Индия 2015 - Мумбаи-Эллора/Аджанта-Бидар-Варангал-Долина Араку-Ченнаи-Варкала-Мадураи-Рамешварам-Каньякумари и кое-что еще

В 3 утра была "частичная" побудка. Поезд у отъезжающих подруг был в 4, поэтому двоих, которые ехали со мной, я оставила спать, а сама метнулась в справочную, надеясь услышать что-то радостное про наш "опоздатый" поезд, но ничего, кроме утверждения, что поезд будет в 6 утра, не услышала. Поэтому собрала и посадила девчонок на их поезд и пошла подремать еще немного. В пол-шестого мы были на перроне с рюкзаками, хотя было ясно и ежу, что этот поезд в 6 не придет - но рисковать не хотелось. Самое веселое было, что если вчера вечером наш поезд показывали на табло, то сегодня его просто там не было, и в ответ на мой вопрос, где он вообще, справочные мне объяснили, что "ваш поезд же был вчера" :)))) Типа, у них не предусмотрена опция показывать на табло вчерашние поезда, поэтому "слушайте объявления". Объявления слышно было фигово, и объявить его могли слишком поздно, чтобы мы успели перебежать, например, на другую платформу, поэтому я сказала, что лучше я буду к ним ходить :))) Их это заявление совсем не порадовало, на мой светлый лик они к тому времени нагляделись. Но я упорно ходила к ним каждые 15 минут, особенно после 6, когда поезда не было, несмотря на обещания. В пол-седьмого они сказали, что он придет через 15 минут на вторую платформу. Я не поверила и на 2 платформу с вещами не пошла. Позже они и правда передумали, и сказали, что на второй платформе его не будет, а где будет - неизвестно, но он сейчас придет. Сидя на платформе в полудреме мы произносили заклинание "Отпусти нас, Вишакапатнам!!!" Пришел поезд в 8 на первую платформу, где я уже выпила годовую норму железнодорожного чая и достала "справочников" до зубовного скрежета. Странно, что они не вышли всеми провожать наш поезд с платочками и транспарантами. У меня был большой соблазн остаться и после отбытия поезда опять сунуть голову в справочную, сказав что-нибудь вроде "Ку-ку!!!", но хотелось уже куда-то ехать.

Зато я сфотографировала для сына моей подруги паровоз перед вишакапатнамским вокзалом: 

Наш поезд-призрак был пуст. На весь вагон, включая нас, было всего пассажиров 8, поэтому мы ехали в полном комфорте и тишине. Пассажиры все дрыхли всю дорогу, и только разносчики кофе и "нямок" иногда тревожили наш сон. Мы тоже спали, читали книжки, смотрели в окно (переезжали реку одну, по-моему - Кришна, обалденной ширины, и на ней - прогулочные суда, я знаю, что на таких в паломничество путешествуют!!! Сразу захотелось!!!). Время в этом поезде и в самом деле было какое-то странное, учитывая, что мы все время носились по Индии галопом, а тут - раз! И целый день тупо едем в поезде. Резкий контраст, словно не в нашей поездке :))) 

Уже в полной темноте мы подъезжали к Ченнаи. Девчонки нам отзвонились и отрапортовали, что у них все хорошо, поезд пришел вовремя, поезд в Варкалу отправился вовремя и они уже на пути к этому райскому месту. Слава богу, хоть их сплавили!!! Ольке, видимо, не дается музей бронзы в Ченнаи - каждый раз, как она запланирует его посетить, он или закрыт, или у нее что-то случается уже в Ченнаи, или она в Ченнаи не попадает :) А нам попасть была "судьба", поэтому мы с ними и разделились. 

Ченнаи только недавно пережил жуткое наводнение, и вода стояла во всех низинах - на подъезде были видны огромные территории, по-прежнему залитые водой (над одной из таких территорий-огромных луж уже в городе мы долго стояли - видно, поезд не "помещался" на вокзале, и наблюдали зрелище двух в хлам пьяных тамилов, которые за каким-то фигом полезли в эту лужу. Они долго сопротивлялись и не падали в нее, но в конце концов, несмотря на страшные акробатические фигуры, ими выделываемые, упали :) Главное, что не утонули). На вокзале Эгмор мы прибыли только в 11 ночи. 

Слава богу, возле Эгмора отличная инфраструктура для путешественников, и мы сняли себе в компенсацию вполне приличненький номер во вполне приличненьком отеле и завалились опять спать. 

Наутро, позавтракав отельным "буфетом" (бедные иностранцы, которые хотели позавтракать индийским "буфетом!!! тяжело им пришлось!!!), выдвинулись в первую очередь на Ченнаи сентрал, где была касса для иностранцев. Оставалась надежда взять билетик на сегодня по foreign quota, Они нам и достались на поезд "сегодня", и мы поняли, что ченнаи надо "освоить" до четырех часов, когда отправлялся поезд. Поэтому мы до крови поторговались с наглыми рикшами, которые к тому же не понимали "гробницу Святого Фомы" в моем исполнении, поэтому пришлось говорить им, что везти нас надо в храм Капалишварар, они меня, наконец, поняли. А уж там мы и до Святого Фомы доберемся!

Храм Капалишварар построен в 7 веке, с ним связано множество легенд, а назван он в честь отсечения Шивой головы Брахмы - название в переводе значит "Господин Головы" :) И даже район, в котором храм стоит - Майлапор - назван тоже по легенде в честь того, что на этом месте Парвати поклонялась Шиве в образе павлина, отсюда и название (на тамильском павлин - майил. Сам по себе храм - один из множества тамильских храмов, интересный, но не сногсшибательный по архитектуре, и там нас реально не пустили в сам храм, только во двор. Во дворе тоже много интересного, и Нанди, и Ганеш, и наваграха, и загоны с коровами и телятами, которых можно кормить. Мы сделали все, что могли - и телят кормили, и Наваграху обходили (подглядев, что это делают местные), и Нанди с Ганешиком светильники зажигали. А потом пошли в христианский храм, построенный, по легенде, на месте упокоения Святого Фомы. 

Базилика Святого Фомы - беленькая, чистенькая и приятная, построена в нео-готическом стиле, как и многие прочие христианские храмы в тех регионах, где тусили британцы. А Святой Фома - да-да, тот самый неверующий. По легенде, в 52 году он высадился на побережье Кералы и проповедовал в Южной Индии, пока не был убит через 20 лет как раз на месте современной базилики. По поводу того, где он похоронен, мнения расходятся - кто говорит, что там он и покоится по сю пору, а кто утверждает, что останки его были перевезены в Эдессу. В любом случае, базилика и гробница есть в Ченнаи, и все эти тысячелетия там было место поклонения и для христиан, и для мусульман, и индуисты тоже туда ходили - они вообще за любой кипеж в этом смысле :)  Место очень приятное, спокойное и ухоженное, но за душу меня не берущее, чтобы "ах". Накупили "открыточек" на сувениры домой и поехали в Ченнайский Государственный Музей. 

Музей состоит из большого числа экспозиций, но нас в условиях сокращенного времени интересовала только одна - галерея бронзы. И вот я у цели! Я обожаю бронзу эпохи Чола, и видела много в Танжоре, но самый популярный образ Шивы-Натараджи - как раз в ченнайской экспозиции, и я бы приехала сюда даже только ради него. Кроме этого, там множество и других скульптур невозможной красоты и детализации, и вот там я реально чувствую, что это не просто скульптуры, что это "образа", что люди делали их, вкладывая в скульптуры не только металл, и даже не только творчество, но и в самом деле там пребывает "божественное", и особенно это чувствуется, когда смотришь на "тот самый" образ Натараджи. Он еще и представлен выигрышно - за ним сделан фон, как вселенная, и подсвечен он так, что на эту вселенную ложится тень от танцующего бога. Эта скульптура прямо-таки "затягивает" в себя, я подходила к ней три раза, как зачарованная - такая динамика в статитке и статика в динамике, что глаз не оторвать, в самом деле теряешься, где ты и что. Фотографировать в галерее нельзя, но вот несколько картинок из сети, которые, конечно, не передают того, что есть в живую:

Кому не нравится современный индийский сидячий вагон - вот версия "раньше"

 Освежились, собрались оперативно, я успела еще и сходить пообедать - напротив отеля очень удачненько была едальня сети Саравана Бхаван, где всегда чертовски дешево и чертовски вкусно. Даже на мороженое хватило времени и сил! И мы поехали на вокзал. 

На вокзале все было черным-черно от черных (и прочих разноцветных) шиваитов. Множество их было и в нашем поезде - он шел как раз туда, куда они шли в паломничество. Поезд был украшен гирляндами бархатцев и прочих цветов, шиваиты тусили большими группами, но вели себя очень прилично и тихо, поэтому добрались до Варкалы мы без происшествий - шиваиты так тихо вышли ночью, что мы даже не проснулись! В Варкале нас ждали подружки, которые улетали вечером в день нашего прибытия - ну, хоть на денек пересеклись! А дальше нас ждало блаженное ничегонеделание целую неделю, а затем - еще один выезд "на экскурсию" - чего я никогда не делала раньше, а в этом году решила попробовать. 

О Музее бронзы мечтаю, и ведь я еще и в Танжоре не была!

1. Дели-Джайпур-Фатехпур(Шекхавати)-Биканер-Джайсалмер-Джодхпур-Удайпур-Читтор-Бунди-Агра-Дели.  На всё про всё истрачено 400 $ + авиабилеты+ ЖД переезды( но это очень дешево)

2. Дели-Каджурахо-Орча-Сонагири-Датия-Аурангабад( Эллора и Аджанта) - Мумбаи-Агода-Хампи-Хайдарабад-Бхопал-Дели. 300 $ + билеты

Так что, всё возможно, езжай !  Информацию, где сэкономить ты знаешь у кого получить. :-)

И вот, распрощавшись с тремя попутчицами и найдя на свою голову двух новых попутчиков, мы трясемся в поезде Варкала-Мадураи. Новые попутчики - пожилая, но очень бодрая супружеская пара, прибывшую на зимовку в Варкалу, с которыми познакомились на пляже, и которые решили, что им позарез надо ехать с нами, как мы их ни отговаривали. Они настолько удачно сели нам на хвост, что даже билеты их в бешеном вейт-листе на поезд Рамешварам-Каньякумари подтвердились. Ну, что делать... я сдалась. Значит, так надо. Если наш маршрут их утомит или наскучит - это будут их проблемы.

"Выезд" был всего-то на 4 дня, вещи мы бросили в варкальском отеле, так что ехали относительно налегке. Маршрут был Мадураи (полдня, посмотреть храм Минакши) - Рамешварам (1,5 дня) - Каньякумари и Сучиндрам (1 день) - Тривандрум (покупки, 1 день). Забронированы были билеты Варкала-Мадураи и Рамешварам-Каньякумари, а остальное отпущено на волю всех индийских богов. Первая "шютка", которую они отпустили в наш адрес, была еще в том самом поезде "Варкала-Мадураи". Прибытие у нас, значит, в 6:20 утра, будильник поставили на 5, и тут среди ночи меня будит индийский дядька и говорит - выходите из поезда. Поезд стоит, и чувствуется, что стоит капитально. Первая мысль - проспали!!! Смотрю на часы - на них пол-пятого. На мои возмущенные вопли, что прибываем-то мы гораздо позже, и чего нас будить, и где мы вообще находимся, дядька смущенно хихикает и говорит: "Madurai, advanced arrival!" Ну, все я в Индии видела, но вот поезд, прибывший "авансом" - в первый раз :)))) 

Ну, что делать, собрались и вылетели на перрон, нашли зал ожидания с душем - там народу тьма. Сели возле него на лавочки, распаковали туалетные принадлежности, умылись, почистили перышки, душ приняли в зале (за 10 рупий) - жизнь наладилась! Позавтракали тут же, по-походному, фруктами, чаем и печеньками, и пошли к храму Минакши. Наши попутчики вроде тоже были бодряком, хотя было заметно, что дама предпочла бы другой способ путешествий, но движущей силой в паре был мужчина :) 

Храм - главная доминанта Мадураи, его гопурамы видны издалека и найти его проще простого. Поразглядывали гопурамы, погадали, где кто (нам повезло, гопурамы были не в лесах, а то бывает у них порыв "подновить", а про туристов не думают! :) 

В храме нас разули, мужчину раздели до пояса, завернули его низ в лунги (в шортах - нельзя к богине!) и отправили внутрь. Мы прошли все, что можно, кроме главного святилища - по слухам, в святилище не-хинду нельзя, но здесь нас никто не останавливал, как в храме Капалешварара, только таблички висели. Наверно, можно было зайти, но меня не "потянуло", я нашла чудный уголок в одном из углов храма и забилась там "помедитировать". Там было и правда здорово, только сбивали меня немного летучие мыши, цвиркающие по углам. Поэтому медитация медитацией, а голову я дупатой накрыла :))) 

До этого мы успели посетить замечательный храмовый музей - множество статуй индийских богов, выставленных в одном из залов храма с резными колоннами. А перед выходом мы прошли по чудному рынку с храмовым инвентарем, который "пристроился" в одном из храмовых выходов - там я тоже нашла немного "гламурных" индуистских символов, к примеру, в виде изящного и достаточно большого - сантиметров 8 в высоту символа "Ом", усыпанного стразами :) Купила на сувенир, но сделан он оказался хлипко - еще до приезда в Варкалу у него отломалась подставка :( А может, я просто слишком много всего запихиваю в рюкзак? Еще мы накупили всяческого храмового "прасада" невозможной вкусноты, съели его и решили, что уже достаточно проголодались, чтобы обедать. И пошли искать обед. 

В мой прошлый приезд в Мадураи в одном из кафе я пила необыкновенно вкусный холодный кофе. Искала его и в этот раз, да не нашла - почему-то почти все заведения были еще закрыты! А не так уж и рано было, ближе к 10... В конце концов, мы нашли какой-то приличный с виду ресторан, где нас обещали накормить завтраком - однако и тут они только "раскочегаривались", и ассортимент был ну ооооочень ограниченный. Подавали нам там чрезвычайно интересную "паратху" - порезанную на кусочки и смешанную с начинкой. Я, каюсь, даже заподозревала их в том, что они нам подсунули "остатки вчерашних недоеденных", но потом увидела где-то, что и правда есть такой стиль подачи... что, впрочем, не исключает того, что все-таки это были "остатки вчерашних недоеденных"... Наши попутчики острого не хотели, но какие-то там омлеты и что-то еще им нашлось, поэтому голодным не остался никто. 

Отправились на вокзал, поскольку из-за "эдванст эррайвл" управились с Мадураи мы рано, и должны были успеть на поезд, на который я успеть и не загадывала. И успели!!! Купили билеты в общий класс и без труда нашли себе места, потому как до отправления еще даже было почти полчаса. Позже народ поднабился, но все равно не до тесноты. 

 Дорога Мадураи-Рамешварам очень интересная вообще, а уж ближе к Рамешвараму - совсем весело, так что всем поездом по ней проехать рекомендую. Природа постепенно меняется с более роскошной возле Мадураи на более "прибрежную", иссушенную соленым ветром и жарким солнцем ближе к Бенгальскому заливу, и вот! Тот самый мост! Я так хотела по нему прокатиться, что чуть из двери вагона не вывалилась от радости, когда мы по нему ехали :) 

 Что такое вообще Рамешварам? Это самый крупный остров на косе, тянущейся от материковой Индии к Шри-Ланке. Коса называется "Адамов мост" или Мост Рамы, и по легенде его построил Хануман с войском зверей, чтобы Рама мог пройти на Шри-Ланку и сразиться с Раваной. Сам остров - место, святое и для вайшнавов, и для шиваитов, потому что здесь Рама - один из аватаров Вишну поклонялся Шиве, и главное на острове - это храм Раманатхаасвами, огромный и прекрасный, один из 12 священнейших шиваитских храмов - джйотирлингамов. В начале 20 века англичане соединили остров и основную землю железнодорожным мостом - раньше железная дорога шла до самого Дханушкоди (речь о котором будет дальше), где можно было пересесть на паром, проплыть всего-то 30 км и оказаться на Шри-Ланке.  Сейчас этот мост по-прежнему функционирует, и поездка по нему на поезде - просто восторг! Особенно если стоишь в дверях, смотришь вниз - а волны почти доплескиваются до твоих ног! Поезд словно по воде едет! Не знаю, может, и ничего такого здесь нет, но радуешься этому, как ребенок! 

На острове природа совсем уже меняется - почва там песчаная, растительность в основном невысокая - ближе к Рамешвараму хоть какое-то разнообразие, а в западной и южной оконечностях острова в основном определенный вид пальм и всяческие невысокие кустарники. Зато именно когда растительность оскудела, нам подвалило другое зрелище - кучей, буквально стаями, повалили павлины!!! Дикие-дикие! И сидели, и взлетали (неуклюже, но тем не менее), и хвосты распускали - развлекали нас, как могли! Так мы и доехали до "тупичка" - Рамешварам, конечная! Станция такая смешная - стоит не сбоку от железнодорожного полотна, а полотно в нее упирается :) 

Рамешварам - крупнейший центр паломничества, поэтому проблем с гостиницами, едальнями и прочими необходимыми туристам заведениями здесь нет. Мы остановились, как всегда, в стратегически удобном месте - очень близко от главных ворот Рамешварамского храма, неподалеку от автовокзала и моря, и на тихой улочке. Отель был достаточно новенький, чистенький, со всеми удобствами (даже холодильник в номере, но только вот он не работал и жутко вонял - видно, подтекал фреон, и мы заставили служащих отеля его вытащить - еще нам отравления не хватало). Телевизор показывал кучу каналов, в том числе тамильские видеоклипы и - о ужас!!! - новости про очередное наводнение в Ченнаи! Следом за тем, как мы уехали, Ченнаи накрыла "вторая волна", показывали кошмарные кошмары, и, сидя на том же побережье, что и Ченнаи, да еще и на острове, мы как-то немного стали волноваться, а не придет ли такое и к нам... а то ведь мы вообще на острове, что с нами будет? Вон, разрушило же Дханушкоди, что далеко ходить за примером... Но решили, что все в руках Господа, освежились, правда, по-хитрому одели старую одежду, и отправились в храм. Попутчики же наши тоже освежились, Наталья даже неосмотрительно причесалась и накрасилась. 

Рамешварамский храм знаменит многими вещами - и тем, что он прославлялся веками, и тем, что джйотирлингам, и тем, что приложили руку к его постройке чуть ли не все правящие династии тамильского региона, и коридоры его самые длинные из всех индуистских храмов, и тем, что он - центр паломничества для трех ветвей индуизма - вайшнавов, шиваитов и смартов... Но главное - в него приезжают смывать грехи, и сделать это можно, омывшись в 22 источниках храма. 22 - по числу стрел в колчане Рамы. Вот это мы и собирались сделать для начала!!! 

Оставив все возможное имущество в отеле и решив, что остальное будет держать Алина, которая не собиралась "мыться", мы отстояли очередь и пошли к первому источнику - колодцу с каменными стенками, на которых резво бегали два мужичка с ведрами на веревочках и плескали на подходящих пилигримов понемногу. Посмотрев на это действо, мы приготовились тоже чуть "намокнуть", и тут я все-таки спросила еще раз у Алинки, которая была какая-то.... не в себе: "Может, тоже все-таки омоешься?" Алинка с сомнением посмотрела на мужичков, плескавшихся из ведра. "Ну разве только чуть-чуть", отдала мне сумку и подошла к колодцу... Мужичок достал из колодца ведро и целиком вылил его на Алину! :))) После этого назад возврата не было. Воды на нас брамины не жалели, в отличии от местных - те еще приедут, а мы издалека, надо уж отмыть, так отмыть!!! Поэтому после второго колодца мы были мокрые насквозь, включая белье, а чувствовали себя совершенно как в детстве - весело и легко. Вода и в самом деле что-то такое нехорошее смывала - становилось так хорошо и радостно от всей этой ходьбы по коридорам, стоянии в очередях с другими паломниками, ополаскивании из ведерок... а у одного колодца не было дядьки, и мы сами вытащили себе по ведерку и омылись :) Я боялась, что в мокрой одежде замерзну, но в Рамешвараме настолько тепло, что даже вечером не было ни малейшего дискомфорта. Не знаю, насколько это повлияло на наше продвижение к "мокше"... к тому же я узнала уже по возвращении, что совсем "по-правильному" надо сначала совершить омовение в главной тиртхе- Агни Тиртхе, в океане, а потом уже, прямо оттуда, в мокрой одежде, идти в храм к источникам. Никто в мокрой одежде с нами не стоял, значит, не только мы этого не знали :) В любом случае - будет повод приехать еще раз и сделать все "совсем правильно".

После омовения необходимо переодеться, и в храме устроены специальные дамские раздевалки, на даршан в святилище не допускают в мокром, но мы пошли домой, в отель - мокрые, как мыши. Переодевшись теперь уже в чистое, мы (в сокращенном составе) вновь отправились к храму - благо, идти было реально 3 минуты, поедете в Рамешварам - имейте в виду, лучше всего тот отель, который ближе к входу храма, даже не к самому храму, а именно ко входу - храм огромный, и обходить его придется очень долго, если отель будет на другой стороне. 

По легенде, храм построен на том самом месте, где Рама, убивший брамина Равану, молил Шиву снять с него этот грех. Для поклонения Рама хотел установить самый большой лингам из возможных, и отправил Ханумана принести из Гималаев что-нибудь подходящее. Но Гималаи не рядом, даже для Ханумана, и его возвращение затянулось, а благоприятное время проходило... и жена Рамы, Сита, сделала из песка небольшой, простенький лингам - по легенде, именно он сейчас и является главной святыней Рамешварамского храма. Всего же лингамов в святилище два: песчаный Рамалингам и принесенный-таки Хануманом Вишвалингам (Хануман расстроился, что опоздал, поэтому Рама, чтобы его утешить, поставил его лингам рядом с песчаным и велел совершать ему поклонение в первую очередь). Главных святилищ в храме два, они разделены коридором - одно из них с лингамами для Шивы, второе - для Парвати (здесь ее зовут Парватавадхини). Вокруг храма высокая стена, а внутри - бесконечные ряды ярко раскрашенных коридоров с бесконечным количеством колонн. Перед входом в главное святилище - как всегда, Нанди, с одного бока - святилище Ганеши, с другого - Наваграха (мы приобщились к ритуалу, тут уж местные брамины рассказали нам весь порядок). А потом, несмотря на табличку Non-Hindu not allowed, решили попробовать пройти внутрь. И никто нас не остановил, а охранники даже пригласили велели становиться в очередь :) Мы отстояли по-честному и получили даршан Раманатхасвами. Прошли дальше, к святилищам в том же помещении, а затем вышли в боковую дверь в гости к Богине. По дороге к ней - 8 статуй разных проявлений Лакшми и обширные холлы с колоннами. В самом святилище отстояли еще одну небольшую очередь к Богине, получили ее даршан, и я вернулась в "комнату" Шивы, помедитировать немного, а моя попутчица пошла гулять. Потом она меня нашла, присела рядом - медитировать там было здорово, если бы не грызли со страшной силой злые комары, я еще не достигла той степени просветления, когда на них пофиг :) В конце концов, я вернулась к реальной жизни :) и решила, что храм закрывается, пора и честь знать. И тут задудели трубы, забили барабаны - богов начали укладывать спать!!! Такую церемонию мы не могли пропустить. Образ Шивы из какого-то святилища поставили на носилки, с большой помпой и шумом обнесли вокруг святилища и понесли к Парвати. Мы пошли следом, решив, что уж не выгонят! В святилище Богини ее мурти тоже поставили на носилки, обнесли вокруг святилища, нас всех, кто был в помещении, усадили от двери до одного из углов помещения, где были качелики за шторками. И вот - богов внесли в паланкине обратно через ту самую дверь, пронесли к качеликам и уложили их там спать - по-прежнему с большим шумом, к которому еще и сидящие добавляли возгласами и приветствиями. Шторку задернули - наступила ночь :) 

Мы выходили из бесконечных коридоров храма абсолютно завороженные, по пути нам еще и прасада отсыпали :) В самом деле, мне трудно описать впечатление от этого храма, скорее, оно на каком-то внутреннем уровне. Но, если абстрагироваться - это отличный пример "важного" тамильского храма, он интересен и тем, как построен и устроен, и тем, как течет его жизнь, так что даже если с "внутренней" точки зрения тамильские храмы вас не интересуют, то как культурный опыт его посещение тоже дорогого стоит :) Единственная проблема с ним - это что выходящих иностранцев ловят и заставляют писать отзывы :) Мою подругу поймали и мучили, а я как-то увернулась. А потом мы пошли в отель - пора было уже хоть как-то поужинать. 

Наверху был ресторанчик, который уже был почти закрыт, и ассортимента не было, но "какую-нибудь ерунду" нам пообещали сделать. Этой ерундой оказались, насколько я помню, офигительные пури с офигительными сабджи и офигительной масалой. Мы были просто счастливы, а уж когда углядели еще и кулфи у них - хоть и не такое, как на севере, а заводское, но все равно вкусное!!! Чудное завершение чудесного дня! Наутро предстоял опять ранний подъем, поэтому мы отбыли в царство морфея под щебетание тамильской речи по телеку, по-прежнему вещавшей про потоп в Ченнаи :(