Трек по долине Дарма к базовому лагерю ледника Панчачули (Panchachuli BC), Уттаракханд, Дхарчула (Dharchula), Индия

От Дхарчулы до Нараян Ашрама около 30 км. Вроде бы и не далеко, но дорога сложная,  поэтому занимает около полутора часов. Добраться можно только на джипе, ну или другом автомобиле, рейсовых автобусов нет. Если вы подсаживаетесь в общественный джип, то должны будете заплатить 300 рупий, если арендуете индивидуальный - то имейте в виду 2000 тысячи рупий как верхний предел и пытайтесь снизить сумму до 1500.

Пассажиры могут подсаживаться в джип с любого места, и, в зависимости от наличия мест, собственного желания и согласия водителя, лезут и в багажник, и на крышу, могут даже ехать стоя на заднем бампере. И грузят в машину тоже кто чего горазд: это ж Индия!

Меня восхитил один эпизод, о котором хочется обязательно  рассказать

Дело было так. Стоит себе на обочине скромный местный житель, без багажа, просит водителя остановиться. Но когда машина останавливается, то он в нее не садится, а, переговорив с водителем, идет куда-то в сторону, а водитель начинает сдавать назад. Я смотрю на валяющийся внизу автомобиль, и немного волнуюсь) 

Как только машина остановилась, я вышла поглядеть, что происходит. А происходило вот что: дядечка нарубил огромную кучу дров и просит их погрузить на крышу джипа!  

После того, как Кайлаш-Маносаровар Роад уйдет направо, на пути будет еще одно интересное сооружение: дамба на Dhauliganga river . Ее называют как и "Darma Dam" так и "Dhauliganga Dam". 

А все это разночтение потому, что в одних источниках пишут, что сначала эта река течет как Дарма, а потом, соединяясь с Лассар Янкти (Lassar Yankti), называется Darma river, а в других источниках пишут наоборот: у истоков река называется Dhauliganga, а после слияния с Lassar Yankt носит название Darma river. И в картах такая же путаница: в одних - одно, а в других- другое, чесслово, я уже отчаялась доискаться до правды

Однако, приехали!
 
 

 И водопад очень симпатичный.

Как я уже говорила, люди приезжают в ашрам на довольно длительные семинары. Так вышло, что в день нашего приезда, на двадцатидневный семинар сюда прибыла большая группа индийских туристов, и возможности заночевать в ашраме у нас не было. Я об этом знала заранее, так как встретила в отеле KMVN добрейшего администратора ашрама. Глядя на меня слезящимися от старости и любви ко всему миру глазами, прикладывая руки к сердцу и извиняясь, он объяснил, что ну никак не сможет устроить нас на ночь. Но мы были готовы к этому, и запланировали ночлег в лежащей в 4 км от ашрама деревне Sosa.

  

 
Когда мы поднялись по ступеням на территорию ашрама, нас встретили с гостеприимным любопытством) Я оказалась вторым иностранным туристом, побывавшим тут за все время его существования (какой-то француз опередил меня). Ко мне подошли элегантно и светски одетые немолодые мужчины, и осведомились о цели моего визита, и с кем этот визит был согласован. Оказалось, что с этой группой туристов в ашрам прибыло и руководство из Мумбаи (траст Нараян Свами Ашрам находится в Мумбаи).

Я объяснила, что я - туристка из России, проделала очень длинный и трудный путь из Москвы в эти края, что моя цель - Панчачули, но что я читала про этот ашрам, и мне очень захотелось увидеть его своими глазами. Еще я добавила, что ничего не знала о необходимости согласовывать свой визит, и что я знаю про ситуацию с местами - и на них не претендую .

Они согласно покивали головами, вручили мне лист с контактной информацией (для желающих записаться на один из тренингов или на проживание в ашраме.

Но если речь идет о таком кратковременном визите, как мой, то записываться не нужно, можно просто позвонить из отеля KMVN, или приехать, как снег на голову, без расчета на ночлег. А накормить они накормят каждого путника.

Потом меня представили Свамиджи и Матаджи, они пошутили насчет моей оранжевой флизки, спросив, не садху ли я)). Матаджи осведомилась о моих планах. Я сказала, что после возвращения из ашрама проведу еще пару дней в Дхарчуле, а затем отправлюсь в трек к Панчачули. Она мне ответила, что не представляет, что иностранному туристу можно делать в Дхарчуле целых два дня, и ее слова упали на благодатную почву))

Подошел один из постоянных обитателей ашрама - ответственный за помещения музея (так я поняла). Он показал мне зал для медитаций, в главном месте которого установлен алтарь Нараяны, а по стенам развешаны портреты Свами Нараяна.
 
  

 
Мне больше всего понравился вот этот портрет - не знаю, почему:

 
 

Потом он провёл нас в музей. 

  Видно, насколько трепетно и аккуратно сохраняется память об основателе ашрама. Я обратила внимание, как благоговейно служитель музея касался экспонатов.
 
  

 
Да, а жители ашрама, как и жители окружающих деревень, живут там полгода, и на зиму спускаются вниз. Летом же выращивают овощи: у них аккуратный образцовый огород.
 
 
Вскоре нас пригласили на обед. Обед был скромен, обилен, традиционен: далбат и сабжи. После обеда каждый сам моет свою посуду.

Посмотрите на товарища генерала - его финишный повелительный кивок головой в мой адрес, ну я не могу)))
  
Потом мы пошли отдыхать на расстеленом на солнце плотном покрывале. Хоть воздух был свеж, но камни прогрелись на солнце, лежать было комфортно и тепло, так что я немного поспала в окружении величественных вершин и под беззаботное пенье птиц.  

А у Свамиджи есть отдельный домик для релакса, который находится выше над ашрамом: 
  Но спасибо им за то, что они позаботились и о незванных гостях и организовали нам такую поляну.

Поели, поспали, отдохнули душой и телом и ушли в Сосу 
 

А главное, что он не позировал. Я взяла фотоаппарат и щелкнула без подготовки. Научиться бы такой пластике!

Мои фотографии он украсил

 Вот я собиралась-собиралась, и доехала))

А на этой фотографии что за симпатичный предмет туалета? Вязаные сапожки?

Что интересно: индийские паломники, идущие к Шиве (на Кайлаш) обязательно проходят через поклонение Нараяне, так как в храме ашраме он - главное божество.

Дорога к Сосе легка и не утомительна: вы шагаете по шоссе, по которому за сутки может не пройти ни единого автомобиля, и любуетесь красотой: