авторская тема Поездка в Тибет: июнь-2010г.

21

09 сент. 2013

skopn67

leka57 сказал(а):
Извините, что "лезу" в Ваш топик.
Рад что присоединились))!

leka57 сказал(а):
о событии 2014 г. мало кто знает
именно поэтому тоже думаю поехать

leka57 сказал(а):
о пользе прохождения коры вокруг Кайлаша в любое новолуние-полнолуние
в прошлом году мы рассчитали кору на полнолуние и 30 августа были у северного лица Кайлаша)
22

09 сент. 2013

skopn67

09.06. Лхаса – Гьянце. День 4.

Лхасу покинули в 08 утра. Наш путь лежит на Запад, к третьему по величине городу Тибета - Гьянце. Джипы бегут по отличному асфальтированному шоссе. Погода великолепна: тепло, светит яркое солнце, на небе – редкие, причудливых форм, белые облака. Справа и слева – широкое пространство долины с многочисленными стадами яков и овец, мирно пасущихся на серо-зеленых холмах нагорья. Их черно-белые точки отчетливо выделяются на фоне рельефа и подобно бисеру, разбросанному рукой великана, покрывают холмы и равнину до самого горизонта.Через какое-то время начинаем подъем по затяжному серпантину. Долина медленно уплывает вниз. На смену зеленым краскам постепенно приходят серые тона каменистой поверхности окружающих нас склонов.

Едем долго. Джипы петляют по ленте дороги и наконец, забираются на самый верх перевала, где перед нашим взором открывается великолепная картина лежащего далеко внизу лазурного озера!

Мы на перевале Камба Ла (4794м), а внизу – одно из наиболее красивых и священных озер Тибета – Ямдрок Цо (4488 м). Вид на озеро и окружающие горы завораживает!! Совершенно невероятная,бирюзовая поверхность воды петляет широкой лентой среди холмов нагорья, исчезая далеко вдали.На горизонте – снежные вершины горного массива Кула Кангри. Где-то там проходит граница Тибета с Бутаном. Голые и совершенно гладкие склоны холмов окрашены в цвет сепии, и это усиливает удивительный природный контраст цветов:бирюзовая вода, сепия склонов, голубизна неба, белые облака и вершины гор. Настоящая феерия света и красок!

Делаем остановку на небольшой площадке перевала. Чуть выше дороги – печь для сжигания благовоний и белая ступа, по обыкновению утопающая в океане разноцветных молитвенных флажков лунг-та. Сильный ветер треплет материю и, кажется, что это духи читают священные надписи. На перевале также пустынно и безлюдно, как и во всех местах, где мы успели побывать с момента начала путешествия. У обочины – пара красивых, с огромными рогами яков, украшенных колокольчиками, яркой попоной и цветными лентами,вплетенными в длинную шерсть животных. Неопределенного возраста, почерневший от солнца тибетец, с обветренным морщинистым лицом, за 10 юаней предлагает сфотографироваться верхом на яке или рядом с двумя огромными, покрытыми густой черной шерстью собаками. Выбираю яка. Несколько секунд торга и за 5 юаней получаю на голову теплую тибетскую шапку, очень напоминающую наши ушанки, яркий желтый шарф и влезаю на спину животного.

Делаем несколько снимков, любуемся пейзажем,залезаем в джипы и начинаем спуск. Двадцать минут и обогнув озеро, мы на его берегу, у самой воды. Игорь и Наташа из Гомеля решают искупаться и, сбросив одежду, лезут в воду.

Возникает желание последовать их примеру, но тут оказывается, что вся береговая линия представляет собой толстый слой голубой глины.Окунувшись, наши друзья едва смогли выбраться на берег, проваливаясь и увязая в глубокой глине буквально по самый пах!!!

Здесь же, на берегу, мы подверглись массовому нападению каких-то насекомых,напоминающих личинки стрекоз. Эти создания облепили всю одежду так что раздеваться в таких условиях не хотелось. К тому же было прохладно и ветрено. В довершение, Игорь заявил, что в воде что-то есть. Отплыв несколько метров от берега он почувствовал под водой присутствие кого-то, или чего-то ... Скорее всего, это было субъективным ощущением. Однако,представьте ситуацию: горы, глухомань, огромное озеро, дно которого никто и никогда не изучал, равно как и его фауну. Кто знает, что может водиться в здешних водах?!

В общем, лезть в воду мы не решились. Тем не менее, геройские действия наших товарищей развеселили всех членов группы – приятные минуты расслабления после долгого пребывания в кабине автомобиля.Покидаем озеро и движемся дальше. Дорога уводит нас от священного природного водоёма и постепенно поднимается вверх.Проходит немного времени, и мы впервые оказываемся в непосредственной близи с покрытыми снегом горными вершинами, которые видели раньше издалека.

Еще с перевала Камба Ла мы наблюдали на горизонте огромную снежную гору - Ноджин Кангцанг (7191м). И, вот, мы у ее подножия, на перевале Каро Ла (5045м).
Оказавшись рядом, восхищаемся красотой и величием этого исполина! Перед нами – огромный скалистый массив покрытый льдом! Зрелище фантастическое!! На верху,под облаками, на фоне синего неба – мощная снежная шапка, переходящая ниже в растрескавшийся миллионами трещин ледник из которого вырывается множество бурных потоков и ручейков!!По всей округе стоит шум воды!! Мы на приличном расстоянии от потоков, но шум и здесь слышится достаточно громко.
Можно представить, что происходит в непосредственной близости от ледника. Как пояснил Церинг, на перевале всегда живут кочевники, пасущие скот. И хотя мы не встретили ни кочевников, ни их скот, несколько
примитивных хибар выложенных из местного камня свидетельствуют об обитаемости здешних мест.Три или четыре низкие постройки, схожие скорее на сарай, чем на жилище, выглядели как настоящее убожество! Поодаль, ближе к подножию горы – белая ступа и два ритуальных столба, также покрытые сотнями разноцветных флажков!!

Пейзаж красив и суров!! Чувствуется, что мы в глубинке, в самом сердце нагорья! После перевала, где-то на пути к Гьянце,остановились в еще одном живописном месте.Глубоко внизу лежало, как нам показалось, несколько озер, оказавшихся, на самом деле,участками реки.

Сверху окружающая местность походила на кратер потухшего вулкана, заполненного водой. Темная и совершенно безжизненная поверхность окружающих скал резко контрастирует с лазурной гладью реки. Сезонные колебания уровня воды оставили множество тонких горизонтальных линий, подобно рисунку агата окаймляющих береговую кромку реки, плавно повторяющих её изгибы. По ним можно хорошо представить как живет эта водная артерия в различные периоды годового цикла.
Нечто подобное мне приходилось видеть на Камчатке в кратере вулкана Горелый.Здесь же – еще одно чудо, еще одна удивительная «жемчужина» в драгоценном ожерелье Тибета, заботливо созданном матушкой-природой! Сколько удивительных сокровищ нам еще предстоит увидеть на своем пути? Сегодня лишь четвертый день путешествий, а голова уже идет кругом от впечатлений и пережитых эмоций!

Преодолев около 100 км. пути после перевала, к 18.00 наконец-то попадаем Гьянце. Город расположен на высоте 3950 м., в 254 километрах к юго-западу от Лхасы. Своё значение он приобрел благодаря удачному географическому положению, на перекрёстке торговых путей между Бутаном, Лхасой и Шигаце. Десять часов переезда изрядно утомили группу.

Отель две звезды, где нам предстоит провести ночь, произвел хорошее впечатление. Это,конечно, не Лхаса, но, главное - чисто, есть горячая вода и даже телевизор, который, впрочем, оказывается для нас совершенно бесполезным. Глупо пялиться в «ящик», когда вокруг – неизведанный и незнакомый тебе мир!

После ужина решили немного прогуляться. Городок показался небольшим, с широкими и прямыми улицами, практически безлюдными то ли в силу того, что был уже вечер, то ли потому, что безлюдье – обычное явление размеренной жизни здешней глубинки.
Из туристов, встретили только одну девушку-японку. В центре городка – высокий холм с крепостью Дзонг, подобно крыльями гигантской птицы раскинувшей свои крепостные стены по обеим сторонам скалистого гребня. Со слов гида крепость пуста и внутри нее нет ничего такого, что заслуживало бы внимания.

В сумерках, подошли к основанию холма и сделав несколько снимков заглянули в сувенирные лавки и магазины. Здесь, впервые, вдруг пришло острое ощущение оторванности от мира и, даже, потерянности. В дальнейшем, оно еще не раз напомнит о себе, «кольнув» сознание мыслью о том, что мы на краю «вселенной» затерялись в бесконечных просторах среди равнин, перевалов и холмов Тибетского нагорья,в невообразимой дали от дома и цивилизации!!
23

09 сент. 2013

Elena Vasta (сайт-админ)

Здорово - прочитать текст, а потом посмотреть кино! А почему в этом горном селении женщины сидят в масках? Это ж не Катманду.
24

09 сент. 2013

skopn67

Elena Vasta сказал(а):
А почему в этом горном селении женщины сидят в масках?
Даже в Лхасе многие так ходят))я как-то спросил гида об этом.Считают что у них воздух грязный))
Вполне допускаю,что есть и другие причины типа религиозных или чисто хм....косметических,может и от излучения на больших высотах))
25

09 сент. 2013

Elena Vasta (сайт-админ)

skopn67
Как водичка в горном озере? Не заболели?
Очень красивые виды озера! И у вас такое путешествие - везде мало народа. А в моем представлении там должны быть шеренги организованных групп.
26

09 сент. 2013

skopn67

Elena Vasta сказал(а):
Elena Vasta
в прошлом году явно перекупался в ледяной воде Манасаровара и у северного лица Кайлаша у ледника.Кашлял потом сильно,но температуры не было))

Elena Vasta сказал(а):
в моем представлении там должны быть шеренги организованных групп.
параллельно с нами шла группа с украины с которой нам пришлось разделиться,по тому же маршруту.Так мы виделись всего два раза,в Лхасе и на коре))
Говорят много народу на Сага Дава,однако я не любитель толп,предпочитаю топать в небольшом окружении,тогда и ощущения совсем другие,есть время поразмыслить и прочухать величие увиденного))

10.06. Гьянце-Шигаце-Сакья-Латсе. День 5.

Утро начали с осмотра главных достопримечательностей Гьянце – монастыря Пелкор Чоде и ступы Кумбум.Кумбум называют ступой «тысячи изображений».Это уникальное сооружение,подобных которому в Тибете больше не сохранилось. Ступа представляет собой девятиярусное сооружение в форме пирамиды, каждый ярус которой состоит из множества небольших помещений-капелл, каждое из которых посвященных отдельному божеству.Не спеша поднимаемся вверх по старым ступеням и заглядываем в капеллы. Внутри – древние статуи и красивые настенные росписи XIV-XV веков. Часть из них в ужасном состоянии, полуразрушены и ветхи. Церинг утверждает, что ступа содержит 1000 скульптур Будд, божеств, бодхисаттв и защитников, над созданием которых работали лучшие мастера из Непала.

Содержит ли ступа 1000 изображений, сказать трудно, но количество статуй и настенных росписей впечатляет! Сердце щемит от мысли, что всё это богатство может в недалеком будущем быть безвозвратно утерянным для потомков.Вряд ли в ближайшие годы государство и реставраторы обратят внимание на это чудо и займутся его восстановлением!!

С такими грустными мыслями поднимаемся на самый верх ступы и с крыши наслаждаемся видом города и крепости. Под деревянными балками, поддерживающими свод конструкции Кумбум – несколько небольших металлических колокольчиков. Наш гид сообщает: тому, кто услышит звон колокольчика, качнувшегося под дуновением ветра, непременно улыбнется удача и очень повезет. Минут двадцать ожидаем хотя бы малейшего звона, но царит полное безветрие. Колокольчики неподвижно замерли над нашими головами и мы,в конце концов, были вынуждены покинуть ступу так и не услышав заветного звука.

Прогулка по монастырю завершила наше непродолжительное пребывание в городе.Можно лишь добавить, что обитель Пелкор Чоде была построена в XIV-XV веках и первоначально принадлежала традиции Нингма. В последствии, в монастыре утвердилась основанная Цонгкапой школа Гелуг.Попрощавшись с Гьянце, отправляемся дальше на Запад, в сторону Шигаце - второго по величине города Тибета, столицу округа Цанг.До Шигаце ехали 1,5 часа. Путь пролегает через долину, со всех сторон окруженную горами. Дорога все еще замечательная: отличный асфальт, хорошая разметка, в общем - мечта водителя!

Город встретил нас огромным количеством военных, полиции и местных жителей, вышедших на улицы. Как оказалось, ожидался приезд Панчен ламы – духовного лидера Тибета. Панчен лама, что в переводе с санскрита означает «великий ученый», является вторым по рангу ламой после Далай ламы.
Здесь, в Шигаце, находится его постоянная резиденция – монастырь Ташилунпо являющийся главной достопримечательностью города и важным центром изучения философии в Тибете. Сегодня осмотр монастыря и города не входит в наши планы. Нам предстоит сделать это на обратном пути. Так что отложим описание монастыря на заключительную часть повествования и вернемся к описанию событий дня.Первоначально, мы планировали совершить в Шигаце лишь короткую остановку на обед,во время которой Церинг должен был отметить в полиции наши пермиты получить «добро» на продолжение поездки.

В связи со сложной политической ситуацией, связанной с периодическими выступлениями тибетцев против китайского присутствия в регионе, власти не разрешают иностранным гражданам самостоятельное пребывание и перемещение по Тибету. Вы можете путешествовать только в присутствии и сопровождении специального гида коим для нас, и является Церинг. Территория Тибета разделена на отдельные районы (провинции) и посещение каждого такого района требует специального разрешения (пермита). В соответствии с маршрутом мы имеем пять пермитов,которые и вынуждены отмечать на специальных постах, по ходу движения.

Вопреки ожиданиям, в Шигаце пришлось задержаться на 3 часа. Все дороги в город и выезды из него заблокированы военными в ожидании приезда Панчен ламы. В самом центре города, на подъезде к монастырю, сотни людей расположились справа и слева вдоль обочины дороги и у стен близлежащих зданий. Дорога, по которой должен проехать эскорт прямая и просматривается глубоко вдаль. На всем ее протяжении - наряды полиции, патрули и оцепление. Многие из вышедших на улицу жителей – в праздничных ярких одеждах, с белыми шелковыми платками в руках, подобных тем, что были повязаны нам на шеи в первый день прибытия в Лхасу.

Ожидаем в общей толпе.Рассматриваем причудливые одежды и украшения местной публики,основную часть которой составляют «пёстрые» тибетские бабушки и женщины средних лет.Повсюду – яркие полоски характерных национальных юбок, - обязательного элемента одежды каждой местной женщины. Обратил внимание на одну из женщин, в ухе которой красовалась массивная золотая серьга. Видимо, украшение было настолько тяжелым, что цеплялось не только за мочку уха, как это делается обычно, но и дополнительно, с помощью шерстяной нитки, перекинутой сверху, через все ухо, как бы повисая на нем.

Сильно «подмывало» сделать фотографии военных и, особенно, их пластиковых щитов и шлемов, уложенных ровным каре прямо на земле, в нескольких метрах от дороги. Но, вспомнилось происшествие в Лхасе и мы не стали рисковать. В какой-то момент по толпе прошла волна оживления. Засуетились военные в оцеплении, заставляя ожидающих отодвинуться от проезжей части ближе к обочине. И вот, на горизонте, появились машины эскорта. Судя по их количеству, а также по численности задействованных военных, персона Панчен ламы является весьма значительной фигурой не только в религиозной, но и политической жизни Тибета. Впрочем, религия и политика здесь настолько тесно связаны, что отделять их друг от друга было бы совершенно неправильно. Нынешний 11-й Панчен лама, приезд которого мы наблюдаем, поддерживается правительством КНР и, фактически, является его выдвиженцем, в то время, как Далай лама и находящееся в изгнании оппозиционное правительство Тибета, признают другого Панчен ламу, арестованного китайцами и бесследно пропавшего в 1995 году.
Со слов Церинга, основная часть тибетцев не поддерживает нынешнего официального лидера и ситуация вокруг его персоны периодически приводит к конфликту с властями. Именно поэтому, каждый его приезд сопровождается мерами повышенной безопасности.

Эскорт двигается медленно. И тут мы стали свидетелями яркого, впечатляющего действия: люди выскакивали на дорогу и бежали за машиной, забрасывая автомобиль Панчен ламы белыми шелковыми платками. Сплошным потоком, подобно водопаду,сотни платков опускались на капот и крышу машины, образовав там целые горы материи и устилая вокруг все пространство дороги. Оставалось лишь удивляться, как водители могли разглядеть что-то в этом океане белого шелка! Едва эскорт скрылся за воротами монастыря, как те же люди бросились собирать разбросанные на дороге платки. Несколько минут и на дороге не осталось ни одного платка. Мы также не отказали себе в удовольствии и успели подхватить насколько кусков белой материи.

Церинг же заметил, что все увиденное нами организовано властями и не является результатом проявления искренних чувств местного населения.Тем временем дорога быстро опустела. Военные строем стали покидать место событий; местные бабушки небольшими группами «растворились» в лабиринтах городских улочек и в считанные минуты уже ничто не напоминало о сотнях людей только что восторженно приветствовавших своего кумира.

Несмотря на непредвиденную задержку, мы очень довольны увиденным: зрелище необычное и яркое! До Сакья ехали около трех часов или чуть больше. В пути остановились на красивом перевале. Высота – 4500м. Сильный ветер. Несколько нитей лунг-та протянулось вверху над нашими головами, соединяя небольшую возвышенность справа и слева от обочины дороги.

Сакья показался заброшенным пустынным поселком. Даже местных жителей здесь встретили немного, всего несколько человек отдыхающих у стен монастыря.Группа старых бабушек расположилась на длинных бревнах, сваленных в кучу прямо под стенами обители, то ли ожидая кого-то,то ли просто отдыхая и греясь под солнцем.Через темный и глубокий дверной проём в стене, минуя ряд ритуальных барабанов и древние, еще не утратившие красок, росписи, попадаем во внутренний двор монастыря. В центре – огромная, метра четыре или пять высотой, бронзовая курильница благовоний. Перед входом в храм – скульптуры двух величественных львов. Весь фасад главного здания задернут плотной черной материей, сплетенной из шерсти яка.

Внутреннее пространство двора,- стены зданий и поверхность земли под ногами,- отделано грубыми камнями и каменными плитами. Это усиливает ощущение старины и таинственности. Каждый сантиметр пространства, каждый камень здесь буквально «дышит» древностью, дыханием столетий! Это ощущаешь едва ли не с первых минут созерцания мощных монастырских стен, напоминающих скорее стены крепости, чем духовной обители, а также древних ворот, дерево которых буквально рассыпается изъеденное ветрами и временем. Расположенный на высоте 4280 метров над уровнем моря в 150 километрах от Шигаце, монастырь был основанный в 1268 году семейством Кхон и является одним из крупнейших в Тибете.

В XI веке, когда в Тибет начали активно проникать идеи индийских буддистов,Марпа (переводчик из Индии и лама) и его ученик Миларепа (знаменитый йог, учитель тибетского буддизма и поет) основали орден Кагьюпа, а в Сакье клан Кхон основал новую школу, получившую название Сакьяпа.Своё название монастырь, а затем и школа, получили от цвета местной почвы: «Сакья» буквально означает «серая земля». Едва мы вошли на территорию обители, как сразу обратили внимание на нетрадиционный, серый цвет монастырских строений, так отличающийся от обычного, свойственного всем прочим монастырям, белого цвета. На протяжении столетий, монастырь служил главным центром традиции Сакьяпа.
Интересно то, что в отличие от всех других направлений тибетского буддизма, где руководство школой передается перевоплощающимся учителям, в школе Сакьяпа этот титул передается по наследству. В XIII веке один из настоятелей монастыря, при поддержке монголов, стал правителем всего Тибета. Это было первое в истории правительство, где главой государства стал лама.Знакомство с монастырем начинаем с посещения зала собраний главного храма.Приподняв тяжелые занавески, закрывающие вход, попадаем в огромное темное помещение, внутреннее пространство которого поделено мощными деревянными колоннами на нефы. Высота колон – 16 метров!!
Основную часть зала заполняют топчаны, застланные бардовой материей и грубыми шерстяными циновками. На некоторых из них - свитки религиозных текстов и книги. Стены украшены древними росписями с изображением богов и мифических образов, хорошо рассмотреть которые, к сожалению, не удается из-за тусклого освещения .Воздух наполнен запахом копоти лампад и масла яка. Деревянные колонны, поддерживающие свод раскрашены потускневшими от времени красками, а также развешенными повсюду прямоугольной формы полотнами с религиозными текстами, чем-то напоминающими флаги средневековья. В алтарной части, в самом её центре – большая золотая статуя Будды (Церинг сказал, что это едва ли не самая старая статуя Будды в Тибете), по обе стороны от которой восседают величественные статуи богов, бодхисатв и святых.

В зале много позолоченных скульптур будд, являющихся, со слов гида, гробницами для бывших настоятелей монастыря. Здесь же - множество культовых вещей, а также фотографий духовных лидеров и учителей школы. Повсюду царит дух глубокой старины и мистики.В храме, нам также показали камень, на поверхности которого якобы естественным путем проступила одна из самых известных мантр в буддизме Махаяны «Ом мани падме хум» («О Драгоценность в цветке лотоса»).«Напитавшись» атмосферой таинственности и покинув главный зал собраний,поднимаемся по крутой лестнице на крышу.

Ступени металлические, кованные, с массивными заклепками, изрядно потертые ногами многих поколений монахов. На двух ступенях отчетливо видны изображения свастики и ваджра (в переводе с санскрита – «молния». Священное оружие, жезл символизирующий высшую власть и правосудие).Поднявшись, оказываемся внутри как бы замкнутого в квадрате пространства. Мы не то чтобы на самом верху крыши, скорее на открытой веранде, расположенной на 3 этаже и проходящей по всему периметру каменного сооружения. Над нами еще два этажа низких деревянных и каменных конструкций с красочным национальным орнаментом. Внизу, в центре – прямоугольное пространство двора. Стены окружающих построек расписаны в яркие цвета с доминированием желтого и темно красного.Окна и дверные проемы эффектно оттеняют черный и белый тона. Здесь же, на крыше, небольшая группа женщин и мужчин, занимается шитьем на швейных машинках, изготавливая яркие полотнища, схожие на те, что мы видели внутри храма.

К сожалению, у нас не было времени на осмотр всего огромного монастырского комплекса, занимающего площадь более 18 000 кв.м. Мы смогли лишь издалека полюбоваться многочисленными постройками, раскинувшимися на противоположном берегу реки, вдоль крутого горного склона.Покидали монастырь с трепетным чувством, наполненные какой-то особой
энергией! Возможно, это звучит смешно,но есть на нашей планете места благодати и, без сомнения, Сакья – одно из таких мест. Ночевать в городе не стали, а отправились дальше, в небольшой населенный пункт Латсе (4050м).

Прощай отели, привет, гестхаусы!! Наш гест в Латсе похож на небольшой, хотя и аккуратный постоялый двор: автомобили нырнули в узкие деревянные ворота и оказались во внутреннем пространстве маленького дворика, запертом со всех сторон двухэтажной постройкой и стеной. Второй этаж геста деревянный, с верандой, расписанной ярким тибетским орнаментом. Мы – единственные постояльцы в гесте.

Размещаемся на втором этаже в двух помещениях: комната для мальчиков и комната для девочек. На кроватях – толстые одеяла и подушки. В целом, чисто, но света практически нет: лампочка едва мерцает под потолком, создавая приятный таинственный полумрак. Туалет и умывальник, общие для всех,расположенные тут же, на этаже, всего в нескольких шагах от «апартаментов». И хотя вода в кране отсутствует, а кабинка туалета не закрывается, эти мелкие неудобства нисколько не влияют на наше настроение.

Каждый день приносит массу впечатлений и новой информации, приближая нас к таинственному Кайлашу. К тому же, головные боли, изнуряющие нас в первые дни путешествия, начинают постепенно ослабевать: голова, время от времени, еще побаливает, но все мы чувствуем себя уже намного лучше.

День подходил к концу. До заката оставалось еще немного времени, и мы (я, Артем и Наташа), решили прогуляться по окрестностям. Выйдя из ворот геста, прошли метров 200 по пустынной дороге, затем, свернули к одинокой горе, возвышавшейся здесь же, недалеко от обочины. Несколько минут двигались вдоль берега небольшого ручья, заваленного мусором и бытовыми отходами, перепрыгивая с берега на берег, лавируя между струйками потока и участками грязи.

Вскоре разошлись. Артем продолжил движение по ручью, а мы с Наташей стали карабкаться вверх, на макушку скалы, где виднелась небольшая каменная пирамида с флажками. Чем выше мы поднимались, тем сильнее становился ветер. С высоты открылся красивый вид на лежащую по ногами узкую долину, возделанную и зеленеющую какими-то побегами,горы и небольшой поселок. Быстро темнело. Изъеденный ветром камень сильно крошился под ногами, образовывая осыпи. Совсем немного не добравшись до вершины решили повернуть назад чтоб не подвернуть ногу в быстро наступающем полумраке сумерек.
Остаток вечера, по сложившейся традиции, провели за игрой в дурака, путевыми записями и просмотром фотографий.
27

09 сент. 2013

Elena Vasta (сайт-админ)

skopn67 сказал(а):
Церинг же заметил, что все увиденное нами организовано властями и не является результатом проявления искренних чувств местного населения.Тем временем дорога быстро опустела. Военные строем стали покидать место событий; местные бабушки небольшими группами «растворились» в лабиринтах городских улочек и в считанные минуты уже ничто не напоминало о сотнях людей только что восторженно приветствовавших своего кумира.
Это по нашему)))
Удивительное у вас путешествие, и описывает его твой друг замечательно. Он не литератор?
А как это там Кайлас мелькнул на ролике? Ты ошибочно поставил эту фотографию?
28

2013-09-10 00:47:22

skopn67

Elena Vasta сказал(а):
Он не литератор?
не,он подполковник генерального штаба Украины в отставке))
Elena Vasta сказал(а):
А как это там Кайлас мелькнул на ролике?
с той поездки мало фоток с Кайлаша,вставил до кучи (в другом топике очень много будет видео по всем 4дням коры)
У меня тогда крыша дымила по полной,третий день коры вообще не помню :),да и шёл тогда очень тяжело.
В прошлом году было куда легче,как пацан гонял и такое чувство,что вообще не устал.Хотя есть предположение,почему так случилось...
В одном из древних монастырей традиции Бон,я залез в пещеру,где сидел монах в ретрите.
Увидев меня,он показал,чтобы я подставил ему ладошку,куда он налил мне с пластиковой бутылочки,глоток воды и показал,мол выпей...
После этого глотка,я оказался выше крыши мира)))
29

10 сент. 2013

Elena Vasta (сайт-админ)

skopn67 сказал(а):
В одном из древних монастырей традиции Бон,я залез в пещеру,где сидел монах в ретрите. Увидев меня,он показал,чтобы я подставил ему ладошку,куда он налил мне с пластиковой бутылочки,глоток воды и показал,мол выпей... После этого глотка,я оказался выше крыши мира)))
Вау! Но он мог тебя и проклясть - если бы осерчал, что ты нарушил его ритрит. Значит не все святые люди еще покинули Тибет...
30

10 сент. 2013

skopn67

Elena Vasta сказал(а):
Вау! Но он мог тебя и проклясть - если бы осерчал, что ты нарушил его ритрит. Значит не все святые люди еще покинули Тибет...
мне сам гид посоветовала залезть туда,после разговора с настоятелем монастыря.
я если бы и знал про него,не посмел бы нарушить его уединение :)
31

12 сент. 2013

skopn67

11.06. Сага. День 6.

Наш маленький гест в Латсе покинули рано утром. Снова дорога и джипы уносят нас все дальше и дальше на Запад. Погода по прежнему великолепна с той разницей, что сегодня небо практически полностью безоблачно. Лишь изредка, на самом горизонте, мелькнет одинокое белое облачко и вскоре исчезнет в голубой дали. Дорога все еще хорошая ,асфальтированная. Три дня длительных переездов уже порядком утомили. От постоянной тряски начала ныть спина и появилось ощущение «сплюснутости» того самого места, которое «несет» на себе всю «ответственность» за сидячее положение тела. Но каждый пройденный километр неизменно открывает взорам все новые и новые красоты и удивительные виды нагорья с видами снежных шапок Гималаев на горизонте.

Это оправдывает все неудобства, и мы с восторгом часами вглядываемся в смену ландшафта за окном наших джипов. Первую половину пути двигались по долине, справа и слева окруженной горами. Кое-где еще встречается зелень редких порослей травы, пробивающейся сквозь каменистую поверхность нагорья. Холмы каменисты, пустынны и совершенно голы. Иногда, на южных склонах встречается совершенно удивительной формы растительность, покрывающая землю небольшими зелеными островками,напоминающими коралловые образования на песчаном дне теплого моря. На серо-зеленых просторах – многочисленные стада яков, овец и коз, которые, насколько хватает глаз, разбрелись по холмам и долине. Невольно возник вопрос, кто и как контролирует выпас этих животных и как возможно собрать их в единое стадо?

К слову, местные козы, совсем маленькие, значительно уступающие в размерах нашим.Видимо, это следствие скудного питания и холодных зим, генетически закрепивших небольшие размеры животных, позволяющие им легче приспособиться к суровому тибетскому климату. К одиннадцати часам застряли на одном из горных перевалов – 4700 м. над уровнем моря. Как оказалось, впереди шло строительство дороги.

На самой вершине небольшая бригада рабочих и несколько единиц техники подсыпали и уплотняли участок дорожного покрытия. Длинная вереница грузовых машин, наполненных щебнем и строительными материалами, замерла в ожидании, когда невидимый начальник даст команду на пропуск колонны, «хвост» которой замер и терялся где-то далеко внизу, за поворотом серпантина. С этого момента замечательные тибетские дороги, о которых уже не раз хвалебно упоминалось в повествовании, закончились. Дальше началось суровое бездорожье: в лучшем случае – пыльная грунтовка, с многочисленными съездами-объездами,рытвинами и ухабами; в худшем – отсутствие оной и первозданная каменистая поверхность нагорья.

На отдельных участках движения, на расстоянии в десятки километров друг от друга, встречаем небольшие строительные бригады, выполняющие неимоверно тяжелую работу. Состоят они исключительно из тибетцев, причем как мужчин, так и женщин. Мы не раз наблюдали, как вместе с мужчинами тибетские женщины переносили на своих плечах большие корзины с щебнем и камнями, орудовали лопатами, выполняли другую тяжелую работу. Китайцев на строительстве дорог мы не встретили ни разу.
Оставалось только удивляться выносливости людей: «махать лопатой» на высоте 4-5 тысяч метров в условиях острой нехватки кислорода, под жестокими лучами солнечной радиации, в холодном воздухе, при постоянном сильном ветре, это, поистине, адский труд!!! Более того, условия жизни здесь не менее суровы, чем сам труд.Строители ночуют и «отдыхают» (если понятие отдыха для них вообще существует) в небольших палаточных лагерях, представляющих собой 3-4 брезентовых палатки,раскинувшихся у обочины. Здесь же – подобие кухни с печкой-буржуйкой и глубокая яма, устеленная полиэтиленовой пленкой и наполненная водой.

Вот и весь «сервис»: ни тебе туалета, ни тебе рукомойника! В общем, «...здесь под каждым ей кустом был готов и стол, и дом». Не хотел бы я провести даже одну ночь в такой палатке, на высоте 5000м. От одной такой мысли мурашки бегут по коже!

На перевале простояли три часа. Пользуясь вынужденной остановкой решаем размять кости и прогуляться к участку строительства.Вылезаем из машин и карабкаемся по насыпанному вдоль обочины высокому гребню,образованному горной породой вынутой со склона холма при «прорезке» дороги.Сверху наблюдаем растянувшееся «тело» колонны и прекрасный вид окрестных гор и равнины. На наше счастье, нам не пришлось ждать весь день, хотя такое, со слов гида, вполне могло случиться. Иногда можно простоять 10 и более часов в ожидании пока строители закончат работу и откроют движение транспорта. На этот раз нам повезло.

Миновали еще один перевал. Высота -5000м. И вновь –восхитительный вид на горы и долину! Сильный ветер! Дальше – пыльный кошмар бездорожья и еще несколько утомительных часов тряски до самой Саги! Сага – небольшой по величине, ничем не примечательный населенный пункт,единственным «достоинством» которого является факт его расположения на реке Брахмапутра (по-тибетски - Ярлунг Цангпо).

Перед въездом в город на чекпоинте, а точнее PSP (пропускной пункт китайской службы) предъявляем паспорта и пермиты. Поселок очень маленький, лежащий на небольшом блюдце низины, со всех сторон окруженной кольцом гор и холмов. При въезде сразу бросилась в глаза большая воинская часть, на плацу которой военные выполняли какие-то строевые упражнения.Дислоцирующиеся здесь военные контролируют участок китайско-непальской границы,расположенной неподалеку. Наш гест находится всего в нескольких метрах от забора части, и мы слышим все,что происходит за его пределами. Гест абсолютно типичен для здешних мест – двухэтажная, квадратной формы постройка, образующая замкнутое пространство с небольшим двором в центре.Комнатка в четыре кровати – вот и весь антураж «апартаментов». Главное, несмотря на весь аскетизм, здесь относительно чисто.

После скромного ужина наша «инициативная» тройка - я, Артем и Наташа,- по обыкновению, отправились исследовать округу. Поскольку в самом поселке идти оказалось совершенно некуда, было решено забраться на верхушку одного из близлежащих холмов. К общему удивлению, здесь нас ждал неожиданный сюрприз... Поднявшись к основанию холма, мы наткнулись на ритуальное место, чем-то напоминающее древнее капище. На склоне - небольшая старая ступа, вокруг которой свалены груды черепов с рогами яков и коз. На каждом - вырезанные знаки ОМ и тексты священных мантр. Рядом – четыре вертикальных столба с несколькими нитками разноцветных флажков лунг-та и 20-30 метровой длины стенка ритуальных вращающиеся барабанов.
Всю площадку с расположенной на ней ступой, флажками и костями окружает невероятное количество плоских камней, образующих подобие невысокой каменной стены по периметру. На камнях – вырезанные тексты мантр. Такие места в Тибете называют «манивол», что означает стена, сложенная из камней-мани – обычных плоских камней с вырезанными на них слогами мантры «Ом мани падме хум».

В дальнейшем, мы неоднократно встречали подобные каменные кладки в долине Гаруды, монастыре Тиртхапури, во время коры вокруг Кайлаша. Обо всем этом еще будет рассказано. Но первое подобное место, повстречавшееся нам здесь, в маленьком неприметном городке Сага, оказало на нас большое впечатление.Пройдясь вдоль линии молельных барабанов, покрутив их желтые цилиндры,покидаем «манивол» и взбираемся на верхушку холма. Перед нами - великолепный вид на горы и лежащий внизу поселок. Здесь же, у разноцветных флажков, венчающих самую высокую точку, «отпраздновали» наше успешное восхождение шоколадкой и сухофруктами.Спуск не занял много времени и до наступления сумерек мы смогли побродить среди одиноко стоящих построек городка.В виду сохранившегося натурального способа ведения хозяйства, характерным для тибетцев является обособленное проживание семей. Каждая такая семья – замкнутая,самостоятельная хозяйственная единица, функционирующая на своей маленькой, такой же замкнутой территории.

Именно поэтому, даже в населенных пунктах, традиционными остаются отдельно стоящие семейные дворы, напоминающие скорее небольшие крепости, чем жилища. Каждая такая постройка весьма типична: вместе с окружающими ее стенами она образует квадратный блок, попасть внутрь которого можно только через единственные узкие ворота в стене. Внутри – небольшой двор с хозяйственными помещениями и собственно жилыми комнатами. Все строения сложены из местного материала – глиняных кирпичей, или крупных камней, обмазанных землей и глиной, и, каким-то образом, побеленных в белый цвет. На крышах домов и стен – лепешки навоза, а также, деревянные палки, которые, скорее всего, приносит река в сезон дождей. Все это «добро» сушится под солнцем, чтобы зимой быть использованным в качестве топлива.Часто над входной дверью, ведущей во внутренний двор, помещается череп яка с рогами.
Среди таких построек бродили мы, в завершение нашего первого и последнего дня пребывания в Саге. Вечером, в гесте, впервые за время путешествия и, как оказалось, в последний раз, встретили группу русских туристов, уже совершивших кору вокруг Кайлаша и возвращавшихся домой. Ребята оказались москвичами, не в первый раз побывавшими в здешних местах и совершивших не одну кору.Уставшие и заросшие многодневной щетиной, они с радостью делились впечатлениями, давая свои советы относительно коры. Больше всего нас интересовал и волновал вопрос погоды. На высоте 5000 метров, это единственный фактор способный помешать путешествию или значительно осложнить его. Как выяснилось, накануне у Кайлаша выпал снег. Но прогнозировать какой будет погода завтра, или в самое ближайшее время, не имеет смысла. Всё может измениться в мгновение ока. Это главный вывод, который мы извлекли из общения с москвичами.

В этот же вечер, несколькими часами позже, в гест прибыла Саша – владелец и руководитель небольшой тур-компании в Лхасе, собственно, организатор нашего тура. Невысокая, хрупкого сложения и очень милая девушка, несмотря на усталость, уделила нам внимание и также дала несколько полезных советов. Завтра нам предстоит преодолеть 500 км. и достигнуть Дарчена – небольшого поселка, с которого паломники и туристы начинают свой путь к Кайлашу. И хотя мы планируем выйти на кору только через 6 дней, если повезет с погодой, уже завтра мы сможем увидеть священную гору! А пока ложимся спать в очень холодной комнате. Благо, что есть толстые одеяла,очевидно сделанные из шерсти яка.
32

12 сент. 2013

Elena Vasta (сайт-админ)

skopn67 сказал(а):
Кое-где еще встречается зелень редких порослей травы, пробивающейся сквозь каменистую поверхность нагорья. Холмы каменисты, пустынны и совершенно голы. Иногда, на южных склонах встречается совершенно удивительной формы растительность, покрывающая землю небольшими зелеными островками,напоминающими коралловые образования на песчаном дне теплого моря. На серо-зеленых просторах – многочисленные стада яков, овец и коз, которые, насколько хватает глаз, разбрелись по холмам и долине.
Так образно и так поэтично, и в то же время - так точно описаны пейзажи - я восхищаюсь вашим другом. Вот если только Амин так же подробно и точно описывал Монголию.
Спальники с собой не брали?
33

12 сент. 2013

skopn67

Elena Vasta сказал(а):
я восхищаюсь вашим другом
если честно,я и сам не ожидал от него таких талантов:))

Elena Vasta сказал(а):
Спальники с собой не брали?
в обязательном порядке.
Вот тока я его оба раза прокатал,ни разу не открыв))
по два толстых тёплых одеяла на кроватях,нательное термобельё,мне хватало...
Elena Vasta сказал(а):
Вот если только Амин так же подробно и точно описывал Монголию.
да,да,мне очень нравилось,как он описывает места где был.Такое чувство,что сам там находишься))
34

12 сент. 2013

Elena Vasta (сайт-админ)

skopn67 сказал(а):
о первое подобное место, повстречавшееся нам здесь, в маленьком неприметном городке Сага, оказало на нас большое впечатление.Пройдясь вдоль линии молельных барабанов, покрутив их желтые цилиндры,покидаем «манивол» и взбираемся на верхушку холма. Перед нами - великолепный вид на горы и лежащий внизу поселок. Здесь же, у разноцветных флажков, венчающих самую высокую точку, «отпраздновали» наше успешное восхождение шоколадкой и сухофруктами.Спуск не занял много времени и до наступления сумерек мы смогли побродить среди одиноко стоящих построек городка.
А это длинный подьем был? Тяжко далось?
skopn67 сказал(а):
в обязательном порядке. Вот тока я его оба раза прокатал,ни разу не открыв))
Так значит не бронировать место в рюкзаке для спальника?
35

12 сент. 2013

skopn67

Elena Vasta сказал(а):
А это длинный подьем был? Тяжко далось?
в первый раз,мне там каждый подъём казался Эверестом)))
Elena Vasta сказал(а):
Так значит не бронировать место в рюкзаке для спальника?
тут я никак не могу советовать)) я во вторую поездку взял намного меньше вещей,поэтому мешок лишь лежал на самом дне))
Кто его знает,может и в горах бы пришлось ночевать...машина есть машина и в любой момент может сломаться,учитывая по какому бездорожью приходилось ехать в долину Гаруды.
36

12 сент. 2013

skopn67

12.06. Дарчен. День 7.

Тяжелейший день!! 15 часов в пути!!

Из Саги выехали в 06 утра. Часа через два дорога закончилась, и начался настоящий кошмар!! Машины ужасно трясет! Приходится постоянно лавировать между рытвинами и ухабами, валунами и нагромождениями битого щебня, мелкими речушками и просто грязью.
Время от времени выезжаем и движемся по участкам будущей дороги,представляющим из себя обычную грунтовую насыпь, еще не спланированную и не выведенную в нужный уровень, где дорожные работы только начинаются или того хуже – в стадии подготовки. Объезжая многочисленные препятствия часто съезжаем на обочину, а затем вновь карабкаемся на насыпь.

Машины и водители демонстрируют настоящие чудеса техники и вождения! Из-под колес ревущих джипов вырываются столбы пыли, а позвоночник готов рассыпаться в прах от очередного подпрыгивания на каменистом грунте. «Мягкое» место онемело настолько, что хочется покинуть машину и пройти остаток пути на своих двоих, пусть даже это будет не одна сотня километров!Но окружающие нас виды еще более величественны и прекрасны, чем накануне: всё те же нескончаемые стада животных, снежные вершины Гималаев, красивейшие перевалы и неизвестные нам озера!!

Ночь была холодной и на близлежащих холмах выпал небольшой снег. Воздух кристально прозрачен и чист. Такое ощущение, что он вот-вот зазвенит подобно ритуальным тибетским колокольчикам, издавая тонкие металлические вибрации! И только тонкая струйка дыма, выползающая из трубы дорожной палатки строителей, стелящаяся подобно утреннему туману над каменистой поверхностью земли, а также шлейф пыли из-под колес наших авто, нарушают общую картину совершенного спокойствия и чистоты пространства.
Несмотря на многообразие мелькающих «за бортом» красот, одно место произвело на нас особое впечатление. На каком-то из перевалов мы увидели,кто бы мог подумать, - настоящие пески! Это было просто невероятно!! В Тибете, среди гор и холмов нагорья, на высоте в четыре с лишним тысячи над уровнем моря и, вдруг, пески!!!

Остановили машины, и вышли полюбоваться зрелищем. Под ногами – серые дюны, уходящие далеко к горизонту, разрисованные причудливыми волнистыми линиями господствующих здесь ветров. Далеко в дали – голубая кромка какого-то природного водоёма, то ли озера, то ли реки. Вновь подумалось о том, как необычен и уникален этот затерянный мир! Наступает момент, когда кажется, что ты уже насытился его красотами и что после всего увиденного тебя уже невозможно удивить. Но каждый новый день приносит неожиданности и сюрпризы и ты вновь и вновь, с замиранием сердца созерцаешь какой-нибудь новый феномен, в который раз восторгаясь уникальностью и красотой Тибета!

Проходят часы, и мы постепенно устаем настолько, что перестаем пользоваться своими фотокамерами. Просто нет сил! К 21.00, сделав короткую остановку и предъявив пермиты у очередного РSP, измученные и усталые, наконец-то прибыли в Дарчен. Поселок оказался очень маленьким и безлюдным, с одноэтажной застройкой и единственной небольшой улицей, протянувшейся строго с Севера на Юг,по обеим сторонам которой тесно друг к другу прилепились несколько гестов, сувенирных лавок и скромных забегаловок, где в последний раз перед корой можно отведать более или менее нормальную горячую пищу. Это единственный населенный пункт на многие километры округи и именно отсюда начинается кора – как правило, трехдневный обход священной горы Кайлаш.

Внимательно осматриваем местность. Перед нами – огромные просторы долины Барка. На Юге – священное озеро Манасаровар и снежные вершины гор далеко у горизонта. С Севера, совсем рядом, – Кайлаш.С нетерпением вглядываемся в силуэт горы, ожидая увидеть её во всей красе. Но в этот день нам не удается лицезреть знаменитую пирамидальную структуру Кайлаша:погода испортилась, и мы смогли видеть лишь основание исполина, вершину которого накрыла страшная черная туча, принесшая, по всей видимости, на его склоны настоящий снежный буран.

Сразу подумалось о том, что в эти минуты кто-то находится там, высоко в горах, один на один с сильным ветром, холодом и снегом! Стало немного жутко: всего через четыре дня нам предстоит совершить свою кору, поднявшись на высоту 5630 метров! И кто знает, улыбнется ли нам удача, не застигнет ли нас в пути снежная туча,подобная той, что мы наблюдаем сейчас. Гест в Дарчене оказался еще более аскетичен, чем все предыдущие.

Достаточно широкий двор, где разместились оба наших джипа, одной своей стороной примыкал к скромному строению - месту общественного пользования, другой – к небольшому сооружению – собственно нашим комнаткам, расположенным вдоль накрытого стеклом коридора веранды. В комнатах – только кровати и матрацы! Даже стены не затянуты материей, как это было в большинстве предыдущих гестов.

Разумеется, ни о какой горячей воде не могло быть и речи. Не было даже холодной! По нашей просьбе женщина-тибетка, очевидно жена хозяина (а может быть и сама хозяйка), принесла-таки нам большой термос с кипятком.Умывались на улице, используя металлическую чашку и таз также любезно предоставленные нам хозяйкой. Здесь же, во дворе, наблюдали работу двух местных тибеток: хрупкие женщины большими совковыми лопатами замешивали раствор из глины и соломы, заливая его в специальные деревянные формы для изготовления кирпичей. На земле – сотни готовых изделий, разложенных для сушки. Точно таким способом изготавливали кирпичи древние египтяне. Только было это тысячи лет назад! Здесь же, такая практика является обычным укладом жизни. Не зря говорят, что время в Тибете идет по особенному, а кое-где, оно замерло навсегда!
Очень холодно! Впервые пришлось натянуть на себя все имеющиеся теплые вещи и спать в спальниках. Где-то в поселке воют собаки! Церинг настойчиво рекомендовал нам не ходить по одиночке: дикие собаки могут причинить серьёзные неприятности.Глубинка!!!
37

12 сент. 2013

skopn67

Elena Vasta сказал(а):
Так значит не бронировать место в рюкзаке для спальника?
А что? уже точно собираешься? :)
Я сегодня приехал с Москвы,встречался с своим попутчиком по прошлой поездке.
Он готов ехать в августе,да и ещё одна москвичка с прошлой поездки тоже вроде не против))
предварительно трое уже есть,так что пока можно озаботиться и маршрутом...))
38

12 сент. 2013

Elena Vasta (сайт-админ)

skopn67
Ой, куда я только не собираюсь)) Но точно будут горы, только вся в смятении - какие...Кумаон только начала обследовать - влюбилась в этот край, в Амарнатх хочу, и в Занскар...и теперь вот ты еще подкинул дровишек в топку желаний...
39

12 сент. 2013

Elena Vasta (сайт-админ)

skopn67 сказал(а):
азумеется, ни о какой горячей воде не могло быть и речи. Не было даже холодной! По нашей просьбе женщина-тибетка, очевидно жена хозяина (а может быть и сама хозяйка), принесла-таки нам большой термос с кипятком.Умывались на улице, используя металлическую чашку и таз также любезно предоставленные нам хозяйкой. Здесь же, во дворе, наблюдали работу двух местных тибеток: хрупкие женщины большими совковыми лопатами замешивали раствор из глины и соломы, заливая его в специальные деревянные формы для изготовления кирпичей. На земле – сотни готовых изделий, разложенных для сушки. Точно таким способом изготавливали кирпичи древние египтяне. Только было это тысячи лет назад! Здесь же, такая практика является обычным укладом жизни. Не зря говорят, что время в Тибете идет по особенному, а кое-где, оно замерло навсегда!
А есть фотография или видео этого процесса?
40

12 сент. 2013

skopn67

Elena Vasta сказал(а):
теперь вот ты еще подкинул дровишек в топку желаний...
надеюсь укрепить свою поленницу в твоих желаниях)))
я только что списался с принимающей стороной.Хочу сделать маршрут,отойдя от самых посещаемых мест или захватить их по самому необходимому,типа Поталы.
и ещё раз включить в программу базовый лагерь Эвереста.В прошлый раз его закрыли и мы так и не попали туда.Однако заменили Королевством Гуге,я вообще в эйфории от этого места))

авторская тема Поездка в Тибет: июнь-2010г.

Навигация по сайту

Видео недели

авторская тема Поездка в Тибет: июнь-2010г.

Навигация по сайту

Видео недели

Актуальные темы