авторская тема Ода Манду

Кто сказал, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку? Можно! Если великий Шива справедливо расставляет все по своим местам.

...Дворец Нилкхант, бывший и нынешний храм Шивы, как гнездо ласточки нависает над ущельем на самом западном краю плато Манду, рядом с узким перешейком, соединяющим его с плато Мальва.

Всесильный Агбар, тот кто погубил прекрасную Рупмати, с целью укрепления своего авторитета среди коренного населения Индии взял себе индийскую жену. Но что он делает дальше? Как он укрепляет свой авторитет? А так - перестраивает храм Шивы в дворец для своей индийской жены, периодически наведываясь сюда отдохнуть после охоты на львов.

...Ушли великие моголы из Индии, и история повернулась вспять. Снова в древнем храме возносят молитвы Шиве, снова туда спешат паломники, омывая лицо в священных водах храмового источника.

Но напоминают об истории выбитые арабской вязью на стенах индуистского храма изречения Акбара о бренности жизни, и солнечный свет заливает индуистские алтари через арабские джали.

Это место особенное, как особенны все места в этой очарованной стране.

Тишина и покой в Манду звучат по-разному. Здесь тишина благодатная, успокаивающая и, одновременно, бередящая душу.

Здесь не хочется лететь вслед за птицей или смотреть в туманное и прекрасное далёко. Здесь хочется просто тихо присутствовать в этой благости, закрыть глаза и слушать себя.

Время было к ней беспощадно...

Так что: все в Манду!

Ну и название, понимаешь....

Мечеть Джама Масджид сохранилась удивительно! Несмотря на свою монументальность, она не кажется громоздкой, но зато безупречно пропорциональной

и совершенной. Говорят, что она построена по прототипу великой мечети в Дамаске.

Чтобы попасть к гробнице Хошанг Шаха надо из большого зала мечети просочиться сквозь прямо-таки потайную дверь в западной

стене и выйти на красивое, но странно не вяжущееся по своей архитектуре со зданием мечети легкомысленное крыльцо.

Беломраморная гробница тоже в превосходном состоянии, на окнах-восхитительные джали. Но я была в Тадже...не обессудь, великий Хошанг Шах... 

Шах Джохан не зря возил своих мастеров смотреть лучшие творения современности и его мастера многократно превзошли своих учителей.

С «Дворцом монет»-она же - медресе-она же- усыпальница Мохамед Шаха мне все непонятно. Величественная лестница, неплохо сохранившаяся галерея внизу, а на верху-руины, как от фугаса...и гробы...Первый и второй этаж ни смыслово ни архитектурно не соединяются воедино, оставляя посетителя в недоумении. Я вообще не очень поняла и нигде не нашла обьяснения, почему самого могущественного султана Манду как бы «подхоронили» в уже существующую медресе. Правда может обьяснение лежит на поверхности-может это очень почетно? Быть похороненным в школе теологии.

(вид на медресе из мечети)

 Следующее вдоль дорожки здание – Хиндола Махал, или " Качающийся дворец", называется так потому, что его определенно наклонные стены предположительно выглядят так, как если бы раскачивались из стороны в сторону. В действительности же этот дизайн имел чисто практическую функцию: наклонные стены должны были подпирать изящные, но тяжелые каменные арки, поддерживающие потолок. Расположенный на дальнем конце Т-образного зала для собраний длинный ступенчатый скат позволял султану и его свите подниматься на верхний этаж верхом на слонах. 

Я не сразу поняла, что мне напоминает этот удивительный дворец. И только потом поняла – ЧТО. "Нашу руину"! Гада Шах собезьянничал идею опоры стены на потолочные арки у своего покровителя, правда, его дому повезло меньше. Качающийся дворец сохранился неплохо...

.... а вот "наша руина"...

Еще один очень интересный монумент Королевского анклава – мечеть Дилавар-Хана. Интересный прежде всего тем, что это самый старый сохранившийся монумент в Манду, память о Дилавар Хане-человеке, сделавшем Манду независимым царством. По архитектуре мечеть очень похожа на полюбившуюся нам Malik Mughith Masjid (группа Сагар Талао), правда, та еще более ажурная и воздушная. И еще одно отличие. В мечеть Malik Mughith Masjid ведет очень красивое, но частично порушенное крыльцо, а в мечеть Дилавар Хана я попала чуть ли не случайно, заглянув в какой-то пролом в стене, и обомлела от увиденной красоты. Стройные колонны обрамляли по периметру просторный двор. Я пошла под колоннадой и обнаружила очень здорово замаскированную лестницу наверх. Поднялась-спустилась-опять решила подняться и с трудом нашла лестницу, которую видела пятнадцать минут назад и точно знала, где ее искать.

Вдоль северного берега Мунджа Талао раскинулись полуразрушенные остатки второго королевского дворца, предназначенного для отдыха. Чампа Баоди (Champa Baodi) отличает замечательно сложная система вентиляции и подачи воды, которая во время долгого лета обеспечивала прохладу в десятках тикхана — подземных камер". Чампа Баоди – замечательное, но очень запутанное сооружение, в котором ну никак не удавалось вернуться и попасть туда, где был только что. Вообще, там, на территории королевского анклава монументов, можно провести целый день, если удалено спуститься и подняться по каждой лестнице, заглянуть в каждый потайной ход. Кое-куда мы лезть не рискнули из-за огромного количества летучих мышей.

(Мумбаи-->>Омкарешвар+Махешвар+Уджайн(через Индор))+Нагда+ Удайпур(?)+Маунт Абу/Манду+Ранахпур + Джодхпур+ Дели, - вся Сев.Индия до Дели должна войти

с 5 по 16 сентября. Билеты ж/д еще не брала.