авторская тема Поездка в Тибет: июнь-2010г.

За окнами джипов все те же великолепные виды: белоснежные шапки Гималайского хребта на горизонте; узкие, зажатые гребнями гор, долины; бурные речные потоки,столетиями пробивающие путь через скалистые породы нагорья; головокружительные серпантины перевалов, многочисленные стада яков, овец и коз, на сколько хватает глаз разбредшихся среди холмов и долин. 

Минуло долгих 8 часов, прежде чем мы добрались до Тиртхапури! Подобно тому, как у бегунов на длинные дистанции открывается второе дыхание, так и мы начинаем привыкать к изнурительным, многочасовым переездам по бескрайним тибетским просторам.

Справа от дороги, у подножия высокой, отвесной скалы, видим один из наиболее важных и древних монастырей традиции Бон по – Гурагем. Монастырь построен в XI веке и находится примерно в 70 км от Кайлаша. Наша цель – долина Кьюнглунг, попасть в которую можно только через ущелье Сатледжа, минуя названый монастырь, подобно стражу охраняющему вход в таинственную и до недавнего времени закрытую для посещения долину.

В отвесных скалах над монастырем множество пещер, среди которых выделяется несколько небольших построек каким-то невероятным образом прилепившихся к вертикальным стенкам. Наиболее заметная - Пещерный ритод (место уединения) гуру Падмасамбхавы – уже известного нам Гуру Римпоче.

Множество нитей цветных флажков лунг-та протянулись от основания к вершине скалы и постройкам. Где-то там, на 50-метровой высоте, находится вырубленная в VIII веке пещера, в которой жили великие ламы. На протяжении многих столетий, пещера была местом уединения целителей и учителей бон. В наши дни здесь проживает главный в Тибете хранитель традиции бон, считающийся также лучшим врачом тибетской медицины.

К сожалению, мы не располагаем временем для посещения монастыря, и двигаемся дальше. Дорога проходит вдоль реки Сатледж, в которой трудно узнать ту размеренную,распластавшую свои рукава на многие километры песчаной долины реку, еще вчера наблюдаемую нами в Занде и Цапаранге. Маршрут пролегает по неглубокому, узкому ущелью, пробитому стремительным водным потоком. В какой-то момент ущелье распахивается, и мы попадаем в небольшую, пустынную долину. 

Едва видимая на скалистом грунте колея то исчезает, то вдруг вновь непонятно откуда возникает среди пыли и камней.Водители несколько раз теряют дорогу и Церингу приходиться выходить из машины для корректировки направления. Наконец, джипы остановились у невысокого скалистого образования, протянувшегося на несколько десятков метров над обрывом реки.

Этот естественный «горб» сильно напоминает спину дракона и, судя по его складчатой структуре, был образован потеками вулканической лавы.Взбираемся наверх. В конце «горба» - две полуразрушенные пирамиды из красной глины, окруженные многочисленными камнями-мани и черепами яков. Внизу – стремительный речной поток, зажатый невысокими стенками окружающих его скал. Немного дальше, он вырывается на простор долины, образуя далеко впереди широкую дугу реки, уже размеренно несущей свои воды.На противоположный берег ведет совершенно удивительный и весьма колоритный мостик. Старые, рассохшиеся, практически не отесанные толстые доски и бревна кое-как скреплены меж собою тонкой проволокою, скобами и большими гвоздями, такими же старыми, проржавевшими от времени и влаги.Образуемый настил держится на двух, прогибающихся над водой металлических рельсах. Перила весьма символичные – два троса, украшенные, по обыкновению, цветными флажками. Над переправой – насколько ниток лунг-та соединяющих оба берега, живописно трепещущих на ветру ущелья. 

Самое необычное состоит в том, что под мостом, на веревках, свисают головы яков и коз, придавая всей конструкции особую таинственность и даже некую мистичность,напоминая ритуальные места поклонения богам и духам, на заре человеческой цивилизации. Ничего подобного мы не видели ни до, ни после. Осторожно ступаем по шаткому настилу. Вдоль берега, у самой кромки воды – несколько горячих источники, небольшими пузырями и светлыми отложениями солей,отмечающими своё местоположение среди камней каньона. Вглядываясь в глубину потока, заметили, что горячие струи вырываются на поверхность даже под водой, на дне реки. На левом берегу, источники образуют священные тиртхи – минеральные отложения в форме небольших ванн, с удивительно чистой водой, каскадом спускающиеся по склону холма к реке и напоминающих памуккале в Турции. Издревле эти источники наделялись мистическим смыслом. Считается, что они обладают омолаживающими свойствами. Сюда и по сей день приходят редкие паломники и последователи бон.

Благополучно перебравшись на правый берег, двигаемся вдоль правого берега реки и достигаем большой каменной стены с несколькими чортенами (небольшими часовнями) из красной глины. Стена впечатляет: несколько десятков метров в длину и около двух метров в высоту. Выложенная из крупных камней она образует что-то вроде гигантского прямоугольного фундамента, на котором покоятся сотни, а может быть и тысячи плоских камней-мани, с вырезанными на них текстами буддистских мантр и знаками ОМ. На некоторых из них – рисунки Будд, восьми лепестковые диаграммы и совершенно непонятные нам изображения.Как правило, камни-мани вырезаются заранее и приносятся паломниками издалека. Буддисты считают, что их изготовление способствует накоплению добрых дел и улучшению кармы человека еще при его жизни, а не в последующих перерождениях.Следуя этому правилу, должно быть сотни поколений монахов и паломников на протяжении веков приходили сюда, принося каждый раз по камню, прежде чем результатом их усилий стало появление этой грандиозной стены!

Увлеченные таинственным местом сразу и не заметили, какая красота таится совсем рядом... Задрали головы вверх и, ахнули...!!! Над нами – темно красная гора с множеством руин городских построек и пещер. На самой её вершине – развалины дворца. Склоны горы сильно изъедены эрозией, образуя причудливых форм невысокие башни и конусы, с глубокими, узкими промывами почвы между ними.

Гора располагается как бы внутри гигантской параболы – амфитеатра, образованной отвесными, в несколько сот метров высоты, стенами горных пород соседнего хребта, серебристо-пепельного цвета. Его вертикальные стенки, подобно гигантскому срезу сырной головки, «изъедены» точками пещер, сильно контрастирующими своей чернотой со светлыми тонами горы!

Это одно из самых загадочных и наименее изученных мест в Тибете, называемое «Серебряный дворец Гаруды», или город Кьюнглунг Нулкхар – столица древнего царства Шанг-шунг.

В древних тибетских текстах Шанг-шунг упоминается как первое правящее царство центрального и западного Тибета. Оно намного старше Цапаранга и Гуге. Его культура сформировалась задолго до появления в Тибете буддизма и связана с Кайлашем и религией Бон по. Ряд ученых полагает, что религия бон зародилась именно здесь, в этом узком каньоне реки Сатледж, на территории Шанг-шунга.

 Возможно, именно поэтому, древние рукописи бон называют столицу царства Кьюнглунг «Первоначальным Святым Местом», а развалины древнего города и сегодня остаются важным местом паломничества её последователей. Более того, если верить бонским текстам, развалины Кьюнглунга – это и есть легендарная Шамбала. 

Расположенный на высоте 4800 м. город и по сей день является практически неизученным для науки. Достоверно известен лишь тот факт, что царство Шанг-шунг было завоёвано тибетским царем Сонгценом Гампо в 630-649 гг.

До недавнего времени попасть сюда было практически невозможно и лишь в 2004 году, военные КНР разрешили посещение этих мест туристам. Так что мы чувствовали себя едва ли не первопроходцами древних развалин.Следуя за Церингом, начинаем подъем к вершине красного холма, где виднеются остатки крупного строения напоминающего по виду башню. Под ногами – зыбкая поверхность и мы опасно скользим по мелким камешкам склона. Все строения сильно разрушены! Очевидно, под влиянием дождей и ветров, окружающие нас руины приобрели смазанные, размытые формы, подобно песочной пирамиде, политой сверху водой. Эти оплывшие, полурасплавленные временем и осадками конусы, зияют черными, беззубыми ртами входных отверстий пещер. 

Полное безмолвие вокруг!!

Путь наверх оказался не похожим на приятную туристическую прогулку и далеко небезопасным. Двигаясь в не приспособленной для подобных целей обуви по сыпучим камням склона, в некоторых местах приходилось буквально карабкаясь на четвереньках.

На отдельных участках тропа проходит высоко над обрывом и её ширина составляет не более 20-30 сантиметров.Запомнился один умопомрачительный момент, когда дорожка резко поворачивала за угол полуразрушенной стены высоко над обрывом.В месте поворота её ширина составляла всего насколько сантиметров! Обратившись лицом к остаткам каменной кладки, а спиной к обрыву, широко раскинув руки и прижимаясь к камням, делаем всего один шаг чтобы перебраться за поворот, на другую сторону ... Ужасное ощущение!! 

Не дай Бог оступиться – костей не соберешь!! 

Вполне понятно, что пройдя такой участок один раз, на обратный путь рассчитывать не приходилось: никто не захочет рисковать повторно и пережить ужасное ощущение еще раз! Очевидно Церинг сам не был точно уверен в правильности направления и в какой-то момент мы оказываемся в тупике: блуждая среди развалин, попадаем в полуразрушенное помещение выход из которого возможен только через дыру в потолке.Подсаживаем девчат в отверстие и сами с трудом взбираемся за ними наверх, изрядно вымазавшись землей, приняв приличную порцию красной породы себе на головы. Осматриваясь на самом верху развалин и пытаясь определить дальнейший путь с ужасом понимаем, что дальше дороги нет! Впереди – обрыв, позади – тот самый «сумасшедший» участок у стены, над обрывом, по которому мы ни за что не хотим возвращаться! 

Ситуация не из приятных: день близится к концу и в наступающих сумерках было бы полным безрассудством бродить на высоте, среди развалин и осыпающихся стен.

 В конце концов выход был-таки найден.

 Спускались едва ли не на «пятой» точке по крутому, но все же безопасному склону. Это маленькое приключение добавило адреналина в кровь и привело всех в легкое, приятное возбуждение! Было немного жаль, что время не позволяет задержаться здесь хотя бы на пару дней и побродить по лабиринтам этих загадочных и практически неизведанных пещер. Удивительно, но за все время пребывания здесь, мы не встретили ни одного человека. Видимо даже паломники – редкие гости в этой долине. Вокруг – огромное пустынное пространство, развалины и мы! 

Возвращаясь к машинам, как бы в напоминание нам о Гаруде, огромная хищная птица, появившаяся неизвестно откуда, сделала над нашими головами широкий круг и также неожиданно исчезла в лабиринте окружающих скал. Прощальный знак мертвого города!! 

Погода резко испортилась. Заметно похолодало и пошел мелкий дождь. При других обстоятельствах можно было бы задержаться у старого мостика и искупаться в источниках. Наверное, было бы здорово окунуться в воды Сатледжа в тех местах, где под водой били горячие струи. Но наступал вечер и мы спешили к месту ночевки.Ехали не долго. 

Приютивший нас гест шокировал своим аскетизмом! Представьте себе совершенно пустынную местность нагорья, где у подножия холма одиноко ютится небольшая, низкая постройка из глины и камней. Разместились в двух смежных комнатках, разделенных между собою лишь узким дверным проемом, никогда не знавшем что такое дверь.Земляной пол. Потолок – деревянные балки, накрытые соломой и замазанные глиной. Вверху зияет средних размеров дыра (очевидно дымоход или вентиляция), через которую отчетливо просматривается звездное небо.

Находчивый Игорь закрыл отверстие какой-то плоской металлической тарелкой, найденной здесь же, в комнате. Внутренне «убранство» комнат почему-то также не удивило: деревянные топчаны-кровати и небольшой традиционный столик с огрызками свечи. Ну, чем не ретритное место? Уединяйся и медитируй!

Всё же, в этом забытом Богом «прибежище» странников было одно приятное место... Во дворе, в отдельно расположенном маленьком строении накрытым пластиковой крышей и напоминающем небольшой сарайчик, находится глубокий бетонный колодец с горячей минеральной водой. Рядом – старое металлическое ведро на веревке чтобы черпать воду и большой алюминиевый таз для помывки и стирки. Как оказалось, где-то здесь имеется и душевая. Однако, хозяин этого «счастья» загнул такую цену, что мы единодушно решили воспользоваться колодцем, за пользованием которым денег брать не полагалось. 

Смывая дорожную пыль и согревая озябшие конечности шутили с Игорем: «А не прыгнуть ли нам в колодец?». Желание было очень заманчивым: спуститься по металлическим скобам внутрь каменного мешка, где глубина воды составляла около метра и погрузив свои тела в приятное минеральное тепло посидеть там минут тридцать — сорок. Однако, не желая сердить хозяина, мы отказались от идеи и ограничились тазиком. 

После утомительного дня даже такая возможность помыться горячей водой показалась нам настоящим благом.Ужин был под стать обстановке – таким же аскетическим. Никакой еды в гесте, равно как и на многие километры вокруг, не было. 

Пришлось довольствоваться содержимым наших рюкзаков: шоколад, сухофрукты, немного печенья, две баночки ветчины и... по 50 грамм водки, предусмотрительно прихваченной из дома одной из наших девушек. За окном – темень и сильный ветер. Холодно. Сидим при свечке и играем в карты. Игорь, единственный обладатель видеокамеры,снимает наш склеп на видео. Редкие кадры!! Можно использовать в сериале «Наука выживать»! Экзотика!

Строения монастыря, включая главный храм, приземисты и удачно вписываются в складки окружающего рельефа. Основная территория пустынна и представляет собой горизонтальный каменистый участок с несколькими полуразрушенными ступами и грандиозной, уходящей далеко к холмам, стеной из камней мани и рогов яка.Согласно легенде, в этом месте, злой демон выстрелил в гуру Ринпоче стрелой из лука, но великий йогин остановил стрелу в полете и обратил весь пройденный ею путь в стену мани. Это самая большая «манивол» увиденная нами в Тибете!! Она как бы очерчивает внешнюю границу монастыря, поражая воображение своими размерами! 

С противоположной стороны природной границей комплекса выступает склон горы, напоминающий по цвету и структуре пород «Серебряный дворец Гаруды», хотя и не столь величественных размеров. Здесь особенно выделяется участок отвесной скалы,наверху которой имеется горизонтальная площадка с множеством ритуальных флажков. Это крематорий, где паломники оставляют свои старые вещи. Чуть поодаль, внизу – большого диаметра круг, также выложенный из камней мани. 

Согласно легенде, на этом месте танцевали боги, когда после своей смерти, гуру Ринпоче был положен в раку.Важной святыней монастыря является хранящийся в зале собраний камень с отпечатком стопы Ринпоче и его жены. Утрамбованные многими поколениями пешеходные дорожки с нитями лунг-та над головами, ведут вдоль склона холма, мимо линейки ритуальных барабанов к камням мани и специальным местам, где паломники в неглубоких ямках собирают глину,согласно местным верованиям обладающую целебными свойствами.

Здесь же, в узких отверстиях-лунках, можно проверить карму человека. Суть способа такова: на территории монастыря имеется особое место, где в грунте вырыта узкая, глубиной 40-50 см. ямка, пролезть в которую может только рука человека. На её дно помещается несколько камушков черного, белого и светлого цвета.Паломник трижды опускает руку в ямку и поочередно достает по одному камешку. В зависимости от цвета извлеченных камней и определяется характер кармы: чем больше белых и светлых камней ты достал из лунки, тем лучше карма. Чем больше черных, тем она хуже. Было заметно, что тибетцы очень серьёзно относятся к данному ритуалу и искренно верят в возможность определения своей кармы подобным образом. Для них это - священный ритуал, сакральное действие.

 Мы с интересом наблюдали, как около десяти паломников – женщин и мужчин среднего возраста, совершали молитвы и тянули из лунок свои камушки. Мы следуем их примеру, хотя для нас подобное занятие было скорее игрой, своего рода – шалостью на интерес. По очереди тянем камни из лунки. Стоящие рядом тибетцы внимательно следят за происходящем, всякий раз, одобрительно покачивая головами, когда в раскрытой ладони оказывается светлый или белый камушек. Я вытянул белый, светлый и черный, что со слов Церинга, в общем-то, свидетельствует о неплохой карме. 

Что касается горячих источников, особого впечатления они не произвели.Возможно, причиной тому – опыт моих походов по Камчатке, где мне пришлось видеть куда более впечатляющие картины выхода на поверхность термальных вод, по своей красоте и мощи не идущих ни в какое сравнение с источниками Тиртхапури.Как бы то ни было, горячие источники на высоте более 4000 м. – явление необычное и, даже, уникальное. Около получаса бродили вдоль небольшого ручья, рожденного несколькими термальными выходами и образующего нечто вроде большого, мокрого, окутанного парами пятна на плоском участке нагорья.

 Присев на корточки, долго грели замерзшие руки, быстро окуная и тут же вынимая их из минерального кипятка. Настоящее наслаждение! 
День завершили в Дарчене. Здравствуй знакомый гест, еще совсем недавно давший нам приют в своих холодных обшарпанных стенах! 

Во дворе – всё те же женщины делают всё ту же, что и три дня назад, работу:замешивают глину и перетаскивают куда-то высохшие кирпичи. Всего три дня прошло с момента, когда мы впервые прибыли в поселок, а кажется,что прошел месяц. Сколько впечатлений, сколько положительных эмоций пережито за это короткое время!! Кайлас по-прежнему скрыт облаками. Перебираем рюкзаки и отбираем тот минимум вещей, что понадобится нам в течение трех последующих дней пути вокруг Кайласа.

Закончив основные приготовления, до позднего вечера писали на флажках лунг-та (приобретенных нами еще в Лхасе), свои просьбы и пожелания, обращенные богам и духам. Эти флажки по традиции мы планируем развесить на самой высокой точке маршрута – перевале Дролма-ла, преодолеть который должны во второй день коры.

С какими просьбами каждый из нас собирался обратиться к богам и что писал на флажках, осталось тайной. Из простых этических соображений никто никого не расспрашивал. Но появившийся вскоре Церинг внес кое-какие поправки. Как оказалось,просить что-либо для себя – не верно. По общепринятым правилам, обращения к богам должны содержать просьбы направленные на общее блага и никак не служить интересам личным. Пришлось сделать поправки... 

ты там такой денди - в видеоролике, в белых туфлях)))

хотя лично я,когда задумался над этим,понял одно...

ничего особенного мне и не надо,попросил только здоровья своим близким и себе))

из 10метровой ленты лунг-та,только на одном флажке об этом и написал...

  а  отель  такой    на  сколько   целковых   потянул  ?  

  

  если  в   Потале   разрешено  было   находиться   всего  час ,  то   на сколько  вообще  был   доступен   дворец   к  посещению  и  просмотру  ..  то есть  ,   пускали   везде   и  всюду  ,  или   были  и   закрытые   для   посещения   места ,  залы ,  отсеки   дворца  ?  

Похоже доступность они сами там регулируют как хотят...

От Кайласа берут начало 4 главные реки Азии: Инд, Брахмапутра, уже хорошо знакомый нам Сатледж и Карнали. "Сердце мира", "ось земли" – так называют эту таинственную и великую гору верующие. Это – единственная вершина мира, до сих пор остающаяся не покоренной человеком, разумеется, не в силу каких-то особых альпинистских сложностей восхождения, но ввиду особой духовной значимости и святости горы для миллионов людей на планете. Для нас, Кайлас – главная цель всего тибетского путешествия, заветная и долгожданная мечта каждого из членов маленькой и уже такой сплоченной группы.

Одиннадцать дней путешествий по Тибету, тяжелые, иногда 15-18 часовые переезды на джипах в условиях бездорожья, порядком всех утомили. От впечатлений голова идет кругом!! Но всё предшествующее сегодняшнему дню – лишь введение к главному событию – коре!! И вот, наконец-то, этот день настал.

 Все в слегка возбужденном состоянии, шутят и смеются.Холодно и пасмурно. Но погода вполне подходящая, можно сказать отличная для путешествия.Трудно представить, что еще вчера, здесь, в Дарчене, бушевал настоящий буран, шел снег, и мы с ужасом думали о предстоящем переходе, который в условиях снегопада и пронизывающего ветра казался просто нереальным. Утро, хотя и серое, но все же, тихое. Во истину, погода в этих местах непредсказуема. Можно отправиться в путь при ясной теплой погоде, а где-то на середине маршрута попасть под снежную тучу и ледяной ветер, и, даже, замерзнуть на перевале!!! Нам не раз говорили, что погода на Кайласе может резко меняться в течение 20 минут. 

По этому, готовясь к коре, не спрашивайте у встречных, уже совершивших её людей, о погоде. Это ничего не даст и не гарантирует вам «знание» ситуации. Всё может измениться в одно мгновение! Это – Кайлас! 

Накануне мы с Артемом шутили: «Хотим снег на коре!! Желаем экстрима!!». Девчонки возмущаются: «Какой снег?!! С ума сошли??!! Только солнце!!». Как бы то ни было, погода сегодня на стороне путешественников. 
Рюкзаки перепаковывали недолго. С нами – три шерпа,- местные ребята, работа которых состоит в том, чтобы за умеренную плату нести поклажу туристов. О них, подробнее, еще предстоит рассказать. 

Сейчас же, мы перебираем свои вещи. Три шерпа на семерых. Стало быть, в среднем, по два наших рюкзака на одного шерпа. С собой берем только самое необходимое в дороге: еда, фотокамеры, термосы с чаем, аптечки. Все это – в легких, маленьких рюкзачках. Церинг выдал каждому по баллону с кислородом на тот случай, если на перевале кому-то станет совсем плохо. Обычная процедура. Хочется надеется, что баллоны не понадобятся, но, как говорится,«береженого Бог бережет». По части «дележа» груза скооперировался с Игорем. В его рюкзак сложили вещи, которые будут необходимы нам в течение трех последующих дней: спальники, теплая одежда, скромные запасы провианта. Все остальное сложили в мой рюкзак. 

Тоже проделали остальные члены нашей группы. Рюкзаки с основным скарбом загрузили в джипы. Машины и водители остаются ждать в Дарчене. Необходимое в пути отдали шерпам. Самое необходимое – мини-мором, несем с собой. Опытные и предусмотрительные шерпы натянули на наши рюкзаки свои, сшитые из грубого но прочного материала мешки, очевидно, для защиты от пыли и осадков,взвалили их на плечи и.... Мы только видели их быстро удаляющиеся затылки. Вот уж воистину, «дети гор»!

8 утра. Налегке двинулись в путь. Продолжительность маршрута первого дня – 18 км. По обычным меркам – совсем ничего. Но в условиях высокогорья это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Всего же, за три дня нам предстоит преодолеть расстояние в 53 км. Такова общая протяженность маршрута внешней коры.

Как правило, большинство туристов преодолевают его за 3 дня, успевая насладиться красотами и осмотреть святые места. Бывалые, не в первый раз совершающие кору путешественники и паломники, проходят этот маршрут за два дня, - вполне реальное время для любого, физически подготовленного человека. Но местные могут пройти весь маршрут всего за один день, начав с раннего утра и закончив поздним вечером. Вот это кажется совершенно невозможным. Поначалу я не верил и даже спорил на этот счет с ребятами. Но, как оказалось, наш гид неоднократно проделывал кору именно за один день. Окончательно поверить в это заставили паломники, повстречавшиеся нам во время пути: тибетские старички и старушки шагали так резво и с такой скоростью, что нам, европейцам, оставалось только изумленно разводить руками. «Эти и за день пройдут весь маршрут!»
Особое изумление вызывал вид паломников, совершавших обход священной горы путем простираний. Таковых мы встретили не много, всего несколько человек. Со слов гида, кора простиранием занимает 15-20 дней. Сложно представить, какого напряжения духовных и физических сил требует подобное испытание от человека, совершающего кору в условиях высокогорья и сложного рельефа, где порой, из-за нагромождений обломков камней и скал, некуда поставить даже ногу. Вера – великая сила!! 

Говорят, что одна кора вокруг Кайласа стирает все грехи, накопленные человеком в течение его настоящей жизни. 108 кругов коры обеспечивают полное просветление. Также благоприятным является три и восемь кор. Совершенная в полнолуние кора засчитывается как за две. Следует отметить важный аспект всей коры: сам её маршрут непосредственно связан с философией буддизма и воплощает представление о круге перерождений человека – его рождении, жизни и смерти.

Причем каждому из этих этапов соответствует конкретный участок маршрута. Нам предстоит пройти весь путь, следуя традиции сформированной сотнями поколений паломников; увидеть и прочувствовать особую мистику этого сакрального и еще совсем недавно закрытого для европейцев места.Покидая посёлок, «пропылили» вверх по пустынной и единственной улочке Дарчена, свернули влево, мимо убогих сувенирных лавочек. Людей практически нет. Ни туристов, ни местных. Лишь на повороте – три роскошных белых яка, украшенных по тибетскому обычаю многочисленными цацками (колокольчиками, вплетенными в шерсть цветными ленточками и т.п). 

Мощные, красивые животные брели не спеша, в сопровождении местного погонщика. Пожилая тибетка да парочка неопределенного возраста мужчин, таких же колоритных, увешанных массивными бусами и амулетами, с четками в руках, то ли паломники, то ли местные, - вот и все, кто повстречался нам в это раннее утро. 

С первых шагов, как-то сам собой, установился порядок движения группы, который не менялся в течение всего дальнейшего перехода: впереди, «передовой тройкой», я, Наташа и Артем. Далее, на некотором расстоянии, Лена, Игорь и Наташа из Гомеля. В конце – Аня и Церинг, замыкающий группу. Впрочем, совершенно неожиданно, ряды нашей группы пополнил ещё один её участник.... 

Дело в том, что с самого начала пути, ещё в Дарчене, к нам пристроился большой лохматый пёс, который неизменно следовал за нами двое суток, до верхней точки перевала Дролма Ла.Что руководило этим существом можно только предположить. Мы шутили: может это реинкарнация чьей-то души, которая замаливая грехи прошлых жизней, совершаетсвою кору? А может быть это просто способ выживания? Пристроившись и следуя за группой, собака обеспечила себе наше внимание и какую-никакую, но, всё же,подкормку: мы периодически подкармливали её печеньем.Вначале пути шли относительно легко. Очевидно, адреналин и первое возбуждениепо поводу начала коры, сыграли роль хорошего стимулятора. 

Через несколько километров девчонки стали уставать. Особенно тяжело пришлось Анне. Бедная девушка мужественно и безропотно шла вперед, хотя и было видно, что ей тяжелее всех. Вскоре группу нагнала парочка паломников: уже весьма преклонного возраста старичок-тибетец и его такая же далеко не молодая попутчица, скорее всего – жена. Милейшие люди... Увидев страдания Анны, старичок принялся говорить что-то натибетском. Конечно, мы ничего не могли понять, но по выражению его лица и интонации было совершенно очевидно, что он искреннее желание помочь и сочувствует девушке. Подумать только, этот лет 60-ти, а может и 70-ти (кто их разберет) старичок, взял рюкзак Анны и какое-то время тащил его вместе со своей поклажей. Удивительно его лицо... Простое, с немного смешной мимикой, но, вместе с тем,какое-то одухотворенное и очень доброе.

Сфотографировались на память. 

Оставив Дарчен, двигаемся на Запад. Слева – роскошные просторы долины Барка, а в самой дали, на горизонте – снежные вершины Гималаев.Примерно через час повернули на Север, в долину Лха Чу. Подошли к площадке с ритуальными флажками. Это – первое место поклонений на коре (4730м.). Здесь же взору открылся южный склон Кайласа, называемый «сапфировым». К сожалению, в этот день мы вновь могли наблюдать лишь основание склона, так как верхняя его часть была полностью закрыта серыми тучами.Местность просто потрясающая: глубокая долина, окруженная справа и слева скалами оранжевых, красных и бурых оттенков выглядела величественно и сурово!! В некоторых местах на скалах – черные подтеки. Очевидно, следы от воды, которая в сезон дождей образует здесь водопады. Ещё немного и мы достигаем Тарбоче – священного места, где каждый год, в праздник Просветления Будды (первое полнолуние 4-го месяца по лунному календарю), воздвигают деревянный столб, увешанный флагами – молитвенный флагшток. Вокруг – бесчисленное множество молитвенных флажков лунг-та растянутых вдоль земли. Должно быть, здесь тысячи разноцветных кусочков материи, с ритуальными надписями и молитвами, несущими какие-то послания тибетским богам. Очень впечатляет!! 

Тибетцы верят, что по положению столба можно предсказывать будущее: ели столб наклонится в сторону Кайласа – жди беды, болезней, голода, смертей и прочих неприятностей. Наклон в противоположную сторону также не предвещает ничего хорошего. Если же столб стоит ровно – это хороший знак. Боги милостивы и, значит, все будет хорошо.Так и стоит этот столб, целый год, пока в очередной праздник на его месте не воздвигнут новый. И кто знает, какое положение он примет в следующем году? Проходим мимо. Столб, слава Богу (или тибетским богам), стоит ровно. Хороший знак принимаем и на свой счёт!! 

Немного дальше, на скале справа – горизонтальная площадка, с многочисленными цветными лентами, свешивающимися со скалы вниз. Это кладбище монахов и лам. Его называют кладбищем 84махасиддх.Махасиддхи, или как их называют, «великие совершенные», это реальные люди,подвижники-йогины VI-XII веков, которые открыли новую практику физического и духовного совершенствования, позволяющую достичь трансформации земного тела в тело небесное, божественное. Многие паломники мечтают закончить свой жизненный путь именно в этом месте. 

Некоторые из них приходят сюда и по долгу лежат на скалах, ввергая себя в состояние транса, переживая при этом что-то на подобие смерти.Место этот не только священно, но и опасно. Церинг предупредил, что поодиночке здесь лучше не ходить: в районе кладбища живут дикие собаки, которые питаются плотью мертвых. По местной традиции умерших оставляют прямо на скале для съедения птицам и животным. Привыкшие к поеданию человеческой плоти дикие собаки не страдают от преданности и любви к своим двуногим разумным собратьям. При встрече хвостиком вилять не будут. Разорвут «как тузик грелку»! 

И хотя страшных собак-людоедов в этот день мы не встретили (это произошло чуть позднее, на священном озере Манасаровар), сплотив наши растянувшиеся ряды, мы, не задерживаясь, прошли это тревожное место.

Миновав кладбище, подошли к большой белой ступе с аркой в середине - Чортен Кангний. Проход через арку избавляет, согласно местных верований, от всех предыдущих грехов.Долина заметно сужается. По пути, время от времени, встречаем бодро шагающих одиноких паломников. Их небольшие, как правило по 2-3 человека, группы, иногда имеют с собой навьюченную лошадь.За все время нашего путешествия только на коре мы встречали лошадей. Видимо,это животное не получило в Тибете такого широкого признания, как яки, которые выносливее и менее прихотливы в суровых горных районах. 

Часа через полтора достигли монастыря Чуку Гомпа («гомпа» в переводе – «обитель в пустыне»), основанного в XIII веке и расположенного на высоте 4820 над уровнем моря.Слева, высоко на красно-коричневой скале – незатейливое сооружение монастыря – кубик трехэтажной постройки с маленькими окошками. Рядом – пещеры для медитаций. По склонам скалы трепещут на ветру множество нитей лунг-та. В этих пещерах медитировали махасиддхи и даже сам великий Миларепа. А великий гуру Падмасабхава (Гуру Ринпоче) составлял здесь свои религиозные тексты.

Суровые скалы и узкая долина создают во круг монастыря атмосферу недоступности, безмолвия и таинственности. Естественно, такое место должно быть связано с множеством легенд, мифов и чудес.Говорят, что в этом монастыре хранятся волшебные святыни: стеклянный ящик, в котором находится статуя сидящего Будды «Чуку Опам» (Будда безграничного света). Монахи утверждают, что статуя появилась самопроизвольно и состоит из белого мрамора. Также в монастыре сберегается большая раковина- дунгар, инкрустированная серебром. По легенде, она была поднята со дна священного озера Манасаровар индийским йогом по указанию Миларепы. Монахи утверждаютт, что медитация под звуки раковины переносит душу человека в мир духов Кайласа.

В монастыре также хранится большой медный котёл, в котором без огня всегда кипит вода. Поверить, конечно, трудно, но это Тибет, вся история и культура которого основаны на вере в магию и колдовство. Здесь могут иметь место самые невероятные по нашим, европейским представлениям, вещи!! Где-то в окрестностях Чуку Гомпа есть и священные источники. В общем, как говорится, монастырь «мал да удал»! Под скалой монастыря, внизу, непосредственно у дороги, - «низкорослая» каменная постройка, выложенная из местных булыжников. Что-то вроде геста или места для привала. Тут же – большая палатка с печкой в середине и торчащей в небо трубой. Шестеро мужчин, очевидно, владельцы лошадей для паломников, или их сопровождающие, расположилась прямо на холодной земле, разложив свой нехитрый завтрак, основное содержание которого составляет чай с молоком яка. Здесь же – красивые, украшенные цветными ленточками, лошади.

 Хорошее место для бивака, но мы, сделав навскидку несколько фоток, двигаемся дальше. Вскоре, справа высоко над рекой, наблюдаем вогнутые скалы с поверхностью,кажущейся отполированной чьими-то гигантскими руками. Выглядит величественно и сурово!! Это – знаменитые зеркала времени. Согласно тибетским представлениям, в фокусе этих зеркал время меняет свои характеристики и даже сжимается. Здесь можно увидеть все поступки человека, совершенный им в прошлом и настоящем, а также увидеть будущее.Пытаемся разглядеть западный склон Кайласа. Как и ранее, из-за облаков, мы видим лишь его основание.

Вдруг, вдали ущелья, показалось несколько точек. Постепенно приближаясь, разглядели группу людей, идущих нам на встречу. Некоторые – верхом на лошадях, ведомыми под уздцы тибетскими женщинами и мужчинами, другие – на своих «двоих». Мы несколько удивлены: обычно, во время коры, не встретишь человека, идущего навстречу. Паломники и путешественники, следуя буддистскому правилу и традиции, всегда двигаются по часовой стрелке вокруг горы, равно как и вокруг храма, ступы, монастыря, или любого другого священного места. А тут – целая группа навстречу. Исключением являются представители религии Бон по, которые, в отличие от всех других, совершают кору против часовой стрелки. 

Нашими встречными оказались индусы, возвращавшиеся с пол-пути коры. Печальные, даже трагические выражения глаз; лица, укутанные в шарфы и капюшоны пуховиков. Видно, что люди ужасно страдают от холода. Перекинувшись несколькими фразами, стало понятным, что вчера, на подходе к перевалу, их застал тот самый снежный буран, который мы переживали накануне вечером в Дарчене. Идти в снег было невозможно, переждать непогоду в монастыре – не было времени. Пришлось возвращаться так и не совершив свою кору. 

Как объяснил Церинг, ввиду непростых отношений Китая с Индией, а также огромного количества индусов, ежегодно приезжающих для совершения коры, китайское правительство жестко ограничивает время их пребывания в Тибете. Срока визы едва хватает на дорогу и прохождение коры и если по каким-либо причинам ты застрянешь в пути, выбьешься из графика (к примеру – по погодным условиям), времени на завершение обхода у тебя уже нет. Так и получилось с нашими индусами: погода не позволила двигаться по маршруту и им пришлось возвращаться. 

Можно представить разочарование, и даже горе этих людей. Для некоторых индусов возможность пройти вокруг священного Кайласа предоставляется лишь раз в жизни. Многие годами собирают средства на это путешествие, некоторые продают своё имущество и даже дома. При таких обстоятельствах, не пройти кору – тяжелое потрясение. Тем не менее, удрученные индусы искренне пожелали нам удачи, подарив несколько улыбок и ободряющих жестов. 

Мы двигаемся дальше. Наша тройка идет легко, без особого напряжения. Минуем три скалы справа, называемые тремя «Вершинами Вечности». Скалы олицетворяют трёх богов: Будду Амитабу, Виджа и Белую Тару.Много фотографируем, крутим головами по сторонам. Наслаждаемся суровой красотой и вечностью окружающих скал. Остальные прилично отстали. Еще в самом начале пути было договорено, что наши, сложившиеся исходя из физических возможностей группы, двигаются самостоятельно, не ожидая друг друга. Все собираются в конечной точке – гесте при монастыре Дрира Пхук. Церинг же идет замыкающим следя за тем, чтобы никто не потерялся.

Впрочем, потеряться в этих местах, следуя по хорошо видимой тропе, практически невозможно. Скалы справа и слева. Свернуть некуда, так что рано или поздно ты доберешься до очередного монастыря. И если в цивилизованной Европе «все дороги ведут в Рим», то здесь все дороги ведут к монастырям и, в конечном итоге – вокруг Кайласа.

Наконец, на горизонте появился монастырь Дрира Пхук – конечная точка нашего первого дня пути. Дрира Пхук, что в переводе означает «рог самки яка», называют «северным монастырем Кайласа». Расположенный на высоте 5100 метров над уровнем моря, он считается самым высокогорным монастырем в мире.Монастырь принадлежит к школе Друкпа Кагью и был построен вокруг пещеры, где в XIII веке медитировал бутанский лама гуру Гурва Готсанг Па. Считается, что именно он определил Кайлас как священную гору и первым совершил вокруг него кору. Совершая парикарму (кору по индусски) он шел следом за самкой яка, которая и провела его через перевал Дролма Ла. Таким образом стал известен путь вокруг Кайласа.Говорят, что в одной из пещер монастыря по сей день сохраняется отпечаток рога той легендарной самки яка. К монастырю подходили очень уставшие. Нехватка кислорода делает своё дело и даже хорошая физическая форма коею обладали все члены нашей «передовой» тройки,не спасла от усталости. На подходе к монастырю миновали гряду небольших белых ступ. Говорят, что их 108. Разумеется, мы не стали пересчитывать, а прямиком направились к гесту. Расположенный у дороги гест – приземистая, п-образная жилая постройка, с маленькими низкими комнатками и подобием кухни, представляющей собой помещение с расположенной в центре печкой, нехитрой кухонной утварью, столом и лавками по периметру. 

Пока ждали подхода остальных, выпили по чашке чая. Это все, на что, как оказалось, можно было расчитывать. Кухня – единственное теплое место и мы, уставшие, нежились в тепле после утомительного перехода.Появившийся через час Церинг, быстро обсудив какие-то вопросы с распорядителем (назовем его так) геста, показал нам комнату для ночлега.... Это нужно было видеть!!!! «Мама дорогая...!!!» Во-первых, всех нас поместили в одну комнату, дверь которой располагалась точно напротив входной двери геста. Таким образом, ветер с улицы прямиком проникал в нашу комнату!! 

В помещении - семь кроватей, прижатых почти вплотную одна к одной, так, что и развернуться негде. Голые, мазаные каким-то раствором стены, низкий, метра два, потолок с грубыми деревянными балками. Под потолком – одна тусклая лампочка от аккумулятора. Жутко холодно и сыро!! Таким предстало перед нами наше жилище в первую ночь коры.Однако, вид здешних «апартаментов» нисколько не ухудшил настроения группы, скорее, напротив. «На войне как на войне»! Разложили спальники, «накрыли на стол». 

В этот вечер Бог не послал нам кулинарных шедевров.Довольствовались сухофруктами, черным шоколадом и кипятком, который отдаленно, в самых сильных фантазиях, напоминал чай. Впрочем, все это было абсолютно незначимым перед другой проблемой – головной болью, которая мучила почти всех нас.Голова просто раскалывалась!!Завершив скромную трапезу девчонки и Игорь сразу залезли в спальники. Наташа с Артемом решили пройтись к Кайласу, до которого – перейти речку и далее – подать рукой. Выпив таблетку спазмолитика, решил прогуляться с ними. Кайлас, на половину затянутый серыми тучами, то появлялся, то исчезал в серой воздушной массе, как бы дразня нас, заставляя ожидать с фотоаппаратами удобного момента, когда вершина хоть на мгновение освободится от стремительно несущихся мимо облаков. 

Сделали несколько снимков великой горы, которая в этот день так и не открылась нам во всем своем великолепии. Прогулка к горе для меня не удалась. Отойдя от геста всего на пару сотен метров вдоль ручья, не смог справиться с навалившейся жуткой головной болью, был вынужден вернуться в гест и завалиться в койку. Ночь была ужасной!! Такой головной боли не помню очень давно. К тому же, от нехватки кислорода дышалось тяжело. Через каждые насколько вдохов приходилось искусственно делать один глубокий. Мучила бессонница. Народ рядом также страдал и мучился.

Отключившись на какое-то время, очнулся глубокой ночью от того, что Анна (ее койка стояла практически вплотную с моей) шуршала в своей аптечке в поисках, как оказалось, сердечных капель. Тут же подала голос и Наташа... Игорь также не спал. Добрая душа Анна накапала капель себе, мне, и Наташе. Выпив микстуру и таблетку снотворного (впервые в жизни!!), забылся в тяжелом «мутном» сне до утра. Это была самая ужасная ночь в моей жизни!!

Посмотрела ролик - вам повезло с погодой! Не то, что этим несчастным индийцам

В прошлом году,один ленивый гид,завернул всю группу с коры,по причине болезни одного...мучает меня смутное подозрение,что там был такой же лентяй))

Та же Аня в нашей группе,когда на второй день гид посоветовал ей идти назад в Дарчен,взяла лошадь за 100$,её завезли на перевал и дальше она пошла сама.Эта же конная подмога,была и у меня,когда я вообще выбился из сил,км за 1,5 до перевала.Мне она обошлась в 200юаней))

в любом путешествии у меня главными медикаментозными спутниками,являются...цитромон и феназепам,остальное для меня не так и важно))

Горы, еще не тронуты лучами солнца, покрыты остатками ночных теней. Небо.... Потрясающе голубое, бездонное небо!!!

Вот тебе и причуды изменчивой погоды: вчера, за тучами, света белого не видно, а сегодня – ни единого облачка!!Но главное – на фоне всего этого великого безмолвия и красоты – колоссальная сверкающая махина Кайласа!!! 

Ослепительно белая на фоне голубого неба, просто нереальная, восхитительная громадина!! Фантастика!! Становится вполне понятным трепетное преклонение паломников перед этим загадочным чудом природы.

Солнце быстро всходит и его лучи буквально на глазах преображают окружающий ландшафт, скользя от вершин к подножию скал. Резкие тени стремительно отступают. Долина еще в тенях, а пики окружающих гор уже горят в луча[ утреннего солнца! 

Кайлас сиял!!!

Какие прекрасные фотографии и как вам повезло с погодой!

Браво! Я вам аплодирую, вы герои!