдо-этнические рубашки, в которые любят одеваться приехавшие из Европы, но совсем не носят индусы. Этот туристический район, плотно застроенный гостиницами и хоумстеями, разрастаясь превысил размеры исторической деревушки и, как хамоватый гость, постепенно начинает теснить хозяев с их традиционными домами. Число вывесок на иврите заставляет подозревать, что значительная часть населения Израиля живет здесь. Множество изображений листьев каннабиса и портреты Боба Марли, намекают на возможность с кайфом расслабиться.



Удивительно, что местное деревенское население при этом продолжает жить своим укладом, гонять коров с пастбища мимо многочисленных кафе, заполненных расслабленными приезжими, под доносящийся от туда "умц-умц" и рэп-речитатив.


 

 

Удивительно и то, что горцы продолжают одеваться в национальную одежду и празднуют свои праздники без намерения продать свою самобытность туристам. Они берут от современной жизни лишь то, что не противоречит их укладу, равнодушно наблюдая за чудачествами «фриковатых» чужестранцев, заполнивших улицы деревень долины Куллу. И совсем не заметно массового энтузиазма горцев, бросивших своих коров ради работы официантами в туристических кафе.
 


 
Если нам когда-нибудь потребуется надолго остаться в Манали, мы не будем селиться в этой деревне - не нравится такой стиль времяпровождения. В Тайской Паттайе это явление называют "фаранг-бабл" – пузырь для иностранцев, в котором обитают фаранги, чей круг интересов ограничен только общением с себе подобными экспатами и не распространяется на жизнь аборигенов, протекающую вокруг. Нас здесь привлекает лишь возможность посидеть на открытой террасе «в вайфае» за чашечкой кофе - подобных мест в Новом Манали нет.

Неподалеку находится еще одна, популярная среди бэккеперов и русскоговорящих путешественников, деревушка – Вашишт (Vasista/Vashisht). Мы отправились туда на встречу с нашей давней доброй знакомой, подолгу живущей то в Индии, то в Бирме, а то и вовсе, выкладывающей на ФБ фотки из далёкой Латинской Америки. Так совпало, что она в это же время оказалась в этих краях, что само по себе не удивительно, так как в прошлом году в это же время мы встретились в Наггаре, тоже в долине Куллу. Анечка (Аня Коваленко) – так зовут нашу подругу, предложила для начала принять горячие ванны, а потом попить чайку.



Первое впечатление от посещения: Вашишт похож на Старый Манали, только размером сильно меньше. Нет размаха с каким, там надулся фаранг-бабл. А от того здесь мы почувствовали себя гораздо уютнее.

Наверное, всем известна легенда про удар о землю посохом йога Васишты, после чего здесь забил горячий источник.


Источник оказался сероводородным и довольно горячим. В него первым делом и отправилась Светлана, оказавшись с утра в Вашишите. Она, в отличие от Алексея, давняя поклонница всех татопани и хот спрингов, встречающихся на пути. Этот оказался самым маленьким и тесным из всех, ранее видимых и никак не походил на священный водоем. Он был плотно набит местными женщинами, стирающими и намыливающимися с тщанием дорвавшихся до горячей воды нерях, не желающих двигаться или потесниться. Мыльная пена с их тел стекала прямо в небольшой бассейн, с поребриков по всему периметру. В нем Светлана на минуту окунулась без всякого удовольствия, чему способствовало и состояние воды, которая от природы имеет характерный серый оттенок с темными хлопьями. Совет - если вы любите горячие источники, то лучше посетить их в Маникараме, там они больше и горячее, и где, если вы не любите "общественные бани", можете снять номер в гостинице с собственным " хот спрингом".


Однако Вашишт может показать себя и с другой стороны, более уютной. Через густой лес у края деревни ведет тропа вверх по склону, по которой можно уйти на пару-тройку дней погулять по горам. По ней же можно сходить поближе, к небольшому водопаду – постоять под струями воды и походить босиком.
 
  
  
 

А потом чаевничать душистым травяным чаем и разговоры разговаривать с такими же странниками, поездившими и повидавшими о том, где горы выше, дали синее и чувства глубже. Есть в воздухе Вашишта нечто неуловимое, что утеряно в Старом Манали. Наверное, до конца не выветрился дух, дающий безделью содержательность, тот самый, который приводил сюда первых хиппи. Состояние, при котором не задаешься вопросом: что я здесь делаю.

А в Новом Манали ждал автобус, который увезет нас Дели. Торопясь мы сбегали по дорожкам Вашишта вниз. Вышедшая из коровника женщина в красной косынке опрокинула массивный таз, вылив помои. Зловонная жидкость, распространяя запах коровьей мочи побежала за нами по ступенькам. Наверное, так же делали все в её роду сотни лет на этом склоне, когда еще не была проложена здесь бетонированная дорожка и не стоял внизу вынесенный на улицу стол из популярной кондитерской, за которым пили кофе чужестранцы. Закончился индийский отпуск, мы едем домой.


До встречи, Гималаи! Пока, Аня! Пока, Сергей! Пока всем, кого мы встречали на пути!
 
 

Как приятно увидеть знакомых - Сережка! У вашей Анечки очень хорошее лицо) Ха-ха-ха))))