авторская тема Kinnaur - Bhabha pass - Spiti - Kanamo peak. Самостоятельный трек без гидов и портеров. Июль 2018

Но, как ты намекнула уже, вы только от этого выиграли?

Аромат Спити



Автобус остановился на небольшой асфальтированной стоянке при въезде в Киббер (4200), откуда открывается эффектная панорама в тибетском стиле: густо облепившие склон окрашенные в традиционной манере дома, длинный глубокий каньон, не так давно бывший границей мира, в котором ездят на колёсах. А сейчас туристы, сделав селфи, усаживаются в автомобили и едут дальше по новой асфальтированной дороге через мост, построенный в 2017 году в соседнюю деревушку Чичам, ранее доступную лишь по канатной переправе. Край цивилизованного мира отодвинулся.
 

Мы не стали руководствоваться рекомендациями справочника LP, призывающего заселяться в Norling Homestay, а заглянули в приглянувшуюся нам придорожную гостиницу с рестораном, расположенную прямо у смотровой площадки. Белое здание с шезлонгами на террасе, чем-то напомнило киношный мотель на краю техасской пустыни. Нам понравилась просторная комната, предложенная хозяином. Горячий душ, чистота. В комнате помимо печки с дровами - дань современности - компьютер, на полках стоят учебники по программированию. Кибернетика пришла в Киббер, правда, пока без интернета( вайфай отсутствует). Как это отличается от описания бытовых условий, путешествующих десять лет назад, на фотографиях которых мы видим традиционные тибетские жилища, туалеты с лопатой вместо сливного бачка.
 

В уютном ресторане на первом этаже, над разнообразным меню трудится очень неплохой повар.
 
 
На утро у нас запланирован выход к базовому лагерю Канамо Пик, а пока до вечера оставалось еще много времени, и мы отправились на прогулку. В основном, в деревне мало что поменялось - мы узнавали дома, виденные на старых фотографиях.
 
  
 
Местные жители активно включились в туристический бизнес, предлагая свои жилища в качестве Homestay, предварительно ярко выкрасив фасады для привлекательности. Видимо краски осталось и на все остальное, поэтому деревня издалека выглядит так нарядно.

 
 

Мы, естественно, искали детали прежнего традиционного быта – уходящую натуру.
 
 

  

 

На стене почтового отделения вызвал умиление красный ящик для писем. Недавно наш сын, вернувшийся из Лондона, показывал на фотографиях традиционные британские пиллар-боксы выкрашенный в красный цвет, являющиеся символом английской столицы на ряду с красными телефонными будками. Такие же, но уже по-индийски кривенькие, мы встречали в Шимле. И вот здесь, на высоте 4200 метров, такое трогательное маленькое наследие колониализма.
 

Деревня днем почти пустеет. Дети - в школе, взрослые - на работе. Бабушки, по случаю сиесты, сидят в тенёчке. Лупоглазят только что уродившиеся ослики и бычки, которым рано ходить на пастбище.

Бродят по улицам немногочисленные туристы, морщась от запаха навоза – неизменного признака здешних деревень, где коровьи лепёхи тщательно собирают для просушки и используют в качестве топлива. Естественно всё это пахнет, но со временем к этому привыкаешь. Наша знакомая пожив продолжительное время в традиционном тибетском доме вспоминала: «еду в автобусе, чую запах навоза, откуда? Ой это от меня…»
 
 

  

Заглянули во двор местной школы, где подивились размерам таблицы умножения. В нашем детстве ограничивались 10 х 10.


 

Ритм жизни меняется здесь вечером, в половине седьмого, когда гонят скот с пастбищ. Вот тогда можно почувствовать время которое не изменилось.
 
  

  

Проникнув умиротворением этого высокогорного мирка, сохранившего многие патриархальные черты, вернулись к ужину в наш "техасский отель", возле которого вместо скота иногда стоят одинокие мотоциклы. Расположившись на террасе тихо любовались скалистыми склонами в лучах заходящего солнца, предвещавшего хорошую погоду завтра. Мысленно "отлетали" в предстоящее восхождение.


 

Очень красивый синий. Прямо нереальный! А на последней фотографии селение выглядит не хуже, чем монастырь) Прекрасное словообразование, очень метко получилось)

Базовый лагерь Канамо Пик (4800 м)



В начале нашего отчета мы уже упоминали о случайной встрече в Казе с известным «востоколюбом» Сергеем Мазуркевичем, сопровождающим украинскую группу на Канамо Пик. Опасаясь бросать палатку без присмотра на время восхождения, мы «забронировали» местечко в его лагере.

Утром следующего после прибытия в Киббер дня, мы вышли в направлении трёх маленьких белых ступ, стоящих на холме над деревней, являющихся заметным ориентиром. Накануне, на них указал хозяин нашего отеля, показывая дорогу к базовому лагерю. У него мы купили пару пакетов Магги, горсть леденцов и бисквиты для питания в нашем коротком походе. Но самое главное, он вручил нам мешочек с «сатту» – обжаренной мукой, которая является важной частью тибетского рациона питания и прекрасно подходит для горных треков. Во-первых, это достаточно «нажористое» блюдо, во-вторых, готовится быстро - "просто добавь воды". Нам нравится сатту с подслащённым теплым козьим молоком – вкусное лакомство. На вопрос: «сколько стоит?» - махнул рукой: «вернёте, сколько останется».

Поднявшись на холм к трём ступам мы сверились с MAPS.ME, который показывал тропу совсем в другом месте, сильно правее. Путь до лагеря, предстоял с подъемом в 600 м, расстояние небольшое, вершина горы, к подножию которой нам нужно попасть прекрасно видна, так что общее направление понятно, но не хотелось тратить силы на ненужные блуждания по камням и осыпям.

К счастью, по тропинке из деревни двигался пожилой дядечка с киркой на плече. Поравнявшись, он поздоровался с нами и, присев на камушек, жестами попросил спичек. Алексей протянул зажигалку, ту самую, розовую, которую подарила Майя из Казы. Помог зажечь сигаретку, и кивнул: «забирай, дарю». Дядечка заулыбался, польщенный оказанным вниманием. Вот только объяснить дорогу он не мог, в виду незнания английского, а замысловатые пассы рукой в направлении Канамо, не добавляли ясности. Увидев, что мы не пониманием, пригласил следовать за собой.
 

Возле каменной пирамидки, увенчанной рогами горного козла, где мы присели отдохнуть, нас догнал еще один местный, "компаньон" нашего провожатого. Он мог объясняться по-английски и рассказал о цели своей прогулки - поиске родника.
 

Далее наши пути, расходились и мы отправились в направлении, указанном нашими случайными попутчиками. Поднимаясь по пыльному склону и рассуждая о нелегком труде пастухов в этой высокогорной пустыне, где так мало источников воды для скота, вдруг услышали громкие крики. К нам бежал один из наших спутников, размахивая руками, пытаясь издалека что-то объяснить. Пришлось спуститься с холма, на который мы уже почти влезли. Наш добровольный помощник показал рукой вдаль, где наверху одного из холмов, в километрах четырёх, виднелись красные палатки - базовый лагерь. Потом он ткнул в пересохшее каменистое русло ручья под ногами и сказал: "куль", сопроводив слова жестом: следуйте вдоль него. Наверное на местном наречии «куль» означает, то же, что и в названии озера Иссык куль – вода. Двигаясь по указанному вдоль ручья пути, мы довольно быстро достигли небольшого озерца, около которого расположен лагерь. Вот так розовая зажигалка, подаренная улыбчивой Майей, как "компенсация" за штраф "avoid smoking", помогла нам найти удобный путь. В жизни ничего так просто не происходит. Кстати, всем, кто планирует восхождение, рекомендуем эту дорожку вдоль ручья, как самую короткую с плавным подъемом.
 
 

Яркие палатки, которые мы увидели издалека, являлись хорошо организованным лагерем для большой группы индийских туристов. С большой кухней, красными походными туалетами и пасущимися неподалеку многочисленными пони. Самих туристов не было, как мы узнали в последствии, они с утра ушли штурмовать вершину. Значительно более скромный лагерь украинцев находился чуть выше за склоном, народ в нём только что вернулся из похода на смотровую площадку, что находится примерно на высоте 5200 м, на гребне ближайшей к лагерю горы. Мы видели их силуэты на вершине, когда шли сюда.

«Милости просим, здесь границ нет!» - ответили гостеприимные хозяева, на наши приветствия. Мы поставили палатку, сварили магги-суп, послушали разговоры старожилов лагеря. Над вершиной Канамо клубились облака, что вызывало тревогу за наше восхождение и одновременно жалость к индийским туристам, которые преодолевают трудности, лишь для того, чтобы сфотографироваться на вершине в обнимку с облаками, естественно никаких красот они там не увидят. Украинцы говорили, что их выход запланирован на раннее утро при любой погоде. Это не вселяло в нас оптимизм: восхождение в тумане для того, чтобы прихвастнуть при случае как мы плевали на Эльбрус с высоты 318 метров (именно на столько Канамо выше).   Мы не были связаны никакими сроками и у нас были в запасе дни для ожидания подходящей погоды.
 
 
Отдохнув отправились к подножию нашей горы. По дороге спугнули стадо горных козлов, которые подпустили нас очень близко, с неохотой отрываясь от своего неспешного пощипывания травы.
 
 
 
Навстречу нам показались индийские туристы, бредущие вниз после покорения вершины. Но на победителей они совсем не походили, скорее на воинов, потерпевших поражение. Пошатываясь, с равнодушными от усталости лицами, группами и по одиночке брели они мимо нас, потратив на подъем и спуск около 12 часов. «Какая погода была наверху?» - спросила Светлана, проходившего мимо гида. - «No bad».
  

Между тем, небеса начали нам подавать обнадёживающие сигналы. Еще недавно плотная, облачность, образовывая разрывы, превращалась в кудрявые облачка. Вдали возле лагеря заблестело небольшое озерцо. Поднявшись выше, мы видели высокие холмы слева, через которые нам пришлось бы идти, если бы нас не направили вдоль "куля", который был виден справа. Мы подошли к подножью Канамо.
 

Весь путь до верха отчетлив и понятен. Гора состоит, как бы из трёх огромных ступеней, последовательно преодолевая каждую, будет много времени подумать над вопросом: «зачем мы ходим в горы?», и на последней ступеньке в небо получить ответ. Но это будет завтра, если погода продолжит улучшаться. А пока мы обратили внимание на тропу, ведущую на вершину горы напротив. Сегодня утром по ней наши украинцы сходили на смотровую площадку, куда имеет смысл прогуляться и нам.
 
  
 

Очень красивый подъем, который идёт по узкому гребню, позволяя видеть пейзажи, разворачивающиеся по обе стороны склона. Достаточно быстро, без усилий мы достигли вершины. Удивительно, что здесь, выше пяти тысяч, есть пусть чахлая, но растительность. Мы привыкли к безжизненным камням на таких высотах.
 
 
  
 
Надо отметить, что нам удалось неплохо подготовиться к этому восхождению. Никаких симптомов "горняшки". А после того, как рюкзак снят с плеч – вырастают крылья. Без ложной скромности – мы были на пике своей физической формы.

Обратный путь проделали на тех же "выросших крыльях", легко сбегая по склону. Приближающийся вечер делал окружающий мир неприлично красивым. Где-то далеко над Спити повис дождь, а здесь играло предзакатное солнце.
 
  

 

Очень мне нравятся эти переходы цвета на склонах гор. Цампа?

 
Придя в лагерь застали всеобщее возбуждение перед завтрашним восхождением и Сергея, произносящего напутственные речи.

 

Индийский лагерь уснул, после трудного дня. У них все было позади, а нам - только предстояло...

 
 

  Когда была в Тибете, ее называли цампа, (རྩམ་པ་ ) сатту не слышала, интересно. 

  В интернете  - сатту.  Кстати, меня хозяин отеля понял. Он очень верующий буддист из Дармсалы. Попросил снять пробу - по фамильному рецепту сделано. Там явно чувствуется гречневая мука.